Ошибка p1610 nissan primera p12

Добрый всем ! Вот и пришёл мой черёд по мучатся с проблемой не запуска машинки. Прочитал всю тему и решил писать именно сюда, а не в тему «Не заводится», так как моя проблема ближе к «красной машинке». История уже затянулась, описать

Хочу подробно, так как надеюсь это поможет дать правильный совет, поэтому простыня будет приличных размеров. Машина Р12 2004 рестайл (приборка без кнопок) двигатель QG18 механика 5 передач.
Началось всё с лета, когда вдруг не зажглась приборка при включении зажигания.Горели только лампы «Аккумулятор», «Масло» и «Ручник» (если ручник был затянут). Одновременно не завелась с первого раза. Снял приборку, посмотрел на провода подходящие к приборке, вроде всё нормально, проверил зажигание — приборка включилась и всё стало нормально. Ну думаю, ладно. Собрал, машинка ездит. Потом история повторилась. Одновременно с не включением (точнее с ограниченным включением

приборки) появился эффект микроподёргивания всех стрелок в течене примерно секунд 2-3-х. Такое микроподёргивание происходит если включить основной разъём М138 (тем самым подав постоянное питание на приборку, через контакт 16). Однако

когда приборка глючит и не засвечивается, то при выключении зажигания (приборка нормально подключена) тоже каждый раз происходят эти микроподёргивания. Когда приборка по каким-то своим причинам начинает нормально работать, то подёргивания при выключении зажигания нет. Как писал выше, одновременно с глюком приборки возникают проблемы с заводом. Причём иногда стартер крутит, но двигатель не заводится, а иногда при положении ключа «Старт» всё притухает, а стартер не крутит. Несколько раз всё решилось снятием приборки и осмотром, что там под приборкой. Естественно особого ничего, просто как-то эта манипуляция снятия и установки восстанавливала работоспособность. Период от глюка к глюку сокращался и я решил, что надо взяться серьёзнее. Полагая, что проблема прежде всего в приборке или в подходящих к ней проводах с разъёмами, я обработал все разъёмы средством для контактов «Вюрт».Не помогло, глюки продолжались. Тогда я разобрал приборку и пропаял все контакты на разъёмах. Как обычно сразу всё заработало, но вскоре не зажглась опять.
Тогда я нарыл дамп такой прибороки и залил в мою приборку. Приборка работала в том же режиме с глюками. Значит решил, что не дамп и залил назад родной. Одновременно, продиагностировал машину через ЕЛМ327 и андроид приложением «MotorDataOBD» купив предварительно плагин на ниссан. Показало ошибки Р1610 и Р1612. Перечитав эту тему, понял, что возможно всё вообще не в приборке, решил заняться этими ошибками. Сначала почистил контакты усилителя антенны в руле. На неделю помогло. Потом опять тоже самое — не включается полностью приборка, лезут эти ошибки и не заводится. Иногда может помочь завестись второй ключ. Но гарантированно помогает снятие клеммы на 15-20 минут и более. Разобрал усилитель антенны и всё пропаял внутри. Вообще всё, все элементы и контакты, помыл. Опять на неделю помогло. В следующий раз, выше указанная программа уже ошибку Р1612 сбрасывала, а Р1610 нет. Поставил и купил программу «Econ Tool», под ниссан которая. Она стёрла Р1610 и для завода не пришлось снимать клемму. Через несколько дней опять тоже самое с приборкой и не запуском. Разбираю нижнюю панель и достаю блок комфорта 28550 AV7 5WK4 8123. Разумеется со снятой клеммой всё. В блоке комфорта и доступа пропаиваю все контакты разъёмов. Также прозваниваю четыре провода на усилитель антенны, одновременно пытаясь их шевелить — звонятся нормально. Поскольку, как я понял, в нём прошиты ключи в памяти 93с66, на всякий случай делаю резерв данного дампа. Собираю. Запускается всё с первого раза. Поработал. Заглушил. Запускаю — тоже самое. Приборка не включается полностью, запуска нет. Причём из нескольких попыток запуска часть стартер крутит, а часть не крутит. Системы