Ошибка p1345 мазда фамилия

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Для тех кому интересно, наши датчики считают зубъя, при приближении зуба к датчику, датчик вырабатывает импульс напряжения и посылает его блоку управления двигателем (ЭБУ). Эти сигналы крайне важны для ЭБУ, по ним определяются моменты зажигания и открытия форсунок.

Справедливый вопрос — Зачем их менять?

Есть много причин.

Датчик положения распредвала обладает маленьким ресурсом — имеет внутри полупроводниковую микросхему которая боится нагрева, а сам-то стоит на клапанной крышке и постоянно греется. Через 5 лет или 100 тысяч км — меняйте не думая! Этот датчик влияет на «трясучку» на прогретой машине (это неправильный момент зажигания или пропуски), а если он выйдет из строя то двигатель просто заглохнет и не будет заводиться.

Датчик положения коленвала — это вообще самый важный датчик в системе. Без сигнала от него любой инжекторный двигатель завести невозможно, без него не включится бензонасос, не откроются форсунки, не будет искрообразования. Кстати говоря, на наших машинах именно по нему идет реальный момент зажигания. Если он выходит из строя то вы встаете посреди дороги и не заводитесь вплоть до замены датчика. Принцип работы его такой же как датчика распредвала (эффект Холла) и конструкция та же, но ресурс должен быть побольше, так как он не так сильно греется. Этот датчик влияет вообще на все — на расход, на стабильность холостых оборотов, на динамику, на приемистость, на скорость запуска холодного двигателя.

Как определить неисправность ДПРВ и ДПКВ?

К великому сожалению, на эти датчики практически никогда не бывает ошибок пока они не начнут совсем отказывать, система самодиагностики не фиксирует. Однако, есть несколько стандартных случаев:

1. Машина ездит, но выдает ошибку 1345. Эта ошибка означает несоответствие показаний ДПРВ и ДПКВ, то есть либо один из датчиков пропускает сигналы, либо оба сразу. Здесь проще всего поставить заведомо исправный ДПРВ (болтик на 10), сбросить ошибку и смотреть появится ли снова.

2. Машина глохнет и какое-то время не заводится после того как заглохла, выдает ошибку 1345. Здесь можно поступить по-разному. Глохнет потому что один из датчиков нагревается и отказывает, заводится не сразу а через время потому что этот датчик остывает и снова начинает работать. Итак:

— раз датчики нагреваются и отказывают, значит если датчик охладить то он сразу должен заработать и двигатель запустится — попробуйте по очереди охлаждать датчики водой!

— сгодится и способ с заменой датчиков на заведомо исправные

3. Машина глохнет. Ошибка 0335. Если вы получили такую ошибку, вам нужно срочно заменить ДПКВ. Можете конечно попроверять и удостовериться, но это единственный 100%-ый случай когда можно сразу сказать какой датчик неисправен.

Кстати говоря, для того чтобы получить эту ошибку либо удостовериться что она не выскакивает, необходимо крутить стартером примерно 5 раз по 5 секунд. Это полезный нюанс если ваш мотор совсем не хочет запускаться.

4. Как вообще проверить что ДПКВ живой или мертвый? Включите зажигание и суньте этому датчику под нос что-нибудь металлическое — сразу должны защелкать форсунки, если щелкают значит живой.

Как можно продиагностировать ДПКВ и ДПРВ?

Где находятся датчики и как их менять?

С ДПКВ тоже все просто, но есть нюансы. Во-первых, сразу скажу что на 323 и Familia датчики одинаковые, а вот на Mazda Protege они почему-то другие. Здесь видно где разъем на двигателе ZL-VE:

Здесь видно что надо снять колесо, снять пластик — и вот он родной! А теперь советую взять баллонный ключ на 21 которым вы откручиваете колеса и повернуть шкив коленвала так чтобы зуб синхронизации встал напротив датчика — и тогда сразу поймете как нужно ставить датчик.

