Ошибка слабое напряжение бортовой сети нива шевроле

Цена вопроса: 800 ₽
Пробег: 0 км

подскажи те(знаю что не втему, но создавать новую — не гуд) сёдня вылезла ошибка1514(КОД P1514 Обрыв цепи управления регулятором холостого хода

Код Р1514 заносится, если:

двигатель работает;

напряжение бортсети UBAT находится в диапазоне 7…16 В;

самодиагностика драйвера управления регулятором холостого хода определила на выходе отсутствие нагрузки.

Лампа «CHECK ENGINE» загорается сразу после возникновения неисправности.

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:

1. Проверяется сопротивление обмоток регулятора холостого хода.

2. Проверяется мультиметром наличие обрыва в одной из цепей управления.

3. Проверяется мультиметром сопротивление неисправной цепи управления. В результате определяется, где произошёл обрыв цепи управления — в жгуте проводов или в контроллере.

КАК ПРОВЕРЯТЬ:

Подключите кабель-адаптор к диагностическому разъёму. Запустите двигатель. С помощью меню «Ошибки» проверьте, активен ли код неисправности в данный момент.

Код Р1514 — непостоянный. В контроллере МР7.0Н используется драйвер управления регулятором холостого хода, обладающий функцией самодиагностики. Он может определять наличие таких неисправностей, как обрыв, короткое замыкание на массу или перегрузка цепи управления.

При возникновении кода неисправности Р1514 драйвер прекращает управлять регулятором холостого хода.

После устранения неисправности драйвер возобновляет управление регулятором холостого хода только при выключении/включении зажигания.

См. Карты неисправностей.

1. Заглушите двигатель. Отсоедините колодку жгута от регулятора. Включите зажигание. С помощью мультиметра проверьте сопротивление обмоток регулятора холостого хода.

Сопротивление между контактами регулятора холостого хода «A» и «B», и «C» и «D» должно быть 40..80 Ом. Если сопротивление иное, регулятор холостого хода неисправен.

2. С помощью мультиметра проверьте напряжение на контактах колодки жгута относительно массы. Если на всех контактах напряжение 4..6 В, слабое соединение в колодке жгута регулятора холостого хода.

3. Выключите зажигание. Отсоедините колодку жгута от контроллера. Мультиметром проверьте сопротивление провода между тем контактами колодки жгута, на котором напряжение не равно 4..6 В, и соответствующим контактом колодки контроллера.

Если сопротивление менее 1 Ом, неисправен контроллер.

Если сопротивление более 1 Ом, устраните обрыв цепи.

После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы «CHECK ENGINE».)

А ГДЕ НАХОДИТСЯ У НАС КЛЕМА (соединитель жгута проводов холостого хода(4кантактный)? так как я понял у меня просто клему почитсять надо. а то я сёдня всё подрят подёргал и всё гуд стало, но хочется конкретного!

_________________
☻Шеви нива — клас машина!☺

https://www.drive2.ru/r/chevrolet/787471/

//www.drive2.ru/r/chevrolet/787478/

Напряжение бортовой сети.

Обновлено: 21.09.2023

Купил новую минусовую жилу (старая хоть и толщиной в палец, но уже на ладан дышит). Вопрос: к чему лучше закрепить толстый длинный провод?

История следующая: сдох у меня генератор, по гарантии заменили на новый. Сразу же заметил следующую странность в работе: при запуске на холодную напряжние сразу же устанавливается равным 15,5В (по БК) и держится стабильно на этой величине при ВСЕХ включенных нагрузках и не меняется от прогазовок. Стоит только двигателю чуть прогрется, а оборотам ХХ упасть с прогревочных 1500 до 1200, как напряжение резко (практически синхронно) падает до 13,7-14В. При всех включенных нагрузках падает до 12,5В. При движении на средних оборотах держится в районе 13,2-13,4. Вот такая странность. С прежним геной такого не было. Что скажете коллеги? Есть повод пинать гарантийщиков по поводу установки бракованного генератора?

Алексей aka ALER.

Гарантийщики не глядя сказали, что все исправно и 15,5В при прогреве — это норма. И вообще может быть и 17В и это тоже будет норма. А пока лампочка заряда аккумулятора не горит, даже смотреть ничего не будут, т.к. при повышенном напряжении оказывается тоже должна лампа гореть.

Алексей aka ALER.

Alexandr
ALER правильно тебе сказал — меняй регулятор. Либо по гаратии, либо сам, либо в сервис. Я бы сделал сам. Регулятор стОит наверное рублей 200.