не уловил. Да, ещё был сделан индикатор накачки для антенны ключа — всё исправно работает. Короткое моргание при включении АСС (ключ увиделся как я понимаю), короткое моргание при включении ON, и ещё один короткий всплеск при заводе. Вроде накачка и определение ключа в порядке. Смотрю ошибки при первом же не запуске после снятия клеммы — уже стоит локмод Р1610, хотя по мануалу он после 5 неудачных запусков становится в локмод. Пробую снять прогами указанными выше — не могут уже обе убрать Р1610. Покупаю и ставлю ещё одну — «Car Diagnostic PRO». Она почему-то смогла снять Р1610, хотя может так совпало. Запускаю без приборки — всё шикарно много раз и ошибки не появляются. Ставлю приборку и если она засвечивается, то всё пучком и заводится и машинка красная не горит. Через пару заводов приборка гаснет. Дотронулся до проводов на приборку и один раз после такого касания проводов засветилась. Блин. Проверял на приборке подачу всех напряжений ( ещё в начале) на пины 16,17,18,19 всё приходит. Пытаюсь построить логическую картину.
Приборка как-то влияет на завод и появление ошибок либо приборка тоже жертва чего-то и не включается не по своей вине. В интернете написано, что чтобы зажечь приборку на столе надо подать питание на 16,17,18,19 и массу на 20. Подал. А массу и на 39,40 подал — не зажигается. Думаю, может ей всё таки нужен кан и при включении мозги шлют по кану какой-то разрешающий запуск сигнал. Подловил момент, когда приборка нормально работает и светится как положено, никакие движения проводов и сгибания платы не выключают её и отсоединил один провод кан. Всё равно зажглась нормально. Даже на горяю проверял — включаю поворот, с отключённым одним кан и индикации поворота нет на приборке, прям сразу подсоединяю кан и поворот на приборке начинает моргать, значит кан не причём полностью. Иногда заводить помогало закрытие и открывание дверей прямо сидя в салоне, но иногда и не помогало. Разобрал ещё левую стойку стекла лобового и почистил и там разъём. Эффекта нет. Распиновку приборки выложенную здесь изучил. Из тех пинов, что известны, не нашёл таких, которые могли бы как-то явно для меня влиять на запуск приборки. Ещё. Машина долго ездила без предохранителя номер 13 под левой коленкой водителя (освещение салоны и подсветка руля). Здесь написано, что этот предохранитель ещё и питание на противоугонную систему даёт, но раз она долго ездила и всё было в порядке, то либо не даёт, либо на моей машине противоугонки этой нету. Если поставить этот предохранитель, то подсветка руля горит всё время и не выключается, а подсветка двери тоже горит всё время, даже когда закрыта, но если стукнуть по двери то может погаснуть. Эти подсветки не парили и поэтому ездили так, без предохранителя долгое время.
Вообщем такие вот дела. На данным момент всё тоже — приборка гаснет и начинаются проблемы с заводом. Из указанного здесь в теме получается не сделал ещё следующее: Проверка питания на выводе мозгов номер 116;Чистка разъёма под правым

передним подкрылком; перепривязка ключей; проверка бело-синего провода под воздуханом. Воздухан снимал, но где этот провод не нашёл. Проверил все жгуты вроде там и не нашёл провода с такой расцветкой. Прилагаю картинку, если можно ткните
в каком месте и разъёме идёт этот бело-синий провод.
Хотелось бы разобраться или хотя бы внести ясность в такие моменты:

1. Надо ли для запуска приборки установка на авто ? Можно ли на столе ? Какие сигналы кроме питания нужны для запуска ?
2. Что означает, когда красная машинка не горит (хотя это может быть не видно из-за потухшей приборки) а стартер крутет, но не заводится ?
3. Что означает, когда стартер не крутит, а просто всё притухает ?
4. Где под воздуханом бело-синий провод ? Или хотя бы что это за провод функционально ? Возможно он у меня другого цвета и я бы вычислил.
5. Почему локмод с Р1610 возник без 5 неудачных запусков ?

