-
#1
Неделю назад паркую авто возле дома. Через 15 минут выхожу запускаю двиг обороты 1500 — 700 — 200 — чек — 700. Глушу, перезапускаю двиг 1500 — 700 — 0, второй раз тоже самое. Запускаю с газом, обороты на 700. Еду все отлично через км 15-20 на перекрестке машину начинает подтрясывать — загорается чек. Газую двиг работатет ровно — ошибка так и осталась
На утро запускаю двиг отличный запуск ровная работа — чека нет. Вставляю перемычку — комп выдает 1320 ошибка первичного зажигания.
Мысль 1. Свечи. Стояли платина 30 000 км. Покупаю свечи обычные бкр5е-11 думаю если дело в них то куплю платину а эти шурину отдам на санька. Свечи болт. Машину начинает колбасить, как не работатет один из целиндров.
Думаю хватит. поехал в сервис. Заезжаю говорят = катушка тока какая? С первой головы сдергиваем фишки на 5ом целиндре ничего не меняется. Переставляем с 3им, заводим — такая же песня. Еду покупаю катушку — 1570 р. оригинал. Ставлю обороты кайф, машина ведет себя отлично.
Езжу так день — думаю ну все! Ан нет… ситуация повторяется. Машина иногда не запускается без газа — а как запустится работает нормально.
Такое происходит только на прогретом авто.
Вскрыли КХХ — все отлично — поменял прокладку на всякий случай .. ничего не изменилось …
Причем каждое дейсвие успакаивает автомобиль не более чем на два-три дня, а потом все опять!
-
#2
может форсунки чистануть? вместе с колектором
-
#3
toha-pk82 сказал(а):
может форсунки чистануть? вместе с колектором
колектор какой? впускной? намек на прокладки? или выпуск?
быстрый ответ: форсунки чистить со снятием или без? или отправьте в поиск сразу?
-
#4
заедь на станцию пусть чистят инжектор с снятием впускного колектора . результат будет лучше .
-
#5
Добрый день!
Некоторое время отпустила меня эта проблема, но тут появилась вновь.
Забрал машину состоянки. Проехал км2. Остановился машина задергалась обороты 700-400-700-400 нажал на газ до 2000 оборотов, отпустил — машина выравняла на 400-700-400-700-500 и т.п. газанул до 4000, машина в 0. Ошибка 1320. Запускаю двиг ощущение, что нет подачи топлива 3-4 сек крутишь запускается и сразу на 0. Газуешь всеравно не держаться ХХ либо бенза нет, либо КХХ сам не держит , повторяю несколько раз таже песня … через минуту запускаю ВСЕ ОК
вот и думаю с чего начать, всетаки ехать форсунки чистить, ВК снять — заменить прокладки или всетаки катушки? как узнать тогда какой целиндр не работает? Скидывать фишку с катушки?
-
#6
1320 — сигнал зажигания.
Могу предположить следущие варианты:
1.Плохой контакт в предохранителях и плавких вставках,отвечающих за зажигание.
2.Реле модуля ЕСМ мозг колупает.
3.Плохой контакт в проводке,отвечающей за зажигание.
4.Ну и сам ЕСМ.
-
#7
Свою глючную катушку выловил осцилографом, советским.
На нем было видно «дребезг» в сигнале, т.е. она как быи «работала» но не работала как надо.
До этого справлялся с чеком перегазовкой до 5-6 тыс оборотов,
троить переставало, дня на 2..
-
#8
Глючную катушку и обычной индикаторной отверткой можно вычислить.
-
#9
alekom777 сказал(а):
Глючную катушку и обычной индикаторной отверткой можно вычислить.
как? расскажите? плиазз ….
-
#10
Sinister сказал(а):
Свою глючную катушку выловил осцилографом, советским.
На нем было видно «дребезг» в сигнале, т.е. она как быи «работала» но не работала как надо.
До этого справлялся с чеком перегазовкой до 5-6 тыс оборотов,
троить переставало, дня на 2..
так и есть
топнешь ей в кикдаун сорвет и 2 дня как человек ездишь
первый запуск идеален, проедишь 3-4 км нагреется, заглушешь и начинается!!!
-
#11
alekom777 сказал(а):
Глючную катушку и обычной индикаторной отверткой можно вычислить.
Индикатор поможет только когда катушка совсем умерла.
Писали про это где то.
