Ошибка генератора пежо 307

Всем привет. Столкнулся на днях с одной проблемой. Здесь уже были посты на эту тему, но мне для решения своей проблемы пришлось почитать их почти все, плюс комментарии и ещё видосы на ютубе посмотреть. В общем решил всё подвести к общему знаменателю, и более-менее разложить по полочкам. Вдруг кому-то пригодится.
В общем дело было так. Я уже почти доехал до дома, и тут загорается “гирлянда”. Сначала на экране БК (бортовой компьютер) высвечивается ошибка тормозной системы, потом подушек безопасности и ещё куча всего. На приборной панели загорается куча значков, в том числе и ручник. Стрелки приборов падают на ноль, а экран БК в итоге гаснет. Ситуация так себе. Но двигатель при этом вроде бы работает нормально.

Останавливаюсь, глушу авто. Поднимаю капот и смотрю туда с умными видом. Естественно ничего не обнаружив, закрываю и завожу машину. Ситуация таже. До дома было недалеко, поэтому доехал и пошёл домой разбираться. В интернете разумеется))
Изначально у меня была версия, что где-то что-то коротнуло. Или масса где-то “гуляет”. Были заморозки, а потом резко оттепель и всё начало таять. И я всё это как-то увязал со своей проблемой.
Погуглив всё это дело, выяснил, что не у одного меня была такая проблема. Но причины у всех разные. У кого-то генератор, у кого-то датчик какой-то вышел из строя. Я же больше склонялся к мысли, что где-то плюс коротит на массу и из-за этого глючат блоки управления по CAN-шине. Потому что, ну не могло же всё поломаться за несколько секунд. У меня есть диагностический сканер Think Diag, но я не спешил его подключать, потому что и так было понятно, что ошибок там вагон и малая телега будет. И они мне мало о чём скажут.

Начал я с генератора. Завёл машину, скинул плюс с аккумулятора. Замерил напряжение. Потом подкинул обратно и замерил на холостом ходу и на двух тысячах оборотов. Напряжение было в пределах 14.2-14.4V. Откинув проблему генератора я решил считать ошибки с машины. А там была красота неописуемая. Вот немногое из того, что я увидел

И мне бы обратить внимание на ошибку связанную с слишком высоким напряжением на аккумуляторе, но я зацепился за короткое замыкание на противотуманке. Добраться до разъёма этой противотуманки дело непростое. Нужно снять колесо и подкрылок. Так себе задачка, и пока это не входила в мои планы. Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления и выдернуть предохранитель на эту противотуманку. И… не нашёл его. Нигде в описании моих блоков предохранителей не было противотуманки. Я уже применил метод “научного тыка” и тупо выдёргивал предохранители под капотом в ожидании, что она погаснет. Предварительно я выдёргивал преды которые могли бы быть связаны с ПТФ, типа фар и прочее. Но так ничего и не добился. Проклятая противотуманка продолжала гореть. Преды в салоне уже трогать не стал и засел опять за диагностический сканер и принялся чистить ошибки. И не все из них удалялись по первому желанию. Некоторые и со второго раза, а какие-то и с третьего. Но подчистив все блоки я выявил одну и ту же неудаляемую ошибку. А именно: датчик скорости

Эта ошибка висела прям везде. А датчик скорости расположен в коробке передач, аккурат в районе средней трубы глушителя, которая идёт от катализатора. А мне её буквально пару дней назад меняли. И попутно, там же, подушку двигателя и постель на поддоне. У меня появилась новая версия. Возможно где-то прижгли провод от датчика, либо сбили его защиту и фишку залило водой. Но проверить на тот момент у меня возможности не было. А лезть под машину, снимать защиту двигателя и любоваться на датчик зимой, во дворе, поздно вечером удовольствие ниже среднего. Тем более, что машину ещё нужно как то поднять. Такое себе в общем занятие. На этом собственно мои изыскания в этот вечер и закончились. На следующий день, я продолжил читать всё, что люди пишут в интернетах по поводу этой проблемы. И наткнулся на пост, где рекомендовали замерять напряжение с генератора в движении. А пока я был на работе жена ездила на машине на короткие расстояния и сказала, что ошибки то появлялись, то пропадали.

