Ошибка гидроусилителя руля пежо 408

Просмотр полной версии : Загорелась неисправнось рулевого управления

Завел машину Пежо 408 1,6 150 л.с. и через пару секунд загорелся индикатор (красный руль) с надписью неисправность рулевого управления, руль стал дубовым. После чего заглушил авто и после повторной попытки завести, стартер перестал схватывать такое ощущение, что сел аккумулятор. Что делать, в чем проблема?

У меня такой ошибки слава богу не было, однако заводской аккум сдох на втором годе службы — сабвуфер может повлиял на срок службы конечно, но то что аккум дохнет со временем — факт… Надо подцеплять нагрузочную вилку и смотреть емкость аккума. Имхо просто сам по себе потерял емкость, потому и такая борода. А рулевое в ошибку уходит оно и понятно — аккум не выдает положенные токи.

За два года дохло два оригинальных акума, первый по гарантии поменяли, всегда загоралась неисправность рулевого, сейчас варта стоит и все норм

Так и получилось. Проведена диагностика всех систем. Не выявлено отклонений. Поменян аккумулятор. Обкатываю. ))))

Гочик, Гайки над АКБ протянули?
Там не гайки. Там зажимы. Задумался об их замене. По крайней мере над минусовой клеммой. ))

Yureckiy, чёт там в сообщении не нашёл про болты и гайки

добрый вечер, проявилась вот такая проблема двигетель 110л.с
После запуска двигателя на приборной панели появляется красная надпись «STOP» на дисплее бортового компьютера надпись «неисправность усилителя рулевого управления» при этом всё функционирует, усилитель работает, автомобиль заводится и едет, жидкость в бачке в норме, посторонних звуков при вращении руля не наблюдается, заметно притухание фар когда руль крутишь, АКБ поменял нихера не изменилось.
Подскажите пожалуйста что может быть с автомобилем.
С заранее спасибо за ответ.

NSS78, замерз. Заведи-прогрей-выключи зажигание и опять включи. Пройдет.

Сканером смотрел ошибок в блоке усилителя и BSI. Нет.

Пока других вариантов нет. Подожду недельку если не пропадет придется ехать к офицалам.

Больше ни у кого мыслей нет? Что может быть.

На пятницу записалса к офицалам посмотрю что они скажут

Сегодня был у офицалов. Два часа ходили вокруг машины сдергивали клемму смотрели сканером часали затылок раз двадцать заводили глушили нашли ошибку в блоке двигателя с неизвестным для них кодом в итоге телекодировали BSI (так написали в акте по выполненым работам). На данный момент ошибок нет . посмотрю как будет дальше.

тикал, без понятия, 3 раза у меня после 2-3 дней простоя машины возникала.

Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Всем привет! Из заголовка все понятно.
Пока я был в отъезде, на машине девушка ездила, звонит, говорит, отказал эгур.
Симптомы: при повороте налево руль стал тугой, как на Волге без гура, загорелось на дисплее «Неисправность усилителя рулевого управления», на приборной панели STOP.

Клемма была сброшена, соединения протянуты, визуально на предмет течей осмотрено, уровень жидкости проверен, он в норме. Девушка хоть и блондинка, но руки из нужного места, сделав все эти контрольные процедуры, доехала до гаража. Я сказал, приеду, буду разбираться, помню, что писали где-то, что ошибку гура может выдавать из-за неисправного АКБ. Пока я ехал домой, подруга скинула АКБ, померила нагрузочной вилкой и погоняла на зарядке, проверила массу.

Я приехал, и как раз забрал заказанный АКБ, накануне весь вечер изучал форумы и всевозможные записи на драйве. Итак, сперва опишу, как решил свою проблему, далее опишу, все что нашёл в общих чертах, возможно кому пригодится.

Замена АКБ ничего не дала, руль был стабильно тугой и ошибка горела.
Тогда мы проверили предохранители.
У нас за ЭГУР отвечают два предохранителя: один в монтажном блоке 10А, второй плавкая силовая вставка 80А на планке АКБ

Мы прозвонили эти участки и контакты предохранителя, ток проходил. Сканер не выдавал ошибки по гуру.

