Ошибка esp шкода октавия а7 после отключения аккумулятора

Многие владельцы Skoda Octavia A7 сталкиваются с ошибкой ESC после замены аккумулятора, которая активируется после каждого запуска двигателя. Это может произойти из-за того, что новый аккумулятор имеет иной уровень заряда, чем предыдущий.

В такой ситуации может помочь процедура калибровки ESC, которая сбросит настройки системы управления стабилизацией. Для этого необходимо обратиться в сервисный центр Skoda. Кроме того, проверьте контакты клемм аккумулятора на наличие коррозии и замените их при необходимости.

Некоторые владельцы отмечают, что проблема может решиться самостоятельно путем простого отключения и включения зажигания три раза подряд, после чего ошибка исчезнет. Однако, рекомендуется провести полную проверку системы и выполнить калибровку в СЦ Skoda.

В некоторых случаях, проблема может быть связана с неисправностью самой системы ESC, так что необходимо провести тщательную диагностику автомобиля.

Если же ошибку удалось исправить, необходимо внимательно следить за состоянием аккумулятора и выполнять регулярную его замену, чтобы избежать повторения проблемы в будущем.

Отключение ESC Skoda

Ошибки после отключения АКБ

Сброс ошибок Шкода Кодиак после снятия АКБ

\

ШКОДА ОКТАВИЯ ЕРС+ЧЕК (устраняем проблему)

Кнопка отключения ESC Октавия А7

SIMPLY CLEVER-Skoda Octavia 2015 ABS/ESC Error

Страницы: [1] 2   Вниз

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Страницы: [1] 2   Вверх

Ошибка не работает усилитель тормозов шкода октавия а7

Всем привет. Приключилась такая история, опишу подробно.
Вышла ошибка ABS /ESC сразу поехал на сервис там специалисты произвели диагностику ВАСЕЙ, что то читали там, высматривали в итоге ничего не выявили, сказали мы тебе ошибку ABS сбросили, если вылезит опять, то лучше к официальному дилеру заскачи!заплатил за диагностику 500руб.А заскачить к официалам это значит преодолеть 200км в одну сторону и столько же обратно!Ошибка опять вылезла через 5 минут после того как покинул сервис, возвращаться не стал!На следующее утро думал съездить в другой сервис послушать что там расскажут, но после запуска двигателя ошибка пропала и я забил болт на эту проблему, подумал пронесло, глюк системы да и только.Через недельку ошибка выскочила опять и скажем так в очень неподходящий момент, ранее утро, мокрая
трасса + шёл сильный дождь.Немного присел на измену так как в машине был еще и грудной ребёнок(вёз в больницу, как раз в тот город где есть официальный дилер шкоды)Но через 70-80 км пройденого пути вылезла ещё одна Ошибка:тормозная система.В ремонт!тут присел на измену ещё больше, но деваться некуда, продолжил маршрут.На обратном пути конечно же заехал к официалам, объяснив ситуацию, что дорога не близкая и в машине маленький ребёнок, меня приняли без проблем( хотя думал что там все только по предварительной записи). После диагностики тормозной системы было выявлено что крякнул задний правый датчик ABS и за собой потянул все последующие ошибки.После долгих поисков датчика на складе меня обрадовали что его нет в наличии, только под заказ!Так же была замечена еще одна проблема, тормозные колодки уже отходили своё
и вряд ли их хватит даже на обратный путь в 200км.Благо новые колотки лежали в багажнике которые были приобретены заранее.Я знал об этой проблеме, только недумал что уже настолько все критично и устанавливать не спешил, да и честно говоря подумывал поменять сразу колодки с тормозными дисками вместе, так как те по мнению специалистов имеют тоже выработку и их лучше бы заменить!Но так как диски были ещё не приобретены то колодки просто катались в багажнике.После замены колодок меня предупредили что бы ехал очень и очень аккуратно так как первые 100км тормоза будут слабые + активны ошибки ABS/ESC.После выезда с салона и надавив на педаль тормоза я понял что тормоза не слабые, а их практически нет, я отправился в путь.После преодоление дистанции в 150км все ошибки вдруг пропали.По приезду домой заказал новый датчик, оригинал стоимость 750руб, кому нужен номер но фото видно, срок доставки 5 дней, пришел через 4ре, предлагали срок доставки 2 дня но стоимость 1400руб.За 4 дня езды, ошибки больше не выскакивали, может датчик воскрес, а может авто просто требовало замену колодок, но по прибытию нового датчика решил не рисковать и произвёл замену!Пока ошибок нет и надеюсь проблема устранена!

