Бегемот едет хорошо, но не долго(
Ехал с Волгограда в Краснодар. Потихоньку, не газовал. И на пятой передаче примерно 2500 оборотов вдруг резко пропала тяга. Лампочки не горят, тяги нет. Нейтралку включил-обороты в ноль. Зажигание выключил/включил, со скорости запустился. Еду дальше не газую.
В Краснодаре потом пробую газ в пол на четвёртой-сразу глохнет. Поменял топливный фильтр-вроде норм. На коротких дистанциях до 140км\ч азгонял-не глохнет. Ну, нормально, думаю.
Так как ошибки ещё были и по кислородному датчику, решил его в ортофосфорной кислоте искупать. Грязи с него не осыпалось в кислоту, но ошибка ушла. Ещё промыл ДМРВ. В калоше он не отмок, пшикнул на него Flux-Off. Чистый стал. После этих мероприятий расход в городе с 12 упал до 9.5.
Поехал по трассе. Опять на пятой передаче внатяг заглох вигатель. Так-же выключил/включил зажигание и поехал не газуя.
На днях с краснодара ездил в мезмай. Там серпантин. Много раз глох. В некоторые подъёмы пришлось на первой заползать. Было и такое, что не глох, а просто мощность падала. Тоже не тянул в подъём кроме первой скорости. Один раз на второй скорости в подъём мощность упала, я педалью газа подёргал и опять вернулась, плавно набрал 2700 оборотов и вполз в подъём.
Такая вот ситуация…
Считываю ошибки китайским адаптером. Экспериментировал, не всегда после таких остановок дизеля выскакивают ошибки.
Первая картинка это до всех манипуляций, ошибка по лямбда зонду есть.
Вторая-после. По лямбда зонду ушла ошибка. Сейчас на этом и езжу)
Да, круиз сейчас не отваливается!!! А с первыми ошибками отваливался.
Изменено пользователем begemot2007
Всем привет.
Началось все месяца два назад, когда приехал после работы домой, и где-то примерно через час позвонили с работы и просили приехать.
Запустил с автозапуска, выхожу минут через 10, открываю машину, соотвественно она глохнет ( так должно быть )
Сажусь, запускаю, а она крутит просто в холостую
Делаю несколько попыток — бесполезно, подключаю сканер, смотрю, а давления в топливной рампе нет и ошибок тоже.
Думаю ну все приехал, начал качать грушу, а она пустая
Накачал, стала твёрдая
Кручу секунды 4 и бац, запустилась Решил заглушить, жду пару секунд, запускаю и все как обычно, сразу запустилась.
Сделал все дела и поехал в гараж, стоял, думал, что можно сделать самое простое и что это могло быть …
Решил поменять клапан, который стоит на фильтре, снял со старого, поставил, все собрал и уехал, спустя время пришёл к выводу что проблема была в нем и все решилось.
Единственное, что замечал, что после автозапуска иногда приходилось немного больше крутить, чем обычно, особо не придавал этому значение.
И вот спустя примерно месяц, я выезжаю со двора, еду 15-20 км/ч и машина глохнет 😵💫😵💫😵💫 останавливаюсь, пробую запустить, кручу 4-5 секунд и получается, думаю, сбой какой-то
Катаюсь несколько дней и опять при таких же обстоятельствах тоже самое 🤬🤬
Понимаю, что это уже не нормально, решил посмотреть ошибки
И весят из две p0089 p2293
Скинул, запустилась как и в прошлый раз, сделал все дела
Поставил машину, через пол часа собрался ехать по магазинам, выхожу, запускаю машину, все нормально, решил почистить от снега, не успел дойти до багажника, чтоб взять щетку, и тут она заглохла
Пробую — без результатов, качаю грушу, она опять пустая, накачиваю, кручу 4-5 секунд — запустилась, смотрю ошибки, а их нет
Катаюсь, весь вечер проблем нет.
С утра решил запустить с автозапуска, запустилась без проблем и через 5 секунд глохнет, выхожу, сразу смотрю грушу, а она опять пустая, накачиваю, кручу опять секунды 4 — запустилась
Катаюсь час, глушил раз 5, проблем нет,
поехал домой, через часа три нужно было поехать, выхожу, запускаю все ок и через 5 секунд она глохнет: все по новому, качаю грушу, кручу, запустилась
Катаюсь, проблем нет ошибок нет .
