Ошибка p1582 x type jaguar

.

—21 апреля 2020 года сайт и форум Клуба могут быть недоступны в связи с работами на оборудовании хостинг-провайдера. Приносим свои извинения за временные неудобства.

Обращаюсь ко мнению общественности. Ответ, судя по ELM и признакам, очевиден, но есть сомнения.
По порядку. Фиксировались пропуски зажигания, датчик давления в топливном коллекторе диапаз./функцион. — это Р0191, Р2635 – топливный насос А, низкий расход/фунциклирование, датчик темп. впускного воздуха (кажется Р1111), какаято Р1316. Короче, после чистки инжекторов, смены свечей и прокладок впускн. коллектора, а также восстановления вакуумной трубки(спасибо Ильдару — BLACK-8) машина ожила. Появлялись исчезали, Р0191 либо Р2635 и раз после заправки както забрыкалась на ходу.
Надо добавить, что сейчас на спидометре 118 тыс., бак чистили и меняли насос с модулем (на оригинальный новый Яговский) на 85 тыс. Поэтому подумал что пора сетки в баке чистить. И отложил это на послепоездки (собрались с женой сгонять отдохнуть).
Далее, едем по трассе все отлично. Заезжаем на Алтае на Лукойл, друзья как умные заливают немного, я как самый умный 50л (спасибо Ильдару:)), через 500м иду на обгон, а кикдауна нет! Кстати так и не появился… Типа первый признак подыхающего насоса. При плавном нажатии ускоряется бодро, но на скорости для обгона этого маловато. Т.е. жму в пол обороты прыгают, рычит, а толку нет, даже клюёт немного. Вторая машина также! Но они сожгли горючку, ещё пару раз заправились, на правилных заправках, и всё Ок! Приехал домой. Считываю ошибки, фиксировались три — 0191, 2635 и 1111. Т.е. нет давления. Конечно надо было померить давление на ходу, но увы…
Ну думаю пришла пора лезть в бак: пилить пол и чистить сетки насоса)) Зделал.

Ну и м/у делом продули фильтр тонкой очистки. Так получилось что в модуль не заглянули, но внешняя сетка была чистой, также бак и сам бенз. Тут самое интересное.
Втыкаем модуль обратно в бак. Прорези закрываются шумоизоляцией или вибро, короче на битумной основе которая.

Поехал, точней попытался, 30-40км и при этом вялый разгон! Думаю может из-за низкого уровня бенза в баке. Заправил чуток. Выезжаю с АЗС, а машина не реагирует на педаль газа! Наверно после следующей заправки вообще не заведётся)))
ELM к чёрту; сканер на станции показывает Р2635 и Р1582 (надо отметить что ELM ее не фиксировал ни разу, но давненько как то у официалов тоже показывала эта ошибка, это к тому что может быть к нынешней истории отношения не имеет).
Казалось бы менять насос. НО как насос сдох за 30тыс км?! Может на сервисе смухлевали и воткнули лажу или типа всякое бывает…

Опубликовано: 28.01.2023

Обращаюсь ко мнению общественности. Ответ, судя по ELM и признакам, очевиден, но есть сомнения.
По порядку. Фиксировались пропуски зажигания, датчик давления в топливном коллекторе диапаз./функцион. — это Р0191, Р2635 – топливный насос А, низкий расход/фунциклирование, датчик темп. впускного воздуха (кажется Р1111), какаято Р1316. Короче, после чистки инжекторов, смены свечей и прокладок впускн. коллектора, а также восстановления вакуумной трубки(спасибо Ильдару — BLACK-8) машина ожила. Появлялись исчезали, Р0191 либо Р2635 и раз после заправки както забрыкалась на ходу.
Надо добавить, что сейчас на спидометре 118 тыс., бак чистили и меняли насос с модулем (на оригинальный новый Яговский) на 85 тыс. Поэтому подумал что пора сетки в баке чистить. И отложил это на послепоездки (собрались с женой сгонять отдохнуть).
Далее, едем по трассе все отлично. Заезжаем на Алтае на Лукойл, друзья как умные заливают немного, я как самый умный 50л (спасибо Ильдару:)), через 500м иду на обгон, а кикдауна нет! Кстати так и не появился… Типа первый признак подыхающего насоса. При плавном нажатии ускоряется бодро, но на скорости для обгона этого маловато. Т.е. жму в пол обороты прыгают, рычит, а толку нет, даже клюёт немного. Вторая машина также! Но они сожгли горючку, ещё пару раз заправились, на правилных заправках, и всё Ок! Приехал домой. Считываю ошибки, фиксировались три — 0191, 2635 и 1111. Т.е. нет давления. Конечно надо было померить давление на ходу, но увы…
Ну думаю пришла пора лезть в бак: пилить пол и чистить сетки насоса)) Зделал.