Следующим шагом мы решили исключить неисправность самого электрогура. Насос вместе с мотором расположен справа внизу у бачка омывателя. Мы скинули колесо, частично отогнули подкрылок и сняли туманку.

На электрогур приходит две фишки. Нижняя, силовая, к которой подходят два толстых провода: один жёлто-зелёный минусовой, второй черный плюс. Это питание электрогура.
Верхняя управляющая, к ней подходят 5 проводов. Тот, что посередине самый толстый красный, это управляющий плюс, даёт сигнал электрогуру от генератора, остальные это провода от датчиков ABS и блока BSI.

Силовая фишка отстегивается так: сбоку с угла видны вертикальные насечки, под ними фиксатор, нажать на него отвёрткой и повернуть белую крышку против часовой стрелки, далее фишка стягивается легко.

Обе фишки были сухие и целые.

Плюс на управляющей фишке звонился, а вот на силовой фишке молчание.

Выдохнули, значит где-то обрыв, электрогур стоит оригинальный около 40000, аналоги в районе 20000 за хорошие и Китай от 5000.

Думаю, всем понятно, что прозванивались фишки при работающем двигателе. Читайте пост до конца, я напишу ещё полезной информации, может кому и поможет.

Визуально, все провода в гофре и целые. Вскрыли косу от фишки в районе бачка омывателя, там нет обрывов. Нашли резкий изгиб косы в районе горловины бачка ЭГУР, вскрыли изоляцию, вроде все целое, даже усилен изоляция в месте изгиба. Фото не делал, но там все на виду. Заводская изоляция поверхностная косы очень и очень добросовестная. У меня нет специального кабель-тестера для поиска обрыва и мы решились немного надрезать изоляцию силовых проводов, буквально залезть щупом прозвонки.
Тот участок тоже не звонился. Значит обрыв искать следует от АКБ до правого крыла. Заизолировали надрезанное.

Выпили кофе и приступили к разбору всего вокруг АКБ. Сняли шумку моторного щита, ужаснулись, сколько там грязи

Всё тщательно пылесосим, чистим и продуваем. Смотрим провод предохранителя, визуально нет обрывов, вскрыли косу до большой, проходящей по моторному щиту, там все целое. Мистика.

Устали здорово. Подруга мне говорит, в группе Вконтакте Пежо 408 писали про плохой контакт на планке АКБ, мол может звониться тестером, но питание на гур будет отрублено.

Вспомнил я, что планка эта грелась, когда скидывал клемму. Немного вроде, но отрабатываем все варианты.

Обработал очистителем контактов, зачистил силовую вставку эгура. Толку ноль.

Скинул все клеммы, начал вычищать данную планку на АКБ. Загуглил схему предохранителей, дабы понять, за что отвечает второй провод с вставкой 30А

Все источники гласят, это электронасос секвентальной коробки передач. Какая секвентальная коробка? Перебрал не один источник, везде так числится.

С планки вычистил порядочно так грязи и плёнки с окислами. Собрал все, как должно быть.

Смотрим фото 2 в начале поста, тот предохранитель, отмеченный зелёной стрелкой, 30А.

Собрал я все и эгур заработал!

Остаётся выяснить, что за электронасос секвентальной коробки и каким боком он завязан на питание эгур.

Поэтому при таких симтомах, чистит контакты и проверяйте предохранители, даже если звонится тестером. Либо проверяйте, подцепив мощную лампочку.

Теперь о том, что я, выяснил вообще о работе и поломка ЭГУР на наших машинах, может кому пригодится:

Усилитель у нас электрогидравлический. То есть это тот же классический ГУР, но приводится в действие не ремнем от генератора, а электромотором.
ЭГУР у нас работает при соблюдении хотя бы одного условия:

1. Поступил сигнал от блока BSI, что двигатель запущен (красный провод на управляющей фишке), соответственно электрогур работает от генератора.