Давление в рампе скачет от 198 до 250 bar, но так вроде было всегда, Машина работает ровно.
Может кто сталкивался с такой проблемой? С чего начать
: поменять фильтр, проверить форсунки на слив или поменять датчик давления топлива по которому была ошибка, что делать то ?
Сегодня утром завилась как обычно без проблем, через 5 часов поехал домой опять без проблем завилась.
Я уже хз что может быть, почему топливо уходит из груши и он сам не может набрать его ?!
На чтение 5 мин Просмотров 17.8к.
Рассмотрим подробнее
- Техническое описание и расшифровка ошибки P2293
- Симптомы неисправности
- Причины возникновения ошибки
- Как устранить или сбросить код неисправности P2293
- Диагностика и решение проблем
- Давление топлива, а также топливный насос
- Топливные магистрали и регулятор
- Датчик давления топлива
- На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
- Видео
Код ошибки P2293 звучит как «проблема с производительностью регулятора 2 давления топлива». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Fuel Pressure Regulator 2 Performance Problem».
Техническое описание и расшифровка ошибки P2293
Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2293 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.
В некоторых безвозвратных системах, давление топлива регулируется подающим насосом низкого давления с регулируемой частотой вращения. Управление происходит непосредственно модулем двигателем (ЕСМ).
Другие системы без возврата топлива регулируют давление топлива с помощью регулятора давления топлива (FPR). FPR может быть установлен на топливном насосе высокого давления или на топливной рампе.
Чтобы регулировать давление в топливной рампе, ЕСМ подает команду на FPR в зависимости от потребности. Контроллер использует датчик давления в топливной рампе для постоянного контроля давления топлива.
Если контроллер обнаруживает проблему, такую как неожиданное повышение или снижение давления топлива. Он устанавливает диагностический код неисправности DTC P2293 – проблема с производительностью.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P2293 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
- Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
- Двигатель плохо разгоняется.
- Снижение мощности двигателя.
- Двигатель глохнет либо плохо заводится.
- Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
- Повышенный расход топлива.
- Если давление топлива слишком высокое, возможна детонация в двигателе.
- Черный дым из выхлопной трубы.
Ошибка P2293 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.
Причины возникновения ошибки
Код P2293 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
- Неисправность регулятора 2 давления топлива.
- Проблема с проводкой или разъемами.
- Забит топливный фильтр либо топливопроводы.
- Неисправен датчик давления топлива.
- Потеря мощности у топливного насоса в связи с поломкой.
- Сбои в работе системы из-за подсоса воздуха в топливе.
- Колебания давления возможны из-за слишком низкого уровня топлива.
Как устранить или сбросить код неисправности P2293
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2293:
- Проверьте давление топлива.
- Протестируйте топливный насос.
- Осмотрите топливные магистрали.
- Убедитесь в нормальной работе регулятора на топливной рампе.
- Обратите внимание на датчик давления топлива.
Диагностика и решение проблем
Когда причина ошибки, в данном случае P2293 лежит на поверхности и легко исправима, это одно дело. Но иногда случается так, что причину очень трудно обнаружить, поэтому пройдемся по наиболее значимым местам.
Давление топлива, а также топливный насос
Давление топлива можно проверить с помощью механического манометра, прикрепленного к топливной рампе. Если давление находится в пределах заводских спецификаций, может быть неисправность датчика давления топлива, выдающего ложные показания для PCM / ECM.
При невозможности добраться манометром до места проверки, можно соединить несколько фитингов между топливопроводами и топливной рампой. Также для проверки можно использовать диагностический прибор, который покажет результаты в реальном времени.
Проверьте топливный насос на достаточную мощность, найдя жгут проводов. Замерьте напряжение аккумулятора на положительной клемме топливного насоса с помощью цифрового вольтомметра.
Если мощности недостаточно, протестируйте проводку к топливному насосу. Проследите, есть ли чрезмерное сопротивление, ослабленные провода или неисправные соединения.
