Ошибки акпп мерседес w163

Обслуживание
Надо ли менять масло в АКПП 722.6?
Во всех учебниках по эксплуатации Мерседесов с т.н. «шестыми» коробками ясно написано, что узлы эти не обслуживаемые и масло в них не меняется в процессе эксплуатации. И при всей однозначности ответа ясной концепции нет ни у владеющих машиной, ни у ремонтирующих ее. С одной стороны нет ничего вечного. Ясно, что масло просто теряет свои свойства, окисляется, фильтр (сделанный из тряпки), всей грязи не удержит, а продуктов трения и износа в таком агрегате выше крыши. Казалось бы надо менять, но когда? При возникновении первой же проблемы! Кроме того, спустя много лет после начала производства Мерседес все же выпустил служебную записку, в которой рекомендует менять масло в 722.6 каждые 60000 км.
Есть еще один повод чаще менять масло — конструкция масляного фильтра. Если на коробках 3, 4 и 5-й серий фильтр был картонным, то на 6-ю серию поставили фетровый фильтрующий элемент. Мы ради интереса вскрывали фильтр: внутренняя поверхность, со стороны уже отфильтрованного масла на ощупь напоминала ежика. Суть такова, что игольчатая стружка, причем не самых маленьких размеров втыкалась в фетр и постепенно потоком масла проталкивалась сквозь него.
Почему же говорят, что после замены масла коробка может глюкануть? Да потому, что продукты износа (очень часто любят собираться в трансформаторе) при замене масла просто вымываются новым и попадают в гидроблок. Результат — аварийный режим. Замена масла на уже не исправной коробке (вы можете этого и не знать) просто ускорит ремонт.
Поэтому прежде, чем его менять, нужно оценить состояние АКПП (диагностика, проверка содержимого поддона, фильтра, состояние масла). Если масло менять правильно, то нужно АКПП промывать — и гидротранс тоже. На старых коробках была сливная пробка, на новых (с 22. 09. 1999 года, с номера 1772285) ее уже нет. Поэтому чтобы удалить «каку» из транса, коробку нужно промывать и промывка только новым маслом, через шланги охлаждения. Уйти его может до 15 литров.
Посему замена масла подразумевает два варианта:
Если на гидротрансформаторе есть сливная пробка — просто замена (масло сливается полностью из ГТ и картера АКП);
Если пробки на ГТ нет — замена сопровождается промывкой. Операция расписана в WIS и те, кто берется за замену масла в столь сложном и дорогостоящем агрегате, должны владеть этой операцией.
При замене масла меняется прокладка поддона, масляный фильтр, медное кольцо пробки поддона и если есть пробка на гидротрансформаторе, ее алюминиевое кольцо. Желательно заменить также все болты крепления поддона и передние дистанционные втулки (образующийся при работе кондиционера конденсат сливается по дренажным трубкам и стекает по картеру АКПП в аккурат в область передних болтов — и очень часто болты просто закисают внутри втулок).
Итого
Мнения по замене масла в коробке 722.6 расходятся:
Одни говорят, что Mercedes рекомендует делать плановую замену масла каждые 60000 км.
Некоторые мастера (возможно в целях заработка) рекомендуют замену масла даже каждые 40000 км и промывать гидроблок раз в 80000 км.
Но есть мнение, что масло в коробке 722.6 вовсе не нужно менять, доводы в пользу этого мнения тут.
Масло по листу допуска 236.14 только А 001 989 68 03.
Основные «болячки»
Износ межвальной втулки АКПП 722.6 (в свежих коробках дефект устранен)
Течь масла из-под втулки электрического разъема и попадание масла в электронный блок EGS
Течь масла из гофры троса блокировки
Попадание охлаждающей жидкости в масло АКПП
Провернувшаяся обойма упорного подшипника
Износ и проворачивание втулки подшипника скольжения, выход ее из посадочного
Разрушение втулки первичного насоса
Большое время включения передачи D или R
Первые годы работы коробки-автомата 722.6 выявили некоторые конструктивные недоработки. В частности, в первых выпусках и вплоть до 1999 года в АКПП 722.6 использовалась втулка скольжения в сопряжении входного и выходного вала (K1 и K2), которая была явно слабоватой для нагрузок. Она быстро разбивалась и по причине потери давления масла (ATF) и возникшего сильного люфта обоих валов выходил из строя планетарный ряд. В последующих модификациях проблемную втулку заменили на игольчатый подшипник с тефлоновым кольцом. Это произошло в 1999 году.
Дефект межваловой втулкой устранен на всех АКПП, начиная с номера коробки:
722.60#/61#/660/662/664/665/69# — с номера АКПП 1317917 (с 07.01.1999г.);
722.62#/63#/661/663/666/669 — с номера АКПП 1324240 (с 12.01.1999г.);
Тогда же исправили ещё одну «детскую болезнь» заменив подшипником втулку скольжения в солнечной шестерне (Sun Gear). Так же в 1999 году были исправлены и другие изначальные конструктивные недоработки. В любом случае АКПП 722.6 выпускавшиеся начиная с 1999 года уже не страдают «детскими болезнями» и работают вполне надёжно проходя по 200 или 300 тысяч километров без каких либо глобальных поломок.
В 2001 году шестая серия (722.6) вновь подверглась небольшому «усовершенствованию». Во имя экономии топлива и для уменьшения времени переключения в некоторых модификациях АКПП 722.6 начали применять тонкие односторонние фрикционы (фрикционные диски), которые при повышеных нагрузках (как то, например, резкие ускорения или буксовка) быстро выходят из строя.
В «почтенном возрасте» у коробки-автомата 722.6 проявляется ещё одно слабое место – электронная плата (Valve Body Conductor Plate). Электроплата с датчиками скорости, которая в АКПП 722.6 устанавливается на гидроблоке (гидравлическом блоке управления АКПП), по причине регулярного перегрева выходит из строя. Так же зачастую выходят из строя датчики входного и выходного вала, которые интегрированы в электроплату 722.6. Эти неисправности, впрочем, легко выявляются во время диагностики АКПП и устраняются без снятия (демонтажа) автоматической трансмиссии с автомобиля.