Ну и м/у делом продули фильтр тонкой очистки. Так получилось что в модуль не заглянули, но внешняя сетка была чистой, также бак и сам бенз. Тут самое интересное.
Втыкаем модуль обратно в бак. Прорези закрываются шумоизоляцией или вибро, короче на битумной основе которая.

Поехал, точней попытался, 30-40км и при этом вялый разгон! Думаю может из-за низкого уровня бенза в баке. Заправил чуток. Выезжаю с АЗС, а машина не реагирует на педаль газа! Наверно после следующей заправки вообще не заведётся)))
ELM к чёрту; сканер на станции показывает Р2635 и Р1582 (надо отметить что ELM ее не фиксировал ни разу, но давненько как то у официалов тоже показывала эта ошибка, это к тому что может быть к нынешней истории отношения не имеет).
Казалось бы менять насос. НО как насос сдох за 30тыс км?! Может на сервисе смухлевали и воткнули лажу или типа всякое бывает…

Серега был прав! Отказываюсь от дросселя.

кто может подсказать у меня ошибка P1582 подскажите

Снова лезу jaguar x type ошибка p1582 бак, думается мне, что все же родной насос мертв, и я его меняю на китайский Бош, что у меня лежит в кармашке двери Заводимся, едем, вроде все хорошо На следующий день утром топлю на работу, на ходу Яблофон показывает график давления.

Оно есть, но при кикдауне сильно падает. Понятное дело, на Газели нет коней! DDD Ладно, думаю, пока так поезжу. Утро было прохладным, приехал на работу, припарковался, все норм.

Описание ошибки P1582 для JAGUAR:

В обед решил скататься по делам. Стоит дикая жара.

Проезжаю около километра и снова начинается тупеж! Я уже спокоен Ну, думаю, китайское гавно, куле с него взять?!

Все суют мне ВАЗовский и уверяют, что я дурачок, начитался в инете всякой херни и ищу не существующий насос. Однако, уже в последнем ларьке, сидит дядя хороший, который сразу же меня понимает jaguar x type ошибка p1582 достает для меня коробочку, заклеенную блистером с проверочным кодом проверил на сайте сразу с трубы — оригинал! Полный размер Вот он!

Не раздумывая забираю насос, ибо на Экзисте он стоит дороже! DDD Бегу в машину, с тупежом доезжаю до стоянки на работе, скидываю заднее сидение я могу уже с закрытыми глазами в бак лазить! D и меняю насос на новый.

P1582 and P1549

Пробная поездка — все шикарно, давление при кикдауне падает совсем не так критично, как на китайском, и при резком отпускании газа пинает давление до 4,8, то есть насос отрабатывает по jaguar x type ошибка p1582 Я радостный иду на работу и уже вечером по дороге домой тупеж возвращается! Давление по сканеру — 0.

И тут, далекий от машин и техники братан выдвигает теорию, мол, а может сетка?