Топливные магистрали и регулятор
Ищите физические повреждения или перегибы топливных магистралей, которые могут вызвать затруднения в подающей или обратной магистрали. Может потребоваться снять топливный фильтр, чтобы определить его на забитость и не нуждается ли он в замене.
Топливо должно свободно течь по направлению потока, указанном стрелкой на топливном фильтре. На некоторых автомобилях фильтр расположен на входе в сам топливный насос, необходимо будет снять модуль. Чтобы определить, много ли в баке, что также может ограничить подачу топлива к насосу.
На автомобилях, оборудованных топливной системой обратного типа, регулятор обычно расположен на самой топливной рампе. Регулятор давления топлива имеет вакуумную линию, которая механически ограничивает подачу топлива в зависимости от величины разрежения, создаваемого двигателем.
Проверьте, нет ли поврежденных или ослабленных вакуумных шлангов к регулятору. Если в вакуумном шланге находится топливо, в регуляторе может быть внутренняя утечка, что приведет к потере давления.
В безвозвратных системах регулятор давления топлива может быть расположен внутри бензобака на модуле топливного насоса, и может потребоваться замена модуля топливного насоса в сборе.
Датчик давления топлива
Проверьте датчик давления топлива, сняв разъем и проверив сопротивление на клеммах, используя вольтомметр. Сопротивление должно быть в пределах заводских спецификаций. Проверить опорное напряжение к датчику давления топлива, оно должно быть около 5 вольт, в зависимости от автомобиля.
Если напряжение не соответствует техническим характеристикам, осмотрите проводку, чтобы определить, есть ли чрезмерное сопротивление в проводе. Оно должно быть очень низким, близким к 0 Ом. Если присутствует сопротивление, возможно, произошло замыкание на массу, и необходимо будет отследить проводку, чтобы определить место замыкания.
Выполнив проверку по этим пунктам, у вас должно получится определить проблему появления ошибки P2293. А после определения, решить ее, не составит труда.
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P2293 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
- Audi (Ауди а4, Ауди q5)
- Chevrolet (Шевроле Каптива)
- Daewoo (Дэу Винсторм)
- Ford
- Hyundai (Хендай HD65, HD78)
- Infiniti
- Nissan (Ниссан Х-Трейл)
- Opel (Опель Виваро)
- Porsche (Порше Кайен)
- Renault (Рено Трафик)
- Skoda (Шкода Йети, Октавия, Суперб)
- Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Туарег, Тигуан)
С кодом неисправности Р2293 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0016, P0087, P0089, P0341, P2187, P2294, P2995, P2296.
Видео
34 минуты назад, Blondin сказал:
Друзья кто нибудь может подсказать ?
Серёж, посмотри здесь, там указаны первопричины.
Реношные коды для мотора M9R780
P2293 Низкий входной сигнал датчика магистрального давления B-042
P2293 Высокий входной сигнал датчика магистрального давления B-042
P2293 Неисправность контроля давления рампы «На рампе» B-042
Пару дней назад было -18 градусов, все нормально завел на работе машину, минут 20 поработала на холостых.Сел поехал и через сто метров она заглохла и больше не заводится, утащили на веревке к дому(подумал что замерзла солярка) забрал акб домой позаряжать и на следующий день погода уже была минус 2 попробовал запустить, бесполезно посадил акб, залил размораживатель солярки «Лавр» и залил еще 15л с заправки солярки. Утащили в гараж, там отогрел, сменил топливный фильтр, все прокачал, опять зарядил акб и не смог завести. Что делать ? Эпопея еще продолжается машина стоит в сервисе уже 3 месяца, что сделано продиагностированы все форсунки и перебраны, под замены ушёл ТНВЭД, заказан контрактный с Минска(так как машина не заводилась а гарантия уже заканчивалась пришлось и его отправить на стенд) диагностика показывает что ошибок нет но и давления нет в топливной системе, было принято решение смотреть распредвалы и шестерню которая крутит ТНВЭД, все вскрыто и толку нет. Решено было позвонить Сергею мастер с Минска есть у него канал на Ютубе, он подсказал интересную идею и все надо собирать обратно.Поменяем сразу помпу и весть комплект грм и антифриз.Закончилась эпопея с ремонтом Ниссана, завели после замены датчика коленвала, по диагностике он отвечал и количество оборотов видел но как его поменяли так в троем завели.