В общем и целом автоматическая коробка 722.6 в модификациях после 2001 года зарекомендовала себя как вполне надёжное решение, которые проходят по 200-300 тысяч км без серьезных поломок.
Симптомы неисправности
Долго загружается АКПП;
Удары и рывки при переключении (часто с первой на вторую передачу);
Проскальзывание при переключении передачи;
Не переключаются передачи; (проблема может быть в кулисе, а не в коробке)
Отсутствует одна из передач;
Работает только одна передача;
Посторонние шумы из АКПП.
Сваливание коробки в аварийный режим;
Такие симптомы могут (но не обязательно!) говорить о неисправной работе автоматической коробки передач.
Аварийный режим
Крайняя степень проявления усталости коробки или выхода из строя важных элементов — т.н. аварийный режим. Существует два вида аварийных режимов — электрический и механический. В первом случае при возникновении неисправности коробка остается на включенный в данный момент передаче, а в памяти блока управления прописывается неисправность. Если после этого Вы остановитесь, выключите двигатель и по истечении 10 сек. вновь запустите двигатель, то АКПП будет работать при этом только на второй передаче. Все соленоиды и регуляторы будут обесточены, а значит и все давления будут максимальными (т.е. не регулируются, а значит включение передачи с нейтрали или паркинга происходит с ощутимым ударом). Не паникуйте раньше времени — ремонт конечно потребуется, но не факт, что самой коробки. Возможна проблема в проводке, соленоидах или датчиках. Вывести АКПП из электрического аварийного режима можно только путем стирания памяти неисправностей блока управления. Механический аварийный режим проявляется иначе — электроника включает третью передачу или же переключается на передачу, последнюю удачно включенную. После выключения/включения зажигания механический аварийный режим сбрасывается и включается вновь при повторном проявлении дефекта.
Двигаться на аварийном режиме до сервиса можно (для этого этот режим и предусмотрен), но при этом не допускайте оборотов выше 3000, как бы Вы медленно не двигались и следите за температурой охлаждающей жидкости если поломка произошла в жаркое время года.
Диагностика АКПП 722.6 и системы EGS
Ниже описаны основные способы диагностики, если хотите подойти к этому вопросу более обстоятельно, прочтите статью Измерение уровня масла в АКПП 722.6 (АКПП) и Диагностика АКПП 722.6 и системы EGS
Самодиагностика
Переводить селектор в режим D, R из положения N, P, включения должны быть без толчков/ударов и промедлений
На ходу при переключении передач не должно быть пробуксовки, т.е. когда обороты двигателя уже растут, а передача еще не включилась (особенно это заметно при резком ускорении)
После резкого торможения также резко нажать педаль в пол (сделать 2-3 раза) — если есть удар под зад, то надо помаленьку откладывать денежку на ремонт, если обороты растут, а машина не едет, то может быть недостаток масла или же снова откладывать денежку.
С некоторой скорости, скажем 100, отпустить педаль и катиться, пока не достигнется скорость км. 30-40, потом резко нажать на педаль газа, если есть толчок/удар или передача выбрана неправильно — неисправен трансформатор.
Коробка не должна издавать воя/гула на паркере или нейтралке
Кикдаун проверяется так: едете примерно 80 км/ч, нажимаете педаль в пол, но до кикдауна, АКПП должна переключиться на передачу вниз и обороты вырасти примерно на 1500, после этого сразу жмете кикдаун — еще одна передача вниз и еще + 1500 оборотов.
вообще, крайняя степень износа АКПП — это аварийный режим, т.е. остается вторая передача вперед и задняя, при этом включение режима D и R происходит с ощутимым ударом.
как вариант — заглушить на 1-2 минуты двигатель и потом завести, если аварийный режим остался, то прямая дорога на диагностику
Номер щупа для АКПП 722.6 — A140589152100
Если мотор не прогрет, на автомобилях снабженных катализатором, допускается переключение передач на больших, чем обычно оборотах.
Компьютерная диагностика
Ниже перечислены наиболее распространенные ошибки по АКПП (каждая ошибка имеет два номера, если вылезает только первый номер — неисправность разовая, если оба — неисправность постоянная):
12/108 или 13/109 — датчик числа оборотов Y3/6n2 или Y3/6n3 неисправен. Датчики входного и выходного вала интегрированы в электроплату, их мало кто может починить, потому обычно это замена всей платы полностью (A140270116128).
14/110 (и более серьезный вариант 51/147) — несоответствие передаточного отношения входного и выходного вала, т.е. пробуксовка (чаще ошибка или самого блока — электропалата гонит в него масло, либо проблемы с межвальной втулкой)
20/116 — дефект датчика температуры масла АКПП, вместе с ней вылезает ошибка по блокировке стартера (они приходят на один контакт блока), суть в том, что даже в режиме D или R стартер не дает завестись машине.
50/146 — невозможность выбора нужной передачи (чаще проявляется тем, что машина не реагирует на акселератор) — обычно из-за недостатка масла.
52/148 — проблема со сцеплением (т.е. с блокировкой гидротрансформатора) — проще говоря, требуется ремонт транса
55/151 — гидроблок АКПП (мозги) — обычно говорит, например, о наличии стружки, минимум — промывка.
Все коды ошибок АКПП 722.6 (ME-SFI 5-speed)
Очень часто при диагностике в сервисах из-за мелочей людей разводят на ремонт АКПП. Просите распечатку ошибок со Star Diagnose сверяйте с указанными выше или чинитесь на проверенных СТО.
Ремонтировать или менять?
Начнем с того, что большинство типов 722.6 уже не поставляются в запчасти новыми. Идет ребилт, т.е. восстановленные на заводе-изготовителе коробки. Например АКПП для типа 210.065 имеет каталожный номер 210 270 77 00 80, где 80 или 87 означает, что она восстановленная. При этом за возврат старой коробки Мерседес возвращает Вам деньги. На примере той же коробки — прайс ее составляет 3344 евро, за возврат старой Вы получите 1150 Евро. Теперь посчитаем, во что встанет ремонт. Приведу простой расчет:
снять/поставить АКПП. По нормам ASRA в среднем 6 нормочасов, т.е. около 270 долларов;
разобрать/собрать АКПП, ремонт 6-8 нормочасов, берем для простоты 300 долларов;