B код ошибки jaguar x type p1582 Короткое замыкание в щитке приборов. Попробуйте зарядить аккумулятор, далее стереть ошибки и попробовать запустить двигатель при помощи второго ключа. А после чего произошла данная неисправность? Такая «вереница» ошибок, как правило, просто так не появляется. Может выполняли ремонт какой-то или замену? Судя по всему, есть нарушение связи между электронными блоками, поэтому иммобилайзер не даст разрешение на запуск и принуждать мотор крутиться бесполезно.

Нужно сначала найти нарушение связи и устранить. Мы с ним спорим, но он меня убеждает проверить.

Я покупаю сканер, цепляю к 6-ке, качаю кучу бесплатных программ и нахожу среди них хорошую — OBD Car Doctor, открываю в ней таблицу по давлению, и вижу, что после запуска давление с 3.

P1582 and P1549

Серега был прав! Отказываюсь от дросселя.

Снова лезу в бак, думается мне, что все же родной насос мертв, и я его меняю на китайский Бош, что у меня лежит в кармашке двери Заводимся, едем, вроде все хорошо На следующий день утром топлю на работу, на ходу Яблофон показывает график давления. Оно есть, но при кикдауне сильно падает.

кто может подсказать у меня ошибка P1582 подскажите

Понятное дело, на Газели нет коней! DDD Ладно, думаю, пока так поезжу.

Утро было прохладным, приехал на работу, припарковался, все норм. В обед решил скататься по делам. Стоит дикая жара.

Проезжаю около километра и снова начинается тупеж! Я уже спокоен Ну, думаю, китайское гавно, куле с него взять?!

Все суют мне ВАЗовский и уверяют, что я дурачок, начитался в инете всякой херни и ищу не существующий насос. Однако, уже в последнем ларьке, сидит дядя хороший, который сразу же меня понимает и достает для меня коробочку, заклеенную блистером с проверочным кодом проверил на сайте сразу с трубы — оригинал!

Полный размер Вот он!

Не раздумывая забираю насос, ибо на Экзисте он стоит дороже! DDD Бегу в машину, с тупежом доезжаю до стоянки на работе, скидываю заднее сидение я могу уже с закрытыми глазами в бак лазить! D и меняю насос на новый. Пробная поездка — все шикарно, давление при кикдауне падает совсем не так критично, как на китайском, и при резком отпускании газа пинает давление до 4,8, то есть насос отрабатывает по полной!

Я радостный иду на работу и уже вечером по дороге домой тупеж возвращается! Давление по сканеру — 0.

Код ошибки P0116 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости двигателя». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor 1 Circuit Range/Performance».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0116

При недостоверном сигнале в цепи температуры охлаждающей жидкости появляется OBD-II код P0116. Происходит это, когда PCM обнаружит значение напряжения или сопротивления, которое отклоняется в любую сторону от проектных параметров. Отклонение должно составлять примерно 10% в течение определенного времени.

Датчики температуры на современных двигателях относятся к типу датчиков переменного сопротивления, которые преобразуют температуру в сигнальные напряжения. Чем холоднее охлаждающая жидкость двигателя, тем выше сопротивление. По мере увеличения температуры охлаждающей жидкости сопротивление падает, тем самым увеличивая напряжение сигнала на PCM.

В двигателе редко бывает только один датчик температуры охлаждающей жидкости. В большинстве случаев один датчик используется для управления термометром. Другой управляет электрическим вентилятором радиатора или клапанами холодного пуска в некоторых старых системах.

Некоторые дизельные двигатели могут иметь специальный датчик температуры охлаждающей жидкости для контроля работы свечей накаливания.

В итоге, при изменении температуры охлаждающей жидкости, сопротивление изменяется и PCM это видит. Когда двигатель холодный, сопротивление большое. Когда двигатель прогрет, сопротивление низкое. Если PCM обнаруживает состояние напряжения, которое кажется аномально низким или высоким, установится ошибка P0116.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0116 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Двигатель глохнет либо плохо заводится (особенно при заводке на холодную).
3. Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
4. Перегрев двигателя автомобиля.
5. Черный дым из выхлопной трубы, при работе на богатой смеси.
6. На обедненной смеси могут наблюдаться повышенные выбросы NOx.
7. Неправильная работа вентиляторов охлаждения.