Вообщем, если есть мысли у уважаемого премьерного сообщества, буду признателен за советы. Заранее благодарю.

Машина Nissan Qashqai 2008 года не заводится.
На приборной панели не гаснет значок заводского иммобилайзера.
В эбу мотора присутствует ошибка P1610 и не стирается.

P1610 Lock Mode, unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
(Режим блокировки, использован 5 раз не зарегистрированный ключ, BCM или ECM неисправно)
Данные неисправности могут проявляться на Ниссан Qashqai, Note, X-Trail и других.

Может быть вызвано несколькими причинами. Одна из самых распространенных — это плохой контакт у антенны иммо.
При этом даже восстановив контакты, авто все равно не заведется.

Для выхода из режима lock mode у автомобилей Ниссан, на многих форумах предлагают сделать следующее:
Коды по NATS P1610-Lock mode.
Выход из режима Lock mode:
 1 Выключить зажигание.
 2 Включить зажигание с зарегистрированным ключом. Ждать 5 сек.
 3 Выключить зажигание.
 4 Повторить шаги 2 и 3 дважды (всего 3 раза).
 5 Запустить двигатель.

Что делать если данная процедура не помогает избавиться от P1610?

Для этого потребуется разобрать ЭБУ, считать данные из памяти эбу, отредактировать в правильной последовательности и залить обратно.
На данный момент это самое быстрое решение сброса DTC P1610, которое может быть выполнено не однократно.
 

Если причина блокировки не была вами обнаружена и устранена, то данный код пропишется снова. Привозите еще раз блок и еще раз платите за отключение.
Если вы не знаете как проводить диагностирование и как устранить причину не исправности — следует обратится к специалистам по Ниссан и не пытаться делать то, в чем вы не разбираетесь.

Если вы хотите полностью избавится от штатного иммобилайзера, то на многие варианты ЭБУ Hitachi на базе процессоров RENESAS, есть решение отключения его на программном уровне.
Подробнее ТУТ.

Японские авто-инженеры занимают далеко не последние места в развитии транспортной индустрии. На их счету огромное количество открытий и инноваций, успешно внедренных в массовое производство. По традиции, в первую очередь это относится к электронным системам управления двигателями, коробками переключения передач, системам безопасности и комфорта. Но все это замечательно работает до определенного момента и когда происходит отказ какого-либо электронного или механического компонента, установить причину и восстановить работоспособность может помочь только диагностическое оборудование и диагностические карты ремонта.

Nissan Primera в кузове P11 является переходной моделью по системам самодиагностики. Переход на международный стандарт диагностического протокола происходил как раз посредине выпуска данной модели. Nissan Primera (Р12) уже полностью привязана к OBD-2 и система управления двигателем может с успехом диагностироваться любым универсальным сканером.

Диагностика Nissan Primera

Считывание сохраненных кодов ошибок возможно без подключения сканера, используя только режим самодиагностики. Вход в этот режим возможен после выполнения ряда действий (выполнять необходимо посекундно, иначе придется начинать заново):

• Условия входа: двигатель не работает, ключ — офф, педаль газа полностью отпущена;
• Ключ — ON ровно на 3 секунды;
• Пять раз полностью нажать и отпустить педаль газа (уложиться в 5 секунд);
• Через 7 секунд нажать и 10 секунд удерживать газ, до начала мигания лампочки «проверь двигатель» (Check Engine);
• Отпустить педаль газа и приступить к считыванию кодов.