8 литров масла по 14 долларов за литр, итого 112 долларов;
прокладочный комплект 140 270 65 00 — 105 долл.;
фильтр 140 277 00 95 — 15 долл.;
флекс-плата 140 270 08 61 — 200 долл.;
вал первичный 140 270 12 25 — 393 долл.;
вал вторичный 220 270 00 26 — 668 долл.;
штук двадцать фрикционных дисков (для примера диски пакета В1 140 272 00 25) 20 по 10,63 долл.;
штук пять металлических дисков (для примера 140 272 03 26) 5 по 15 долл.;
муфта свободного хода 220 270 01 31 — 36 долл.;
планетарный механизм 140 270 17 43 — 273 долл.;
солнечное колесо 140 270 15 44 — 245 долл.;
прочие мелочи (хомуты, пломба, болтики-гаечки) — ну пусть еще баксов на 10;
Итого 2915 долларов на примере ремонта АКПП от 500-го стосорокета. Не пытаюсь Вас убедить, что это универсальный набор для ремонта 722.6 старой версии. Обычно бывает меньше, но бывает и больше. Хочется добавить, что на моторы поменьше и стоимость валов существенно ниже.
Какие преимущества и риски при покупке новой или восстановленной АКПП у завода? Из полсотни известных мне случаев замены коробок на новые или восстановленные раз пять узлы не выхаживали даже гарантийного срока. Благо люди поступали грамотно и замену выполняли у официалов, поскольку гарантию на узел можно получить от Мерседеса только при замене его у официального дилера.
Ремонт
Итак, решение принято — коробку в ремонт. Не торопитесь с решением, где этот ремонт выполнять. Критерии выбора:
1. Сроки. Если ремонтники держат запчасти в наличии — дела у них идут нормально. Что в коробках ломается и что необходимо держать на складе они знают. При отлаженном процессе время от сдачи машины в ремонт до получения проходит два — три рабочих дня, если конечно нет очереди. Заказ запчастей в Германию после дефектовки — вариант, который заставляет усомниться в подготовленности сервиса.
2. Цена. Бойтесь заоблачных цен равно как и низких цен. Нормальная цена ремонта коробки 722.6, если не требуется замена трансформатора или блока EGS — от 2000 баксов за коробку новой версии до 3000 за коробку старой версии. Из чего складывается эта цена.
Если же Вам предлагают все тоже самое сделать намного дешевле — отказывайтесь. Экономия в данной ситуации возможна за счет того, что Вам поставят не новые валы, а переточенные из валов старого образца, работавших со втулкой. Дело в том, что со слоем металла снимается и поверхностное упрочнение — цементация и посадочное под подшипник будет конечно не из сырого металла, но уже не той твердости. Не говоря уж о том, что посадочное в первичном валу под наружную обойму подшипника выполнят скорее уж точно не на шлифовальном станке, а на токарном — в десяти случаев из десяти отверстие получалось коническим. Мне приходилось видеть такие валы — работать будет, но недолго. В принципе такой вариант приемлем, если машина идет на продажу и Вы согласны с присказкой Людовика XV: «После нас хоть трава не расти!» Понятно, что все вышесказанное относится к коробкам старых версий, работающих на межвальной втулке.
3. Гарантия. Год — нормальная гарантия. Пробег как правило не оговаривается, потому как грамотно отремонтированный агрегат по сути является более совершенным, чем Ваша же коробка в тот момент, когда машина сошла с конвейера. Причина в том, что конструкторская мысль не останавливается ни на минуту. Если Вы заглянете в каталог запасных частей EPC, то можете увидеть, что только масляный фильтр за все время выпуска 722.6 не претерпел изменений. Все же остальные детали подверглись заменам номеров иные раз по десять. Т.е. Мерседес выпускает очередную версию какой-то детали, проходит время и из сервисов поступают отчеты — нихрена, все равно плохо работает! Меняют еще раз — и снова что-то не так. И так, пока надежность узла не начнет устраивать. Попутно пытаются что-то модернизировать, облегчить, удешевить, сделать проще — и опять вместо надежного получают слабое место. Все повторяется вновь и вновь. Идеально надежной и совершенной коробки 722.6 так и не было создано. Сперва донимала межвальная втулка — справились (поставили подшипник), начались проблемы с планетарками. Их решили — посыпались гидротрансформаторы (для снижения расхода топлива в блоки EGS внесли новую логику и алгоритм включения блокировки). И вот так вечный гемморой! Поэтому свежеотремонтированная коробка по сути является наиболее совершенным узлом, т.к. она начинена последними версиями деталей.
И последнее. Честно говоря, я не верю в ремонт АКПП как правильную операцию. Точнее, если выполнять все по правилам, то ремонт выйдет в сумму, сопоставимую со стоимостью новой коробки или дороже (не секрет, что стоимость детали отдельно от узла составляет 200-250% от ее же стоимости в составе узла). При пробеге 200 тысяч км требует замены гидроблок АКПП, гидротрансформатор, блок EGS с последней версией программного обеспечения, ну и само собой разумеется большинство врщающихся и трущихся деталей. Но только три первых позиции уже тянут на три тысячи баксов.Но это лишь мое мнение. Основано оно на том, что я сравнивал работу АКПП после переборки со старыми гидроблоком и блоком EGS и с новыми. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. И не приму сарказма на тему, что мы не умеем нормально сделать профилактику гидроблока: увеличенные зазоры в плунжерных парах и «уставшие» пружины никогда не дадут идеального переключения, каким бы вылизанным не был гидроблок.
Если у Вас коробка дорестайлинговая: геометрия деталей такова, что возможно расточить посадочное в первичном валу и шлифануть шейку вторичного вала так, чтобы переделать старые валы под установку подшипника. Но на токарном станке обеспечить идеальную посадку сложно, особенно когда речь заходит об отверстии в первичном валу: поверхность цементированная, резец «уплывает» и часто отверстие получается конусным. О надежности и гарантии в такой ситуации говорить трудно. В 9 случаях из 10 такая операция обречена на провал, это выход только если автомобиль пойдет на продажу.
Как правило, никаких ограничений в послеремонтный период ремонтники не оговаривают. Без обкатки — сел и поехал, как всегда ездил.