Цена вопроса: 120 000 ₽
Пробег: 250 000 км
Найдена следующая информация по ошибке P2293 для автомобиля NISSAN X-TRAIL (2007-2013), T31:
На русском языке:
Регулятор давления топлива 2 — функционирование
На английском языке:
Fuel Pressure Regulator 2 Performance
Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P2293 на автомобиле NISSAN с другими пользователями.
Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:
Найти причину >>>
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Nissan X-Trail (T31):
Проводка, регулятор давления топлива
Проводка, регулятор давления топлива
- Печать
Страницы: [1] 2 3 4 Все Вниз
Тема: V9X Внезапно заглох на ходу, P0089, P2293 (Прочитано 9699 раз)
Причина — завоздушивание системы подачи топлива к ТНВД. Была крошечная дыра в топливном фильтре в нагревателе. Встал в 5 км. от дома в холод (-10С) — завёлся нормально, поехал и заглох. Искал неделю в тёплом гараже. Перелопатил всё от бака до форсунок. Поменял регулятор давления топлива на ТНВД. Дело было не в нём (ну и пусть новый стоит, будем считать это планово-предупредительной заменой, он тоже не вечный).
Решение — замена топливных магистралей из десятка частей на один шланг от самого бака то фильтра и от фильтра до ТНВД, а также установка дополнительного топливного насоса для Газели (китайского, взял какой был в наличии) — засунул между топливным фильтром и моторным щитом — корпус насоса обрезиненный, ещё и шлангом поджат, не болтается. Подключение насоса — через реле с функцией отключения по времени (можно выставить до 60 сек., я выставил 13 сек., подкачивает каждый раз при включении зажигания, потом выключается) — стоит около 1 т.р. на Митинском радиорынке, + взял от АКБ, — от болта рядом, управляющий + от провода на датчик воды в фильтре (там заводская скрутка внутри жгута, даже резать не пришлось). Больше завоздушивание никогда не побеспокоит. Теперь замена фильтра будет без необходимости прокачки системы (на 3.0 это очень муторно, не как на 2,5 — пять качков и поехали…).
Систему прокачки грушей удалил — перекачал более 50л. солярки — всё равно воздух идёт. Подсасывает клапан с соском на грушу прокачки — на него сверху подачу топлива шлангом завёл вместо трубки на грушу (выбросил её), ввиду чего нижний тройник тоже выбросил (вместо него работает теперь тройник с датчиком температуры топлива из-за этого его не выкинешь). Шланги штатные пластмассовые, дубеют и твердеют с годами. Конструктивный просчёт Рено.
Пишу для того, чтобы бесплатно поделиться опытом, в теме далее меня ремонтники всего го%ном облили (особенно постарался Bmhome, хваставшийся доходами от ремонта более 500 т.р. в месяц). Им очень не нравится, когда владельцы машин сами могут сложную неисправность найти без того, чтобы не озолотить пару-тройку сервисменов. Форум — того, чтобы БЕСПЛАТНО делиться информацией, а не для рекламы ремонтников (она — побочный продукт). Готов платить за форум без рекламы ремонтников.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2021, 02:18:03 от А.Васильев »
Записан
Скорее всего, изначальная причина была как раз в трещинке на топливном фильтре. Пока было тепло, производительности насоса хватало на то, чтоб компенсировать прохват воздуха, а как похолодало — солярка стала более вязкой и сосать воздух стало охотнее и проще.
Остальное — это, скорее всего, дело ваших рук уже в процессе поиска неисправностей.
Салат из коллектора и щеток в стартере — следствие либо его перегрева от долгого кручения, либо наличия смазки в ярме втягивающего. Смазка задубела, бендикс не смог преодолеть сопротивление и остался в зацеплении с венцом, когда двигатель завелся. В итоге центробежной силой коллектор разнесло.
Клапан в ТНВД скорее всего был вообще не при делах. Низкое давление в рейке — как раз из-за воздуха в топливе.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:15 от А.Васильев »
Записан
Bmhome, вам большое спасибо, что делитесь профессиональным опытом с нами, ваши замечания, статьи и комментарии всегда чёткие и по делу. Читаю форум уже почти два года (как купил первый Патфаиндер), очень многое узнал, особенно от вас.