Данная ошибка не является серьезной, автомобиль сможет завестись и продолжить движение. Но решить ее лучше поскорее, так как неправильный теплообмен может привести к более серьезным последствиям.

Причины возникновения ошибки

Код P0116 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Датчик ECT вышел из строя.
• Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
• Жгут проводов или разъем датчика температуры ОЖ поврежден.
• Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя.
• Термостат охлаждающей жидкости двигателя не открывается при надлежащей температуре.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0116

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0116:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0116.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка снова.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (двигатель должен быть холодным).
4. Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчику, на предмет ослабления и наличия повреждений. При необходимости устраните неполадки.
5. Если ECT датчик вышел из строя, замените его.
6. Протестируйте термостат, если он вышел из строя, замените его.
7. Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Первым шагом в процессе устранения ошибки P0116, является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB). На предмет известных проблем с конкретным автомобилем.

Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов.

Обязательно тщательно проверьте целостность жгутов с проводами, закрепите все незакрепленные провода. Если вы обнаружите перегоревший провод, припаяйте его и убедитесь в соответствующей изоляции.

Проверка охлаждающей жидкости и термостата

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный, как в радиаторе (в холодном состоянии), так и в бачке для перелива охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии утечек и в исправной работе герметичной крышки.

Если в системе недостаточно охлаждающей жидкости, двигатель может не прогреваться должным образом. Так как если датчик температуры не контактирует с охлаждающей жидкостью, он не будет считывать температуру.

Используя бесконтактный термометр, или сканирующий прибор с потоковой передачей данных в реальном времени, проверьте, правильно ли прогревается двигатель. Обычно верхний шланг радиатора должен оставаться относительно холодным до тех пор, пока термостат не откроется. После чего он быстро нагреется.

Если термостат открыт, охлаждающая жидкость будет течь постоянно, не позволяя двигателю достичь рабочей температуры. Это также может быть причиной появления кода неисправности P0116.

С помощью термометра или диагностического прибора проверьте температуру двигателя через 10-15 минут работы. Если температура не достигает рабочей температуры, проверьте датчик ЕСТ.

Проверка датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости

Визуально проверьте датчик на наличие повреждений проводки или разъема и при необходимости отремонтируйте. Затем подключите сканер ОБД2, если температура двигателя чрезмерно высокая, около 140°С, это ненормально.

Отключите датчик на двигателе и посмотрите, упадут ли показания, например на 10°С. Если это так, то скорее всего датчик неисправен, закорочен внутри, что вызывает передачу сигнала низкого сопротивления на PCM.

Но, если вы хотите полностью убедиться, что дело в датчике, а не в проводке, вы можете провести тест. Проверьте сопротивление датчика относительно земли с помощью омметра. Сопротивление нормального датчика будет немного отличаться в зависимости от автомобиля.

Но в основном, если температура двигателя составляет около 95 градусов Цельсия, то сопротивление будет около 200 Ом. При температуре около -20°С, сопротивление будет более 10 000 Ом.

С помощью этого теста вы сможете определить, соответствует ли сопротивление датчика температуре двигателя. Если он не соответствует температуре вашего двигателя, то, вероятно, у вас неисправный датчик.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0116 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi (Ауди а3, Ауди а4, Ауди а6, Ауди q5)
• BMW (БМВ 528i)
• Chevrolet (Шевроле Импала, Каптива, Кобальт)
• Chrysler
• Citroen (Ситроен С3, С4)
• Dodge
• Fiat (Фиат Дукато)
• Ford (Форд Транзит, Фокус)
• GMC Vandura
• Honda (Хонда Интегра)
• Hyundai
• Jaguar (Ягуар X-Type)
• Jeep
• Kia (Киа Соренто, Спектра)
• Land Rover (Ленд Ровер Дискавери, Рендж Ровер)
• Mazda
• Mercedes
• Opel (Опель Корса)
• Peugeot (Пежо 206, 307, 308, 408)
• Saab
• Skoda (Шкода Октавия, Фабия)
• Suzuki (Сузуки Эстим)
• Toyota
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Поло Седан)
• Volvo (Вольво xc90)
• ВАЗ 2112, 2114
• Газель
• Лада Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
• Уаз Буханка, Патриот