Система самодиагностики

Общая информация

1, Функция самодиагностики встроена в электронный блок управления АКПП, С помощью индикатора включения повышающей передачи система информирует о возникшей в АКПП неисправности. Кроме того, с помощью этого индикатора можно определить код возникшей неисправности. Примечание: появление сигналов предупреждения и чтение кодов неисправности возможно только когда выключатель повышающей передачи в положении «ON». Если выключатель в положении «OFF», то лампа индикатора горит, не мигая.

а) Если возникает неисправность в датчике частоты вращения, датчике положения дроссельной заслонки или электромагнитных клапанах, то индикатор начинает мигать, предупреждая водителя о возникшей неисправности. Но если произошла неисправность в электромагнитном клапане блокировки гидротрансформатора, то предупреждения о неисправности не будет.
б) Коды неисправностей можно считать по количеству миганий индикатора повышающей передачи, для этого надо закоротить выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема.

в) Система диагностики не определяет выход из строя датчика положения дроссельной заслонки и выключателя стоп-сигналов, но их можно проверить, измерив напряжение на выводе «ТТ» диагностического разъема.

Таблица. Коды неисправностей.

Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части, например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.

2 Код неисправности сохраняется в памяти блока управления и после выключения двигателя. Очистка памяти блока (сброс кодов после проведенного ремонта) производится либо путем выключения зажигания и отсоединения предохранителя «EFI», либо путем отсоединения разъема блока управления АКПП и двигателем.

Внимание:
— Низкое напряжение аккумуляторной батареи может вызвать сбой при диагностике. Поэтому перед началом диагностики проверяйте аккумулятор.
— Пользуйтесь вольтметром или омметром, которые имеют предельные значения шкалы измерения, по крайней мере, 10 кОм/В.

Проверка индикатора выключения режима повыщающей передачи

1 Включите зажигание

2. Индикатор должен гореть при положении выключателя повышающей передачи «OFF»,

3 Переведите выключатель повышающей передачи в положение «ON»: индикатор должен погаснуть. Если индикатор мигает, то это является признаком неисправности электрической части системы управления

Считывание кодов неисправностей

1. Включите зажигание и установите выключатель повышающей передачи в положение «ON».

Внимание: не запускайте двигатель.

2. Закоротите выводы «ТЕ1» и «Е1» диагностического разъема.

3. Считайте и определите код неисправности по количеству миганий индикатора
а) Если происходит две вспышки в секунду, то система работает нормально.

б) Если происходит одна вспышка в секунду, то в системе есть неисправность, Код состоит из двух цифр, первая цифра определяется по первоначальной серии вспышек, затем следует пауза 1,5 секунд и вторая серия миганий, которая соответствует второй цифре кода. Если кодов неисправности два или более, то между ними будет пауза 2,5 секунды. Внимание: в случае наличия нескольких кодов неисправностей, первым высвечивается всегда наименьший код, а затем остальные коды в порядке возрастания.

4. Разъедините выводы «ТЕ1» и «Е1»

Сброс кодов неисправностей

1. После проведения ремонта очистите память блока управления АКПП от кодов неисправности, которые там хранятся. Для этого удалите предохранитель «EFI» на 10 или более секунд в зависимости от окружающей температуры (чем ниже температура, тем дольше) при выключенном зажигании

Внимание:
— Для сброса кодов неисправностей отсоедините на некоторое время отрицательную клемму аккумулятора. При этом будет утрачено содержимое памяти блоков управления других систем,
— Для сброса кодов неисправностей отсоедините разъем блока управления АКПП и двигателем.
— Если код неисправности не был сброшен, то он будет храниться в памяти блока управления и появится при последующей диагностике.

2. После сброса кодов проведите проверку — мигание индикатора повышающей передачи должно соответствовать нормальному состоянию коробки передач.

Проверка переключения передач

Примечание: эта проверка позволяет определить, является ли причиной неисправности проблема в электрической части или в механической части коробки передач.

1. Отсоедините разъем электромагнитных клапанов.

2.. Переключение передач должно происходить в соответствии с приведенной таблицей «Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них».

Примечание: если на диапазонах «L», «2» и «D» трудно определить номер включенной передачи, то проведите следующий тест:

Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной работы электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или двух из них,

Примечание: отметки «X» означают неисправность.

— Во время движения переместите селектор в положения «L», «2»и «D». Переключение передач должно соответствовать положению рычага.
— Если возникает отклонение в процессе переключения, то неисправность находится в самой коробке передач.

3. Подсоедините разъем блока электромагнитных клапанов

4. Сбросьте коды неисправности.

Проверка напряжения на выводе «TT»

1. Проверка сигнала от датчика положения дроссельной заслонки.

а) Включите зажигание. Двигатель не запускайте
б) Подключите вольтметр к выводам диагностического разъема «ТТ» и «Е1».

в) Плавно нажимая на педаль акселератора, проверьте изменение напряжения Если напряжение изменяется не так, как показано на рисунке, то неисправен датчик или его цепь

2. Проверьте цепь выключателя стоп-сигналов,

а) Нажмите до упора на педаль акселератора, напряжение на выводе «ТТ» должно соответствовать номинальному значению.
Номинальное напряжение……………………………………………..7,6 — 8,7 В

б) Нажмите и отпустите педаль тормоза и проверьте напряжение на выводе «ТТ»:
Номинальное напряжение:
педаль тормоза нажата…………………………………….не более 0,5 В
педаль тормоза отпущена………………………………….7,6 — 8,7В

в) Если измеренное напряжение отличается от указанного, то неисправен выключателя стоп-сигналов.

