Ошибка p00550 ауди

A6 TDi AEL 103kw. Как настроить угол с компом ?

Вот как обещал выкладываю всё информацию которую нашёл на двигатель AEL, сразу оговариваюсь, что это не мои наработки а взяты кусочками из ответов людей поэтому на эксклюзив не претендую и за плагиат прошу сильно не бить.________________________________________

01 -04-000-tdi timing -вибыраеш нужный мотор и смотриш на екран.

Я делаю Vag-Com,набераешь 01 затем 08 и наконец 00

получаешь блок из 10 окошек

1.обороты ХХ 33…36

2.начало впрыска ,что тебе и нужно на него смотришь

и крутишь топливный насос должно быть в пределах

ХХ 45..60 под нагрузкой 160…210

Вообше то есть лабел датай для

4А0 907 401 Р

4А0 907 401 AD

4A0 907 401 AE

в нем есть все покозатели для этого мотора

момент сприска проверяетса в 04 групе базовые настройки а не 01.в 01 групе момент сприска коректирует клапан.некогда не увидеш правильный момент

Чтобы поменять порцию впрыска на этот мотор нужен логин для audi AEL 2.5тди .12233 не катит и чтобы не стучать по насосу, особенно при клиенте логин 22158 я лично вводил его подошёл. Так обычно кончается насос можно угол впрыска сделать пораньше, как временная мера помогает.

01 /11 /10 /001

и значения немцы рекомендовали изменить с 128 на 118

Как уже писал сначала проверяют угол впрыска и при включении комп поднимает обороты.

базовые регулировки по 000 каналу, значения можно найти в эльзе. Не напутай с картинками, там пара вариантов, для разного значения оборотов повышенного холостого хода при базовых регулировках 1000 и 1200 об\мин (зависит от программного обеспечения блока ДВС). У меня номер не сошёлся и выставлял среднее между двумя, разница не большая.

Вот ещё пара логинов:

12233- A AT, A FB

12233 и на 1Z катит..

26262 AFB, AKE на А6, 26281 на А8. Была такая инфа, сам не пробовал

во чё у росса стянул

Channel 1: injected quantity

• Check the injected quantity at idle, engine warm and all power consuming devices turned off.

• Specification is 2.5 to 9 mg/h.

• To change the amount of injected fuel perceived by the ECU, go to adaptation channel 1.

• If you have driveability problems, you may want to increase it to 3-4 mg/h.

• For slightly improved throttle response, you may try to decrease the value.

Channel 2: idle speed

• No login required

• The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).

• Increase or decrease this to change idle speed.

Channel 3: EGR

• To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).

• This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.

• Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road

• Again, this EGR setting is for off-road use only !!!

Channel 4:

• Don’t mess with it!

Channel 5: starting conditions

• Though undocumented, this channel effects the injected quantity the ECU allows when starting.

• You may want to experiment with it as a temporary fix for bad-start problems

Channel 18:

• On some EDC-15 ECUs, this channel has a non-zero value in it like 190.

• Yes, that’s the «speed limiter». Don’t mess with it!

• It can only be adjusted downward, and it’s one-way! You cannot increase the value, and if you decrease it, you’re stuck with it.

• So unless you want to permanently decrease your car’s top speed, Don’t mess with it!

• If you do mess with it and your car ends up with a lower top speed than it had before, don’t call us, don’t e-mail us, and don’t complain that we didn’t warn you!

тут можно чтото интересное найти http://en.openobd.org/index.htm на немецком больше инфы.

Датчик температуры ОЖ такой же,как и на бензине.Приблизительно :10грС=3.5 кОм 20гр=2.5 кОм 40гр=1.2 кОм 60гр=600 Ом 80гр=320 Ом

Может быть и так — топливная магистраль подающая воздушит , попробуй вставить прозрачные пвх трубки до и сразу после ТНВД , увидишь пузырьки — ищи место подсоса или утечки – на движке который делал видны были пузырьки, при заводке пока не пройдут мотор не заводился.