С кодом неисправности Р0116 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0115, P0117, P0118, P0119, P0125, P0128, P0171, P0174, P0236, P1582, P2503, P2616.

©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).

Какой дефект автомобиля самый простой в диагностике? Если такой вопрос задать нескольким мастерам-диагностам, ответы будут разные. Однако я уверен, что большинство скажут «невозможность запуска двигателя».

Причина проста до банальности. Искать спорадический дефект, который проявляется два-три раза в день, – значит убить кучу времени и сил. Неблагодарная это работа! Ну как тут быть, если вы в задумчивости стоите перед открытым капотом и наблюдаете совершенно нормально работающий мотор. А по словам владельца, он «редко-редко делает как-то вот так».

Или расход топлива. Честно? Когда ко мне приезжает клиент и жалуется на расход, у меня пропадает настроение. Во-первых, в большинстве случаев никакого расхода нет, а причина визита – повышенная мнительность владельца автомобиля. Мол, у соседа такая же машина потребляет на литр меньше. Во-вторых, причин повышенного расхода очень много, и проверять приходится все, включая давление в шинах. Ну и в‑третьих, через неделю этот же клиент приедет и скажет, что, мол, да, стало лучше, но все равно не так, как ему хотелось бы.

А вот когда в сервис тянут «на галстуке» автомобиль, двигатель которого не желает запускаться, я потираю руки. Завести двигатель для меня, как для диагноста, проще всего! Чего может не хватать для запуска? Искры, топлива, исправной механики. Все! Как правило, процесс поиска дефекта занимает совсем немного времени и усилий, а результат налицо: вы притащили автомобиль на буксире? А обратно едете своим ходом! Работа выполнена на 100 %, претензий быть не может.

Но просто так взять и запустить переставший заводиться мотор с каждым годом становится все труднее. Не потому, что двигатели стали сложнее, нет. Все то же самое: топливо, искра, механика. А вот связи между электронными блоками управления стали настолько тесными, что успешный запуск зависит теперь не только от состояния мотора, но и от наличия обмена между контроллерами. Как это выглядит?

Предположим, пропал обмен между блоками управления коробкой-автоматом и двигателем. Казалось бы, что такого, как это может повлиять на запуск? А связь здесь самая прямая. Не имея информации о том, в каком положении находится селектор коробки, контроллер двигателя не включит стартер. Вдруг коробка находится в положении D или R? Если диагност этого не понимает, то он будет долго и упорно копаться в электропроводке, искать искру и проверять подачу топлива. К сожалению, подобное случается очень часто.

Приведу один интересный пример. Обратился как-то ко мне клиент с жалобой на невозможность запуска двигателя. Автомобиль не самый простой: Jaguar X‑type, оснащенный бензиновым двигателем 2 . 5 AWD мощностью 144 kW. ЭБУ двигателя DEN X 4 . 0 , коробка передач – механическая. Ну, как минимум одна проблема отпала: не нужно проверять связь между контроллером двигателя и контроллером коробки, которого попросту нет.

При попытке завести двигатель не происходит ничего, полная тишина. Даже стартер не крутит! А вот это уже наталкивает на определенные выводы.

Обратил внимание на то, что при нахождении ключа в положении «зажигание включено» панель приборов загорается, вспыхивают все контрольные лампочки. В общем, все работает в обычном режиме. Одно «но»: там, где обычно отображается пробег, стоят прочерки. Это тоже очень важный факт. Значит, с панелью приборов не все в порядке, а ведь на современном автомобиле от нее зависит очень многое!