3. Проверьте моменты повышающих переключений
а) Прогрейте двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80°С,
б) Установите выключатель повышающей передачи в положение «ON».
в) Установите селектор в положение «D».
г) В процессе дорожных испытаний (скорость более 10 км/ч) проверьте изменение напряжения на выводе «ТТ» разъема блока управления АКПП и двигателем при повышающих переключениях
д) Если напряжение возрастает в соответствии с таблицей, то работа системы соответствует нормальной

Коды неисправностей автомобилей с АКПП 722.6 (Mercedes)

Защитный режим (LIMP MODE) (X) — в коробке передач отсутствуют переключения, и движение происходит на той передаче, которая была включена в момент возникновения неисправности. Если перевести рычаг выбора диапазона в положение «Р», выключить зажигание и выждать не менее 10 секунд, то после запуска двигателя в коробке передач включится вторая передача и дальнейшее движение будет возможно только на этой передаче. Если код является несущественным, то после перезапуска двигателя он должен быть стерт из памяти элек­тронного блока управления.

Постоянно действующий код (AUTO RESET) (X) — код, исчезновение которого возможно только после устранения причины его появления.

Код, появление которого было вызвано действующей непродолжительное время неис­правностью (KYE RESET) (X) — код, для устранения которого достаточно выключить и вновь включить зажигание.

А — защитный режим, который возник из-за одновременного появления кодов неисправности 22 и 23. Зчачение сигналов превысило допустимое значение, величина которого записана в память электронного блока управления (L/RR, R/RR = 2500 об/мин).

В — значение сигнала превысило допустимое значение, величина которого записана в память электронного блока управления.

С — значение сигнала вышло за заданные границы, величина которых записана в память элек­тронного блока управления (слишком мал сигнал датчика скорости).

D — значение сигнала вышло за заданные границы, управление осуществляется с использовани­ем информации, получаемой от электронного блока управления двигателем. Е — запуск двигателя с определенным временем задержки.

F — код, при возникновении которого необходимо перепрограммировать электронный блок управ­ления.

1.14.5 Аварийный режим АКПП

Аварийный режим АКПП

В случае отказа в АКПП может включиться индикатор неисправности. В данной ситуации функция автоматического переключения передач может быть отменена.

При обнаружении неисправности в системе управления АКПП необходимо немедленно обратиться к вашему дилеру или на станцию сервисного обслуживания.

Если после запуска двигателя постоянно мигает индикатор неисправности двигателя и не переключается АКПП, используйте процедуру разблокирования коробки, описанную выше в разделе «Переключение селектора из положения «Р», и обратитесь на сервисную станцию для проверки и ремонта вашего автомобиля.

Внимание: если вы оставляете автомобиль, то во избежание случайного трогания автомобиля с места выполняйте следующие меры предосторожности:

• — выключите зажигание, полностью включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания;
• — всегда включайте стояночный тормоз. Не используйте вместо стояночного тормоза переключение рычага селектора в положение «Р» (стоянка);
• — запрещается оставлять без присмотра автомобиль с работающим двигателем.

Внимание: при переключении диапазонов АКПП автомобиль может неожиданно тронуться с места. Это чревато потерей контроля над автомобилем, травмированием находящихся поблизости людей и повреждением имущества. Поэтому всегда переключайте селектор из положений «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) в диапазоны движения передним или задним ходом только при полностью нажатой тормозной педали. Это предотвратит неожиданное для вас трогание автомобиля с места.

Во избежание выхода из строя АКПП и трансмиссии автомобиля не нажимайте на педаль акселератора при переключении рычага селектора диапазонов из положений «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) в одно из положений «R» (задний ход), «D4» (движение), «2» или «1».

Удерживайте тормозную педаль полностью нажатой при переключении диапазонов АКПП.

Запрещается при включенном диапазоне «2» двигаться на расстояние более 8 км со скоростью более 90 км/ч. Старайтесь как можно чаще использовать диапазон «D4» (движение).

Никогда не включайте рычаг селектора в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) на движущемся автомобиле. Переводите рычаг селектора в указанные положения только после полной остановки автомобиля.

При остановке на подъеме не пытайтесь удерживать автомобиль в неподвижном положении за счет регулирования силы тяги ведущих колес педалью акселератора. Для удержания автомобиля от скатывания на уклоне следует использовать рабочую тормозную систему.

При движении автомобиля по скользкой дороге выберите положение HOLD и «D4». Автомобиль будет двигаться на третьей передаче, что существенно уменьшит пробуксовку и потерю сцепления с дорожным покрытием.

Источник

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать — подробно в нашей статье.

Аварийный режим можно назвать профилактикой от серьезных неполадок. Он образуется для того, чтобы оповестить автовладельца об этом, а также своевременно исправить поломку. Если включился аварийный режим — это повод остановиться автомобиль и отбуксировать его в СТО с помощью эвакуатора. Но, если из коробки не доносятся посторонние звуки (скрип, скрежет, стук) и вы убеждены в достаточном объеме масла, то даже при включенном аварийном режиме можно доехать на своем автомобиле в автомастерскую.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно — на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

• Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать — проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение — безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
• Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
• Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача — приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике — это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку — повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

Источник

Всем привет!
Вообщем проблема такая.
Снимали коробку для замены переднего сальника, вместе с сальником были поменяны масло и фильтр.Уровень масла выставляли по самодельному щупу (правильно выставить так и не получилось) залили 7 литров (больше лить не стал т.к. подумали что около литра как раз осталось в системе).
Дальше была проверка, прокатился, все нормально, все передачи включаются четко и без рывков. Решил заново проверить уровень масла, показалось что слишком много и слил 1.5 литра. После этого проехался метров 500-600 и трогаясь со светофора произошло следующее: при нажатии на педаль газа обороты поднялись где то до 3000 и только потом она еле тронулась.
Сразу же заехал в гараж, долил масло которое слил, но толком ничего не изменилось, коробка встала в аварийный режим и двигается только на 2 передаче, при этом при включении с P или N на D или R происходит сильный рывок.
Заехал на диагностику вылезли вот такие ошибки:
55 кпп неисправна
114 рычаг управления кпп
151 кпп неисправна
Ошибки были удалены, после этого машина поехала как надо, но не на долго(( до переключения на третью передачу ( в тот момент когда надо переключатся на ходу были рывки, и сразу же опять встает в аварийный режим)

Машина E230 W210 1996 года вин wdb2100371a205178
Заранее прошу прощения за не очень понятное изложение проблемы.