по катушкам руководствовался этим — http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1027
-
#12
Sinister сказал(а):
alekom777 сказал(а):
Глючную катушку и обычной индикаторной отверткой можно вычислить.
Индикатор поможет только когда катушка совсем умерла.
Писали про это где то.
по катушкам руководствовался этим — http://www.autodata.ru/item.osg?idt=42&idn=1027
кхе=кхе
примерно такой способ я знаю
начинает колбасить .. скидываешь фишку с каждой катушки по очереди — где не поменяется — та и есть тока можно и нормальную убить
-
#13
Для проверки лучше форсунки отключай по очереди, катушки лучше не снимать в заведенном состоянии.
-
#14
Это ошибка озночает что подходит хана какой либо из катушек вот и все!!! У меня было такое заменил все ок!!!
-
#15
была такая хрень, машина на ремонте неделю стояла без аккума. холодную заводилась ок после прогрева на запуске глохла. диагностик сделал адоптацию двиготеля и пол года всё в норме, правдо аккум не снимал больше.
TJ
Цефирёнок
-
#16
Поменяй лучше все катушки — проблема уйдёт!!! Проверено
-
#17
Хороший совет, поменять все катушки, 6*1600рэ = 9600рэ, зато сколько удовольствий!!!
У самого такая же проблема.
Прошлым летом начала глючить катушка. Заехал на сервис (если их так можно назвать ), они сказали только то, что я и так знал, какой-то катушке приходит конец.
Катался с расколбасом до тех пор, пока в один прекрасный день на дальнике машина не «запятерила», тут я дедовским методом, скидыванием разъемов нашел свою убитую катушку, благо в багажнике уже лежала приготовленная к имплантации новая катушка.
До диких зимних морозов все было гуд, ездил и радовался, но тут опять, встаю на светофоре и чувствую как двигло подплющивает, ошибка не выдается, движок, вроде бы, работает, но на ХХ чувствую в руль отдает тремор. Пока не запятерит, лезть и хрен знаю куда, осциллографа нет, а умные люди пишут, что вообще-то скидывать разъемы это не есть безопасно, можно и попасть на большую сумму вечно деревянных, так что может кто подскажет чего. Катушка для импланта уже готова….
-
#18
да я бы купил бы еще одну катушку и поочереди бы ее менял, но косяк в этом методе один, что на передних длинная, а на задних то короткие они
т.е. если и покупать то сразу две и менять их поочереди местами … денех много и не факт что они.
-
#19
igor_vipermd сказал(а):
начинает колбасить .. скидываешь фишку с каждой катушки по очереди — где не поменяется — та и есть тока можно и нормальную убить
Чушь! Нормальную так не убъёшь. Именно такой способ наиболее приемлем для поиска глючной катушки без осцилографа. Как только вывалиться ЧЕК по катушкам и заколбасит мотор, машину к обочине и начинай скидывать разъёмы. Передний ряд просто, а задний ряд — можно верхние разъёмы на ВК посдёргивать.
Ни у кого ещё от такой «диагностики» ни одна катушка не сдохла — не надо своё мнение без опытного подтвеждения выдавать за аксиому.
-
#20
Народ, я свою нашел! Короче, у меня один раз вывалилась ошибка и заколбасило движок. Я к обочине, тыкаю разъемы, а она раз и перестала колбаситься, но я успел определить что это длинные. Взял с собой в запас длинную и катался. На светофоре встаю и движок в легкую колбасит, но ошибка не вылетает. Тогда я поменял первую. Покатался, колбаса осталась, я меняю вторую и так далее. На третьей колбас на светофорах прекратился, вот и оно…
Можно не переставать удивляться консервативному подходу к диагностике NISSAN инженерами – разработчиками. На дворе третье тысячелетие – а изменений нет. Как отказывали катушки зажигания – так и отказывают. Как был один диагностический код
( 21 ) – так и остался. О его мало информативности уже много сказано. Все идет очевидно от политики удешевления , затронувшая компанию в период жестокого кризиса и продажи активов RENAULT. Очевидно в те времена руководство NISSAN связалось с компанией HITACHI , надежность электронных изделий которой оказалось хуже JECS (в пользу экономии). И пошли повальные отказы электроники двигателя и АКПП. Инженеры HITACHI решили не утруждать себя (а заодно и сервис центры NISSAN) , и с переходом на SAE расшифровку кодов просто заменили код 21 на P1320 . И теперь мы видим современный код P1320 при старой ошибке – и не более того. Ну раз фирме NISSAN трудно сообщить номер неисправного цилиндра , то приходится определять его вручную — т.е. сканер можно не доставать – он не поможет, как например в этом случае : SKYLINE 2002 года с мотором RB25DE NEO (не путать а NEO Di– это другая “песня “), АКПП типа ТИПТРОНИК с кнопками переключения передач на руле.