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Автор: Валерия Филинович 04.09.2020 Время прочтения: 4 минут 13 191 просмотров Комментариев пока нет

Большое количество современных транспортных средств помимо всего прочего оснащается собственными средствами диагностики. Эти средства позволяют автомобилю самостоятельно определять какие-либо неполадки и передавать соответствующую информацию владельцу. Данные считываются комплектом датчиков, реле, оптикой, регулирующими аппаратами и ПО. И если загорелась ESC на приборной панели Шкода Октавия А7, необходимо незамедлительно предпринять соответствующие меры.

Индикаторы на приборной панели

Торпедо на Skoda Octavia больше выполняет эстетическую функцию, однако находящийся на ней щиток приборов представляется крайне важным элементом для машины. с его помощью водитель может контролировать состояние всех систем, а также получать своевременную информацию о возможных неполадках.

Приборная панель предусматривает набор индикаторов для получения информации о следующих компонентах:

• система помощи при парковке;
• антиблокировочная система торможения;
• контролер шины CAN;
• генератор;
• система активной безопасности;
• датчик топлива;
• температура охлаждающей жидкости;
• количество оборотов мотора;
• скорость движения и др.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

У отдельных комплектаций Skoda Octavia предусмотрен компьютер, позволяющий скоординировать все данные с датчиков.

Без помощи мастеров водитель может лишь примерно определить неисправность по характеру сигналов:

• Если лампа постоянно горит, проблема действительно есть и для ее определения потребуется распознавание кода ошибки ESC Шкода Октавия А7 с помощью специализированный аппаратов. Но и тут бывают исключения: нередко лампочка загорается по причине разрядки аккумулятора.
• Если лампочка то загорается, то затухает, это может свидетельствовать о плохом контакте между элементами системы.
• В том случае, если лампа загорается на холостом ходу, но перестает гореть при включении скоростей, проблема в большинстве случаев будет связана с блоком дроссельной заслонки.

Ошибка на панели Шкода Октавия А7 (Система Старт-Стоп)

Коды ошибок при эксплуатации Шкода Октавия А7

Концерн «Шкода» является частью крупнейшей группы компаний Volkswagen AG, а значит в машинах данной марки предусмотрена унифицированная кодовая система диагностики ошибок. Некоторые коды без проблем высвечиваются прямо на измерительных приборах, тогда как другие требуют дополнительной доработки систем.

Наиболее распространенные ошибки на Шкода Октавия А7 определяются десятичными обозначениями:

Полный список ошибок на авто концерна насчитывает несколько тысяч обозначений. Диагностическая система позволяет довольно точно определять неисправный узел и сосредоточиться на его восстановлении.

Ошибка ESC на панели Шкода Октавия А7

Как убрать EPC

Расположенный на тахометре автомобилей индикатор EPC загорается в случае обнаружения каких-либо неполадок. Чтобы узнать конкретную причину проблемы, необходимо обратиться в сервисный центр для полной диагностики с использованием специализированного оборудования. Если автомобиль все еще находится на гарантии, то и все работы по диагностике или ремонту должны выполнять соответствующие сервисные центры.

Длительное игнорирование ошибки ESC или EPC на Шкода Октавия А7 приведет к тому, что двигатель будет работать только на холостом ходу. Любые попытки повысить обороты будут блокироваться электроникой.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

Про ошибку на Шкода Октавия А7 1.8 ТSI DSG7 расскажет видео ниже:

Разве нужно усиливать вакуум?
Как оказывается, нужно!

Ну как приезжает. Привозят. На эвакуаторе. Понятно дело, не заводится. Ясно, что ко мне. Хозяин в истерике — новая машина мало того, что не заводится, так ещё и усилитель тормозов не работает. Прям так на панели и написано. И знак восклицательный. Тут любой занервничает.

Завели-то её быстро. Хозяин рассказал, что предыдущим вечером завёл и переставил машину на парковке. На улице минус 15 градусов. Завёл-переставил-заглушил. Утром не заводится. Первая мысль — залил свечи. Так и есть…

Достал, просушил, закрутил. Завелась с полтычка. Одной проблемой меньше. Но что же с тормозами?

Про вакуумный усилитель тормозов, наверное, слышали все автолюбители. Как он работает, подробно останавливаться не буду. Надо просто запомнить, что Вакуумный Усилитель Тормозов есть на большинстве автомобилей. Он является основным потребителем вакуума, не принимая в расчёт разные актюаторы, что тоже работают за счёт разряжения. Грубо говоря — если нет вакуума — нет тормозов. Если кто буксировал авто с неработающим двигателем, знает, что давить на тормоз надо раз в десять сильнее, чтоб остановиться. Отсюда вывод — вакуум создаёт двигатель. Работающий двигатель. Чем меньше открыта дроссельная заслонка, тем больше разряжение. На дизелях, например, дросселя вообще нет, там специальный вакуумный насос устанавливают для этих целей.