2. Поступил сигнал от датчиков ABS, что автомобиль начал движение при включённом зажигании. Сделано это для того, чтобы, например, вы могли буксировать автомобиль. Тут питание на электрогур приходит от АКБ.

ЭГУР будет работать при соблюдении хотя бы одного из этих условий.

Это вводное, скажем так, для понимания принципа работы. Если у вас перестал работать ЭГУР, вот вам возможные причины:

1. Как ни странно, самая распространенная причина отказа ЭГУР, это низкий заряд АКБ. Зарядите либо поменяйте аккум! При этом ошибка может загораться и пропадать, как сама собой, так и после перезапуска двигателя, после скидывания клеммы, в общем по статистике она чаще всего блуждающая. Может проявляться при нагрузке на электрогур, при повороте на месте с включёнными потребителями всеми к примеру. Электрогур второй после стартера потребитель по мощности и мозги его могут отрубить при падении напруги. Может сопровождаться ошибками по ABS, скачками дворников.

2. Если дело, не в АКБ, то в контактах (как у меня). Проверяем плавкие вставки (все!) и пред в блоке.
Если все гуд, то снимаем фишки с электрогура и прозваниваем (выше писал). Если обрыв по питанию (как у меня), то ЭГУР откажет наглухо, возможно будет включаться/выключаться, если провод совсем не рассыпался. А если обрыв по управлению, вспоминаем алгоритм работы ЭГУР, на основании симптомов работы ищем обрыв. По статистике, обрыв чаще всего случается в этой фишке.

Надо отдать должное, проблема с обывом проводов чаще всего встречается на Пежо 307 и Ситроен С4 первого поколения, там встречается перетертость силового провода о бачок омывателя, кузов, или трубку ЭГУР, либо красного управляющего провода, реже на 308х. На 408х видимо проводка упакована и проложена добротнее, случай обрыва управляющего провода от BSI я нашёл один в группе вк Пежо 408, провод истерся в районе горловины бачка ЭГУР, кроме глюков ЭГУР добавлялись другие ошибки. При обрыв питания на управляющей фишке сканером могут обнаружиться всевозможные ошибки по гуру в мозгах.
На 307 и 308 Пежо фишки другие, хотя распиновка схожая.

Также проверьте массу, в правом крыле за горловиной омывателя увидите гайку.

На Пежо 307 есть схожая причина отказа электрогура, там обгорает ножка предохранитель MF8, они расположены под монтажным подкапотным блоком, видны их торцы, так называемые «большие» преды. Предохранитель сам целый, но греется ввиду плохого контакта и прогорает. Также как у меня был плохой контакт на планке АКБ. У нас эти предохранители отвечают за другие узлы, не надо туда лезть.

Обычно все решается в пределах описанного в этих двух пунктах. Если не получилось отделаться лёгким испугом, вот дальнейшие возможные причины.
Справедливости ради, более это характерно и массово для Пежо 307 и первых С4, там все описано подробно и много.

3. Течь насоса ГУР. По Пежо 408 встретил разве что пару упоминаний о гарантийных случаях на форуме, датированных 2012 годом о потекшем насосе ГУР. А вот насосы Пежо 307 текли регулярно, там проблемное место сальник, который от времени начинает пропускать. Кто вовремя замечает проблему, отделываются заменой сальника, отдельно не продаётся, но народ давно подобрал точно такой из запчастей какого-то авто. А если не обращать внимание на ухудшенную работу, шум, вой, подклинивание и периодические отключения ЭГУР (а симптомы именно такие), то вытекает следующий пункт.

4. Поломка электромотора ГУР. Как я писал про Пежо 307 в предыдущем пункте текущий сальник пропускает и заливает фишки и плату электромотора. На 408х найдены пару упоминаний в группе вконтакте о замене электрогура, один человек поставил б/у, второй б/у от Пежо 308. По одной информации, различаются только фишками, по другой даже у 408 насосы разные. У меня на пластиковой облицовке электрогура вот такой артикул выбит

Кроме того, почитал, что насосы ремонтируются, меняются платы.