В карму плюс не могу поставить, как выяснил — для новичков нет такой возможности.
По V9X ваше мнение, конечно, расстраивает по ремонтопригодности. Предстоит, вероятно, замена колец и,возможно, поршней вместе с ними (масло гонит из сапуна с картерными газами сильно, видно уже дымок из маслозаливной горловины и со шланга сапуна, весь мотор снизу в масле — с дырявого интеркулера течёт и с прокладки большого прямоугольного сапуна на моторе). Думаю, тысяч 10 км. ещё протяну, т.к. денег на большой ремонт нет пока, из-за карантина вообще с деньгами беда стала, две недели уже фактически без работы сижу. Буду сам делать, такой мотор впервые придётся снимать. До этого на Алмере Классик пару лет назад мотор полностью разбирал и собирал. Со второго раза собрал, забыл затянуть болт на распредвале — размолотило головку, благо там детали дешёвые — опыт обошёлся в 15 т.р. за б/у. Ездит до сих пор (стоит как подменка у меня) — надёжнее Патфандеров в сто раз.
Буду снимать кузов, а затем — мотор с рамы. подъёмник в гараж уже поставил под это дело.
Кузов снимать нет необходимости, все прекрасно достается и так, тем более с подъемником.
Предстоит вам скорее всего, не замена колец, а расточка блока со всеми вытекающими.
Мой вам совет — не впрягайтесь в этот ремонт, скорее всего вы его не осилите. Ни финансово, ни физически.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:30 от А.Васильев »
Записан
А вдруг повезёт и получится недорого? Азарт всё-таки есть, там же заведомо пока ещё коленвал живой, а расточка/гильзовка и подбор поршней, как мне кажется, не самое страшное в этом моторе.
Не бывает на этом моторе недорого. я вас предупредил.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:41 от А.Васильев »
Записан
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2020, 21:15:30 от Bmhome »
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
Надеюсь в 100-150 тыс.своими силами уложиться, включая расточку блока, есть гаражные мастера с оборудованием для расточки
Вы просто не понимаете пока, о чем говорите.
На самом деле всё далеко не так просто.
Как вы собираетесь уложиться в 100-150, если там только поршни с кольцами и комплект прокладок тянут на 75к?
Расточка блока, шлифовка привалочных плоскостей блока и ГБЦ, возможный ремонт двух головок, возможная замена ГРМ…
Плюс возможный залет на детали одноразового монтажа — болты ГБЦ, коренных и шатунных крышек…
Не, вы точно оптимист.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
Цепи да….при пробеге 170 и снятом моторе оставлять старые цепи, башмаки и прочее не айс…..
Форсунки те же ….сколько ходят до замены ?
Записан
Цепи да….при пробеге 170 и снятом моторе оставлять старые цепи, башмаки и прочее не айс…..
Форсунки те же ….сколько ходят до замены ?
200-250
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:58 от А.Васильев »
Записан
А почему там ГБЦ и блок должны идти в шлифовку привалочной плоскости, если нет никаких признаков кривизны???
А с чего вы взяли что их нет? Алюминиевый блок, алюминиевая голова, высоконагруженный мотор, стальная прокладка ГБЦ. Соберете без шлифовки — будете разбирать заново и шлифовать.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:10:08 от А.Васильев »
Записан
По отсутствию косвенных эксплуатационных признаков: антифриз не уходит, расширительный бачок не раздувает, пузырей в бачке нет.
Блажен, кто верует. Разберете — поймете. Я не зря заострил внимание на некоторых факторах. Пока все собрано и затянуто — оно герметично. Разберете — и герметично собрать не получится, потому что окантовка прокладки ГБЦ уже протоптала себе канавы вокруг цилиндров, а блок и головки имеют внутренние напряжения, возникшие от большого количества циклов нагрева/охлаждения, и эти напряжения скрутят их небольшим винтом при разборке. А узнаете об этом вы тогда, когда (дай бог, конечно) заведете мотор и увидите пузыри из бачка.