Зачем нужно разряжение, он же вакуум, в автомобиле, надеюсь, разобрались. Так в каких случаях его может не хватать? Опять, привет экологам! Опять нормы Евро. Бензиновый двигатель так устроен, что дроссельная заслонка очень редко бывает открыта полностью, только в режиме полной нагрузки. В основном, дроссель частично перекрывает воздушный канал. Соответственно, это создает дополнительные потери на всасывание, а значит, меньший КПД. Что же делают наши экологи? А давайте максимально откроем дроссельную заслонку! Ну конечно, благо впрыск у нас непосредственный и двигатель может работать на бедной смеси. Замечательно, дроссель открыт, КПД выше, расход меньше, выхлоп чище! Ага, только разряжения, и, соответственно, тормозов у нас нет. Да и оксиды азота выше всяких норм.В конечном счёте, из-за этого и отказались от сверхбедных смесей. Ну а проблему с нехваткой разряжения для вакуумного усилителя решили с помощью дополнительного вакуум-насоса. Также, помимо этого его устанавливают на автомобили с АКПП из-за особенности работы гидротрансформатора.

Вот и добрались до этого загадочного устройства. Хотя ничего сложного, обычный лопастной насос с электроприводом. Включается по команде с блока двигателя. На рисунке видно, что блок управления двигателем следит за разряжением с помощью специального датчика разряжения.

В статье «датчик пустоты» уже рассказывал, что этот самый датчик имеет свои болячки – либо провод возле самого разъёма ломается, либо проводочки на блоке ABS идут с простыми, не позолоченными контактами.

Но там проблема была на Октавии предыдущего поколения. И диагностике тот датчик не поддавался. Здесь же у нас более продвинутая система. Также имеется ошибка в блоке ABS. Кстати, так и не понял, почему по всем правилам датчик разряжения должен быть подсоединён к блоку управления двигателем, а ошибка всегда в блоке ABS. Видать, решили, что пусть ABS по CAN шине передаёт значения в блок двигателя.

Итак, у нас возникает ошибка по датчику разряжения. На работающем двигателе всё хорошо, тормоза работают, вакуум есть. Но стоит заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза, как педаль становится «каменной» и прожимается совсем чуть-чуть.

Это нормально — разряжение отсутствует. Ненормально то, что при этом возникает ошибка. Хорошо, что в Октавии нового поколения в блоке можно считать показания с нашего датчика. При заведённом моторе вполне нормальное отрицательное давление -600…-800 мбар — разряжение. А при заглушенном откуда-то появляется избыточное давление 19 мбар. Что за ерунда? Атмосферное давление должно показывать, а значит 0 мбар. Вынимаю датчик на чистый воздух, благо стоит почти на вакуумном усилителе. Те же 19 мбар. Неисправен сам датчик? Надо бы проверить, машина-то совсем новая.

Достаю ещё один замечательный приборчик. Вообще-то он для проверки давления турбины, но мне и здесь пригодится. Ведь измеряет он давление воздуха, или разряжение, не важно. Собираю с помощью подручных переходников хитрую конструкцию.

Подключаю вакуумный пистолет и сравниваю показания с прибора и то, что считывает блок управления с датчика. Во всём диапазоне разница 20 мбар. Вот тебе и новая машина! По правилам Skoda эксплуатировать такую запрещено. Поэтому в ожидании пустякового датчика ей пришлось томиться у нас почти неделю.

Кстати, на этой машине дополнительный вакуум-насос отсутствует. Как выяснил, их ставят только на автомобили с автоматической коробкой передач и без ESP. В остальных случаях для создания необходимого разряжения блок управления просто прикрывает дроссельную заслонку.

и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.

MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03

Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00

Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36

у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06

30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.

Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.

Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49

Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59

Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?

Добавлено спустя 43 секунды:

при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18

Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39

Ну как, съездили к диллеру?

Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737

Если проблемы с тормозами на Шкоде — советы из манула

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно
напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной
жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 — 210-260 ‘С. При частых интенсивных
торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. «Тормозная система» (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя…

4. …с электровакуумным насосом усилителя тормозного привода…

6. …и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см «Замена вакуумного усилителя).

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Источник статьи: http://www.avtopol-msk.ru/problems-with-brakes.html

Шкода октавия а7 ошибка усилителя тормозов

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов

MrRustam » Пн, 01 ноя 2010, 17:45

и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.

MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03

Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00

Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36

у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06

30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.

Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.

Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49

Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59

Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?

Добавлено спустя 43 секунды:

при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18

Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39

Ну как, съездили к диллеру?

Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737

• Рено лагуна схема установка ремня генератора
• Ход педали тормоза тойота королла
• Рено лагуна схема предохранителей под капотом
• Характерные неисправности тормозов автомобилей
• Схема тормозов опель омега

Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Источник

Ошибка не работает усилитель тормозов шкода октавия а7

Всем привет. Приключилась такая история, опишу подробно.
Вышла ошибка ABS /ESC сразу поехал на сервис там специалисты произвели диагностику ВАСЕЙ, что то читали там, высматривали в итоге ничего не выявили, сказали мы тебе ошибку ABS сбросили, если вылезит опять, то лучше к официальному дилеру заскачи!заплатил за диагностику 500руб.А заскачить к официалам это значит преодолеть 200км в одну сторону и столько же обратно!Ошибка опять вылезла через 5 минут после того как покинул сервис, возвращаться не стал!На следующее утро думал съездить в другой сервис послушать что там расскажут, но после запуска двигателя ошибка пропала и я забил болт на эту проблему, подумал пронесло, глюк системы да и только.Через недельку ошибка выскочила опять и скажем так в очень неподходящий момент, ранее утро, мокрая
трасса + шёл сильный дождь.Немного присел на измену так как в машине был еще и грудной ребёнок(вёз в больницу, как раз в тот город где есть официальный дилер шкоды)Но через 70-80 км пройденого пути вылезла ещё одна Ошибка:тормозная система.В ремонт!тут присел на измену ещё больше, но деваться некуда, продолжил маршрут.На обратном пути конечно же заехал к официалам, объяснив ситуацию, что дорога не близкая и в машине маленький ребёнок, меня приняли без проблем( хотя думал что там все только по предварительной записи). После диагностики тормозной системы было выявлено что крякнул задний правый датчик ABS и за собой потянул все последующие ошибки.После долгих поисков датчика на складе меня обрадовали что его нет в наличии, только под заказ!Так же была замечена еще одна проблема, тормозные колодки уже отходили своё
и вряд ли их хватит даже на обратный путь в 200км.Благо новые колотки лежали в багажнике которые были приобретены заранее.Я знал об этой проблеме, только недумал что уже настолько все критично и устанавливать не спешил, да и честно говоря подумывал поменять сразу колодки с тормозными дисками вместе, так как те по мнению специалистов имеют тоже выработку и их лучше бы заменить!Но так как диски были ещё не приобретены то колодки просто катались в багажнике.После замены колодок меня предупредили что бы ехал очень и очень аккуратно так как первые 100км тормоза будут слабые + активны ошибки ABS/ESC.После выезда с салона и надавив на педаль тормоза я понял что тормоза не слабые, а их практически нет, я отправился в путь.После преодоление дистанции в 150км все ошибки вдруг пропали.По приезду домой заказал новый датчик, оригинал стоимость 750руб, кому нужен номер но фото видно, срок доставки 5 дней, пришел через 4ре, предлагали срок доставки 2 дня но стоимость 1400руб.За 4 дня езды, ошибки больше не выскакивали, может датчик воскрес, а может авто просто требовало замену колодок, но по прибытию нового датчика решил не рисковать и произвёл замену!Пока ошибок нет и надеюсь проблема устранена!

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Автор: Валерия Филинович 04.09.2020 Время прочтения: 4 минут 13 191 просмотров Комментариев пока нет

Большое количество современных транспортных средств помимо всего прочего оснащается собственными средствами диагностики. Эти средства позволяют автомобилю самостоятельно определять какие-либо неполадки и передавать соответствующую информацию владельцу. Данные считываются комплектом датчиков, реле, оптикой, регулирующими аппаратами и ПО. И если загорелась ESC на приборной панели Шкода Октавия А7, необходимо незамедлительно предпринять соответствующие меры.

Индикаторы на приборной панели

Торпедо на Skoda Octavia больше выполняет эстетическую функцию, однако находящийся на ней щиток приборов представляется крайне важным элементом для машины. с его помощью водитель может контролировать состояние всех систем, а также получать своевременную информацию о возможных неполадках.

Приборная панель предусматривает набор индикаторов для получения информации о следующих компонентах:

• система помощи при парковке;
• антиблокировочная система торможения;
• контролер шины CAN;
• генератор;
• система активной безопасности;
• датчик топлива;
• температура охлаждающей жидкости;
• количество оборотов мотора;
• скорость движения и др.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

У отдельных комплектаций Skoda Octavia предусмотрен компьютер, позволяющий скоординировать все данные с датчиков.

Без помощи мастеров водитель может лишь примерно определить неисправность по характеру сигналов:

• Если лампа постоянно горит, проблема действительно есть и для ее определения потребуется распознавание кода ошибки ESC Шкода Октавия А7 с помощью специализированный аппаратов. Но и тут бывают исключения: нередко лампочка загорается по причине разрядки аккумулятора.
• Если лампочка то загорается, то затухает, это может свидетельствовать о плохом контакте между элементами системы.
• В том случае, если лампа загорается на холостом ходу, но перестает гореть при включении скоростей, проблема в большинстве случаев будет связана с блоком дроссельной заслонки.