Самое разумное, что нужно сделать в первую очередь в подобной ситуации, это подключить сканер и считать коды неисправностей в блоке управления двигателем. Делаем! Да, коды есть:

• Р 1000 : OBD-системный тест – процедура не завершена;
• Р 1638 : Связь ЭБУ с панелью приборов – неисправность.

Ошибки имеют постоянный характер и из памяти не удаляются. Это тоже важно: значит, неисправность присутствует прямо сейчас, а не возникла и пропала неделю назад.

Ну, с первой-то ошибкой все понятно. Контроллер двигателя выполняет постоянный мониторинг систем, связанных с экологией. Сюда входят, например, проверка лямбда-зонда, контроль пропусков воспламенения в цилиндрах и прочие процедуры. Ну а так как двигатель не запускается, то появление подобного кода в общем-то не удивляет.

А вот второй код – серьезнее и требует самого пристального внимания. Отсутствует связь между блоком управления двигателем и панелью приборов. На современном автомобиле ошибками такого рода пренебрегать нельзя: они могут приводить к совершенно непредсказуемым последствиям, в том числе и к невозможности запуска. На многих автомобилях, например, концерна VAG, в памяти приборной панели хранится пароль иммобилайзера. Здесь вполне может быть такая же ситуация.

Обмен между блоком двигателя и панелью приборов осуществляется по шине CAN. Значит, в первую очередь нужно убедиться в ее исправности, выполнив ряд электрических проверок на отсутствие замыканий проводов шины на массу, на питание и между собой.

Вооружившись мультиметром в режиме измерения сопротивления, начинаю проверку с диагностического разъема:

• pin 06 CAN High на массу – замыкания нет;
• pin 06 на pin 16 (бортовая сеть) – замыкания нет;
• pin 14 CAN Low – на массу – замыкания нет;
• pin 14 на pin 16 (бортовая сеть) также замыкания нет.

Далее измеряю сопротивление между контактами диагностического разъема pin 06 и pin 14 и получаю цифру 60 Ом. Пока что все замечательно. Сопротивление между проводами CAN-шины и должно составлять такое значение.

Продолжаю исследование и отключаю разъем от панели приборов и вновь измеряю сопротивление, которое оказывается равным 120 Ом. Что ж, все верно: в панели установлен оконечный резистор-терминатор, отключение которого приводит к изменению сопротивления между проводами шины.

Раз уж разъем от панели приборов отключен, заодно проверим линию CAN от этого разъема до диагностического разъема: все прозванивается, обрывов нет.

Такие же операции были выполнены и с ЭБУ двигателя – все в порядке. Сам блок между контактами шины CAN при отключенном жгуте проводов имеет сопротивление 120 Ом. Тоже все верно: блок управления двигателем, как и панель приборов, содержит встроенный резистор-терминатор.

Собираю все обратно и вновь подключаю сканер. Связи между ЭБУ и панелью приборов по-прежнему нет. Панель приборов все так же не отображает пробег, а коды неисправностей в памяти по-прежнему присутствуют. Надо ли говорить, что стартер все так же не вращается.

Ну что, самое время открыть документацию на автомобиль и поискать подсказку там. Читаю:

The ECM will only operate the starter relay providing the following conditions are met:

• The ignition switch has been in the start position for a predetermined time;
• The security response between the ECM and the instrument cluster (IC) has passed;
• The engine is not running;
• The transmission range switch is in the NEUTRAL or PARK position (vehicles fitted with automatic transmission);
• The clutch pedal is operated (USA vehicles fitted with manual transmission).

Электронный блок управления включит реле стартера только при выполнении следующих условий:

• ключ зажигания в позиции «Старт» в течение заданного времени;
• выполнен обмен противоугонными данными между ЭБУ двигателя и панелью приборов;
• двигатель не запущен;
• селектор трансмиссии находится в положении «Паркинг» или «Нейтраль» (автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач);
• педаль сцепления нажата (автомобили для продажи в США, оборудованные механической коробкой передач).