Поэтому при симптомах поломки смотрите уровень жидкости и течи.
И меняйте иногда жидкость ГУР, по отзывам при забивании на эту процедуру, при разборке насоса в ней есть продукты износа. Её несложно менять шприцом, хотя бы частично.

Стоит иметь ввиду, что выше описанный алгоритм актуален для машин без ESP. У машин с ESP управление идёт не по 5 проводам, а по 3.

Как то так. Может будет кому полезно.

Всем добра!

UPD: Здесь человек столкнулся с неисправностью эгур и прошёл путь ещё дальше в поиске проблем, проблема в отпавшем контакте платы
www.drive2.ru/l/588257413631576325/
www.drive2.ru/l/586645254707355489/
80
www.drive2.ru/l/587862139201435462/

Еще хорошо и доступно описано вот здесь www.drive2.ru/l/577789238301426786/

Назначение гидроусилителя руля Peugeot 408

Выбор запчастей

Характерные признаки неисправной работы ГУР Peugeot 408

Ресурс гидроусилителя

Ремонт гидроусилителя руля Peugeot 408

ВАЖНО

1. Гидроусилитель руля Peugeot 408 используется для повышения комфорта эксплуатации и обеспечения лучшей управляемости.
2. Для обслуживания и ремонта узла рекомендовано использовать только оригинальные и сертифицированные запчасти и расходные элементы.
3. При возникновении неисправностей в гидроусилителе появляется целый ряд специфических признаков.
4. Частота обслуживания и ремонта узла зависит от условий эксплуатации автомобиля.
5. Ремонт ГУР Peugeot 408 может быть выполнен поэлементно, полной замены не требуется.

НАЗНАЧЕНИЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Peugeot 408

Рулевое управление в автомобиле может быть реализовано с использование усилителя – устройства, которое обеспечивает легкость вращения рулевого колеса независимо от внешних условий. Многие модели автомобилей оснащаются гидроусилителем руля – ГУР, которые за счет давления жидкости передает усилие с рулевого колеса на рулевой механизм – рейку или червячную передачу. Помимо легкости руления усилитель обеспечивает лучшую управляемость Peugeot 408, поскольку его применение позволяет сократить число оборотов руля с 4-5 всего до 2-3.

Конструктивно ГУР состоит из нескольких элементов:

• насос гидроусилителя руля – нагнетает давление в систему и обеспечивает ее циркуляцию;
• распределитель, состоящий из золотникового клапана и торсиона – управляет потоком рабочего тела ГУР;
• силовой цилиндр, представляющий собой штоко-поршневой узел – обеспечивает перемещение рейки Peugeot 408 под воздействием рабочего тела;
• бачок – резервуар-накопитель, куда сбрасывается неиспользуемое рабочее тело;
• шланги – соединяют между собой узловые элементы ГУР и обеспечивают движение рабочего тела усилителя;
• рабочее тело – специальное масло;
• ремень ГУР – передача крутящего момента от коленвала двигателя Peugeot 408 к насосу усилителя.

Гидроусилитель руля Peugeot 408 не заключен в единый корпус, что обуславливает его высокую ремонтопригодность. Ремонт ГУР в условиях автосервиса не потребует много времени и больших финансовых затрат. Располагаются элементы ГУР по типовой схеме, которую приняли практически все автопроизводители, использующие этот тип усилителя:

1. Насос расположен на двигателе Peugeot 408 и приводится в действие за счет ременной передачи от коленвала.
2. Распределитель монтируется на рулевом вале, где торсион определяет положение руля и под воздействием крутящего момента воздействует и на шестерню, которая зацепляется с рейкой, и на золотниковый клапан.
3. Силовой цилиндр вмонтирован в рейку Peugeot 408, что позволяет смещать ее с минимальными потерями усилия, создаваемого насосом.
4. Бачок устанавливается на задней панели подкапотного пространства, но в некоторых моделях автомобилей он может быть расположен в ином месте.