Ошибка на панели Шкода Октавия А7 (Система Старт-Стоп)

Коды ошибок при эксплуатации Шкода Октавия А7

Концерн «Шкода» является частью крупнейшей группы компаний Volkswagen AG, а значит в машинах данной марки предусмотрена унифицированная кодовая система диагностики ошибок. Некоторые коды без проблем высвечиваются прямо на измерительных приборах, тогда как другие требуют дополнительной доработки систем.

Наиболее распространенные ошибки на Шкода Октавия А7 определяются десятичными обозначениями:

Полный список ошибок на авто концерна насчитывает несколько тысяч обозначений. Диагностическая система позволяет довольно точно определять неисправный узел и сосредоточиться на его восстановлении.

Ошибка ESC на панели Шкода Октавия А7

Как убрать EPC

Расположенный на тахометре автомобилей индикатор EPC загорается в случае обнаружения каких-либо неполадок. Чтобы узнать конкретную причину проблемы, необходимо обратиться в сервисный центр для полной диагностики с использованием специализированного оборудования. Если автомобиль все еще находится на гарантии, то и все работы по диагностике или ремонту должны выполнять соответствующие сервисные центры.

Длительное игнорирование ошибки ESC или EPC на Шкода Октавия А7 приведет к тому, что двигатель будет работать только на холостом ходу. Любые попытки повысить обороты будут блокироваться электроникой.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

Про ошибку на Шкода Октавия А7 1.8 ТSI DSG7 расскажет видео ниже:

Разве нужно усиливать вакуум?
Как оказывается, нужно!

Ну как приезжает. Привозят. На эвакуаторе. Понятно дело, не заводится. Ясно, что ко мне. Хозяин в истерике — новая машина мало того, что не заводится, так ещё и усилитель тормозов не работает. Прям так на панели и написано. И знак восклицательный. Тут любой занервничает.

Завели-то её быстро. Хозяин рассказал, что предыдущим вечером завёл и переставил машину на парковке. На улице минус 15 градусов. Завёл-переставил-заглушил. Утром не заводится. Первая мысль — залил свечи. Так и есть…

Достал, просушил, закрутил. Завелась с полтычка. Одной проблемой меньше. Но что же с тормозами?

Про вакуумный усилитель тормозов, наверное, слышали все автолюбители. Как он работает, подробно останавливаться не буду. Надо просто запомнить, что Вакуумный Усилитель Тормозов есть на большинстве автомобилей. Он является основным потребителем вакуума, не принимая в расчёт разные актюаторы, что тоже работают за счёт разряжения. Грубо говоря — если нет вакуума — нет тормозов. Если кто буксировал авто с неработающим двигателем, знает, что давить на тормоз надо раз в десять сильнее, чтоб остановиться. Отсюда вывод — вакуум создаёт двигатель. Работающий двигатель. Чем меньше открыта дроссельная заслонка, тем больше разряжение. На дизелях, например, дросселя вообще нет, там специальный вакуумный насос устанавливают для этих целей.

Зачем нужно разряжение, он же вакуум, в автомобиле, надеюсь, разобрались. Так в каких случаях его может не хватать? Опять, привет экологам! Опять нормы Евро. Бензиновый двигатель так устроен, что дроссельная заслонка очень редко бывает открыта полностью, только в режиме полной нагрузки. В основном, дроссель частично перекрывает воздушный канал. Соответственно, это создает дополнительные потери на всасывание, а значит, меньший КПД. Что же делают наши экологи? А давайте максимально откроем дроссельную заслонку! Ну конечно, благо впрыск у нас непосредственный и двигатель может работать на бедной смеси. Замечательно, дроссель открыт, КПД выше, расход меньше, выхлоп чище! Ага, только разряжения, и, соответственно, тормозов у нас нет. Да и оксиды азота выше всяких норм.В конечном счёте, из-за этого и отказались от сверхбедных смесей. Ну а проблему с нехваткой разряжения для вакуумного усилителя решили с помощью дополнительного вакуум-насоса. Также, помимо этого его устанавливают на автомобили с АКПП из-за особенности работы гидротрансформатора.

Вот и добрались до этого загадочного устройства. Хотя ничего сложного, обычный лопастной насос с электроприводом. Включается по команде с блока двигателя. На рисунке видно, что блок управления двигателем следит за разряжением с помощью специального датчика разряжения.

В статье «датчик пустоты» уже рассказывал, что этот самый датчик имеет свои болячки – либо провод возле самого разъёма ломается, либо проводочки на блоке ABS идут с простыми, не позолоченными контактами.

Но там проблема была на Октавии предыдущего поколения. И диагностике тот датчик не поддавался. Здесь же у нас более продвинутая система. Также имеется ошибка в блоке ABS. Кстати, так и не понял, почему по всем правилам датчик разряжения должен быть подсоединён к блоку управления двигателем, а ошибка всегда в блоке ABS. Видать, решили, что пусть ABS по CAN шине передаёт значения в блок двигателя.