Интересуют причины данной не поладки и возможные способы их устранения.

Всем заранее спасибо за ответы!

Источник

MERCEDES ML320. РЕМОНТ АКПП

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Mercedes ML320 с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп МЛ 320, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

• буксует (пробуксовка)
• на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
• постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
• рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
• не включаются передачи, пропала передача
• удары в трансмисии, пинается
• тормозит, тупит, шумит

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп ML320 W164 W163 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Мерседес МЛ320 цена приемлемая.

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Мерседес МЛ 320 w 164 163 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

Источник

Аварийный режим акпп w163

Если имеются нижеописанные проблемы замена масла приведет в мастерскую 100 прц

Одной из основных проблем АКПП является нештатная работа механической и гидравлической части агрегата. Для определения причины требуется демонтаж и разборка трансмиссии. При первичной диагностике разобранного агрегата наличие стружки в масле и поддоне может о многом рассказать опытному мастеру.
Стружка в масле
Первое общение со своей трансмиссией для автовладельца начинается с замены масла ATF. Чистая, в достаточном количестве рабочая жидкость – залог долгой жизни автоматической коробки. Большинство проблем, связанных с АКПП, очень точно отображается в состоянии ее рабочей жидкости.
Чтобы определить, в каком состоянии находится трансмиссионная жидкость, берут кусок светлой материи и промачивают его маслом. Такая процедура наглядно показывает, есть ли в составе масла посторонний мусор. Наличие большого количества металлической стружки – показатель аварийности этого дорогостоящего узла. Это означает, что в АКПП усиленно идет износ железа, волокна и частицы которого вместе с маслом забивают масляной фильтр, каналы гидроблока, соленоиды.
Небольшое количество металлической стружки в масле не представляет опасности.
Стружка в поддоне
Еще один способ проверки состояния масла и трансмиссии – осмотр поддона, так как на поддоне обычно скапливается некоторый мусор.
Если на магнитах поддона примагничены острые и крупные железные осколки, это свидетельствует об износе планетарной шестерни или о том, что разбился упорный подшипник. Другая возможная причина появления железной стружки – изнашивание сателлитов редуктора. В таких случаях требуется разбор автомата и замена вышедших из строя деталей.
Если на дне поддона видна алюминиевая стружка или кусочки алюминия, то одной из причин их появления может быть: истирание скользящего подшипника; выработавшая свой ресурс алюминиевая втулка, расположенная среди деталей планетарной передачи; изношенный упорный подшипник дифференциала. В сервисных центрах, чтобы устранить эти неисправности, разбирают коробку-автомат и заменяют изношенный подшипник, либо находят деталь с аварийной втулкой и меняют ее, либо меняют на новый дифференциал с подшипником, проводят восстановление гнезда, а при сильном износе меняют гнездо.
При обнаружении на дне поддона пластмассовой стружки, текстолита или пластмассовых частичек, обратите внимание на состояние пластмассовой втулки. Другая причина – истерлась или разбилась шайба насоса или муфта. В процессе ремонта меняют поврежденную деталь.
При обнаружении на магнитах поддона маленьких роликов следует проверить планетарный механизм, так как скорей всего у него рассыпался роликовый подшипник. Мастера разбирают трансмиссию, находят месторасположение подшипника, изучают целостность остальных деталей, и, если все в порядке, меняют подшипник.
Частицы фрикционной стружки на поддоне свидетельствуют о неисправностях в гидротрансформаторе.
ОСТАВЬТЕ КОММЕНТАРИЙ

Источник

КПП — один из основных агрегатов в системе автомобиля. Если механика до боли проста в своем конструктиве, то автомат — узел куда сложнее. Любой вид коробок, в том числе и АКПП, берет на себя огромную нагрузку. Следствием становятся поломки. Прежде всего, они становятся следствием естественного износа, так как автоматическая коробка передач имеет определенный ресурс. Но на износ также воздействует ряд ситуаций, происходящих по вине автовладельца. Несвоевременное или некачественное техническое обслуживание, критические нагрузки, езда на холодном масле, экстремальный стиль вождения с резкими и частыми стартами и стопами. Все это неминуемо приводит к различного рода поломкам.

Каждый автовладелец, который хотя бы раз ремонтировал коробку передач, знает, насколько это может быть затратно. Поэтому своевременный ремонт — это, своего рода, экономия финансов. Следовательно, необходимо следить за состоянием АКПП и при образовании симптомов неисправности сразу обращаться к специалистам. Как понять, что коробка вышла из строя и причины — об этом наша статья.

Симптомы поломки автомата типичны и однозначны:

• ощутимая вибрация по кузову во время или начале движения;
• нехарактерные коробке стуки, скрежет, запах гари;
• пробуксовка;
• залипание или задержка переключения передачи, полное отсутствие одной/нескольких передач;
• check на панели приборов;
• полный стоп авто.

Любое нетипичное поведение коробки — признак ее неисправности. Поэтому понять, что АКПП сломана и требует ремонта, сможет даже новичок. Куда сложнее определить в какой именно части произошла поломка. Ведь АКПП состоит из десятка дополнительных комплектующих и различных расходных материалов. Далее расскажем о самых уязвимых местах автомата и причин их выхода из строя.

Безусловно, в зависимости от сложившейся ситуаций и условий, в АКПП может сломаться что угодно. Начиная от шланга, заканчивая серьезным агрегатом. Например, гидроблоком. Но ниже приведем примеры тех деталей, которые выходят из строя чаще всего.