Число миганий соответствует коду ошибки, причем первая цифра мигает в два раза длиннее остальных. Промежуток между цифрами составляет 1 секунду, между кодами 2 секунды, нуль обозначается 10-ю вспышками подряд. Коды повторяются по кругу, пока не будут стерты или не произойдет выход из режима самодиагностики (могут оставаться в памяти до подключения сканера). Убрать ошибку (и) можно просто зажав на 10 секунд педаль газа (в режиме диагностики), лампа мигнет четырьмя нулями, это будет означать обнуление блока управления двигателем.

Колодка диагностики находится в стандартном месте, внизу торпеды, левее рулевого колеса. На кузовах P11 можно встретить два разъема — один прямоугольный «ниссановский», другой трапециевидный «обдешний», на кузовах Р12 — уже только международный стандарт. Подключение возможно любым доступным сканером, от простого на микросхеме elm327, до сертифицированных на несколько протоколов дилерским NISSAN CONSULT или «около дилерским» мультимарочным оборудованием.

При подключении необходимо соблюдать стандартные правила безопасности:

• Использование приборов достаточного качества и прошедшие проверку (описаны случаи выхода из строя блоков управления из-за китайских контрафактных сканеров);
• Соединение и разъединение разъемов только при выключенном зажигании;
• Использование только знакомых разделов меню (иногда встречаются скрытые разделы, с возможностью перекодирования или изменения прошивки);
• Изучение диагностических карт и мануалов по ремонту, при проведении таких процедур.

Наиболее частые ошибки

Если удалось снять ошибку любым из вышеперечисленных способов, можно приступать непосредственно к анализу и устранению неисправности. Наличие кода не дает гарантию в 100%-ой неисправности детали, но может задать правильный вектор в поиске ключевых связей и управляющих элементов.

Код P0340 — датчик распределительного вала, неисправность

Этот код контролирует сразу несколько параметров — состояние датчика распредвала (ДПРВ), соотношение фаз двигателя и целостность проводки. Датчик обязан выдавать импульсы определенной формы в течении определенного времени и если это не происходит или не соответствует — «чек» на щитке приборов. В жесткие рамки «загнан» параметр синхронизации фаз двигателя (отношение ДПКВ и ДПРВ), при малейшем растяжении цепи ДПРВ начинает отставать, что приводит к возникновению кода. Нагар на клапане VVtI и его неправильная работа также приводит к сбою в распределении фаз и соответственно инициирует P0340.

В прошивке достаточно хорошо обыграны обходные пути получения данных без использования ДПРВ, поэтому чаще всего переход в аварийный режим проходит «безболезненно» для динамики автомобиля. Исходя из всего перечисленного нужно сделать вывод, что невозможно дать однозначную рекомендацию по замене датчика, исходя только из данной ошибки. Как минимум нужно снять несколько осциллограмм (самого ДПРВ и в паре с ДПКВ) чтобы сделать заключение.

Примечание. Хотя в списке ошибок DTC присутствуют коды более подходящие различным ситуациям с ДПРВ (P0341 — Р0344), но практика показывает что первой выскакивает Р0340, а остальные просто игнорируются.

Код P0335 — Ошибка датчика положения коленвала (ДПКВ)

Данная ошибка означает что ЭБУ не «понимает» приходящий с ДПКВ сигнал. Это может быть следствием неисправности самого датчика (форма и параметры импульса отличаются от эталонных), либо данные не соответствуют ожидаемым (нарушена скважность импульсов, срыв синхронизации, затухающий сигнал). Иногда причиной ошибки может быть не сам датчик, а растянутая цепь и изношенные сопутствующие элементы (натяжитель, башмак, успокоитель).

Эта ситуация возникает из-за особенностей программного обеспечения Ниссанов, когда блок управления может выбирать на роль ведомого или ведущего ДПКВ или ДПРВ. При растянутой цепи происходит путаница и инициируется либо Р0340 или Р0335, при этом авто может вообще не запускаться, но стоит отключить любой датчик и запуск состоится через 5-8 секунд прокрутки. Эта неисправность определяется совместным снятием осциллограмм и дальнейшей анализом, предварительно проверив приходящее опорное напряжение на обоих датчиках.