Осторожно, датчик можно поставить так что его разобъет зубъями!!! И никогда не пытайтесь выставить зазор сверху из-под капота.

По учебнику зазор между зубом и датчиком должен быть 0.5-1.5мм. Возьмите монетку 1 рубль, положите между зубом и датчиком и затяните болтик крепления — вот вам зазор 1мм.

А вот так выглядит датчик оборотов коленвала на двигателе ZL-DE. Собственно, одно и то же:

Коды замененных деталей для двигателя ZL-VE:
Датчик положения коленвала — ZL0118221A
Датчик положения распредвала — ZL0118230

Автор: Slasla

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Mazda-Familia.ru (c)

Обновлено: 23.06.2023

Несколько способов проверки работоспособности элементов системы зажигания на Mazda 323/Familia/Protege.

Вы остановились на светофоре и вдруг. у вас начали плавать обороты и машину затрясло, обороты начали падать, вот-вот заглохнет, двигатель троит. вы машинально нажали на газ — машина на секунду призадумалась, но потом газа послушалась, обороты взлетели, вы отпустили газ и обороты вернулись на привычную отметку холостых. Либо на газ машина не отреагировала и заглохла. Либо и на газ не отреагировала, и не заглохла а так и продолжает, зараза, трястись как припадочная и не слушается хозяина.

Все это признаки выхода из строя элементов системы зажигания.

1. Катушки зажигания (или модуль зажигания)

2. Высоковольтные провода (ВВ провода от катушек к свечам) и свечные наконечники (резиновый наконечник от катушки к свече)

3. Свечи зажигания

4. Датчик положения распредвала (датчик фаз) ДПРВ

5. Датчик положения коленвала (на самом деле по нему идет реальный момент зажигания) ДПКВ

Можно ли выделить типовые признаки неисправностей?

1. Свечи. Плохо заводится, плохо разгоняется, плохо держит холостые, не глохнет. Ошибки дает в запущенных случаях.

2. Провода/катушки/наконечники. Троит, двоит, чихает, стреляет, плохо заводится, не глохнет. В зародыше проблемы ведет себя как большой зазор или грязный ДПКВ, то есть кое-как заводится, на холостых неплохо работает, но под нагрузкой подергивается и на газ может не реагировать. Ошибки дает в запущенных случаях, троить и стрелять начинает раньше.

3. ДПКВ на подходе, но чистый и зазор нормальный. Заводится хорошо, но как прогреется дергается и глохнет. Не заводится пока не остынет. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет). Может давать ошибку 1345 и если было много безуспешных попыток запуска 0335.

4. ДПКВ исправен, но грязный и/или зазор большой. Плохо заводится, если завелась то не заглохнет, может дергаться при езде и на холостых, бывает не реагирует на газ, если было много безуспешных попыток запуска дает ошибку 0335.

5. ДПКВ на подходе, грязный и/или зазор большой. Признаки 3 и 4 в совокупности.

6. ДПРВ. Заводится хорошо, как прогреется дергается и глохнет. Обычно заводится сразу. Может давать ошибку 1345. На холостые не влияет (в смысле либо глохнет либо нет).

Вывод: Если глохнет — точно датчики, не бывает такого чтоб отказали 2 катушки зажигания сразу или сразу 3 из 4-ех свечей. Если троит — первым делом катушки и провода. Если плохо заводится и не тянет — первым делом свечи.

Датчики положения коленвала и распредвала

Подробно о датчиках положения коленвала и распредвала написано в статье Датчики оборотов коленвала и распредвала.

Свечи зажигания

Обычные свечи зажигания на маздах легко ходят по 15-20 тысяч и если с двигателем все в порядке то к этому времени у них только немного выгорает зазор между электродами. Однако этот зазор крайне важен и должен быть равен 1,1мм (для некоторых европейских машин попадаются рекомендации по зазору 0,8мм но это сделано для экологии и машина быстрее от этого не едет) поэтому рекомендуется ставить качественные свечи и со сроком замены не затягивать.