Алексей aka ALER.

Вот появились у меня очередные проблеммы с генератором!
Я тут уже год назад писал, что были проблеммы с перезарядом.
Кончились они у меня тем что зарядка пропала вообще! Мастера перебрали генератор (что конкретно делали уже не помню), ну поначалу все было нормуль, но через пол дня зарядка опять пропала, при заезде на сервис сказали, что чудит регулятор напряжения. Поскольку был уже давно куплен энергомашовский выносной, то он был и внедрен! Все стало гуд.
Но вот на днях опять начала скакать напруга, то вроде едешь все нормально напруга около 14,4, а то вдруг фигак и становится аж 16-17В. И так регулярно, то нормально, а то вдруг скаконет, что не падает даже при включении всех основных потребителей! А сегодня зарядка пропала нафиг! Похоже что то накрылось!
По FAQ вроде надо снимать генератор или смотреть регулятор. Потому как генератор снимать не очень хота, то в первую очередь хочется убедится что это не реле-регулятор виноват! Вопрос как его проверить! У него всего два вывода «+», «Ш» и масса? (напомню, он у меня энергомашовский выносной)??

, а схему по подробнее можно?
Обычно существует 2 способа регулирования напруги:
1. по плюсу, т.е. на щетке с Ш плюс (через регулятор) на второй щетке постоянный минус
2. наоборот на одной щетке постоянный + а на другой минус через Ш
Регулятор проверяется регулируемым напряжением (12-15В) и лампочкой. Т.е. Лампа (2 Вт) вешается на выводы идущие к щеткам и при 12-13В она горит, а при 14,5-15В нет — он исправен (если горит при 15 — перезаряд, если вообще не горит — нет зарядки). Также можно проверить и одним напряжением, но для этого желательно бы видеть твою схему.

Добрый день.Столкнулся с такой проблемой.
Умер генератор, перестал заряжать ак.б. и так как был уже пару раз паяный-перегорали диодные мостики, решил поменять на новый.
Купил, поставил-напряжение без нагрузки 13,5- 14,5в, под нагрузкой доходило до 16в.Пока до дома доехал, закипел аккумулятор. Решил, что дело в регуляторе напряжения, поменял на другое- теперь без нагрузки 17-18,5в. Контрольная лампа на панели не горит, БК»Штат» пищит не переставая. Что делать?
Машина-«Нива 21214»

Алексей aka ALER.

Природные ум и сообразительность всегда компенсируют недостаток образования, но никакое образование не заменит ума и сообразительности

По ГОСТу в бортовой сети могут быть «иголки» — импульсные выбросы напряжения до 160 В. Могу привести ссылку, как один нивовод наблюдал в бортовом напряжении 600-вольтовые выбросы.

Более подходящей темы вроде бы нет, напишу здесь. А кто-нибудь рассматривал подробно источники этих перенапряжений?
На мой взгляд, они получаются в результате коммутации индуктивных нагрузок: стартёр, мотор стеклоочистителей . .
Идея заключается в том, чтобы бороться не с последствиями (выбросы напряжения), а с причиной: установить параллельно стартёру и всем нереверсируемым двигателям, а также соленоидам нулевые диоды. В результате ток через контакт будет спадать мгновенно, без дуги (искры) и перенапряжения, а ток в индуктивности — плавно через нулевой диод, как в обмотке возбуждения генератора.

Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©

Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то необходимо, не снимая регулятор напряжения, проверить его при следующих условиях:

– аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена;
– все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, должны быть отключены;
– обороты двигателя должны быть 2500–3000 мин –1 .

Замерьте вольтметром напряжение на клеммах батареи. Если напряжение не превышает 14,5 В, регулятор исправен. Если оно больше, то соедините корпус регулятора с кузовом автомобиля отдельным проводником и снова замерьте напряжение.

Если оно опять окажется повышенным, то регулятор неисправен и его необходимо отрегулировать или заменить. Если напряжение будет нормальным, то причина повышенного напряжения и перезаряда аккумуляторной батареи в плохом соединении корпуса регулятора с массой.

Неисправность регулятора напряжения можно определить при проверке его внутренних частей.

Проникновение в регулятор посторонних веществ происходит из-за неправильной установки или порчи уплотнительной прокладки между крышкой и основанием регулятора, а также если прокладка изготовлена из несоответствующего материала и не обеспечивает надежной герметичности или выделяет летучие вещества.