ATF (масло)

Трансмиссионная жидкость — важнейший элемент для работоспособности автоматической коробки передач. Она не только становится основой работы гидротрансформатора, но и передает давление, контролирует температуру, смазывает трущиеся друг о друга детали, вызывает включение передачи.

Поэтому, если есть какие-либо отклонения в масле, это неминуемо приведет к поломке. За маслом очень важно следить, своевременно менять его не только, исходя из требований и рекомендаций производителя, но и на основе условий, в которых пребывает автомобиль. Часто своевременная замена масла АКПП становится эффективной профилактикой, благодаря которой можно избежать массы проблем по коробке. Если все-таки поломка образовалась и она стала следствием проблем с маслом, то это могли вызвать следующие причины.

Состояние трансмиссионного масла

Жидкость имеет свой ресурс. Так как она подвергается высоким температурам, постоянно в движении и омывает детали, со временем теряются химические и физические свойства. Масло загрязняется, становится редким, теряются смазывающие свойства. Если мусор попадает в масло (как правило, это продукты износа, вырабатываемые трущимися деталями), он оседает на все компоненты, которые омывает масло. Результат — засоренные детали и их выход из строя.

Поэтому постоянно нужно контролировать цвет масла, его консистенцию и степень загрязнения. Сделать это можно в ходе диагностики или ТО, а также самостоятельно с помощью щупа, предоставленного комплектацией автомобиля.

Отметим, что замена масла регламентирована производителем. Частота зависит от типа коробки, возраста автомобиля. В некоторых авто замена требуется каждые 15-20 тысяч км пробега, в других — 70-80 тысяч. Тем не менее, масло должно меняться в любых коробках, независимо от того, что написано в мануале от производителя. Об оптимальной частоте замены трансмиссионной жидкости подскажет мастер нашего СТО на основе технических параметров АКПП.

Масляное голодание

Недостаток масла непременно скажется на работе АКПП. Перегрев, вибрация, проскальзывание передач могут свидетельствовать о недостатке ATF. Результат — выход из строя более серьезных и сложных комплектующих.

Количество масла можно также проверить в условиях СТО или самостоятельно с помощью того же щупа. На нем предусмотрены отметки, на которые нужно ориентироваться. Проверяйте количество масла 1 раз в 1 месяц в качестве профилактики. Тем более, что этот процесс займет не более 5 минут. Если масла не хватает, его нужно долить. Но тут есть нюанс. Доливается масло только в том случае, если залитое находится в надлежащем состоянии (об этом скажет цвет). Если же масло уже черного цвета или есть мусор, необходимо провести полную замену.

Утечка

Утечка масла приведет к масляному голоданию и поломкам. Понять, что есть протечка можно легко на глаз — под автомобилем будет масляная лужа. Как правило, протечка происходит в местах соединения шлангов, картере, линии электроники. Если утечка замечена, необходимо ее устранить путем замены той детали, которая дала течь.

Критическая температура АКПП (перегрев)

Перегрев критически воздействует на коробку. Подразумевается перегрев масла. Горячее масло способно расплавить пластиковые детали, вывести из строя металлические компоненты. Перегрев происходит по двум причинам:

1. Чаще — проблемы с маслом: недостаток, низкое качество, загрязненность.
2. Реже — проблемы с радиатором.

В любом случае высокая температура масла должна устраниться. Нужно проверить и количество/качество масла, и состояние радиатора. Если проблема в первом — масло меняется, если во втором — радиатор или ремонтируется/меняется, или устанавливается дополнительный. Имеет значение условия эксплуатации автомобиля и качество самого радиатора. Если температура выше 100 градусов, не стоит медлить с ремонтом, так как этот показатель считается критическим.

Гидротрансформатор (бублик, ГДТ)

Гидротрансформатор — основа автоматической коробки передач. Эта деталь отвечает за переключение передач и сцепление, берет на себя вращающий момент и обеспечивает плавность переключения передачи. О том, что ГДТ неисправен, скажут проблемы в переключении передачи. Как правило, они переключаются с заминкой, или вовсе выпадают.

Гидротрансформатор — ремонтопригодная деталь. Несмотря на то, что она сварена, в условиях СТО ее можно раскрыть, промыть изнутри, отремонтировать и снова сварить. Работа не из дешевых, но в любом случае обойдется дешевле, чем покупка новой детали. Да и восстановить “родную” запчасть будет надежнее, чем установить “неродную” или б/у.

Гидравлическая клапанная плита (гидроблок)

Полноценные мозги автоматической коробки передачи — гидроблок. Он способствует циркуляции трансмиссионной жидкости, контролирует переключение передачи. Из-за нагрузок, принимающих на себя, плита нередко выходит из строя. Также нередко причиной поломки становится и сам автовладелец, если часто ездит на холодном масле.

Если вышли из строя соленоиды, их можно заменить. Если же проблемы с плитой, то тут только замена, так как она чаще всего неремонтопригодна. Мало кто берется за ремонт гидроблока. А если и возьмется, то он обойдется дороже, чем замена.

Очень важно своевременно проводить диагностику. К слову, несмотря на существование современных методов диагностики на основе высокоточного оборудования, продиагностировать гидроблок не так уж и просто. Для этого нужно демонтировать АКПП, сделать дефектовку и только потом осмотреть гидравлическую плиту.

ЭБУ

Электронный блок управления — голова АКПП. Он отвечает за работу абсолютно всей электроники коробки. Поэтому выход из строя ЭБУ может проявляется различными симптомами: от горящего check на панели приборов до полной блокировки АКПП и стопе автомобиля. Причин поломки блока управления масса:

• перегрев системы, из-за чего плавится оплетка и шлейфы;
• воздействие попавшей влаги, из-за чего металл окисляется;
• скачок напряжения, из-за чего электроника выходит из строя;
• серьезное ДТП или другие механические воздействия.