Я решил опять проверить генератор. Поскольку это было самое простое. Подкинул сканер, запустил график напряжения зарядки АКБ, жену за руль и поехали кататься. Изначально всё было более-менее нормально, в пределах допустимого, так сказать, хотя на графике было несколько просадок

Но в какой-то момент начала происходить лютая дичь

Напряжение начало скакать неприлично высоко. Повыскакивали ошибки, экран БК начал отключаться. Напряжение доходило практически до 18V. При 17V экран БК уже начинал отключаться. Если при этом включить обогревы всего чего можно и обдув лобового стекла, то ситуация более-менее улучшалась. Во всяком случае экран БК работал, и стрелки приборов через раз тоже. Ездить конечно так нельзя. Может закипеть АКБ, и могут сгореть блоки управления. Но зато, я уже был уверен, что у меня тоже проблема в генераторе. В тот же вечер я попытался его снять. И у меня ни фига не получилось. Всё оказалось не так просто. Поэтому на следующий день, я изучив тему и подготовив/купив кое-какие инструменты приступил к работе. И дальше уже будет туториал по снятию генератора и его ремонту без всяких домыслов и рассуждений.

Итак начнём.
Первым делом нужно скинуть плюсовую клему с АКБ, если вы не хотите лишних проблем. Затем нужно снять со шкива генератора ремень. Для этого нужно применить трещётку с головкой на 15. Насаживаем её сюда, на натяжной ролик

Крутим трещёткой по часовой стрелке, как будто затягиваем болт. Натяжной ролик поднимется вверх, ремень освободится и его можно будет скинуть со шкива генератора.
Генератор крепится на четыре винта. Откручиваются головкой на 16. Два из них слева от генератора, там где ремень. И два справа, где-то в “глубокой заднице”. Вот два винта, которые слева

Но сначала нужно открутить плюсовую клемму. Она как оказалась довольно сильно зажата и в ходе откручивания я малость повредил её изоляцию и согнул шину. Дальше покажу. Откручивается головкой на 13 и лучше придерживать каким-нибудь зажимным ключом. Чтобы не было как у меня.
Начинать лучше с самых сложных винтов, которые справа. Я, при первой попытке, открутил винты слева. Так делать не стоит. Потому что если вы не открутите винты справа, то левые и смысла нет откручивать. А вот с этими винтами придётся повозиться. Я уже выработал скилл на их откручивание, чем с вами собственно и делюсь.
Вообще по поводу этих винтов в комментариях разгорелись споры. Кто-то говорит, что их полностью откручивать не надо. Достаточно сделать один оборот и они выйдут через проушины. А кто-то говорит, что ничего подобного, их нужно выкручивать полностью. Я их выкручивал полностью, потому что после того как я их провернул, это было легко сделать от руки. Но на самом деле можно полностью и не выкручивать. Далее вы поймёте почему. Итак, верхний винт напротив верхней стрелки с фото выше. К нему непросто подлезть, но возможно. Я его откручивал вот таким ключом с трещёткой

А вот с нижним всё сложнее. Расположен он в довольно недоступном месте

Если на него надеть этот ключ, то он упрётся обратным концом в радиатор и крутить не получится. Можно конечно с подъёмника или ямы, снять защиту, катализатор и крутить в своё удовольствие, но я то во дворе среди сугробов.
Для начала я попробовал вот такой “форсовский ключ”, который стоил немало денег (14$)

Но он, собака, тоже упирается в радиатор. Тут бы прокатила маленькая трещётка. Очень маленькая и на ⅜”. Но у меня такой нет. Можно конечно через адаптеры накинуть на головку 16 трещётку на ¼”, но эта конструкция туда не влазит. Поэтому пришлось импровизировать. Есть ещё вариант взять накидной Г-образный ключ и обрезать. Ну или обрезать ключ с трещёткой, как на фото выше. Я поступил по другому. Взял головку на 16 и просверлил в ней отверстие