Была такая же проблема, но как ни странно решилась чисто случайно, после замены акумулятора. Пришли морозы и акум умер. Поставили новый и авто стало заводиться всегда с полтыка. А раньше надо было пилить стартером до посинения, после того,как закрутил, будет заводится с полтыка

факт — свечи к делу не относятя. По моему опыту, варианта целых три —

1) стартер, аккумулятор итп. из за чего просто не хватает оборотов при старте,

2) неправильный момент впрыска — обязательно смотреть с компом, ибо с индикатором на сильно подержанных экземплярах получается ощутимая ошибка,

3) негерметичность впускново тракта — обычно, intercooler или труба от него до коллектора.

Конечно, теоретически может быть еще куча разных вариантов вплоть до окончательно добитого мотора, но мне не попадались

Вот человек подробно расписал как делал он:

Я попробую ,Примерно год назад мотор стал плохо по утрам заводится когда температура была между 5-15 градусов тепла,первое что пришло в голову реле так как время включения реле было очень коротким до 5сек.

При проверке все было исправно.Тогда с помощью Vag-Com проверил начало впрыска лежало за пределами нормы т.е. позднее (45-60) было 64, я сделал немного раньше 43-45 мотор заводится хорошо проверил по мах скорости идет 220 и заметно уменьшился расход топлива в среднем на 1л,был 7-8 стал 6,5-7,5 но мотор работает немного суше.

Теперь о самой настройке Мотор АЕЛ похож на ААТ но в нем не нужна настройка механическая,т.е нужно только выстовить ВМТ коленвала и топливный насос ,а после этого делать динамическую настройку с помощью компютера т.е. запускаешь Vag-Com затем ,selekt,01,08,000, появится 10 окошек они показывают

1.Обороты (33-36) Ступен.коробка (30-33)автомат

2.Начало впрыска (45-60) ???

3.Педаль газа 0 если не давить на педаль до 255 полый газ

4.Количество впрыскиваемого топлива

5.Давление воздуха в системе надува

6.Атмосферное Давление воздуха

7.Температура мотора при настройке меньше70 (65 означает 90град.)

8.Температура всасываемого воздуха(звисит от темр.воздуха.177-значить 30град)

9.Температура топлива очень важный покозатель (177-приб.55град при низкой температуре может не достичь)

10.Количество засасываемого воздуха (41-75) если больше то коротко дать газ и опять проконтролировать Если не лежит в этих пределах проверить АГР клапан.

Теперь отпускаешь немного болты крепления насоса

сперва которые трудно открутить,один болт нужен спец.ключ шестигранник и длинной мин.185мм и последний спереди с полоборота чтобы можно было с усилием крутить насос и наблюдать 2 окошко как только покозатель будет лежать в нужном пределе затенуть болты.В сторону врашения мотора раньше против врашения позднее. И обязательно затем отпустить гайки крепления трубок и затем опять затянуть с усилием 30нм. Обычно начало впрыска немного скачет и это можно хорошо наблюдать по графику тем же Vag-Com.

Этой же программой по этому двигателю можно еще смотреть 14 каналов в каждом по 4 окна различных показателей но это следуюший раз.прошу извенить за ошибки

что то не то.если по вагу было 64 и зделал 43 ,момент сприска получилса поже.ето всё удобно смотреть в тди тиминг графе. не выжу некакой разници между аат и аел моторами.как на одном так и на другом момент сприска виставляетса одинаково.

На Ваге (на этих двигателях ) чем больше показания процента клапана — тем ПОЗЖЕ статический угол впрыска , на который выставлен ТНВД в данный момент

greb86 писал(а):
01826 — Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30

Если датчик угла поворота рулевого колеса отсоединен от бортового питания или бортовое напряжение не в норме, — то он теряет свою инициализацию. В памяти неисправностей зарегистрирована неисправность 01826 датчик угла поворота рулевого колеса кл. 30 электропитание. В ходе последующей поездки датчик с помощью информации о скорости вращения колес инициализируется самостоятельно. Неисправность 01826 обнаруживается лишь периодически и запись о ней может быть удалена из памяти.
А если (как в твоем случае) этого не происходит, то или G85 пипец, или в среднем положении руля он показывает больше допуска ( +- 4.5 гр.) Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса может быть проведена и без пробной поездки вручную через систему самодиагностики автомобиля или посредством тест-программы (см. Объект диагностирования Калибровка датчика угла поворота рулевого колеса) при помощи VAS 5051.
После установки нового датчика угла поворота рулевого колеса -G85 или нового блока управления -J104 следует заново закодировать блок управления J104. В дополнение к кодировке следует согласовать датчик угла поворота рулевого колеса и провести ходовой и системный тест.
Снятие и установка датчика угла поворота рулевого колеса — см. Руководство по ремонту, тормозная система рем. гр.-45