Принцип работы ГУР Peugeot 408 достаточно прост. Если руль в текущий момент времени не используется, рабочее тело перекачивается насосом вхолостую. Если руль начинает вращаться, каналы подачи рабочего тела распределителя и силового цилиндра совмещаются, и рейка под этим воздействием начинает смещаться, что приводит к открытию внутреннего отверстия золотникового клапана и возврату жидкости в накопитель. Сторона поворота руля определяет полость, в которую закачивается рабочее тело. Замена деталей гидроусилителя может производиться независимо от других, что существенно сокращает срок и стоимость ремонта.

ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ

Большая часть элементов гидроусилителя Peugeot 408 поддается ремонту, что отражено в техническом регламенте ремонтных работ, выпускаемых автопроизводителем. Но в некоторых ситуациях ремонт гидроусилителя руля оказывается невозможным и требуется полная замена вышедшего из строя элемента.

Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти для замены дефектных, поскольку от качества работы ГУР зависит не только комфорт управления транспортным средством, но и безопасность участников дорожного движения. При использовании не оригинальных запчастей всегда есть риск несовпадения ТТХ детали с требуемыми, что может привести к неприятным последствиям. Например, сальники ГУР могут стать причиной утечки жидкости и полного опустошения системы в течение одной поездки.

Отдельно следует осветить только возможность использования неразборного оборудования, к которому относится насос Peugeot 408. В современных автомобилях чаще всего используется насос типа ZF, который является неразборным и в случае поломки меняется полностью узлом. Однако автовладелец может приобрести для его замены насос разборного типа, что позволит в дальнейшем сократить расходы на ремонт насоса ГУР в случае поломки.

Настоятельно рекомендуется использовать только качественную жидкость ГУР, параметры которой соответствуют требованиям автопроизводителя. Если используется неподходящее масло. То риск нештатной работы усилителя возрастает, что приведет к трудностям с управлением автомобилем, либо к поломке элементов усилителя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОЙ РАБОТЫ ГУР Peugeot 408

Заподозрить неисправность гидроусилителя руля легко – существует ряд специфических «симптомов» поломки:

• наличие грязи в бачке усилителя;
• следы протечек в местах соединений шлангов и патрубков ГУР;
• уровень жидкости меньше допустимого;
• тугое вращение рулевого колеса в одну или обе стороны;
• «тяжелый» руль в центральном положении;
• затруднено быстрое вращение рулевого колеса;
• шум при работе насоса ГУР Peugeot 408, не исчезающий даже в состоянии покоя руля;
• работа гидроусилителя не ощущается – рулевое колесо остается тяжелым независимо от работы мотора.

К неспецифическим, но не менее значимым признакам поломки следует отнести вибрации и биение руля, усиливающиеся при его повороте. Настораживающие стуки и щелчки, локализованные в рулевой рейке, говорят о неисправности силового цилиндра. Свистящие звуки из подкапотного пространства также свидетельствуют о неисправностях гидроусилителя, если они сочетаются с некоторой «тяжестью» при рулении.

Серьезным поводом для визита в автосервис будет утрата «чувства скорости», когда руль вращается слишком легко по мере ускорения автомобиля. На трассе при скорости более 70 км/ч это станет причиной слишком «острой» реакции машины даже на небольшое подруливание, и попытка объехать небольшое препятствие закончится съездом с дороги и другими неприятностями.

РЕСУРС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ

Частота обслуживания гидроусилителя Peugeot 408 определяет ресурс работы узла. Автопроизводители рекомендуют обслуживать ГУР не реже 30-50 тыс. км пробега, или 1 раз в 2-3 года, в зависимости от модели. При этом замена жидкости ГУР должна производиться вдвое чаще в случае, если автомобиль используется в такси, или эксплуатируется в суровых климатических условиях. Но как показывает практика, не всегда получается соблюсти эти сроки, поскольку на работоспособность узла влияет множество факторов – характер эксплуатации автомобиля, дорожные условия, климат, манера езды. В реальности автовладелец сталкивается с ситуацией, когда необходимо ремонтировать ГУР уже после первых 50 тыс. км.