Шлифовка плоскости не так уж и дорога. На Алмеру пару лет назад мне обошлась (голова+блок) в 3 (ТРИ) тысячи рублей + 1 (ОДНА) тысяча рублей за мойку агрегатов.
Даже если в пределах 10 т.р., то не разорительно.
У альмеры не V-образный блок. поверхности блока V9X можно прошлифовать, только отбазировавшись от постели коленвала.
Головки там тоже имеют геморрой с выставлением на станке. В десятку тысяч скорее всего уложитесь, если только мастер окажется толковый и не загамачит вам в усмерть блок цилиндров. Цена ошибки очень велика.
И кроме того, тут десяточка, там десяточка… Глядишь, и пара соточек неучтенных налипла на смету.
То же самое с расточкой/гильзовкой цилиндров. Полагаете, что на всех моторах этой серии к 170 тысячам это необходимо? А не только замена колец (может быть даже и без замены поршней)? У меня масло не ест особо, только сапунит и во впуск выкидывает, а оттуда — в интеркулер. Если бы он не был дырявый и не знал бы об этом, а так он работает «маслосборником», сливая излишки масла через щели внизу. Предполагаю, что всё долитое за межсервисный интервал 10 т.км. масло (около 1,5 л.) выливается наружу через сапун и интеркулер — пятна масла появляются сразу после непродолжительной стоянки.
Сапунение — это признак негерметичности ЦПГ.
«Заменить кольца» на этом моторе не бывает.
Судя по пробегу вашего авто — девять из десяти, что цилиндры и кольца имеют запредельный износ, а поршни как раз вполне живые, если отмыть. Отсюда будет два выхода — либо расточка с заменой поршней на ремонтные (если размер выйдет), либо сложная гильзовка под родные поршни и замена колец. Подобную гильзовку алюминиевого V6 в нашей стране мест 5-10 всего смогут сделать, это совершенно не гаражный уровень, и цена соответствующая. Я бы гильзовку рассматривал только как крайний вариант без особой надежды на успех, потому что цена ошибки/некомпетентности мастера/человеческого фактора — замена блока цилиндров.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2020, 09:11:10 от Bmhome »
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
- Печать
Страницы: [1] 2 3 4 Все Вверх
- Печать
Страницы: [1] 2 3 4 Все Вниз
Тема: V9X Внезапно заглох на ходу, P0089, P2293 (Прочитано 10317 раз)
Причина — завоздушивание системы подачи топлива к ТНВД. Была крошечная дыра в топливном фильтре в нагревателе. Встал в 5 км. от дома в холод (-10С) — завёлся нормально, поехал и заглох. Искал неделю в тёплом гараже. Перелопатил всё от бака до форсунок. Поменял регулятор давления топлива на ТНВД. Дело было не в нём (ну и пусть новый стоит, будем считать это планово-предупредительной заменой, он тоже не вечный).
Решение — замена топливных магистралей из десятка частей на один шланг от самого бака то фильтра и от фильтра до ТНВД, а также установка дополнительного топливного насоса для Газели (китайского, взял какой был в наличии) — засунул между топливным фильтром и моторным щитом — корпус насоса обрезиненный, ещё и шлангом поджат, не болтается. Подключение насоса — через реле с функцией отключения по времени (можно выставить до 60 сек., я выставил 13 сек., подкачивает каждый раз при включении зажигания, потом выключается) — стоит около 1 т.р. на Митинском радиорынке, + взял от АКБ, — от болта рядом, управляющий + от провода на датчик воды в фильтре (там заводская скрутка внутри жгута, даже резать не пришлось). Больше завоздушивание никогда не побеспокоит. Теперь замена фильтра будет без необходимости прокачки системы (на 3.0 это очень муторно, не как на 2,5 — пять качков и поехали…).
Систему прокачки грушей удалил — перекачал более 50л. солярки — всё равно воздух идёт. Подсасывает клапан с соском на грушу прокачки — на него сверху подачу топлива шлангом завёл вместо трубки на грушу (выбросил её), ввиду чего нижний тройник тоже выбросил (вместо него работает теперь тройник с датчиком температуры топлива из-за этого его не выкинешь). Шланги штатные пластмассовые, дубеют и твердеют с годами. Конструктивный просчёт Рено.