Катушки зажигания, наконечники и ВВ провода

Способы проверить «на месте»:

Способ 1. Проверка катушек из личного опыта

Как только вы обнаружили перечисленные выше признаки, открываете капот, берете что-нибудь твердое (например гаечный ключик) и стучите по катушке. Если вы постучали и работа двигателя тут же нормализовалась — значит именно эта катушка по которой вы постучали неисправна и вскоре потребует замены.

Способ 2. Дедовский 100%-ый способ проверки катушек

Как только вы обнаружили соответствующие признаки, открываете капот, и снимаете по очереди разъемы питания с катушек зажигания прямо на работающем двигателе. Если вы сняли разъем питания и никаких изменений в работе двигателя не произошло (двигателю все равно что с ней что без нее) — значит эта катушка зажигания требует замены.

А если вы сняли питание и двигатель заглох — так и должно быть, катушка рабочая.

Способы проверки при помощи спецприспособлений либо сервиса:

Способ 3. Нужен ИНДУКЦИОННЫЙ СТРОБОСКОП

Тупо едем в сервис, где есть ИНДУКЦИОННЫЙ стробоскоп (если у кого в хозяйстве — то считайте повезло). Замыкаем индукционную петлю поочередно вокруг одного или другого высоковольтного провода. Пропуски вспышек стробоскопа на не работающей катушке, при холостом ходе, заметны на глаз. Где есть пропуски — ту катушку и меняем.

Способ 4. Грамотный способ проверить катушки и ВВ провода, из учебника

Вот по такой схеме можно проверить искрообразование на свечах

Проверка вторичной обмотки на замыкание можно проверить замерив сопротивление обмоток между выводами 1 – 4 и 2 – 3, для ZM 8 – 12 кОм, для FS 7.2 – 10.8 кОм

Проверка на утечку к корпусу, как указано на рисунке сопротивление должно быть более 10 мОм

Проверить высоковольтные провода можно тоже по сопротивлениям, для провода 1-го цилиндра оно должно находится в пределах, ZM 3.3 – 7.8 кОм, FS 5.6 – 12.1 кОм. Провод 3-го цилиндра – соответственно 2.9 – 6.9 кОм и 1.9 — 4.0 кОм

Какой случай у вас и какой способ проверки выберете вы — только ваш выбор! Если признаки вроде есть, но пока вы открываете капот все нормализуется то вы можете поменяться катушками со знакомым на некоторое время (взаимозаменяемость описана в начале) либо просто не придавать этому значения ибо хороший стук всегда наружу выйдет!

Авторы: Slasla, Serg_shuya, Fastas

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

добрый вечер. несчастливая у меня мазда какая-то. заехал сегодня на сервис. машину я купил месяц назад. меняли мне все масла и ремешок генератора. недавно ремешки начали свистеть. что народ оглядывается. заехал сегодня чтобы подтянули. поехал на шиномантаж, т.к колесо спускает потихоньку. по пути заехал на АЗС, сделали мне колесо, думаю все зашибись 2-мя проблемами меньше стало. по утрам колесо подкачивать не надо и народ оглядываться не будет)))))) в итоге завожу а машина не заводится, сначала подумал что бенз, попытался разбавить 95, но ничего не получилось в итоге, посадил акум, дотянули на буксире до знакомого который диагностику делает, но после буксира завелась с пол пинка. опять сослались на бензин. высветился чек на панели. заглушили. и больше она отказалась заводиться. просканировали показывает ошибку p1345. это вродебы (Сбой синхронизации форсунки, коленвала или распредвала), вот я думаю мантеры который ремень натягивали могли датчик снести. бенз. или всё таки стечение обстоятельств, что сделаешь одно и сразу сломается другое?)))))
У кого-нить была такая проблема?