Увеличить ресурс рулевого управления Peugeot 408 реально, если:

• своевременно менять масло гидроусилителя;
• не допускать износа или обрыва ременной передачи;
• избегать частых резких маневров;
• не оставлять автомобиль на стоянку с вывернутыми колесами.

РЕМОНТ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ Peugeot 408

Не следует пытаться самостоятельно отремонтировать ГУР, поскольку это может обернуться дополнительными расходами. К тому же, низкое качество ремонта может обернуться неожиданной потерей управления при отказе усилителя в критический момент. В условиях автосервиса механики произведут диагностику и дальнейшую дефектовку элементов и узлов системы. Ремонт гидроусилителя включает в себя самые разные манипуляции, в зависимости от выявленных на диагностике проблем. В комплексе работы включают в себя:

• проверка и откачка жидкости гидроусилителя Peugeot 408 как часть подготовительного этапа к ремонту;
• демонтаж шлангов ГУР с целью прочистки и как часть подготовки к демонтажу проблемного элемента;
• замена ремня ГУР в случае обнаружения следов старения, выработки, потери эластичности или его вытягивания;
• снятие насоса и его разборка для дефектовки внутренних деталей (в некоторых случаях перед разборкой оборудование подключается к диагностическому стенду);
• оценка состояния подшипников и сальников насоса Peugeot 408 с последующей заменой дефектных деталей;
• прочистка распределителя;
• дефектовка силового цилиндра.

В некоторых ситуациях потребуется поменять шланг ГУР. Чаще всего шланги меняются при их износе, либо порче не подходящей по качеству или типу рабочей жидкостью. Полная замена гидроусилителя Peugeot 408 не требуется ввиду высокой ремонтопригодности узла. Своевременное техобслуживание в соответствии с техрегламентом и бережное отношение к автомобилю позволит использовать заводское оборудование в пределах 100-150 тыс. км., при этом автовладельцу придется только лишь заменять масло ГУР и другие расходники – ремень, сальники помпы, шланги.

16 часов назад, GREENCIK сказал:

… и не вэдешкой, а спреем для контактов, вытеснителем влаги…

Конечно, это лучше, но и ВД имеет эти свойства, пусть и в меньшей степени. Просто она доступнее. Испаряется полностью, только медленнее, проверено.

И снова повторю: прежде чем паниковать со сканером от количества ошибок, просушите машину, как описано выше. Большинство ошибок уйдёт. И не тяните, по времени! Иначе, получите вместо возникших сообщений (электрических по малому сигналу, утечек т.е.) из-за, зависших где-то, капель воды, … её величество КОРРОЗИЮ!!! И вот тогда все эти ошибки станут реально постоянными. Да, ещё и новых, может появиться несколько. 

Любому диагносту известно, что шквальное количество ошибок, чаще всего связано одной-двумя общими причинами, и не всегда в текстах ошибок есть упоминания о них (!!!). В Вашем случае, скорее всего, это проникновение электролитов (грязной воды с моющ. жидк.). Справьтесь с этим сначала, пока электрика не сгнила. Пожалейте свою машину.

06.12.2020 в 02:58, Grizzly сказал:

Никто СЦ не кошмарит, «выполнение» плана продаж и получение бонусов — прерогатива исключительно отделов продаж. А СЦ имеет дело исключительно с гарантийной техподдержкой пежо, которая либо одобрит гарантийный ремонт, либо нет. Исходя из «даты начала гарантии», указанной в базе ПСА…

Рассказываю чем все закончилось.

Звоню на горячую линию 8 800 … и объясняю ситуацию. После чего позвонил мне тульский дилер. Ребята пригласили на повторную диагностику с «видеозаписью и фото» для представительства Пежо. В процессе всех манипуляций гарантийщик мне поведал, что лицензии у моего дилера (которого покупал авто) уже давно нет и они составляют необходимые бумаги, описывают проблему и предоставляют ситуацию Франции. После чего два исхода — либо Франция соглашается с гарантийным случаем, либо нет (напоминаю, что мой дилер задекларировал тачку раньше продажи и якобы для Франции и их законодательства это точка отсчета, а не акт приема передачи машины).