Итак, у нас возникает ошибка по датчику разряжения. На работающем двигателе всё хорошо, тормоза работают, вакуум есть. Но стоит заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза, как педаль становится «каменной» и прожимается совсем чуть-чуть.

Это нормально — разряжение отсутствует. Ненормально то, что при этом возникает ошибка. Хорошо, что в Октавии нового поколения в блоке можно считать показания с нашего датчика. При заведённом моторе вполне нормальное отрицательное давление -600…-800 мбар — разряжение. А при заглушенном откуда-то появляется избыточное давление 19 мбар. Что за ерунда? Атмосферное давление должно показывать, а значит 0 мбар. Вынимаю датчик на чистый воздух, благо стоит почти на вакуумном усилителе. Те же 19 мбар. Неисправен сам датчик? Надо бы проверить, машина-то совсем новая.

Достаю ещё один замечательный приборчик. Вообще-то он для проверки давления турбины, но мне и здесь пригодится. Ведь измеряет он давление воздуха, или разряжение, не важно. Собираю с помощью подручных переходников хитрую конструкцию.

Подключаю вакуумный пистолет и сравниваю показания с прибора и то, что считывает блок управления с датчика. Во всём диапазоне разница 20 мбар. Вот тебе и новая машина! По правилам Skoda эксплуатировать такую запрещено. Поэтому в ожидании пустякового датчика ей пришлось томиться у нас почти неделю.

Кстати, на этой машине дополнительный вакуум-насос отсутствует. Как выяснил, их ставят только на автомобили с автоматической коробкой передач и без ESP. В остальных случаях для создания необходимого разряжения блок управления просто прикрывает дроссельную заслонку.

и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.

MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03

Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00

Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36

у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06

30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.

Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.

Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49

Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59

Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?

Добавлено спустя 43 секунды:

при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18

Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39

Ну как, съездили к диллеру?

Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737

Если проблемы с тормозами на Шкоде — советы из манула

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки тормозов.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «МАХ» на корпусе бачка.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости,
не торопитесь сразу доливать ее, сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время
заменить колодки.

Производители автомобиля рекомендуют через 90 ООО км пробега или 4 года (в зависимости от того, что наступит раньше) менять всю тормозную жидкость в системе.

Некоторые водители пренебрегают этим советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно
напрасно. Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: она впитывает влагу из воздуха, которая со временем не только разрушает поверхности тормозных цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения тормозной
жидкости. Нормальная температура кипения тормозных жидкостей класса DOT-4 — 210-260 ‘С. При частых интенсивных
торможениях дисковые тормоза очень сильно нагреваются, при большом содержании воды тормозная жидкость может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ!
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам на ремонт не только тормозной системы, но и всего автомобиля, лучше своевременно заменять жидкость в тормозной системе.

При появлении проблем с тормозами прокачайте тормозную систему (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
Если это не дало желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см «Проверка и регулировка тормозной системы»).

ПРОКАЧКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический тормозной привод попал воздух.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза.

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. «Тормозная система» (см «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя.

Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять
разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя…

4. …с электровакуумным насосом усилителя тормозного привода…

6. …и с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель (см «Замена вакуумного усилителя).

ПРИМЕЧАНИЕ
Шланг вакуумного усилителя изготовлен за одно целое с обратным клапаном. Проверьте его работоспособность (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»).

В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

ПРИМЕЧАНИЕ
Пульсация тормозной педали автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой тормозов, не является признаком неисправности, так как заложена конструктивно.

7. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность
диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно
бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую
поверхность мелким наждачным полотном.

Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

8. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма.
Для этого отверткой попробуйте сдвинуть с места суппорт тормозного механизма. Если суппорт не удается сдвинуть,
значит заклинило поршень в тормозном цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата.
Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается.

Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Источник статьи: http://www.avtopol-msk.ru/problems-with-brakes.html

Шкода октавия а7 ошибка усилителя тормозов

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов

MrRustam » Пн, 01 ноя 2010, 17:45

и разумеется при ближайшем ТО спошу у дилера.

MoloH » Пн, 01 ноя 2010, 20:03

Сергей Мокеев » Пн, 01 ноя 2010, 23:43

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 9:00

Robbin » Вт, 02 ноя 2010, 9:16

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 10:14

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 11:36

у меня такой же вопрос.. как проверить?
теоретически если порвана мембрана, то педаль тормоза должна стать жесче. (у меня на папином тазу так было).
И потом не должна ли загореться какая нибуть красная лампочка на панели? Ведь это не уровень омывайки в бочке а тормоза!, И неужели нет датчика на проверку герметичности усилителя?

Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

Алексей80 » Вт, 02 ноя 2010, 12:06

30 000 км. с тех пор ничего не изменилось в худшую сторону.
К диллеру не обращался пока, но обязательно скоро поеду с этим вопросом, т.к. гарантия в марте заканчивается.

Если есть время, то лучше съедить сейчас, с одной конкретной проблемой, без всякого ТО.
По моему опыту общения с ОД, когда приезжаешь с одной конкретной проблемой, то вероятность ее решения (по гарантии) гораздо выше, чем когда пытаешся ее решить во время ТО.

Октавия РОСТОВ » Вт, 02 ноя 2010, 12:49

Novый » Вт, 02 ноя 2010, 12:57

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 12:59

Кстати, а какова интересно оринентировочная цена вопроса если менять за свой счет?

Добавлено спустя 43 секунды:

при нажатии на педаль, думаю, есть шипение у всех

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Звук слышать начал месяца через 1.5 после покупки и более 4 т.км.

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

MrRustam » Вт, 02 ноя 2010, 16:18

Алексей80 » Ср, 03 ноя 2010, 16:39

Ну как, съездили к диллеру?

Октавия РОСТОВ » Ср, 03 ноя 2010, 17:43

pridurok » Вт, 02 ноя 2010, 15:39

Замена нужна по причине того, что вакуум производиться вакуумным насосом, от которого много еще чего приводится.

Источник статьи: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=69209&p=1733737

• Рено лагуна схема установка ремня генератора
• Ход педали тормоза тойота королла
• Рено лагуна схема предохранителей под капотом
• Характерные неисправности тормозов автомобилей
• Схема тормозов опель омега

Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Источник

Ну чтож… вот я и вернулся со своими записками… о чём-то… о «богатом»…))
Ничего не предвещало беды, буквально второй рабочий день после отпуска и основательной подготовки машины к нему.
Весёлые утренние московские пробки…мчим на работу…вроде сегодня успеваем без опозданий…
буквально за 20мин. до финиша и… мы вынуждены встать посреди Б.Академической ул. без возможности дальнейшего движения…(((

На приборке гирлянда из ошибок:
— ошибка ESC (курсовой устойчивости)
— ошибка давления в шинах (косвенный, работающий от ABS)
— нет индикаций включённой передачи (нет, ну прям совсем нет… пустота)

Понимаю, что подобная цепочка может идти скорей всего от главного блока в котором завязаны и ABS и ESC и DSG и т.д… начинаем танцы с бубнами…

Заглушил… с мыслью «а что…а вдруг…ты как всегда, родная, придёшь в себя после этого»…но…увы…завестись обратно мы не смогли… ключ в замке…стартер не крутит…положение селектора по прежнему не видит…
В первую очередь конечно сначала обращаемся на drive2… ищем симптомы…тачка пока отдыхает…идём по пути наименьшего сопротивления — проверяя все предохранители в подкапотке и в салоне…всё ок… скидываем клеммы с аккума…не помогло…
Часик постояла…остыла… пока я прыгал туда-сюда… всё безрезультатно…
Понимаю, что надо бы на работу уже… а там в течении дня решим, что делать…в ручную снимаю блокировку, перевожу селектор в N, толкаю тачку на парковку вдоль дороги, в карш и на работу…

Звонок другу и прокручивание в голове всех возможных тревожных «звоночков» накануне от своей любимой машины привели пока только к мысли в первую очередь решить старую старую проблемку
Ошибку селектора АКПП путём установки нового микрика, а именно оригинального ремкомплекта — VAG 5Q0713128A
Конечно внутренний оптимизм хотел решить неожиданную неприятность минимальными вложениями…
Вечером после работы само собой в голове только навестить любимую на чужой парковке… Итак… я на месте, ключ в замок, поворот… завелась… ошибок нет… передачи щёлкаются как ни в чём не бывало… фух…

Собираюсь с силами и в путь до дома…
Полчаса пути, я на МКАДе в левой полосе на круизе 119км./ч… каких-то 5км. до дома и… история в общем повторяется…эх…

Без передач накатом паркуюсь на ближайшей парковке у круглосуточного ресторана на обочине🙈
Изрядно устав от этого прекрасного дня, принимаю волевое решение оставить машину там же, дабы не морочиться и не тратиться на эвакуатор… да и место вполне удачное если можно так назвать это позволяло. А уже завтра найти грёбаный микрик да-да я по прежнему надеялся, что он решит мою проблему самому поставить его, залететь в ближайший ваговский сервис подтереть ошибки и быть счастливым… ох как я ошибался…

Новый день… бесчисленные проклятья самого себя, что не купил этот микрик когда он стоил 2,5к… ввиду срочности и ограниченности наличия в Москве нашёл на авито один из последних за 9000руб. 🤦‍♂️