Пару слов о последнем пункте. Почему для автомобилей, продаваемых в Америке, введено условие «педаль сцепления нажата»? Ответ прост: американцы настолько привыкли к езде на «автоматах», что совсем не проверяют положение рычага механической коробки перед запуском двигателя и запросто могут завести мотор при включенной передаче. Поэтому для таких машин обязательное требование – выжимать педаль сцепления перед запуском. Но это мы немного отвлеклись.

Из описания становится понятно: пока ЭБУ двигателя не получит ответ от панели приборов, он попросту не даст команду на запуск (прокрутку стартером).

По результатам проверки принял решение: с CAN-шиной, если рассматривать ее только как совокупность проводов, проблем нет. Проблема находится в самой панели приборов. А так как в панели содержится код иммобилайзера, ЭБУ двигателя не будет включать стартер, пока с ней нет связи. В руководстве, которое приведено выше, именно это и написано.

Обрисовал клиенту проблему и сказал, что неисправна панель, ее нужно менять и заново прописывать иммобилайзер у дилера. Но всегда есть шанс отремонтировать панель. Очень может быть, что в панели просто есть какой-нибудь дефект пайки в цепи питания или в разъеме. Практика показывает, что такое бывает, как говорится, направо и налево. Эти проблемы можно попытаться решить, вскрыв панель и внимательно рассмотрев ее плату.

Косвенно нашу гипотезу подтверждает еще и тот факт, что лампы на панели светятся, индикатор пробега работает, хотя и показывает прочерки. Другими словами, не все еще потеряно! В смысле, потеряно для нас с точки зрения возможного ремонта.

Даже при беглом осмотре сразу обнаруживается проблема. Вот фото:

Ну что ж, все встало на свои места. Причина дефекта – обрыв дорожки на плате панели приборов. Совершенно очевидно, что ранее эта дорожка уже подвергалась пайке, обрыв оказался именно в месте ремонта.

Вообще говоря, каждый диагност должен быть немного радиолюбителем-электронщиком. Во всяком случае, уметь паять платы электронных блоков управления. Это источник неплохого дополнительного заработка!

Надо ли говорить, что после аккуратного и тщательного восстановления дорожек платы двигатель запустился с первой же попытки. А клиент признался, что уже месяц мастера на разных сервисах безуспешно пытались завести автомобиль. Видимо, они понятия не имели про CAN-шину и хитроумный обмен между блоками управления.

Читайте также:

• Горит датчик абс на форд мондео 3
• Как сбросить ошибку на ниссан патфайндер р51
• P0088 ошибка мерседес дизель
• Фольксваген поло металлический шум в акпп ошибок нет
• Ошибка р2108 вольво хс90

P0191 — Fuel rail pressure (FRP) sensor – range/performance problem (Датчик давления в топливном коллекторе — диапазон/функционирование). Причины: провода, разъем, неисправен сам датчик давления.

P0420 — Catalytic converter system, bank 1 – efficiency below threshold (Каталитический нейтрализатор, банк 1 — эффективность ниже требуемой). Причины: провода, разъем, неисправен сам датчик кислорода.

P0560 — System Voltage (Напряжение системы (бортовой сети) — неисправность). Причины: слабый аккумулятор, провода.

P1643 — CAN Link Engine Control Module/Transmission Control Module Circuit/Network (CAN связь с ЭБУ). Причины: провода, разъемы (CAN шина).

P1260 — Theft Detected, Vehicle Immobilized (Попытка угона — запуск заблокирован). Причины: не тот ключ используете, проблема в антенне иммобилайзера, в самом иммобилайзере.

P1582 — Означает, что есть ошибки по дроссельной заслонке (записаны данные). Проверьте так же кнопку аварийного отключения топлива (находится в ногах у пассажира в стойке, при наличии).