Ошибка p1300 kia carnival

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у KIA Carnival (GQ):

Возможные причины: Неисправная катушка зажигания № 1; Катушка зажигания № 1 жгут открыт или замкнут; Неисправность электрической цепи катушки зажигания № 1; Неисправный модуль управления двигателем (ECM).

Система прямого зажигания (DIS) — это система зажигания с 1 цилиндром, которая зажигает один цилиндр с одной катушкой зажигания. Воспламенитель является неотъемлемой частью катушки зажигания. Модуль управления двигателем ( ECM ) определяет момент зажигания и выдает сигнал зажигания (IGT) для каждого цилиндра. На основе сигналов IGT силовые транзисторы в воспламенителе отключают ток от первичной катушки в катушке зажигания, в результате чего катушка зажигания зажигает свечу зажигания. После подачи команды на отключение первичной цепи на проводе IGT ECM контролирует цепь IGF, чтобы убедиться, что произошло первичное переключение.

Ошибки полученные от прибора (сканера) требуют правильной интерпретации полученной от него информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Вам может быть полезна информация для устранения неисправности:

Возможные причины: Неисправная катушка зажигания № 1; Катушка зажигания № 1 жгут открыт или замкнут; Неисправность электрической цепи катушки зажигания № 1; Неисправный модуль управления двигателем (ECM).

Система прямого зажигания (DIS) — это система зажигания с 1 цилиндром, которая зажигает один цилиндр с одной катушкой зажигания. Воспламенитель является неотъемлемой частью катушки зажигания. Модуль управления двигателем ( ECM ) определяет момент зажигания и выдает сигнал зажигания (IGT) для каждого цилиндра. На основе сигналов IGT силовые транзисторы в воспламенителе отключают ток от первичной катушки в катушке зажигания, в результате чего катушка зажигания зажигает свечу зажигания. После подачи команды на отключение первичной цепи на проводе IGT ECM контролирует цепь IGF, чтобы убедиться, что произошло первичное переключение.

Мытарства с глохнущим мотором закончились!

Краткое содержание предыдущих серий:
1. Тушкан начал внезапно глохнуть, и заводился через 20 минут. Либо заглушенная машина переставала вновь заводиться. Ошибка (вроде бы) корреллировала с прогревом-охлаждением двигателя. То есть проблема возникала в начале дня (утром можно было заглохнуть 3 раза, а потом весь день ничего). Либо после остановки на 15 минут машина не заводилась. Окончательные симптомы были выявлены не сразу.
Проблема наложилась на высаженный аккумулятор (за рулем дама, же) и на сложность донести суть недуга силами женской логики.
2. Визит в неофицилаьный сервис, выявление ошибки P1300 и её неверная трактовка.
3. Бесполезная замена фильтра, Изучение темы в сети.
4. Визит к официалам.
5. Выявление за 3000 рублей наличия ошибки P1300 и верная её трактовка. НО в силу тупости сервисменов ошибку решили устранить «силой молитвы» «постукиванием по колесам» «протиркой стекла» чисткой контактов.

В принципе к тому моменту уже было ясно — начать надо с замены датчика коленвала 39180-27000 ценой ВСЕГО 650 рублей! Короче поторопился с сервисом.

6. Купил датчик коленвала и распредвала (39300-27400) — этот дороже 850 руб. Второй для профилактики, так как он кажется ни на что не влияет, машина работает и без него. Кроме того находил инфу про неисправный датчик температуры (39220-38030, 350 рублей), он как раз рядом с датчиком колена…
Он может тоже внезапно глушит машину, но тогда и ошибка была бы другой.

7. Самое сложное — поменял датчик колена. Расположен он так неудобно что я на успех и не надеялся
После замены проблема исчезла. Хотя сам факт того что авто завелось после такого ремонта меня удивил.

Как менял:
Самое главное — головка на 10мм удлинитель и трещётка.
1. Снял патрубок фильтра и коробку (головка на 10 мм).
2. Открутил блок реле (на 10 мм).
3. Снял патрубок забора (два пистона под крест. отвертку и винт под головку 10 мм). Открутил патрубок интеркулера (на 10 мм + 2 хамута под большие «многоскоростные» пассатижи).
Аккумулятор (головка на 12 и большой удлинитель + клеммы на 10 мм) можно и не снимать, я снял его потом уже для установки патрубка интеркулера.
4. Но и теперь доступ не сильно улучшился К датчику можно просунуть только одну руку. Снял фишку с датчика температуры. Без этого датчика менять датчик колена будет проще. Но надо (наверно) сливать антифриз.
Порсунул ключ, на ощупь одел головку! Места не много — хода трещётки — 3 щелчка. Но и создать усилие не получается. Приноровился, как то смог передать нужное усилие на ключ и винт сдался.

Читал что народ использует зеркало. Да, оно не помешает! Но я ещё и в темноте это всё дала. Хотя зачем там свет?! Самое простое — вынуть датчик. Надо убедиться что резинка на нем, а не осталась в отверстии.

Резинку нового датчика смазал маслом, чтоб лучше вошел.
На ощупь попал новым датчиком (и его надо не испачкать!) и как то извернулся, попасть винтиком. Это самое сложное.

Собрал. Завелась! Боялся что испачкал датчик и он может не работать.

С ковырянием в носу, на работу ушло часа 2.

ЗЫ бонусом фотка «сервисного режима капота»