При повреждении контактов рекомендуется проверить состояние цепей (короткие замыкания и правильность соединения проводов), а также исправность генератора.

Напряжение Нива Шевроле, которое возникает в системе автомобиля, поддерживает работоспособность всех электронных устройств транспортного средства. Система выработки электроэнергии в пределах машины имеет свои особенности, о которых стоит узнать до возникновения различных поломок. Для начала стоит ознакомиться с узлом, который создает электроэнергию.

Генератор

Узел генератора Шевроле Нива позволяет обеспечить весь автомобиль энергией для функционирования всех электронных приборов транспортного средства. Этот узел состоит из 3 основных элементов:

• генераторной установки — создает переменный ток;
• выпрямителя — преобразует переменный ток в постоянный;
• регулятор напряжения — стабилизирует напряжение на выходе.

Общая мощность установки в 5000 оборотов в минуту позволяет поддерживать постоянное напряжение величиной 13-14 В, сила тока при этом составляет 55-60 А. Эти характеристики являются оптимальными для нормального рабочего состояния авто.
Выработанная генератором электроэнергия распределяется на все потребители системы, а остальное идет на подзарядку аккумулятора во время работы двигателя.
Сам генератор расположен возле двигателя и соединен с его коленвалом посредством ременной передачи. Нижняя его часть крепится 2 специальными лапами к кронштейну двигателя 1 болтовым крепежом. Сверху устройство закреплено на планке через шпильку.
Поскольку узел в ВАЗ 2123 расположен очень близко к двигателю автомобиля, он имеет надежную конструкцию, которая выдерживает нагрузки от вибрации, температуры, а также влажную среду и грязь. Ломается генератор редко, но вот некоторые его детали приходят в негодность по истечении определенного срока эксплуатации, например, щетки.

Специфика эксплуатации

Генератор на Нива Шевроле работает благодаря эффекту электромагнитной индукции — когда подвижное электромагнитное поле создает переменный ток. В конструкции есть несколько катушек, которые и создают поле. А также приемник, который снимает с них электричество.

Нередко ломается реле регулятор. После пробега 100 или даже 120 тыс. км и более эта деталь имеет риск в любой момент почти рассыпаться, если вовремя ее не заменить. Для замены подойдет реле регулятор 2123 КЗАТЭ серии С3, артикул 845.3702.

Выявление неполадок

Ремонт генератора Нива Шевроле может понадобиться лишь в некоторых случаях, когда замена деталей не решает проблемы. Есть несколько признаков, после которых стоит проверить исправность узла генератора. Они следующие:

1. После запуска двигателя лампочка-индикатор с обозначением аккумулятора должна погаснуть. Если после начала работы движка сигнал все еще работает, значит заряд аккумуляторной батареи не производится, напряжение генератора недостаточно для заряда.
2. При включенном двигателе свет фар стал тусклым. Заряд от батареи хоть и есть, но он слишком мал, чтобы поддерживать нормальную работу электронных устройств в автомобиле, измерительные приборы показывают низкие характеристики напряжения — 12 В.
3. Раздается шум со стороны мотора, кроме того, наблюдаются 1 и 2 пункты. Звуки могут напоминать столкновение металлических поверхностей или свист. Скорее всего, сломался подшипник и требуется его замена.

Эти 3 признака помогут выявить, но не распознать неполадку. Без специальных устройств очень трудно догадаться, какая именно деталь повреждена. Четкое представление о поломке может дать только диагностика в сервисе.

Схема и устройство генератора, конечно, помогут в поисках поломки, но если человек прежде не производил подобный ремонт самостоятельно, лучше отвезти авто в сервис.

Замена ремня

Ремень является частью системы передач между двигателем и генератором, поэтому его состояние напрямую влияет на работу генераторной установки. Во время эксплуатации он может порваться, что приведет к остановке производства тока в машине. Этого не стоит допускать, поэтому если на нем есть повреждения, его нужно заменить на новый.
Для замены потребуются следующие инструменты:

• монтировка;
• отвертка;
• набор ключей;
• домкрат, чтобы поднять машину.