В итоге: через две недели мне перезванивает Тула и говорят, что Франция признала мой случай гарантийным и рейка (в которую интегрирован тот самый датчик) едет к ним. На все про все до 1 месяца.

Так и получилось. Где-то через 3.5 недели рейка пришла, ее заменили, руль пришел в себя! Гарантия отработала себя))

Да простят меня модераторы, но выношу данную проблему из топика Dimasss‘a в новую, т.к. обновления в той теме проходят незаметно.
А ухватиться за шанс не менять эгур хочется, вдруг кто чего всё же посоветует.

Итак, описание сей проблемы.
В начале мая приобрела 308 Пыж. Маленький пробег, обслуживался у ОД, по сканам и осмотру — всё в полнейшем порядке. Так же и по ощущениям от первых дней езды.

Поехала показывать родителям, решила помыть машинку. Заехала на Alarm к Ленте на Таллинском (исключительно потому, что по пути). Содрали с меня там 300 с лишним рублей и на выходе гражданин из южных краёв сказал: «Вы получше диски промывайте, напором посильнее, а то коррозия, ржавеют.»
Я сказала спасибо и поехала.
Не успев повернуть из бокса на БК загорается ошибка «Power Steering Faulty» и отключается ЭГУР.
Я всё проверила, заглушила машину, завожу заново — горит. Через 3 минуты всяких перепроверок и перезапусков авто ошибка ушла.
Приехала к родителям, посмотрели машину, чай попили, сажусь в неё, завожу — снова каменный руль, надпись STOP перед рулём и та же ошибка.

Вкратце, что было дальше:
Съездила в Конкорд на Ленинском, сказали, что что-то с контактами и не было жидкости ГУР. Взяли 1600р. и вроде как починили.
На след день — ошибка, руль еле крутится. Где-то на форуме увидела, что в сервисах переливают жидкости, проверила — действительно так. Шприцом слила до между min/max, сняла клемму с аккума,- не помогло. Куда-то приехала, машина какое-то время постояла — ЭГУР снова в норме.

Разогналась по кольцу до 200, проверить машинку. Довольно резко затормозила (проверить тормоза) — ЭГУР выключился.
Через какое-то время снова включился.

Решила поехать к ОД с наездом. Мол, как это? Вы вроде починили, а руль не крутится. Хотела вернуть масло для ГУРа (чтобы у ОД не выпендривались, что я лазила), а капот не открывается!!!
Ладно, повезла так, без заливки слитого.
20 минут у ОД, машину не видела,- выходит мастер и говорит: «Надо менять насос ЭГУРа и косу проводов под капотом. Залили Вам на мойке что-то.» В итоге счёт 43к.
Выезжаю из Конкорда — капот как не открывался, так и не открывается. Ребята просто решили отделаться меньшей кровью и бОльшими моими деньгами.

Вот теперь думаю, может кто-то всё же как-то обошёл эту проблему?
Усилитель ведь не постоянно выключен, а как пишет Dimasss, только в случае, если после поездки машина стоит меньше 4 часов. То есть он вероятно не сломан, а сиииильно барахлит.
Да и эта коса проводов под капотом смущает, в первый осмотр механик ни слова про неё не сказал. А сейчас уже менять надо, может в ней дело?

Платить 43т.р. как-то не сильно охота… Да и про рекомендации ОД насчёт замены всего сразу вместо ремонта одной составляющей наслышана.

Можно купить новый ЭГУР от TRW за 23т.р., под заказ — 3-4 недели. Это уже лучше, чем 34т.р. у ОД. На 308 вроде бы как раз он и стоит, оригинал.

В общем, кто что знает про эту проблему, как её менее затратно решить можно,- рассказывайте, очень поможете)))

Комментарии к теме Что значит ошибка гидроусилителя руля на Peugeot 408?