Код P1720 — Ошибка датчика скорости вторичного вала трансмиссии

На автомобилях с вариатором симптомы следующие — не работает спидометр и ABS. При несоответствии данных о скоростях, приходящих с колесных датчиков и коробки, ЭБУ все отключает и высвечивает DTC. Виновником в подавляющем числе случаев является неисправный датчик скорости (конечно, при условии целостности проводки и соответствии напряжений и масс), который можно проверить сканером или осциллографом. При замене инициализация проходит сразу и не требует дополнительных инструкций.

Примечание. «Ниссановский» код P1720, полученный в результате самодиагностики, может быть идентичен международному Р0720 и должен рассматриваться как вариант при проведении анализа.

Код P1320 — Неисправность в первичной цепи катушек зажигания

Сразу стоит отметить, что проблема не в высоковольтной части катушек, а в цепях управления (хотя могла произойти от КЗ в самой катушке). Такая ошибка возникает если ЭБУ видит разрыв или короткое замыкание цепей управления зажиганием, либо пробой управляющих транзисторов и(или) микросхем самой катушки или ключей ЭБУ.

Двигатель начинает троить, работает с перебоями, и чтобы не сжечь катализатор, отключается подача топлива в неработающий цилиндр. Диагностировать проблему можно с помощью осциллографа, сняв показания и форму сигнального импульса приходящего на катушку. По результатам выносится решение на замену деталей.

Примечание. Часто код возникает по непонятным причинам (вероятно в результате помех от высоковольтной части) и не является неисправностью, так как после обнуления больше не появляется.

Код P1110 — неисправность муфты VTC

Практически всегда возникает после любого вмешательства в двигатель неквалифицированными работниками. Система сдвига фаз очень сложный узел и его устройству посвящен целый раздел в мануале. Собрать и выставить его правильно после ремонта, без изучения конструктивных особенностей и спец инструмента — невозможно. Ошибка сообщает о несоответствии фаз в заданный момент времени, за которые отвечает система VTC. Двигатель ведет себя неадекватно, возможны плохой запуск и провалы при ускорении, сброс газа, перерасход топлива и ограничение максимальной скорости.

Если ошибка возникла после какого-либо ремонта двигателя, придется заново все разбирать и собирать узел, согласно мануала. Если же ошибка возникла естественным путем, то возможны следующие варианты: закоксовывание или загрязнение масло подводящего канала, повышенный износ деталей механизма, физические повреждения и слом некоторых частей. Если виновником был электромеханический клапан, то достаточно полной замены, с последующим выставлением фаз, сверки меток ГРМ и проверки цепей на растяжение.

Код P1610 — LOCK MODE (Режим полной блокировки, использовано 5 попыток незарегистрированным ключом, BCM или ECM — проблема)

Штатный режим срабатывания противоугонной функции иммобилайзера. Обычно появляется в паре с Р1612 (отсутствует связь ЭБУ с иммо). Появляется даже на практически новых автомобилях с завидной регулярностью, но достоверно выявить причину удается не всегда. Существует несколько теорий (плохой контакт, помехи, заводской брак и даже магнитное поле Земли и солнечные вспышки), но факт остается фактом — машина перестает узнавать родной ключ по неустановленным причинам.

Официальные дилеры просто заново привязывают ключи и отправляют клиентов без объяснений. Если это просто «глюк» — владелец может больше никогда не встретится с этой проблемой, если неисправность — вернется скоро. Существует довольно простая процедура привязки ключей зажигания без использования сканера. Необходимо включить зажигание ранее зарегистрированным ключом и подождать 5 секунд, выключить зажигание и так повторить еще 2 раза (в общем 3 подхода), попробовать запустить двигатель. Если все в порядке и поломок нет — двигатель запустится, если нет, значит присутствует неисправность ключа, ЭБУ, иммо или проводки. Придется эвакуировать машину либо к дилерам, либо искать специалистов по замене ключей.