Открывая капот и видя такую картину :
фото 1
,- многие бросаются в форум писать о ужасе NEO – которые им подсунули продавцы , и что с ним делать. Сняв крышку – можно увидеть , что ужаса нет , под крышкой скрывается обычный RB25 , рестайлинговый под новые нормы выхлопа. Не вдаваясь в “тонкие” отличия – можно сказать , что в общих чертах он остался прежним.
фото 2
А особенно его система зажигания , доставляющая столько хлопот своим владельцам.
Сразу бросается в глаза то, что подобраться к свечам зажигания стало еще сложнее.
А теперь – о самой проблеме: мотор работает отлично – “стоит” на холостых как вкопанный , пропусков нет, тряски нет – но на панели приборов постоянно светится транспарант check . Стирать бесполезно – он в разделе текущих ошибок. Т.е все работает — а check горит. Power balance бесполезен – все цилиндры работают , сканер приходится отключать.
В предыдущей статье “ ОСОБЕННОСТИ КОДА 21 “ рассматривался один из методов определения такой неисправности — с помощью осциллографа . Плюсы очевидны – ничего не надо разбирать ( а разобранный он не работает, да и разбирать дольше ), а второй очевидный плюс – это анализ состояния системы зажигания на предмет “ А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ?? “ . Про третий плюс – это когда сканер бесполезен (как в этом случае), можно не говорить.
Как уже известно – форма управляющего импульса на первичной стороне катушки зажигания (сигнал на входе усилителя) должна быть такой :
фото 3
Для его проверки мы подключаем осциллограф прямо к разъему в районе 6 цилиндра , уходящему на катушки. Там всего восемь проводов – из них один питание всех катушек и один – общий .
Изначально сигнал с ECU имеет вид чистого меандра амплитудой 5 вольт. Посредством токоограничивающего резистора в цепи базы транзистора усилителя (встроен в катушку), мы получаем начальный участок определенный открытием транзистора катушки , наклонный участок – накопление энергии (линейный режим транзистора) и плоский – насыщение как транзистора, так и магнитопровода сердечника. Амплитуда плоской части импульса исправной катушки составляет 2,8 – 3,3 вольт. Что происходит от времени с катушками – можно только предположить : нарушается структура p—n переходов транзистора , изменяется его h21 (коэффициент усиления). А так как токоограничивающий резистор является измерительным, то меняется амплитуда напряжения на нем (и форма) , которая учитывается в ECU компаратором только по амплитуде. На основании амплитуды, алгоритмы диагностики ECU определяют неисправность системы зажигания и включают лампу check. Т.е на NISSAN можно включить лампу и при полностью исправном моторе , у которого нет пропусков в работе цилиндров. Более корректным был бы алгоритм , определяющий пропуски вспышек по неравномерности вращения в таком моторе, где доступ затруднен.
Последовательно проверив сигналы на всех катушках , можно обнаружить например сигнал:
фото 4
Катушка работает, но ECU “считает” ее неисправной по мгновенному значению амплитуды. В случае меандра – это было бы справедливо , тут помог и сканер в режиме активных тестов power balance обнаружить неисправность . Но в подобном случае –power balance не поможет . Установленная реперная отметка ( квадрат ) на вершине импульса записанного кадра сообщает нам о критической амплитуде – возникновения P1320. Для устранения кода придется катушку заменить. Но всегда возникает вопрос ( когда разобрал “ пол мотора “ ) – А КТО СЛЕДУЮЩИЙ ??