Движение с поломанным электронным блоком управления, если и возможна, то очень опасна. Чаще всего рекомендуется вызвать эвакуатор и отбуксовать автомобиль на СТО. Сложность ремонта БУ зависит от вида поломки. Иногда можно обойтись простой заменой шлейфов, а иногда приходятся паять микросхемы. Нередко рекомендуется полностью менять электронный блок управления, так как ремонт или невозможен, или слишком затратен. Как бы там ни было, все действия по отношению к ЭБУ должны выполняться только специалистами. Самостоятельно отремонтировать блок невозможно, если нет опыта, подготовленных условий и оборудования.

Рано или поздно, какая-либо деталь коробки все равно выйдет из строя. Но если проводить профилактику и придерживаться рекомендаций по эксплуатации, поломка произойдет гораздо позже, а ее ремонт обойдется дешевле. В качестве рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации выступают:

• проведение диагностики не реже 1 раза в год или 1 раза в 6 месяцев, если автомобиль старый, приобретался подержанным или поддается высоким нагрузкам;
• систематически проходить техническое обслуживание, согласно рекомендаций производителя;
• соблюдать рекомендуемую частоту замены масла с использованием только качественной (в идеале, оригинальной) жидкости;
• самостоятельно или силами специалистов контролировать состояние масла, его количество, цвет;
• при покупке подержанного автомобиля пройти полную диагностику и полностью заменить масло независимо от его состояния;
• контролировать температуру в коробке, контролировать состояние радиатора. Если он не справляется с температурой, заменить на улучшенную модель или поставить дополнительный;
• не ехать на холодном масле. В холодное время года прогревать коробку, как минимум, 5 минут;
• не перегружать автомобиль, не эксплуатировать его не по назначению (например, семейное авто использовать в гонках, дрифтовать и т.п.);
• исключать “тапку в пол” и резкий тормоз;
• обслуживаться у специалистов, не пытаться самостоятельно проводить ремонт АКПП.

Если деталь вышла из строя из-за естественного износа, замените ее. По возможности используйте оригинальные запчасти. В крайнем случае, качественные аналоги.

Халатное отношение к диагностике приравнивается к серьезным поломкам. Своевременная диагностика является надежной профилактикой неисправностей. Даже если диагностика показала поломку, ее можно устранить на начальном уровне, избежав дорогостоящего ремонта.

Если же вы приехали на диагностику уже с проявившейся поломкой, она будет проводиться следующим образом:

• Опрос автовладельца или водителя. Даст понять причину, следствием которой стала поломка. Водитель может указать на симптомы, которые дадут мастеру представление о локации неисправности. Если предоставленная информация не дает результат, то специалист может проехаться с владельцем, проведя тест-драйв. Таким образом, мастер поймет симптомы и сам примет решение о локации поломки. Иногда на основе опроса можно понять, что есть проблема с маслом или какой-либо деталью без разбора коробки.
• Механический и визуальный осмотр АКПП. В процессе этих работ специалист осматривает все детали без разбора коробки, проверяет масло, электропроводку, может снять поддон. Если поломка с внешней стороны коробки (например, деформация, трещина), то мастер устраняет ее. Если же визуальный осмотр не дал результата, выполняется следующий этап.
• Диагностика ЭБУ. Электронный сканер подключается к бортовому компьютеру и считывает коды ошибок, которые компьютер запомнил. Ошибки расшифровываются, что дает понимание, в чем может быть проблема. На основе этого решаются дальнейшие действия. Это может быть проблема как в самом блоке управления, так и в других деталях, из-за которых требуется дефектовка.
• Дефектовка коробки. Сложный и длительный процесс, предусматривающий снятие АКПП и ее подетальную разборку. Как правило, автомобили с небольшим пробегом не требуют дефектовки коробки. Зачастую рекомендуется ее разбирать и осматривать, если пробег составляет 150 000 + км. Однако бывают поломки, при которых не обойтись без разборки АКПП. Например, неисправности гидроблока. Или в случаях, когда все предыдущие виды диагностики не дали результата.

Диагностика нужна и важна. Она является обязательным этапом любого ремонта. Но также рекомендуется ее проводить систематически независимо от того, есть ли поломка или нет. Частоту диагностики подскажет мастер.

Коробка-автомат — продуманный и надежный агрегат. И хоть по надежности она может уступать механике по некоторым критериям, она считается гораздо прочнее других видов автоматических коробок. Тем не менее, АКПП подвержена нагрузкам, а, следовательно, и поломкам. Поэтому важно придерживаться простейших правил эксплуатации. О рекомендациях поговорим дальше.

Первое. При старте движения масло должно быть прогретым. В теплое время года достаточно прогреть 2-3 минуты, в холодное — 5-15 минут в зависимости от температуры воздуха.

Второе. На старте не газуйте педалью в пол, не жмите одновременно газ и тормоз.

Третье. Самостоятельно проверяйте уровень масла. Рекомендуется каждые 10-15 тысяч километров пробега, но частота может быть произвольной. Систематически меняйте масло, используя метод полной замены. Частота замены указана в руководстве от производителя или может быть рекомендована мастером СТО. При замене используйте только то масло, которое рекомендовано производителем. Если же нет возможности использовать такое, используйте высококачественную альтернативу. Она должна соответствовать рекомендуемому составу, сезонности и типу АКПП. Не смешивайте два разных масла. Всегда консультируйтесь со специалистами.

Четвертое. Наблюдайте за АКПП. Если ощущаются симптомы неисправности, сразу устраняйте ее. Помните, что поломка в автоматической коробке передач, как катящийся снежный ком. Чем дольше времени ее не устранять, тем больше она будет. Так как в АКПП все взаимосвязано, одна небольшая неисправность может привести к выходу из строя сразу нескольких жизненно важных узлов. Ремонт обойдется в очень крупные суммы. Если поломку устранить вовремя, стоимость ремонта будет гораздо ниже.

Следить за коробкой-автомат и обслуживать ее гораздо проще, чем ремонтировать. Если своевременно выполнять все рекомендации, АКПП отслужит весь заданный ей срок.