Процесс его установки тут конечно не требует внимания, ибо почти все через это прошли…

Одно только удивило, что никто из наших не знал, что есть в Шкодовском стандартном наборе ключей из запаски заветный удобный ключик для сих операций.))😎

В общем инсталляция окончена, на холодную мы опять заводимся и движемся…)))🥳
Движемся в сторону ближайшего ВАГовского сервиса почитать и подтереть ошибки… туда сюда… катаемся. полчаса и… сцука… опять… всё один в один…
По воле случая, произошло это опять же в пешей доступности от дома и вроде как у довольно опытного не плохого VAGсервиса… им то и пришлось начать заниматься моей проблемой…

Дело было вечером под самое их закрытие, диагност почесал репу и оставил я там тачку в итоге до выяснения обстоятельств…я рассчитывал, что до завтра…ха-ха…
В итоге «завтра» не принесло никаких дельных новостей, как оказалось и «послезавтра»… конечно я сидеть спокойно не мог и сам копал всё что только можно было копать, диагностируя на сколько же я попал
.
В общем изучив тонну инфы и схожих случаев я понимаю, что это он…родной мехатрон…

Ну прям без вариантов… т.к разъёмы и контакты они все сняли, прочистили, проверили. всё ок…
сцепление с маховиком только поменял, тест драйв в 6000км. за отпуск пройден, всё было идеально, но вот мехатрон за весь пробег 167000км. ни разу не трогался со всеми вытекающими… а слабые места и возможные поломки внутри я уже изучил
Звоню… говорю, ребят… — ну чё?)…
— да ничё, мы не знаем в чём проблема(( сейчас авто на ходу, ошибок нет, а кататься полчаса/час у нет возможности, тем более ничего не указывает на беду.
— немного победив своё удивление, сообщаю, что я изучил уже сам данный вопрос и уверен на 99%, что им следует проверять мехатроник, а именно его плату и гидроплиту.
В общем доношу до них, что пока пусть тачка стоит у вас, вы там копайте, ищите, а я буду уже собирать средства и искать исполнителя по ремонту мехатроников DSG.

Так прошла неделя… я получил доп. образование по строению мехатроника, поиску рем. комплектов, чтению и изучению исполнителей в Москве неподалёку от дома
именно тех кто разбирает, диагностирует и ремонтирует их, а не просто снял/поставил новый
А у ребят из сервиса ничего не меняется)))😁
Прицениваюсь… откачиваю себя… нахожу бабки…
Приезжаю за тачкой со словами «я поехал к вашим соседям, они меня ждут, да и впринципе видели уже у вас на территории мою машину»😎🙃
Огромный респект кстати сервису который так и не смог мне помочь, что за недельный простой, танцы с бубнами и возможные диагностики не взяли с меня ни копейки — «ну мы же ничего не нашли».

Прыгаю в машину, через 500м. заруливаю на соседнюю территорию,
по многочисленным отзывам и советам знакомых местных вагодрочеров где меня уже ждёт
Александр и его сервис DSG_MSK на ул. Полярная 31Б

Ну что тут сказать… оставляю тачку… на следующий день получаю диагноз:
— плата мехатроника под замену
Но если не хочешь в ближайшее время туда ещё лезть, то желательно делать всё сразу и обслужить его как полагается, а именно:
— поменять гидроплиту старой ревизии на новую усиленную
— все резиночки и т.д. за пробег 167к. уже требуют замены
— ну и масла само собой
Вижу смету… снова откачиваю себя…
Вспоминаю все просмотренные неделей ранее расходники, цены на них и сомнительность их происхождения… короче — Делаем, гарантия на работу и все установленные з/ч имеется.
Доверие данное место вызывает.

К слову просто новый мехатрон полностью в сборе сейчас выйдет over 100к. деревянных…так что ну его… тем более если он полностью ремонтопригоден.

Ну чтож, после отмашки буквально пару дней…
Отваливаем котлету бумажек и наслаждаемся уже по настоящему новой DSG7 dq200 по факту с новым мехатроном, новым сцеплением, новым маховиком и всеми свежими жидкостями и прокладками.

Да и как бы грустно после таких поломок по итогу не было, нужно здраво понимать, что за пробег 167тыс. отремонтировать основательно один раз данный узел при чём по факту расходниками, ничего страшного нет…
Просто сильно бьёт лишь стоимость з/ч в нынешнее время, а в остальном всё 🔥АгонЬ🔥 ребята!)
И повторюсь ещё раз, что ни сколько не жалею и здраво понимаю, что лучше я обслужу свою любимую машину которую знаю с нуля, как полагается и за дорого и качественно… чем в нынешнее время скинуть её за условный «лям», купив себе за «три» кота в мешке.

Всем удачи! Не переживайте, не болейте и не ломайтесь!)))😎