Установка нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса
Условие: Геометрия ходовой части должна быть в норме.
— Зажигание вкл
— Повернуть рулевое колесо на 30 градусов влево или вправо и обратно, пока передние колеса ни встанут в положение для движения по прямой, а рулевое колесо — в горизонтальное положение (допуск +/- 4,5 градуса). — Ввести адресное слово 03 электроника тормозной системы
— Выбрать кодировку II и ввести регистрационный код 40168
— Выбрать функцию 04 Базовая установка
— Указать пункт 1 (калибровка датчика угла поворота рулевого колеса -G85)
Указание: В перерыве между кодировкой блока управления и установкой нейтрального положения датчика угла поворота рулевого колеса нельзя выходить из диагностики и выключать зажигание. В противном случае, необходимо будет повторять весь процесс.
Обычно завожу мотор, кодирую ABS, G85 в базу и прокатиться метров 20-30 (вправо-влево-прямо) пока ESP не погаснет.

Кодировка блока управления
Сначала необходимо ввести регистрационный код, а затем код кодировки.
Код регистрации и кодирования состоит из 4 различных пунктов (тип автомобиля, тормозная система, двигатель, коробка передач). Тормозную систему можно определить визуально или с помощью номера (см. сервисную книжку Audi или стикер в нише запасного колеса).
Определить коды регистрации и программирования в соответствии со следующими таблицами.
Первая цифра всегда = 0.
Провести процедуру регистрации с помощью функции 11 (код регистрации см. в таблице ниже).
С помощью функции 07 провести кодировку ESP (Кодировка, смотри таблицу ниже).

Таблица регистрации (читай логинов)
1. Цифра: 0
2. Цифра:
Audi A4 9
3. Цифра, тормозная система: Код комплектации
Серийно еще не производится 1
Brembo 17 дюймов 2 1LJ
FN3 16 дюймов 3 1LT, 1LF
HP2 16 дюймов 4 1LX
FNR 16 дюймов 4 1LG
FN3 15 дюймов 5 1LB, 1LE
C54 6 1LZ
4. Цифра двигателя:
4/6 Цил. Дизель 5
4/5 Цил. Бензин 7
6/8 Цил. Бензин 9
5. Цифра коробки передач:
МКП 5
автоматич. трансмиссия 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9

Напр. код регистрации для Audi A8, с 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с МКПП Multitronic и тормозными механизмами C54:
09675

Таблица кодировок
1. Цифра: 0
2. Цифра:
Audi A4 4
3. Цифра, тормозная система: Код комплектации
C54 1 1LZ
FN3 15 дюймов 2 1LB, 1LE
HP2 16 дюймов 3 1LX
FNR 16 дюймов 3 1LG
FN3 16 дюймов 4 1LT, 1LF
Brembo 17 дюймов 5 1LJ
Серийно еще не производится 6
4. Цифра двигателя:
4/6 Цил. Дизель 5
4/5 Цил. Бензин 7
6/8 Цил. Бензин 9
5. Цифра коробки передач:
МКП 5
автоматич. трансмиссия 7
5HP19, 5HP24
AG4, AG5
Multitronic 9
Напр. кодировка для Audi A8, с 4-цилиндровым бензиновым двигателем, с МКПП Multitronic и тормозными механизмами C54:
04175

**************************************************************

00286 — ABS Inlet/Outlet Valve; Rear Left (N139)

Впускной/выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N139. Неправдободобный сигнал.

I was baffled by the 00550 fault code I have had for over a year now. Ross tech was indicating just few possible solutions, but to no avail. I have searched the internet and the solution was to change the injection pump. But it couldn’t be the entire pump, could it? Above all, the 500 euro repair bill from the specialised repairers motivated me even more to do it myself.
The problem with these pump are, as adamss24 pointed out, the timing piston, which is wearing and causing it to grip instead of sliding.

The symptoms are:
-00550 fault code
— when you start the engine when cold, it makes a big white/blue smoke until it warms up. Also, the engine won’t rev over 2000 rpm when you just start the engine,

BUT

it can rev higher as the engine warms up and around 80 degrees, I can rev up to 3500-4000 with no problem.