Олег, съемник какой можно использовать?

Зуфар

А у меня звенит подскажите

Абдулла

Подклинивал при заводке и в одно время перестал реагировать на ключ зажигание. Что может быть? Напрямую провод подключил и труп… Когда подклинивал, думал это зажигание. Собрался к електрику ехать так как у него был день назад, вот и думал что это зажигание, он его регулировал, а оказалось не оно… Что может быть: щетки, обмотка, якорь? На замену или можно реанимировать?

Салон Ивон

Ты от куда такой ценник взял???может 7960р?

Вито

Что послужило толчком к замене? Как я понял по отметкам на головке цепь уже гремела во всю?

Ширин

Чёткий обзор… впрочем как и все! Миша красава

Чодураа

Какие размеры ключа? И сколько литров надо заливать жидкость в гур? 1 литр или два?

Сосенушкина Сергея

сколько было у вас?

Ronan

А все таки, какой же номер оригинального сайлента, того самого, который не ни за какие коврижки?

Fitzpatrick

рукожоп прям какой-то, извините — извините

Фастенко Джеймс

в 7м аккорде после такой чистки залило материнку компа к чертям..

Tanish

А почему нет ни слова про промежуточный вал???

Rudy

У меня похожая беда, продолжение видео у вас я не нашел, вы не смогли найти причину?

Тал

Вышло масло акку и ещё какао то

Mut

спасибо за видео, но как поменять так и не показал: все моменты уже либо собраны либо разобраны!!! (а это важно видеть как) и самое главное — это номера гранаты или ссылки на товар!!! а этого ничего нет. хотел палец, но передумал.

Дану

один я заметил, что один поршень группы С, а остальные группы В?

Чигузнев Витька

Полный бред! По мимо оп.подшипника еще 10 элементов может скрипеть

Melek

на турбовом варианте все тоже самое, верно.

Бобрук Мардан

Я как то было снял этот насос и потом не получалось хорошо затянуть гайку,пахло бензином.наверно надо резинку менять после каждого вскрытия

Zachary

я не понял. Правое колесо на земле а второе подвешано. Как у него машина не поехала от того, что правое колесо на земле? Чето я не доехал) Обьясните дилетанту)

Пенович Омаха

на данном двигателе нельзя доверять метке шкива коленвала, почти в 100 процентах случаев метка сбивается из за того, что шкив не цельный и внешняя часть шкива проворачивается относительно внутренней. Удобный способ выставить с помощью двух одинаковых штырей вставленных в свечные отверстия поршня в ряд, это и будет совмещение метки коленвала.

Bonny

Подсветка номера PEUGEOT307, как правильно снять стекло плафона?

Исидро

В трипоид туже смазку отлично..

Pin

Так и хотел сделать, случайно наткнулся на видос. Спасибо большое.

Шынгыс

ХОРОШИЙ РОЛИК ПРО HDI 1

Келлер

Чиповать — стоит однозначно. Главное, чтобы прошивка не злая была. Например от WINDE. Они кстати и с сажевым чипуют.

Каракоз

А как поискать схему в интернете, чтобы протестить наприжения?

Оставить комментарий

Неисправности рулевой рейки

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

• Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
• Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
• Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
• При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
• После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
• При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

Неисправности электрической рейки, схожи проблемами с гидравлической рейкой, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

• стук при вращении рулевого колеса;
• закусывание руля;
• неравномерное усилие на рулевом колесе;
• самопроизвольное вращение руля;
• на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, несмотря на схожесть, вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

В случае отсутствия выработки на зубьях но небольшого люфта на штоке ситуацию можно исправить с помощью регулировочной гайки. Подтянув ее вы установите оптимальное расстояние между зубцами рейки и шестерни. Если же зубья поломаны полностью, то такая рейка подлежит замене (иногда можно заменить только шестерню).

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствие разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

• Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
• Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
• Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
• Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
• Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
• Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

• Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.
• Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.
• Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.
• Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.
• Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Источник