Еще вполне возможно был установлен обходчик иммо (для автозапуска или при установке нештатной сигнализации и противоугонной системы) и сбой произошел именно в этом узле.

Отзывы владельцев авто

1. Григорий. Тула. Примера 2002 г в. QG18DE. P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки/переключатель А. Ошибка выскочила на следующий день после замены цепи, на ходу, авто резко потеряло обороты (более 3000 не набирала) и коробка встала в аварийку (более 30 не ехала). Добрался до сервиса, пока поговорили, заводить — все работает нормально, едет тоже: действующих ошибок нет, в памяти Р0120. Приговорили ДПДЗ, поменял — все хорошо, до следующего дня… Опять аварийный режим, опять на СТО, результат — плохо прикрученная масса на впускном коллекторе, «спецы» наживили, после замены цепи и забыли закрутить.
2. Иван. Волгодонск. Nissan Primera P12-QR25, дизель. Р1232 — низкое давление топливного насоса. Началось после череды заправок неизвестного качества соляры. Симптомы нарастали постепенно, сначала глохла при сбросе газа, дерганье при ровной езде, а после стала задыхаться уже и при наборе. Кончилось тем, что в один прекрасный момент заглохла на светофоре и отказалась заводится вообще. Замеры давления на СТО показали крайне низкие результаты (во всех точках) и после долгих дискуссий, было решено заменить практически всю топливную систему (кроме форсунок, их на стенд). Предварительные попытки восстановить работоспособность ремонтом результатов не дали, пришлось менять первичный насос, ТНВД, регулятор давления и топливный фильтр.
3. Андрей. Тюмень. Ниссан Примера (P12) 2004, 1.6. Ошибка р1614 — иммобилайзер (ключ) не обнаружен. Аварийное авто отказывалось запускаться после восстановления и долгого простоя. Блокировалась работа зажигания и стартера. После многочисленных консультаций было установлено, что выгорела часть ЭБУ отвечающая за NATs (иммо), скорее всего после проведения сварочных работ. После небольшого ремонта и перепрошивки ЭБу на работу без иммобилайзера, автомобиль запустился, но все равно был заказан новый блок управления с ключами.
4. Ярослав. Москва. Nissan Primera II (P11). Ошибка Р0121 — Неверный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора (выход за возможные границы или слишком медленная реакция). Проблема была в том, что после очередной чистки дроссельного узла, двигатель начал неадекватно отзываться на педаль газа. Попытки зайти в режим самодиагностики не принесли успеха, но после подсоединения сканера стала понятна причина. При снятии и установке датчика положения дроссельной заслонки были повреждены контактные дорожки, что сказалось на работе всего узла и блок управления не мог выйти на диагностику из-за нарушенных таймингов. После замены и адаптации все заработало как следует.

Цена вопроса: 5 000 ₽
Пробег: 195 000 км

На чтение 4 мин. Опубликовано 20.05.2019

Спасибо,учту.

Клиент еще тот.

Достаточно посмотреть на его книгу по обслуживанию ниссан,которую он мне настоятельно рекомендует прочитать, в ней штук пятнадцать закладок,всю изчерчена карандашом,пометки…….

Звонит через каждые полчаса,может вам пин код надо,или какую документацию,а то я поеду к дилеру,узнаю пин код?

Я говорю мне надо что бы вы меня оставили в покое и ждали звонка.

Вы тогда машина на ночь на мультилок ставьте ,а то угонят.

Короче достал,я уже телефон выключил.