Это мне стоило несколько затупленных свёрл с кобальтовым покрытием. Обычными можете даже и не пробовать. А далее, в головку, я вставил вороток под ¼” и зафиксировал стяжками

Вот этим импровизированным инструментом я и открутил нижний винт. Делал это так: засовывал правую руку между генератором и катализатором, нащупывал шляпку винта, потом левой подавал туда ключ. Затем его насаживал и откручивал. Три-четыре подхода и далее винт откручивается от руки. При всём при этом ещё мешает алюминиевый теплоэкран катализатора. Но снять его у меня не получилось, как я его не гнул. Он упирается в радиатор. Но наконец всё откручено и можно отправляться с генератором восвояси. Плюсовую клемму нужно обязательно изолировать изолентой. Потому что АКБ нужно опять подключить, чтобы закрыть машину. Конечно если у вас гараж, то можно и без этого.
Но, совсем забыл. Есть ещё фишка, двухконтактная. Её тоже нужно отсоединить. При установленном генераторе у меня не получилось. И я решил, что буду снимать на открученном. В общем там нужно продеть тонкую шлицевую отвёртку и чуть приподнять. А потом тянуть за фишку. Я думаю по фоткам понятно

Итак вот наш генератор

У меня это оказался Mitsubishi (a003tb2691h)

А вот винты крепления

Как вы можете заметить, левые отличаются от правых. Те которые справа, имеют коническую головку. И именно она расклинивает калёные втулки

Так что их действительно можно полностью не выкручивать, а просто вынуть через проушины. Собственно устанавливать генератор на место я так и буду, с закрученными винтами. Главное его починить.
Болты и втулки я отмыл от грязи и прочего

Снимаем с генератора плюсовую шину

Со стороны клеммы там обычный винт под РН2, с обратной стороны нужно снять колпачок

Кстати, если эту шину снять на машине, то будет проще доступ к правым винтам. И её вообще можно не откручивать от клеммы. Но сделать это тоже непросто. Особенно снять пластиковый колпачок. Особенно зимой на морозе.
Шина, как видим, треснула и согнулась

Я её выпрямил зажав в тисках

Затем обезжирил и залил трещины эпоксидным клеем.
Теперь нужно разобрать генератор. Прежде чем его разбирать, я белым маркером нанёс отметку, чтобы потом было проще выставить соосность крышек

Откручиваем четыре винта. Они под отвёртку РН2, но в тоже время и под головку 8. Вынимаем винты и начинаем плоской шлицевой отвёрткой отделять крышку генератора, ту которая ближе к шкиву. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить обмотку статора. Далее разделяем генератор на две части

Внутри мы видим регулятор напряжения

В данном генераторе он на 120А. Поэтому аналог нужен не ниже этого значения. Я взял MOBILETRON (VR-H2009-170) на 170А

Но, сначала нужно выпаять старый регулятор. Откручиваем два крепёжных винта. По хорошему нужно вынуть обмотку и потом уже отпаивать регулятор. Но третий винт, сволочь, расположен в таком месте, что его просто не выкрутить

Я пробовал с разных сторон и разными отвёртками. Ничего не получилось. Только шлицы слизал. Очевидно он был закручен до того, как была припаяна обмотка. В итоге, регулятор я выпаял без дальнейшей разборки. Не скажу что это было просто, потому что, мало того что он припаян к контактам, так они ещё и загнуты

Мне пришлось их отпаивать и раздвигать жалом паяльника, отвёрткой и тонкогубцами. Специально установил вот такое

Попутно я убирал излишки припоя специальным вакуумным шприцом для припоя. И по итогу выпаял регулятор. Новый аналог на его место становится как родной

А на старом можно увидеть вот такое

Явно эти вздутия ни о чём хорошем не говорят. В чём их причина можно только догадываться. Возможно время и пробег. А возможно близость регулятора к катализатору, который явно не прохладный. Возможно в будущем нужно будет установить дополнительный тепловой экран между генератором и катализатором, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем.