The repair isn’t easy when you do it for the first time. It took me just over 3 hours just to take it apart. If I had to do it again, I’ll do it half an hour. There are 3 tricky situations, in which you need 3 specials tools. You can bypass 2 of them with ordinary tools, but one you need to build one yourself. It’s not that hard though.

First, remove the pump from the car. I’m not going to explain this, as you will find quite a few tutorials on the net. If not, check this thread Audi A6 Avant — Refurb & Repair (Pic heavy) — Page 12 — Detailing World

Now the fun part starts.
Tools necessary:
-Torx 10, 20,25, 30
-6mm drill bit OR injection pump locking tool
-6mm screws with nuts(for making a press)
-flat scredrivers, zip ties, pliers…
-patience.

First, lock the injection pump with a 6mm drill bit or use a locking tool. You’re going to need it when you install the pump on the car too.
Picture 1
Picture 2

Proceed by removing the 3-star washer that holds the Quantity Adjuster Sensor. Here you need the T25 if I remember corectly.
Picture 3

Now you need to remove it from the Pressure Head. Here comes first of the three tricky situations. How you actually remove it, it’s quite a mistery for me. I have used a flat screwdriver and started moving it around until the sensor started moving. Then with another one I managed to lift it a little. After a few moments, and with a third screwdriver I managed to get it pop out. It’s only held in by the O-rings. In the 4[SUP]th[/SUP] picture you can see the Pressure Head is quite scratched.
Picture 4
Picture 5

Next, remove the 4 screws that holds in place the Pressure Head. T25 if I rememeber corectly. In the above pictures, the screws are already off. It follows another tricky move. I have actually used lever all-around to pull it. I have managed to get it off, but now I can think of a better way to take it off: Tighten by hand 2 (diagonally opposed) or 4 screws in the holes where the Pressure Head is held in place, but use a nut between the pump and the Pressure Head, so when you unscrew the screw, the nuts will act like a press.(tip: use longer bolts than the ones I have shown)
Picture 6
Picture 7

To take the Pressure Head completely off, you need to remove the two T10 screws that are in the accessible when you had removed the Quantity Adjuster (picture 4). After you remove the Pressure Head, you will need to remove a shaft. When the shaft is removed, 2 rollers may also drop, but in the last picture, you can see its position.

So now, you have taken off these:
Picture 8

And the pump looks like
Picture 9

You now have to remove the bearing. In order to do that, you need a special press. This is the last tricky situation you have to pass, but you can’t give up now
I have made a press that looks like this. It’s a piece of iron, drilled in the middle, but the sizes are chirugically adapted so it can fit unde the bearing at an angle, so when you straighten it, it can hold up under the bearing. On the other side of the screw, it’s a worn brake pad. The bearing will come of easily, but NOT that easily that you can take if off by hand.
Picture 10

Unde that bearing, there is a special washer. It should be fitted as removed. Note the markings on it. Don’t fit it other way around.
Picture 11

The pump now looks like this. You will need to remove the cam ring(which I’ve noted the timing ring in the pictures). Continue reading…
Picture 12

In the 9[SUP]th[/SUP] picture I have highlighted a cross-shaped washer. Take note of the marks on it. Don’t fit it other way around.
Picture 13
Picture 14

On the side of the pump you can access the timing piston once you have removed the cover on the side of the pump and the spring. The cover is held in place by 2 torx screws, and the springs can pe pulled of with a set of pliers
Picture 16
Picture 17
Picture 15

To remove the above mentioned ring, pull the same direction as the bearing. Also, you can/should turn the timing piston from the side of the pump, to help release the ring from its location. You also have to rotate the ring to match the notch with the pin to release it from its housing.
Picture 18
Picture 19
Picture 20

Once you take out the ring, you can finally slide out the timing piston. This is how mine looked like. You can see it has seizure marks on it, preventing its normal operation, thus the above symptoms.
Picture Piston 1
Picture Piston 2
Picture Piston 3
Picture Piston 4

I have ordered a timing piston from a local shop and it cost me 62 pounds and a brand new set of O-ring (which I recommend you change them all) 9,5 pounds. Way better than the 500 euro price tag, right?
Also, the promised pic with the rollers location.
Picture roller
Picture roller 2

Hopefully this helped you save a lot of money If you would like to make a donation, I would love to drink a beer