А вот и он – наш новый герой – претендент следующего check :
фото 5
Есть над чем подумать и поменять сразу…
Не зря же «оригинальное» руководство рекомендует при возникновении этого кода менять все катушки J)
Гаджиев Арид Омарович
© Легион-Автодата
Арид
г. Москва, диагност ( arid77@mail.ru )
Телефон: 798 — 28 — 59 (автосервис)
8 — 926 — 52 — 56 — 300 (сотовый)
Техническое название ошибки:
P1320 Ignition signal — circuit malfunction Wiring, ignition coillmodule, ignition system, CKP sensor, ECM
Появление кода P1320 в автомобилях Nissan обычно указывает на проблемы с катушкой зажигания или распределителем, которые могут привести к недостаточной работе двигателя и пропускам зажигания. Немедленная диагностика и ремонт необходимы для предотвращения дальнейшего разрушения автомобиля, хотя сам код может не означать критической проблемы. Чтобы определить основную причину кода P1320, требуются различные тесты и проверки, включая проверку свечей зажигания, проводки и других компонентов системы зажигания.
В автомобилях Nissan код P1320 возникает по разным причинам, например, неисправный датчик коленчатого вала, поврежденная проводка или разъемы, неисправная катушка зажигания или распределитель. Предупреждающие знаки, такие как неравномерный холостой ход, снижение мощности или колебания при ускорении, являются частыми индикаторами проблемы, связанной с кодом P1320. Для решения проблемы ремонт может потребовать замены неисправных компонентов, ремонта или замены поврежденной проводки или других диагностических процедур для обнаружения и устранения проблемы.
Типичные причины появления кода неисправности P1320:
- Неправильная работа катушки зажигания приводит к сбоям в работе электрических компонентов автомобиля Nissan, влияя на его общую производительность.
- Камера сгорания автомобиля Nissan может останавливаться из-за неисправности свечи зажигания.
- Плохой электрический ток и проводимость в проводке системы зажигания приводит к функциональным неисправностям автомобиля Nissan.
- Неисправный силовой транзистор отрицательно влияет на систему зажигания автомобиля Nissan и силовую цепь.
- Неисправные крышка распределителя и ротор препятствуют распространению электрического заряда на свечи зажигания в системе зажигания автомобиля Nissan.
- Автомобиль Nissan может демонстрировать пониженную мощность двигателя и неоптимальную эффективность из-за пониженного давления в топливной системе.
- Неправильное вращение датчика положения распределительного вала в автомобиле Nissan вызывает проблемы с синхронизацией и последовательностью запуска двигателя.
Независимо от марки и модели автомобиля необходимо оперативное решение проблемы, поскольку вождение с кодом P1320 может привести к дальнейшему повреждению двигателя и увеличению объема ремонтных работ. Время, необходимое для диагностики и устранения проблемы, может варьироваться в зависимости от серьезности и сложности процесса исправления. В связи с этим рекомендуется обратиться к опытному механику для получения оценки расходов на ремонт, связанных с кодом P1320.
Евгений Порененков
Механик-диагност автомобильной техники. Стаж работы в автомастерских 17 лет. Отвечает на вопросы по коду P1320 Nissan:
Что означает код P1320 на Nissan?
Наличие кода P1320 в Nissan свидетельствует о сбое передачи сигнала зажигания на модуль управления трансмиссией (PCM) из-за проблем в первичной цепи зажигания.
Что нужно проверить при появлении кода P1320?
- Выполните диагностический тест катушек зажигания и свечей зажигания, чтобы убедиться в их оптимальном функционировании. При необходимости замените их.
- Внимательно осмотрите проводку и соединения, которые соединяют катушки зажигания с источником питания, на наличие ослабленных соединений и изношенных проводов. Произведите необходимый ремонт или замените их.
- Проанализируйте вакуумные линии на наличие утечек, которые могут вызвать код P1320. Замените все поврежденные или незакрепленные вакуумные линии.
- Провести детальную проверку датчика положения распредвала на предмет его исправности. Замените его, если он окажется неисправным.
- Оцените топливные форсунки на предмет их надлежащего функционирования, заменив неисправные форсунки, которые могут вызвать код P1320.
- Осмотрите датчик коленчатого вала, чтобы убедиться в его надлежащей работе, и замените его, если он неисправен.
- Проверьте модуль управления двигателем на наличие кодов ошибок и устраните их перед устранением кода P1320.
- Сбросьте ECM, чтобы определить, сохраняется ли код P1320. Если это так, приступайте к дальнейшим мерам по устранению неполадок.
Может ли этот код указывать на серьезную проблему с машиной?
Немедленные действия имеют решающее значение, чтобы избежать дальнейших осложнений, таких как пропуски зажигания, остановка двигателя или полная остановка автомобиля.