Процесс замены следующий:

1. Отключаем аккумулятор, затем крестовой отверткой откручиваем крепежи датчика коленвала.
2. Ослабляем гайку крепления ремня.
3. Правую сторону авто размещает под домкратом, поднимаем ее, включаем 4 передачу.
4. Вращаем правое колесо и стаскиваем ремень сначала со шкива помпы.
5. Новый устанавливаем в обратном порядке. Ремень размещается на шкиве коленвала и только в конце закрепляется на генераторе.
6. Вращаем колесо, чтобы ремень прошел натяжку и занял нужное положение.
7. Закручивается гайка крепления. Устанавливается датчик коленвала.
8. Размещается ремень на детали в таком порядке: коленвал, затем верхний ролик натяжения, правый нижний шкив, нижний ролик натяжения, помпа, генератор.

Как снять генератор

Если понадобилось ремонтировать генератор на Шеви Нива, то его придется демонтировать следующим образом:

1. Ключом на 10 ослабляются гайки крепежей рядом с натяжным роликом. Они находятся сбоку.
2. Чуть дальше размещен винт регулировки, его тоже нужно извлечь.Снимаем ремень.
3. Откручиваем боты крепления генератора. Вооружаемся ключами на 17 и на 13.
4. Позади генератора отключаем 2 проводка, только после этого можно безопасно вытащить генератор из посадочного места;
5. Подключение новой детали производится в обратном порядке с последующей установкой ремня и его натяжением.

Демонтаж регулятора напряжения

Регулятор напряжения можно извлечь из Нива Шевроле для замены, воспользовавшись плоской отверткой и ключом на 8. Порядок следующий:

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

суть:
пониженное напряжение бортсети.
симптомы:
тускло горит приборка, причем только при включенных габаритах. если включить поворотник, начинает ощутимо мигать приборка и заикается магнитола (т.е. падение напряжения). то же самое при любых других потребителях. заикается магнитола и на ходу. закономерности не уловил, по трамвайным путям пробренчишь, нормально, где-то легонько тряхнет и заик. точно так же иногда заикается на переключении передач.
как появлялось и предыстория:
вообщем все было нормально. в воскресенье загонял машину к гаражникам (в теплый гараж, вообще у меня машина на улице стоит всегда, может там что-то не к месту оттаяло, заржавело или окислилось за время ремонта?), чтобы поставили шестеренчатый натяжитель и успокоитель. после этого все и началось.
начиналось так:
потухла вся электрика в центре кутузовского (веселуха блин ;)), что имеется в виду под потухла — резко стало темно т.е. приборка почти не светилась, ближний тож практически. мотор продолжал работать ровно. кое как оттарабанился на обочину. проверил натяжение ремня, нормально. постоял пару минут, глюк пропал. потом еще разок слегка припотухло но практически сразу же восстановилось. сегодня доехал до Нового Арбата нормально. там машина постояла пару часов, и потом практически сразу после трогания опять все припотухло и восстанавливаться не желало. так и пришлось через всю Москву на одних подфарниках пилить ;( очень сексуально — рекомендую ;). опять то же самое, могу более менее ехать только на габаритах (и то тускловато), от какого нить дополнительного потребителя резко просаживается напруга до заикания магнитолы. вплоть как я уже говорил заикание пошло просто от включения поворотников. про ближний я вообще не говорю.
такие дела.

Кто что может сказать по сему поводу.
ЗЫ ремень нормально. предохранители проверил на глазок вроде все нормально, не греются, не сгоревшие. лампочка заряда не горит ни при каких, ни в момент заикания, ни во время езды. движок работает ровно.

ЗЫЫ вроде для замены натяжителя и успокоителя ничего не надо делать с электрикой. там разве что генератор чутка ослабить.

КРИК ДУШИ куда копать?

Может вульгарный фиговый контакт на клемме аккума?
И еще в догонку, хоть и не особо связано с темой (судя по симптомам)- там рядом с натяжителем есть место куда минусовой толстый провод идет, может его там пошевелили как-нить неаккуратно? В моем представлении масса от аккума через тот чахоточный проводок, что от клеммы на корпус идет, нифига не кормит потребителей, потому наверно часть минуса идет от того жирного провода с движка. Хоть я наверное и ошибаюсь.

аккум был проверен в первую очередь сорри забыл написать. движковую массу тоже тряс прикручена она здоровски. да я же сам ее и прикручивал когда провода к аккумулятору менял

абстрактный вопрос для общего развития
а из-за фигового контакта именно на клеммах аккума, напруга может просаживаться так. вроде ж генератора должно хватать на всех потребителей.

Есть такой здоровый разъем за аккумулятором, под рамкой лобового стекла. Он еще кажется функцию мощного предохранителя выполняет, если я ни чего не перепутал. посмотри его

нужно проверить состояние генератора,но это не тут,есть соответствующая тема,вероятно что ответ уже есть в теме.