Добрый всем ! Вот и пришёл мой черёд по мучатся с проблемой не запуска машинки. Прочитал всю тему и решил писать именно сюда, а не в тему «Не заводится», так как моя проблема ближе к «красной машинке». История уже затянулась, описать

Хочу подробно, так как надеюсь это поможет дать правильный совет, поэтому простыня будет приличных размеров. Машина Р12 2004 рестайл (приборка без кнопок) двигатель QG18 механика 5 передач.
Началось всё с лета, когда вдруг не зажглась приборка при включении зажигания.Горели только лампы «Аккумулятор», «Масло» и «Ручник» (если ручник был затянут). Одновременно не завелась с первого раза. Снял приборку, посмотрел на провода подходящие к приборке, вроде всё нормально, проверил зажигание — приборка включилась и всё стало нормально. Ну думаю, ладно. Собрал, машинка ездит. Потом история повторилась. Одновременно с не включением (точнее с ограниченным включением

приборки) появился эффект микроподёргивания всех стрелок в течене примерно секунд 2-3-х. Такое микроподёргивание происходит если включить основной разъём М138 (тем самым подав постоянное питание на приборку, через контакт 16). Однако

когда приборка глючит и не засвечивается, то при выключении зажигания (приборка нормально подключена) тоже каждый раз происходят эти микроподёргивания. Когда приборка по каким-то своим причинам начинает нормально работать, то подёргивания при выключении зажигания нет. Как писал выше, одновременно с глюком приборки возникают проблемы с заводом. Причём иногда стартер крутит, но двигатель не заводится, а иногда при положении ключа «Старт» всё притухает, а стартер не крутит. Несколько раз всё решилось снятием приборки и осмотром, что там под приборкой. Естественно особого ничего, просто как-то эта манипуляция снятия и установки восстанавливала работоспособность. Период от глюка к глюку сокращался и я решил, что надо взяться серьёзнее. Полагая, что проблема прежде всего в приборке или в подходящих к ней проводах с разъёмами, я обработал все разъёмы средством для контактов «Вюрт».Не помогло, глюки продолжались. Тогда я разобрал приборку и пропаял все контакты на разъёмах. Как обычно сразу всё заработало, но вскоре не зажглась опять.
Тогда я нарыл дамп такой прибороки и залил в мою приборку. Приборка работала в том же режиме с глюками. Значит решил, что не дамп и залил назад родной. Одновременно, продиагностировал машину через ЕЛМ327 и андроид приложением «MotorDataOBD» купив предварительно плагин на ниссан. Показало ошибки Р1610 и Р1612. Перечитав эту тему, понял, что возможно всё вообще не в приборке, решил заняться этими ошибками. Сначала почистил контакты усилителя антенны в руле. На неделю помогло. Потом опять тоже самое — не включается полностью приборка, лезут эти ошибки и не заводится. Иногда может помочь завестись второй ключ. Но гарантированно помогает снятие клеммы на 15-20 минут и более. Разобрал усилитель антенны и всё пропаял внутри. Вообще всё, все элементы и контакты, помыл. Опять на неделю помогло. В следующий раз, выше указанная программа уже ошибку Р1612 сбрасывала, а Р1610 нет. Поставил и купил программу «Econ Tool», под ниссан которая. Она стёрла Р1610 и для завода не пришлось снимать клемму. Через несколько дней опять тоже самое с приборкой и не запуском. Разбираю нижнюю панель и достаю блок комфорта 28550 AV7 5WK4 8123. Разумеется со снятой клеммой всё. В блоке комфорта и доступа пропаиваю все контакты разъёмов. Также прозваниваю четыре провода на усилитель антенны, одновременно пытаясь их шевелить — звонятся нормально. Поскольку, как я понял, в нём прошиты ключи в памяти 93с66, на всякий случай делаю резерв данного дампа. Собираю. Запускается всё с первого раза. Поработал. Заглушил. Запускаю — тоже самое. Приборка не включается полностью, запуска нет. Причём из нескольких попыток запуска часть стартер крутит, а часть не крутит. Системы не уловил. Да, ещё был сделан индикатор накачки для антенны ключа — всё исправно работает. Короткое моргание при включении АСС (ключ увиделся как я понимаю), короткое моргание при включении ON, и ещё один короткий всплеск при заводе. Вроде накачка и определение ключа в порядке. Смотрю ошибки при первом же не запуске после снятия клеммы — уже стоит локмод Р1610, хотя по мануалу он после 5 неудачных запусков становится в локмод. Пробую снять прогами указанными выше — не могут уже обе убрать Р1610. Покупаю и ставлю ещё одну — «Car Diagnostic PRO». Она почему-то смогла снять Р1610, хотя может так совпало. Запускаю без приборки — всё шикарно много раз и ошибки не появляются. Ставлю приборку и если она засвечивается, то всё пучком и заводится и машинка красная не горит. Через пару заводов приборка гаснет. Дотронулся до проводов на приборку и один раз после такого касания проводов засветилась. Блин. Проверял на приборке подачу всех напряжений ( ещё в начале) на пины 16,17,18,19 всё приходит. Пытаюсь построить логическую картину.
Приборка как-то влияет на завод и появление ошибок либо приборка тоже жертва чего-то и не включается не по своей вине. В интернете написано, что чтобы зажечь приборку на столе надо подать питание на 16,17,18,19 и массу на 20. Подал. А массу и на 39,40 подал — не зажигается. Думаю, может ей всё таки нужен кан и при включении мозги шлют по кану какой-то разрешающий запуск сигнал. Подловил момент, когда приборка нормально работает и светится как положено, никакие движения проводов и сгибания платы не выключают её и отсоединил один провод кан. Всё равно зажглась нормально. Даже на горяю проверял — включаю поворот, с отключённым одним кан и индикации поворота нет на приборке, прям сразу подсоединяю кан и поворот на приборке начинает моргать, значит кан не причём полностью. Иногда заводить помогало закрытие и открывание дверей прямо сидя в салоне, но иногда и не помогало. Разобрал ещё левую стойку стекла лобового и почистил и там разъём. Эффекта нет. Распиновку приборки выложенную здесь изучил. Из тех пинов, что известны, не нашёл таких, которые могли бы как-то явно для меня влиять на запуск приборки. Ещё. Машина долго ездила без предохранителя номер 13 под левой коленкой водителя (освещение салоны и подсветка руля). Здесь написано, что этот предохранитель ещё и питание на противоугонную систему даёт, но раз она долго ездила и всё было в порядке, то либо не даёт, либо на моей машине противоугонки этой нету. Если поставить этот предохранитель, то подсветка руля горит всё время и не выключается, а подсветка двери тоже горит всё время, даже когда закрыта, но если стукнуть по двери то может погаснуть. Эти подсветки не парили и поэтому ездили так, без предохранителя долгое время.
Вообщем такие вот дела. На данным момент всё тоже — приборка гаснет и начинаются проблемы с заводом. Из указанного здесь в теме получается не сделал ещё следующее: Проверка питания на выводе мозгов номер 116;Чистка разъёма под правым

передним подкрылком; перепривязка ключей; проверка бело-синего провода под воздуханом. Воздухан снимал, но где этот провод не нашёл. Проверил все жгуты вроде там и не нашёл провода с такой расцветкой. Прилагаю картинку, если можно ткните
в каком месте и разъёме идёт этот бело-синий провод.
Хотелось бы разобраться или хотя бы внести ясность в такие моменты:

1. Надо ли для запуска приборки установка на авто ? Можно ли на столе ? Какие сигналы кроме питания нужны для запуска ?
2. Что означает, когда красная машинка не горит (хотя это может быть не видно из-за потухшей приборки) а стартер крутет, но не заводится ?
3. Что означает, когда стартер не крутит, а просто всё притухает ?
4. Где под воздуханом бело-синий провод ? Или хотя бы что это за провод функционально ? Возможно он у меня другого цвета и я бы вычислил.
5. Почему локмод с Р1610 возник без 5 неудачных запусков ?

Вообщем, если есть мысли у уважаемого премьерного сообщества, буду признателен за советы. Заранее благодарю.