по сравнению с короллой 1995 года, на которой я ездил 1,5 года и кроме расходников и задних стоек ничего делать было ненадо, и то я по таким дорогам стойки не менял))))))))) всё было норм. мазда очень проблемной кажется. обороты скачут. кардан стучит. «тормозные диски и колодки свистят», а ведь когда брал ничего не скрипело не стучало. бенза 15-16, литров жрёт, 4 wd как никак)))))))))) а ещё стрелка бензиновая прыгает. и датчик абс горит почти всегда)))))))))))) теперь новая проблема не заводится))))))))))))))))))))))
месяца не ездию. и так блин вкинул последнее. теперь ещё вкидывать и вкидывать

видимо от того, то что 3 последнии хозяйки были девушки))))) вода в омывателе до сих пор застывшая)))))))))))))) жду пока растает

Ну про форсунки и бенз х.з., может задели датчик может грязь/пыль куда в него попала, учитывая что машина уже не заводилась скорее всего уже датчику хана. а вот что в книге пишут про ошибку

Миниатюры

смотри датчик, думаю дело в нем кроется, возможно его просто сместили немного и некоректный сигнал идет

Lobas
ДПРВ как возможно сместить, подскажи?
вставляется в фишку и жестко фиксируется.

а вот сдохнуть он мог. Писали уже, что после 100-130 тыр пробега он может глючить. Лечится заменой.

asergom сдуру можно и *** сломать же, ремень не гене меняли и заломили чуток.
А при таком пробеге скорее всего он приказал долго жить

Всем привет! Нужна помощь:
После покупки машины была обнаружена проблема с тормозной системой. А именно постоянное жужжание бустера и щелканье в педальном узле при нажатии тормоз.
Заказал с Японии бустер, установил. С помощью течстрима прокачал тормоза, обучил линейный клапан и вроде бы все заработало нормалньно. но через несколько дней опять начал жужжать бустер, короче проблема вернулась.
Решил попробовать еще раз течстримом прокачать тормоза и обучить линейный клапан. После сброса памяти повылазило куча ошибок. Проделав все действия по прокачке и обучению, остались две ошибки 1345 и 1368, которые никак не убираются. Горит гирлянда. Вспомогательные системы не работают.
Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой.

C1345 — как ты его обучил если ошибка эта говорит что он не обучен . Ищи спецов в своём городе , они у вас ТОЧНО ! есть .

C1345 — как ты его обучил если ошибка эта говорит что он не обучен . Ищи спецов в своём городе , они у вас ТОЧНО ! есть .

Когда делал первый раз, обучение прошло удачно. Гирлянда потухла.
Второй раз делал все так же, единственное, что в процессе обучения был скрежет в районе педального узла.

Если знаешь такого спеца в нашем городе, ткни пальцем, буду благодарен.

Насколько я знаю, эта деталь идет в сборе с блоком абс. Может тогда в нем дело?
Потому что при первом обучении никаких посторонних шумов не было, а когда делал второй раз, что-то скрипело.

Когда делал первый раз, обучение прошло удачно. Гирлянда потухла.
Второй раз делал все так же, единственное, что в процессе обучения был скрежет в районе педального узла.

Если знаешь такого спеца в нашем городе, ткни пальцем, буду благодарен.

Воздух в системе от того и такие звуки, прокачивал хоть правильно? клапан что на тормозном открывал? оттуда воздух стравливал? бывало приходилось по два — три раза прокачивать чтоб воздух на 30ке ушел полностью, сай по тормозам та же 30 ха. бывает что после работы такой с воздухом приходится менять главный тормозной.

Насколько я знаю, эта деталь идет в сборе с блоком абс. Может тогда в нем дело?
Потому что при первом обучении никаких посторонних шумов не было, а когда делал второй раз, что-то скрипело.

не правильно знаешь, блок АБС это блок АБС со встроенным электро-усилителем тормозов, у всех гибридов так , а главный тормозной он как у всех авто, висит на моторной перегородке , напротив педали тормоза , там главный рабочий тормозной цилиндр с поршнем и в него входит тормозная жижа , в него педаль тормоза давит, создаёт давление .