Доброго времени суток!
Коллеги помогите с советом
Имеется авто 214М 2010 года рождения есть такая проблема:
Незаряжается аккумулятор, эл оборудование работает отнегоже.
при полном отключении аккумулятора на генераторе авто работает до включения вентиляторов охлаждения.
В генераторе заменил подкову и реле со сщетками.
Лампа заряда акка работает в штатном режиме (после пуска двигателя гаснет)

!-Aleksey-!
Получается, что напряжение не нравится только тебе? Машина , с твоих слов, вроде-бы довольна.
Чтоб не гадать на кофейной гуще:
1. какой РН установил?
2. какое напряжение на аккумуляторе?
3. какое напряжение на генераторе?

Как сказать не нравиться втом и дело что после заряда акка проехал 300 км и больше не завелся при стоянке аккумулятор не разряжается (посторонними утечками проверял) машина в принципе работает на аккумуляторе.
есть еще одно: при пуске напряжение бортовой сети (при прогреве) в штатном режиме но проехав паку км с 13,2 падает до 12,1-12,2 при включении любого эл прибора в зависимости от нагрузки падает до 11,5-11,9
Я хочу разобраться куда можно влесть еще т. к. для меня покупка Геннадия удар по бюджету, и если дело в нем то хочу быть уверенным.
у меня предположения такие:
1 гдето дело в проводах от вывода «В» генаратора;
2 Провод массы
3 Разъем зажигания
4 предохранитель № 2 (там запитанно реле возбуждения генератора, и остальные приборы работают в норме)
P/S/
Хочу узнать возможные причины чтобы проверить их.

Буду очень благодарен за помощ!

Алексей aka ALER.

Либо остаться без машины. Сними генератор, разбери, проверь. 99% диодный мост залит антифризом и один из диодов ку-ку. Диодный мост рублей 400 стоит. Делов на пол дня максимум.

Всем доброго дня, вечера , утра, ночи!
Ребят, помогите советом, сам с ходу не осилил, а тупо идти в магазин перебирать все запчасти уже не хочу, знаю что опять только полки в гараже захламлю

Суть сей мольбы такова:
купил у поставил новый генератор 21214 КЗАТЭ 80А, всё вроде бы хорошо, но по истечению месяца его эксплуатации стало периодически падать напряжение бортовой сети. Причём при работающем двигателе без потребителей напруга 12 В при любых оборотах двигателя, с подключением света, печки и т.д. напруга падает до 10В и ниже. Руки то чешутся, решил без нагрузки аккуратненько снять минусовую клемму с аккумулятора при работающем двигателе — двигатель не заглох напряжение сразу поднялось до 13-14 В и при поднятии оборотов до 3000 об/мин и включении света, печки дворников, электровентилятора не упало ниже 12-13 с копейками Вольт. При возвращении на место клемы напряжение осталось на том же уровне, а при подключении-отключении потребителей опять та же песня.
На кого думать:
контакт на клеммах аккумулятора — снял, посистил поставил обратно и затянул, не помогло
контакты на генераторе — прертряхнул затянул не помогло
дальше теряюсь в догадках
Для наглядности заснял на телефон видео моих издевательств над бортовой сетью

Помогите пожалуйста мудрым советом , хоть даже в нужное место ФАКа ткните носом

Не знаю какая схема была в машинах 1995г., но получается, что генератор не запускается под нагрузкой (аккумулятор — тоже нагрузка).
А как ведёт себя лампочка «аккумулятор» в приборной панели? Именно через неё подаётся предварительный ток возбуждения.

Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©

при не заведёном двигателе горит, после запуска двигателя может гореть если обороты ниже 800, но после кратковременного поднятия выше 1000 гаснет и не загорается если обороты опустить ниже 500, именно гаснет а не горит в пол накала как при обрыве цепи возбуждения генератора

Всё указывает на запуск генератора. Придётся измерять нормальным прибором в разных местах бортовой сети. Ещё раз повторюсь: измерение «корпус генератора» — «плюсовая клемма генератора» очень показателен, он позволяет сразу определить где искать: внутри генератора или в проводах от него отходящих.