Как можно диагностировать точную причину кода ошибки P1320 на Nissan?
Сканер бортовой диагностики-II (OBD-II) необходим для точной диагностики основной причины. Кроме того, рекомендуется осмотреть компоненты системы зажигания на наличие видимых признаков повреждения, износа или коррозии.
Какие основные причины этого кода ошибки на автомобилях Nissan?
Типичные неисправности, вызывающие код P1320, включают неисправные катушки зажигания, свечи зажигания, провода, распределитель или неисправный датчик положения коленчатого вала.
Какие есть симптомы автомобиля с этим кодом?
Код P1320 может вызывать несколько симптомов, таких как пропуски зажигания в двигателе, неэффективное использование топлива, затрудненный запуск, потеря мощности при ускорении или загорание индикатора проверки двигателя.
Какой ремонт может понадобиться, чтобы исправить эту ошибку на Nissan?
Исправление кода P1320 включает в себя соответствующий ремонт, такой как замена неисправных компонентов, ремонт поврежденных соединений, ремонт распределителя или замена датчика положения коленчатого вала.
Есть ли какие-то определенные модели Nissan, которые чаще получают этот код?
Модели Nissan, подверженные коду P1320, включают Nissan Maxima, Nissan Altima и Nissan Pathfinder.
Можно ли продолжать вождение с кодом P1320, не вызвав больших повреждений своему автомобилю?
Хотя не рекомендуется продолжать движение с кодом P1320, это не обязательно приведет к дальнейшему повреждению автомобиля, особенно если проблема относительно новая.
Сколько времени обычно занимает исправление проблемы с этим кодом ошибки на автомобилях Nissan?
Время, необходимое для устранения проблемы, зависит от основной причины. Ремонт может занять несколько часов или несколько дней.
Какова ожидаемая стоимость ремонта этого кода ошибки на автомобилях Nissan?
Стоимость ремонта для кода P1320 на автомобилях Nissan обычно составляет от 14000 до 70000 ₽, в зависимости от необходимого ремонта, включая запчасти и работу.
Поделитесь своим мнением
Autotime
Обзоры. Автоновости. Тест-драйвы
Main Menu
- Home
- Советы
- Ошибка P1320 Ниссан – сигнал зажигания
5 лет ago AutoTime
0
26 309
Ошибка P1320 Nissan– сигнал зажигания (Ignition Signal)
Возможные причины ошибки
- Неисправен транзистор катушки зажигания Ниссан
- Обрыв или короткое замыкание цепи катушки зажигания
- Плохой контакт в цепи катушки зажигания
- Неисправен конденсатор системы зажигания Nissan
- Неисправность в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP)
Когда появляется ошибка?
Если во время работы или запуска двигателя сигнал зажигания первичной цепи не отправляется блоком управления двигателем (ECM), то фиксируется Ниссан P1320 ошибка.
Симптомы ошибки
На панели приборов загорается индикатор «Check engine»
Сигнал зажигания от модуля управления двигателем (ECM) отправляется и усиливается транзистором катушки зажигания. Транзистор включает и выключает первичный контур катушки зажигания. Операция включения/выключения вызывает высокое напряжение на вторичной цепи катушки зажигания Nissan.
Related Posts
09.04.2011, 21:11
#18
Двигатель QG18DD ошибка P1320
Доброго времени суток уважаемые! Проблема поднималась не раз и все же….
Произвел замену цепи ГРМ, после чего сразу загорелась чек-лампа.
Катушки рабочие (менял по очереди все на новую из упаковки)
Двигатель работает ровно без подтраиваний, тянет тоже не плохо. Но иногда стоя на светофоре замечаю, что машина, то бодро стартует на зеленый, то немного тупит…
На мой, субъективный взгляд, повысился расход топлива. Зимой в минус 25 свечи просто заливало и машина не запускалась до полной замены свечей на сухие.
Исходя из вышесказанного вопросы:
1. Может ли быть данная ошибка гореть из-за неправильной установки цепи ГРМ (ставил знакомый, сам, в гараже), вроде как можно ошибиться даже на пол-зуба.
2. Может ли данная проблема быть из-за использования НЕ родных свечей зажигания для моей модели? (родные — платина).
3. Может ли быть данная проблема из-за разных катушек зажигания. (год назад сгорела одна из катушек и я поставил БУ, но рабочую с разборки)P.S. других ошибок Консалт не выдал
Спасибо!