не должно быть таких звуков вообще, там слышно слабые звуки, они должны быть, а вот эти громкие не должны, и звуки эти по идее прекращаются за 30-40 сек до конца процесса, просто 30-40 сек тишина, а у тебя после процесса ещё хрюкает, меня одно смущает, как та на косоруком авто запускаешь процедуру переобучения системы заточенной под амерский рынок ? у тебя ПР сай, а меня в течстриме аглицкое всё, попробуй войти в японский рынок, и там с переводами найти это меню.
хотя если с этим бустером у тебя стало лучше , но не так как должно быть , то скорее всего этот дохлый или завоздушена тормозная система

Воздух в системе от того и такие звуки, прокачивал хоть правильно? клапан что на тормозном открывал? оттуда воздух стравливал? бывало приходилось по два — три раза прокачивать чтоб воздух на 30ке ушел полностью, сай по тормозам та же 30 ха. бывает что после работы такой с воздухом приходится менять главный тормозной.

не должно быть таких звуков вообще, там слышно слабые звуки, они должны быть, а вот эти громкие не должны, и звуки эти по идее прекращаются за 30-40 сек до конца процесса, просто 30-40 сек тишина, а у тебя после процесса ещё хрюкает, меня одно смущает, как та на косоруком авто запускаешь процедуру переобучения системы заточенной под амерский рынок ? у тебя ПР сай, а меня в течстриме аглицкое всё, попробуй войти в японский рынок, и там с переводами найти это меню.
хотя если с этим бустером у тебя стало лучше , но не так как должно быть , то скорее всего этот дохлый или завоздушена тормозная система

Машины аналогичные, в меню с японским рынком нет САИ.
С новым бустером все работало несколько дней, потом проблема вернулась.
Кстати сняли его с практически новой машины. Пробег был всего 5 тыс.км

Сколько же еще надо сделать прокачек, чтобы воздух вышел? В первый раз все получилось сразу.

Эта статья посвящена коду неисправности P1345 — ­неисправности цепи датчика положения распределительного вала (CMP). Этот код касается сигнала датчика положения распределительного вала (СМР), который передается в блок управления двигателем (PCM). В большинстве случаев возникает соблазн просто заменить датчик СМР. В статье предлагается опыт практических действий по устранению указанного кода неисправности.

Несмотря на то, что все автопроизводители предлагают примерно одинаковый алгоритм поиска и устранения ошибки, необходимо помнить о том, что каждая система по сути своей специфична, об этом необходимо знать, чтобы качественно выполнить ремонт автомобиля.

Механик выключил зажигание и, включив его, запустил двигатель. Он проверил приемистость при наборе скорости и, убедившись, в ее отсутствии, заменил датчик MAF. Двигатель исправно работал еще в течение несколько дней, но не прошло и недели, как автомобиль вернулся в ремонт с той же проблемой.

Теперь возникла необходимость детально изучить таблицу кодов неисправностей и условия их возникновения.

Коды, связанные с цепью датчика, могли появиться вследствие следующих причин:

Обозначенные пять причин появления кода применимы при поиске неисправности в электропроводке любого датчика. Если цепь успешно проходит указанные испытания, то электрическая целостность проводки в порядке, и остается проверить надежность соединений и/или исправность разъемов компонентов электроцепи. На фото 1 показана замена расходомера новым MAF-сенсором.

Фото 1: Новый датчик массового расхода воздуха MAF был установлен на автомобиль

Последним кодом в списке является код P1345 — неисправность цепи датчика СМР. Механик удалил из памяти ЭБУ все сохраненные коды неисправности, чтобы посмотреть, какие из них появятся вновь. Единственным кодом оказался P1345. Тогда механик заменил датчик СМР. См. фото 2.

Фото 2: установка на автомобиль нового датчика СМР.