Если рассудить во благовремении и нечеловеческом разумении, то дороги нам совсем не нужны, а очень даже вредны … ©

Engeniator
Все решилось заменой таблетки, правда сразу поставил трех уровневый регулятор

Теперь всё работает

Просьба, кому не лень. Гляньте пожалуйста напряжение на комбинации приборов на х.х. без потребителей, а затем при включении вентилятора отопителя (штатного).
У меня падение напряжения получается 0,2 В, с 14,2 до 14,00 В. Раньше как-то этого не замечал. Не многовато ли это и как у вас ?

Проблема заключается в следующем:
Зарядил аккумулятор стационарной зарядкой, отъездил месяц, без каких либо проблем, потом постоял в пробке часа полтора со включенным светом, магнитолой и периодически включающимися вентиляторами охлаждения, аккумулятор сел в ноль
Вчера поменял напряжение на клеммах аккумулятора, без нагрузки на холостых 13(десятых долей не видно на тестере), при включении фар, музыки, вентиляторов охлаждения, дворников, упало до 12(что на 800 об\мин, что на 3000 об\мин)

Кто во всем виноват!? Генератор или АКБ!? Какое напряжение должно быть в бортовой сети?

Напряжение бортовой сети без включённых потребителей должно быть 14,2В +-0,2В. При включённых потребителях минимум напряжения должен составлять13,8В +-0,2В. Всё что ниже или выше уже говорит о неисправности.
Первым делом я рекомендовал бы перебрать генератор, а именно поменять реле регулятор напряжения.

Антоха писал(а): Напряжение бортовой сети без включённых потребителей должно быть 14,2В +-0,2В. При включённых потребителях минимум напряжения должен составлять13,8В +-0,2В. Всё что ниже или выше уже говорит о неисправности.

По опыту: не хватаем токовой отдачи генератора + хреновая проводка.
Замена реле регулятора, диодных мостов и прочих составных генератора не спасёт.

Я снизил это заменой генератора на более мощьный 110А вместо 80А, + перетряс всю силовую проводку+ масса двигателя+экран от тасола, чтобы не капал на гену. Теперь у меня ниже 12.8 напряжение не праваливаеться на холостых. При 1000 об. уже всё в норме.

У меня при лебежении так сильно только просаживается. Такое низкое проседание напряжения тоже ненормально.

tester12
Мне тоже посоветовали на регулятор напряжения обратить внимание(Привет Антоха) правда пока нет время! Ещё посоветовали посмотреть напряжение на выводах с самого гены, потому что проблема ещё может и в силовых проводах, но тае ещё ничего и не проверил! Сессия.

У меня даже сейчас на холостых ниже 13 В не падает! При полной илюминации (фары, музыка, винты охлаждения радиатора и печка) скачит между 12 и 13 В

З.Ы. Мерил большим тестером для бытовой сети, поэтому десятых долей не знаю!

Вот тогда гену и поменяешь. Причём это зависит от того, насколько ты будешь увеличивать энергопотребление.

виновато реле-регулятор — установлен внутри Гены. (и схема возбуждения, точнее место отбора опорного напряжения) Попробуй его заменить. Попутно зачистить установочные контакты — там масса на реле часто «шалит» от попавшей воды.

Иногда помогает замена на подходящее «выносное» 12в реле от другого авто, с регулировкой «зима-лето». Переделка не сложна.
И.

+ заменить клеммы АКБ +соединить корпус Ген. с массой отдельным проводом зачистить все возможные доступные контакты.

ЗЫ: Мощности штатного исправного генератора достаточно для большинства случаев. Нужно соблюдать некие правила. не все за раз. на ХХ.

да делал я всё: и массу и регуляторы, и мосты диодные. НЕ ПОМОГАЕТ. И не поможет. Если уж на то пошло то больше всего помогает чистка радиатора но не надолго. Дело в том что наш стандартный генератор на 850 об. дувига еле выдает 30 — 35А на горячую и 40А на холодную. А только карлсоны жруть около 20А с грязным радиатором. + если долго работает под полной токовой нагрузкой то ещё больше падает отдаваемый ток.
Но это пол проблемы, проблема в том что он постоянно заливаеться тосолом на 214 нивах. А это приводит к ещё медленной смерти, которая также проявляеться в том что просидает напряжение при полной нагрузке.

Поменял регулятор напряжения, зачистил все контакты, зарядка пропала совсем

Читайте также:

  

• Водитель фельдъегерь кто это

  

• Штатная сигнализация шевроле круз

  

• Подключил магнитолу сел аккумулятор

  

• Форд фокус 1 пламегаситель вместо катализатора

  

• Опель инсигния буксует сцепление