По хорошему мне надо было бы выпаять ещё и диоды из моста и проверить их. А их там восемь штук. Но отпаять обмотку от диодного моста у меня не получилось. Я не знаю, что там за припой, но отпаять его, задачка не из простых. Я даже 100 ваттный паяльник купил, и ничего не получилось. Максимальный результат, на самой простой пайке был такой

И всё равно я не смог отпаять провод обмотки. В итоге плюнув на это дело, я обошёлся просто изучением диодов моста через радиатор, подсвечивая их фонариком. На вид все были целые. Не вздувшиеся и не пробитые. Радиаторы кстати были не забитые, поэтому продувать мне их не пришлось.
По поводу установки нового регулятора. Там есть специальная проволока, которая удерживает щётки. Если её вытащить, то щётки выдвинутся под воздействием пружин. И можно сравнить износ старых щёток с новыми

Эту проволоку нужно вставить обратно. Она должна выходить из корпуса генератора при установке регулятора

И вытаскивается эта проволока, когда генератор уже полностью собран. И щётки могут беспрепятственно примкнуть к токосъёмным кольцам. Кстати о состоянии колец на роторе. Вроде как они выглядят неплохо

Подшипник тоже живой. Не люфтит. Обмотку я кстати прозвонил на корпус, всё ок.

Далее, после того как новый регулятор впаян, собираем генератор обратно. Совмещаем метки нанесённые маркером и закручиваем винты. При этом нужно убедиться в соосности крепёжных проушин. Для этого можно в них засунуть какой-нибудь стержень. Я использовал жало от двусторонней отвёртки и по нему ориентировался соосно ли выставлены крышки.

Генератор собран и можно его устанавливать обратно. Закручиваем в него правые винты с втулками

Далее идём и устанавливаем в обратном порядке. Единственное, что я решил устанавливать без плюсовой шины, чтобы удобнее был доступ к правым винтам. А шину решил накинуть после установки. Генератор я установил без проблем. Правые винты нужно было поджать максимум на пол оборота. Не стоит особо с этим усердствовать, иначе могут лопнуть крепёжные уши. А вот с плюсовой шиной пришлось повозиться. Сначала я её прикрутил к клемме, а затем начал устанавливать на генератор. Даже не знаю что проще. Шину прикрутить, или зажимать правые винты при установленной шине. Закручивал я её вот такой трещёткой с Алиэкспресса с битой РН2 и головкой на 10 через адаптер

Всё собрано, клемма на АКБ накинута. Завожу машину. Заводится без проблем. Вначале слышен какой-то то-ли шелест, то-ли свист. Я так понимаю новые щётки притирались. Ошибки кстати никуда не делись. Они проявились, как только я повернул ключ зажигания. И когда завёл только добавились. Поэтому подкидываем диагностический сканер и начинаем чистить. Кстати ошибку датчика скорости из ЭБУ смог удалить только после того как подчистил остальные блоки. Всё стало в норму, я погонял машину по трассе на разных скоростях, на круизе и так, полёт нормальный. Сегодня проехал около 70 км. Никаких ошибок. График зарядки АКБ приемлемый. Напряжение не превышало 14.23V.

Надеюсь проблема решена. Всем спасибо за внимание.

Приветствую!!!

Столкнулся с такой досадной проблемой, мой Пежо 307 бензин 2.0 во время езды стал выкидывать фокусы в виде периодически загорающегося индикатора  аккумулятора  и надписью battery charge fault, на авто установлен генератор  (12V) VALEO CL9.

Какой либо закономерности по срабатывании этой ошибки я не заметил, она появляется, как при полной нагрузке эл.цепи  (все осветительные приборы, обогрев заднего стекла, печка), так и при  минимальной нагрузке, так же не заметил закономерности и от погодных условий или оборотов двигателя.  Просто едешь, и появляется значок индикатора  аккумулятора  и сигнал  с надписью battery charge fault, останавливаю авто (прямо на проезжей части) включаю « аварийку» и  открываю капот. Тестером делаю замер подачи напряжения от генератора на АКБ, тестер показывает 14.5/14.2V — включаю, все возможные потребители напряжение падает до 13.9/14.1V. Те же показания, показывает тестер при замере непосредственно, на самом генераторе +/- 0.1V…