Между прочим, цепь датчика СМР является двухпроводной. Она была протестирована механиком с помощью осциллографа, что позволило проследить передачу сигнала от датчика СМР на блок управления двигателем.

Фото 3: Оба графика показывают целостность цепи датчика СМР

Предлагаем вашему вниманию автосканеры по протоколу OBD II.

Комплект Сканматик 2 USB + BlueTooth служит для диагностики электронных систем и блоков управления автомобилей. Применяется для выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосервисах, владельцем автомобиля при наличии настольного или карманного персонального компьютера. Программное обеспечение Сканматик 2 состоит из нескольких диагностических модулей, покрывающих функции диагностики различных марок автомобилей.

Портативный автосканер с цветным экраном CreaderVI позволяет читать и стирать коды ошибок, считывать текущую информацию , а также выполнять множество специальных тестов. Поддержка всех протоколов стандарта OBD II (ISO 9141, ISO 14230 (также именуется KWP2000), PWM, VPW и CAN).Обновление с официального сайта Launch.

V-checker OBD-II V301 портативный автосканер на русском языке предназначен для диагностики блока управления двигателем автомобилей, поддерживающих протоколы обмена данными соответствующих стандарту OBD II (В рамках OBD II используются три протокола обмена данными — ISO 9141 / 14230 , ISO 14230 также именуется KWP2000 , PWM и VPW).

Портативный сканер U-480 OBDII CAN предназначен для чтения, стирания ошибок в бортовом компьютере автомобиля. Автосканер имеет небольшие размеры, малый вес и низкую цену, очень прост в использовании.

Сканер AutoLink AL519 обеспечивает все 10 режимов диагностики в системе OBDII. Поддерживает Control Area Network (CAN) — следующее поколение диагностических протоколов. Автосканер оснащается значительной базой кодов неисправностей и подробной интерактивной справочной системой.

Ошибки Mazda по протоколу OBDI. Самодиагностика.

1 — Система зажигания

3 — Датчик оборотов двигателя или его цепь, сигнал G (P1345)

6 — Датчик скорости автомобиля или его цепь

14 — Блок электронного зажигания или его цепь

14 — Датчик атмосферного давления (дополнительный код)

16 — Датчик рециркуляции отработанных газов (P1402)

17 — Датчик кислорода или его цепь (P1170)

17 — Система FBC или её цепь (дополнительный код)

24 — Датчик кислорода или его цепь (P1173)

25 — Электромагнитный клапан регулятора давления топливной системы

28 — Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработанных газов или его цепь (P1485)

29 — Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработанных газов или его цепь (P1486)

31 — Клапан системы холостого хода или его цепь

35 — Клапан B системы холостого хода или его цепь

35 — Электромагнитный клапан регулятора давления топливной системы или его цепь (дополнительный код)

41 — Электромагнитный клапан управления каналом 1 впускного тракта переменной конфигурации

46 — Электромагнитный клапан управления каналом 2 впускного тракта переменной конфигурации

63 — Электромагнитный клапан блокировки (автоматическая трансмиссия) или его цепь (P1743)

64 — Электромагнитный клапан 3-2 передач (автоматическая трансмиссия) или его цепь (P1765)

64 — Реле системы охлаждения (дополнительный код)

65 — Электромагнит блокировки (автоматическая трансмиссия) (P1744)

66 — Электромагнит регуляторов давления в трубопроводе (автоматическая трансмиссия)

67 — Реле вентилятора системы охлаждения (низкая температура)

68 — Реле вентилятора системы охлаждения (высокая температура)

69 — Термистор вентилятора системы охлаждения

71 — Блок защиты — ошибка передачи данных (P1602)

73 — Неправильный пароль (блок защиты) (P1621)

75 — Ошибка чтения или записи пароля / номера идентификации (блок защиты) (P1623)

Читайте также:

• Бензопила урал глохнет при добавлении газа
• Ошибка 2478 ниссан патфайндер
• Температура воды в волге
• Подвеска ауди а5 схема
• Температура воды в оке в июне