Пишу для того, чтобы бесплатно поделиться опытом, в теме далее меня ремонтники всего го%ном облили (особенно постарался Bmhome, хваставшийся доходами от ремонта более 500 т.р. в месяц). Им очень не нравится, когда владельцы машин сами могут сложную неисправность найти без того, чтобы не озолотить пару-тройку сервисменов. Форум — того, чтобы БЕСПЛАТНО делиться информацией, а не для рекламы ремонтников (она — побочный продукт). Готов платить за форум без рекламы ремонтников.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2021, 02:18:03 от А.Васильев »
Записан
Скорее всего, изначальная причина была как раз в трещинке на топливном фильтре. Пока было тепло, производительности насоса хватало на то, чтоб компенсировать прохват воздуха, а как похолодало — солярка стала более вязкой и сосать воздух стало охотнее и проще.
Остальное — это, скорее всего, дело ваших рук уже в процессе поиска неисправностей.
Салат из коллектора и щеток в стартере — следствие либо его перегрева от долгого кручения, либо наличия смазки в ярме втягивающего. Смазка задубела, бендикс не смог преодолеть сопротивление и остался в зацеплении с венцом, когда двигатель завелся. В итоге центробежной силой коллектор разнесло.
Клапан в ТНВД скорее всего был вообще не при делах. Низкое давление в рейке — как раз из-за воздуха в топливе.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:15 от А.Васильев »
Записан
Bmhome, вам большое спасибо, что делитесь профессиональным опытом с нами, ваши замечания, статьи и комментарии всегда чёткие и по делу. Читаю форум уже почти два года (как купил первый Патфаиндер), очень многое узнал, особенно от вас.
В карму плюс не могу поставить, как выяснил — для новичков нет такой возможности.
По V9X ваше мнение, конечно, расстраивает по ремонтопригодности. Предстоит, вероятно, замена колец и,возможно, поршней вместе с ними (масло гонит из сапуна с картерными газами сильно, видно уже дымок из маслозаливной горловины и со шланга сапуна, весь мотор снизу в масле — с дырявого интеркулера течёт и с прокладки большого прямоугольного сапуна на моторе). Думаю, тысяч 10 км. ещё протяну, т.к. денег на большой ремонт нет пока, из-за карантина вообще с деньгами беда стала, две недели уже фактически без работы сижу. Буду сам делать, такой мотор впервые придётся снимать. До этого на Алмере Классик пару лет назад мотор полностью разбирал и собирал. Со второго раза собрал, забыл затянуть болт на распредвале — размолотило головку, благо там детали дешёвые — опыт обошёлся в 15 т.р. за б/у. Ездит до сих пор (стоит как подменка у меня) — надёжнее Патфандеров в сто раз.
Буду снимать кузов, а затем — мотор с рамы. подъёмник в гараж уже поставил под это дело.
Кузов снимать нет необходимости, все прекрасно достается и так, тем более с подъемником.
Предстоит вам скорее всего, не замена колец, а расточка блока со всеми вытекающими.
Мой вам совет — не впрягайтесь в этот ремонт, скорее всего вы его не осилите. Ни финансово, ни физически.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:30 от А.Васильев »
Записан
А вдруг повезёт и получится недорого? Азарт всё-таки есть, там же заведомо пока ещё коленвал живой, а расточка/гильзовка и подбор поршней, как мне кажется, не самое страшное в этом моторе.
Не бывает на этом моторе недорого. я вас предупредил.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:41 от А.Васильев »
Записан
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2020, 21:15:30 от Bmhome »
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
Надеюсь в 100-150 тыс.своими силами уложиться, включая расточку блока, есть гаражные мастера с оборудованием для расточки
Вы просто не понимаете пока, о чем говорите.
На самом деле всё далеко не так просто.
Как вы собираетесь уложиться в 100-150, если там только поршни с кольцами и комплект прокладок тянут на 75к?
Расточка блока, шлифовка привалочных плоскостей блока и ГБЦ, возможный ремонт двух головок, возможная замена ГРМ…
Плюс возможный залет на детали одноразового монтажа — болты ГБЦ, коренных и шатунных крышек…
Не, вы точно оптимист.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
Цепи да….при пробеге 170 и снятом моторе оставлять старые цепи, башмаки и прочее не айс…..