Глушим двигатель, вновь заводим автомобиль  ни какой ошибки нет, проезжаем какое то расстояние, ошибка появляется вновь, периодичность появления ошибки тоже не постоянна, могу ездить и несколько недель – ничего не будет, а может п по 5-6 раз на день появляться эта беда, снимал генератор, носил его к мастерам на проверку сказали все хорошо, мол генератор в полном порядке, сказали что «гоняли» его на стенде и каких-либо дефектов не обнаружили …

Помогите понять, в чем проблема…

Спасибо…

Аналогичная проблемам сегодня повезу в сервис 4-ый РАЗ!

Началось все с ошибки Нет зарядки батареи.

1. Осмотр. — Поменяли разъем возбуждение генератора — от нам один два провода..

На след день машина встала на светофоре..

2. Осмотр — разрыв в (блоке предохранителей — под капотом) — поставили Б/У

Пришел забегать машину — вкл. зажигание — ошибка так и висит — я диагностам говорю вы прикалываетесь? Мало того пр переключение АКПП прыгают обороты

3. Осмотр — сняли гену — на диагноз — замена подшипника — и и что то по электрики — поставили, + новый акамулятор

Забрал машину — сегодня опять на холодную выскакивает злостный треугольник….

Повезу — в четвертый раз!!!!!!

Мне вот интересно меня в автосервисе на деньги разводят или таки диагносты правильные ??? а началось все с разъема в 400 р. и диагностики в 1500 р.

Говорят ну это либо Гену плохо сделали либо бок управления, нужно еще диагностировать, а после них что будут колоса квадратные и двигатель на замему??

Заплатил 20 000 р. — проблему не решили! компания еасервис.рф

CTO Левашовский

ПЕЖО 307 АКПП

Ребят если кто то вылечил аналогичную болячку поделитесь спецами к кому обратиться ? можно Личку..!!!!

Изменено 7 апреля 2014 пользователем Krips

8.1.4.1. Неисправности генератора

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность,
скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между
контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора.
Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора
к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен
отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше
снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.

Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные
огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не
начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает
ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи
и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен
вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше
чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.

И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный
показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального
функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице.
Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание
уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен
быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности
их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного
отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые
из вышеупомянутых неполадок.

Типичные неисправности, отражаемые контрольной лампой заряда

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА	ПРИЧИНА
Не загорается	Неплотный контакт щеток
Неисправен регулятор напряжения
Дефект в обмотке ротора
Плохой контакт с «массой» или его отсутствие
Разряжена аккумуляторная батарея
Неисправны контрольная лампа, предохранитель, выключатель, электропроводка
Не гаснет	Неисправен выпрямительный блок
Дефект в обмотке статора
Неисправность в соединении со щетками
Изношен подшипник (шум)
Дефекты электропроводки, обрыв приводного ремня
Слабо горит при пуске двигателя	Неисправен выпрямительный блок
Неплотное соединение электропроводки цепи питания контрольной лампы
Мигает при работе двигателя	Плохой контакт щеток
Неисправен регулятор напряжения
Нарушена регулировка

ГЕНЕРАТОР	ПРИЧИНА
Плохой контакт щеток	Щетки зависли (грязь), изношены. Контактные кольца загрязнены.
Неисправность выпрямительного блока	Соединения клемм с выводами батареи «массового» провода загрязнены или отсутствует. Ошибка при подсоединении батареи (обратная полярность). Неправильное подключение к дополнительной батарее при пуске двигателя. Электрическая сварка проводилась при подключенном генераторе. Отсутствие контакта выводов в разъемах генератора, загрязнение выводов либо поражение их коррозией.
Неисправность подшипника	Чаще всего возникает из-за излишнего натяжения приводного ремня. При нагрузке на шкив генератора проскальзывающий ремень издает резкий звук, который отнюдь не означает, что ремень натянут. Изношенный приводной ремень опирается на дно ручья шкива, а не на боковые стенки шкива, что и порождает такой звук.

Скачки напряжения на 307