Форсунки те же ….сколько ходят до замены ?
Записан
Цепи да….при пробеге 170 и снятом моторе оставлять старые цепи, башмаки и прочее не айс…..
Форсунки те же ….сколько ходят до замены ?
200-250
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:09:58 от А.Васильев »
Записан
А почему там ГБЦ и блок должны идти в шлифовку привалочной плоскости, если нет никаких признаков кривизны???
А с чего вы взяли что их нет? Алюминиевый блок, алюминиевая голова, высоконагруженный мотор, стальная прокладка ГБЦ. Соберете без шлифовки — будете разбирать заново и шлифовать.
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2021, 01:10:08 от А.Васильев »
Записан
По отсутствию косвенных эксплуатационных признаков: антифриз не уходит, расширительный бачок не раздувает, пузырей в бачке нет.
Блажен, кто верует. Разберете — поймете. Я не зря заострил внимание на некоторых факторах. Пока все собрано и затянуто — оно герметично. Разберете — и герметично собрать не получится, потому что окантовка прокладки ГБЦ уже протоптала себе канавы вокруг цилиндров, а блок и головки имеют внутренние напряжения, возникшие от большого количества циклов нагрева/охлаждения, и эти напряжения скрутят их небольшим винтом при разборке. А узнаете об этом вы тогда, когда (дай бог, конечно) заведете мотор и увидите пузыри из бачка.
Шлифовка плоскости не так уж и дорога. На Алмеру пару лет назад мне обошлась (голова+блок) в 3 (ТРИ) тысячи рублей + 1 (ОДНА) тысяча рублей за мойку агрегатов.
Даже если в пределах 10 т.р., то не разорительно.
У альмеры не V-образный блок. поверхности блока V9X можно прошлифовать, только отбазировавшись от постели коленвала.
Головки там тоже имеют геморрой с выставлением на станке. В десятку тысяч скорее всего уложитесь, если только мастер окажется толковый и не загамачит вам в усмерть блок цилиндров. Цена ошибки очень велика.
И кроме того, тут десяточка, там десяточка… Глядишь, и пара соточек неучтенных налипла на смету.
То же самое с расточкой/гильзовкой цилиндров. Полагаете, что на всех моторах этой серии к 170 тысячам это необходимо? А не только замена колец (может быть даже и без замены поршней)? У меня масло не ест особо, только сапунит и во впуск выкидывает, а оттуда — в интеркулер. Если бы он не был дырявый и не знал бы об этом, а так он работает «маслосборником», сливая излишки масла через щели внизу. Предполагаю, что всё долитое за межсервисный интервал 10 т.км. масло (около 1,5 л.) выливается наружу через сапун и интеркулер — пятна масла появляются сразу после непродолжительной стоянки.
Сапунение — это признак негерметичности ЦПГ.
«Заменить кольца» на этом моторе не бывает.
Судя по пробегу вашего авто — девять из десяти, что цилиндры и кольца имеют запредельный износ, а поршни как раз вполне живые, если отмыть. Отсюда будет два выхода — либо расточка с заменой поршней на ремонтные (если размер выйдет), либо сложная гильзовка под родные поршни и замена колец. Подобную гильзовку алюминиевого V6 в нашей стране мест 5-10 всего смогут сделать, это совершенно не гаражный уровень, и цена соответствующая. Я бы гильзовку рассматривал только как крайний вариант без особой надежды на успех, потому что цена ошибки/некомпетентности мастера/человеческого фактора — замена блока цилиндров.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2020, 09:11:10 от Bmhome »
Записан
🤦♂️ Зачем вы думаете моей головой бесплатно? Есть же СБП…
- Печать
Страницы: [1] 2 3 4 Все Вверх
Найдена следующая информация по ошибке P2293 для автомобиля NISSAN X-TRAIL (2007-2013), T31:
На русском языке:
Регулятор давления топлива 2 — функционирование
На английском языке:
Fuel Pressure Regulator 2 Performance
Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P2293 на автомобиле NISSAN с другими пользователями.
Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:
Найти причину >>>
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Nissan X-Trail (T31):
Проводка, регулятор давления топлива
Проводка, регулятор давления топлива