Ошибка двигателя чек мазда сх 5

Обновлено: 21.09.2023

ТОП-10 причин почему загорелся check engine

1. Открыта крышка топливного бака. Проверьте, плотно ли она закрыта.
2. Плохой бензин. Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
3. Уровень масла. В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
4. Проблемы с бензонасосом или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
5. Загрязненные форсунки. Устраняется очисткой форсунок.
6. Неисправность высоковольтных проводов или катушек.
7. Проблема со свечами зажигания. Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их. в одном из цилиндров.
8. Неисправен лямбда-зонд. Проблема устраняется только заменой этого узла новым или установкой обманки, изредка помогает чистка.
9. Поломка катализатора. Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Чэк энджин не скрывается на приборной панели Мадза СХ-5

Check engine на панели Пежо Партнер скрывается в левом углу

Как убрать чек энджин

Остановимся подробнее на тех шагах, которые необходимо предпринять в первую очередь для того, чтобы избавиться от засветившегося индивикатора Check Engine. Алгоритм первоочередных действий будет следующим:

1. Проверить, закрыта ли крышка бензобака. Ситуация особенно актуальна если вы только выехали из заправочной станции, и вскоре после этого загорелся значок чек энджин. Это означает, что либо нарушилась герметичность топливной системы из-за недостаточно плотно закрученной крышки бака, либо качество топлива оставляет желать лучшего.
2. Проверьте состояние свечей. Для этого выкрутите их и визуально оцените их состояние. Очень часто именно свечи являются причиной активизации индикатора Check Engine. В частности, причина может заключаться в том, что они начинают пропускать ток из-за отложения нагара на электродах. Такой налет образовывается в результате большого содержания металлов или других токопроводящих веществ, находящихся в топливе. Также ошибка может возникнуть в случае, если зазор между электродами на свече превысил расстояние в 1,3 мм. Отдельно о диагностике свечей и как выполнить ее по их цвету рассматриваем отдельно. Также вам будет полезна информация об их замене.
3. Уровень масла. Если значок check engine загорается только при нагреве двигателя, остановитесь и прислушайтесь, возможно, услышите посторонние звуки в работе мотора. Проверьте щупом уровень масла в двигателе, при необходимости долейте его. Также посмотрите нет ли подтеков масла.
4. Если ваша машина снабжена датчиками чистоты технологических жидкостей (моторного масла, топлива и так далее), то индикатор может засветиться в случае, если соответствующие показатели превышают допустимую норму. Выходом является замена соответствующих фильтров либо полностью жидкостей в случае, если они не соответствуют нормам.
5. Сброс минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (15. 20 секунд). После этого лампа Check Engine должна погаснуть, а часы на компьютере обнулиться. Этот способ может быть актуален в двух случаях. Первый — это банальный “глюк” ЭБУ. Второй — если в памяти электронного блока накопилось большое количество мелких ошибок, которые были не сброшены. (обычно они вызваны использованием некачественного бензина, наличием вредных примесей в топливо-воздушной смеси, попаданием влаги на электрические контакты и прочего).

Удобнее всего не клемму сбрасывать, так скидываются все настройки в авто, а воспользоваться мультимарочным сканером, таким как Rokodil ScanX. Ведь это недорогой вариант имеющий совместимость с 99% автомобилей от 1993 г.в., а еще он полностью поддерживает весь функционал популярных диагностических программ для смартфонов. В каком бы блоке не была ошибка, вы ее не просто сбросите, но и увидите ориентировочно причину возникновения.

Если после выполнения перечисленных действий индикатор Check Engine не погас, или погас, но вскоре засветился вновь, то это означает, что ошибка кроется глубже, и для ее устранения нужно проводить дополнительную детальную диагностику с помощью более серьезных средств.

Горит check engine — что мне делать дальше?

Причину можно попробовать узнать самостоятельно, посчитав количество миганий “чека”, и свериться с технической документацией на предмет обозначения такого кода ошибки. Для разных авто существуют разные интервалы между вспышками и разные коды, по которым их интерпретируют.

Большинство ошибок, о которых вам сообщает индикатор, не являются критичными. Выполнить диагностику можно двумя путями — самостоятельно и заехав на СТО. Дело в том, что для получения информации в данном случае необходимо специальное оборудование или хотя программное обеспечение для смартфона.

Но прежде всего нужно узнать как изменилось поведение автомобиля после появления ошибки. Это делается для того, чтобы определить, можно ли ехать с чек энджин, светящимся на панели, или лучше не стоит этого делать, дабы не усугублять проблему.

• Плавают обороты;
• Появилась вибрация двигателя;
• Слышится запах горелого;
• Другие изменения.

• Лампочка охлаждающей жидкости;
• Перегрев двигателя;
• Лампочка масленки;
• Значок катализатора.

Когда горит чек энджин?

Выясняем причину почему горит check

Более простой метод — скачать на свой смартфон на базе ОС Android программу для связи и аналитики ЭБУ (например, TORQUE, у нее есть бесплатные и платные версии). А к электронному блоку подсоединяется Bluetooth адаптер (автосканер), который позволяет считывать информацию с устройства. Если у вас нет ноутбука или вы попросту не хотите морочить голову установкой дополнительного ПО, то можете делегировать описанные процедуры работникам СТО. У них есть все необходимое оборудование и программы.

Нужно помнить, что каждая машина (а порой и каждое ЭБУ на одинаковых автомобилях, но разных годов выпуска) имеет разный список расшифровки ошибок. Поэтому после получения информации вам обязательно необходимо иметь стандартный набор диагностических кодов ошибок (Diagnostic Trouble Code — DTC). Его вы можете найти в дополнительной литературе по выполнению диагностики или в интернете (например, на тематических форумах, посвященных модели вашей машины).

Другой распространенной причиной для инжекторных двигателей являются проблемы в работе форсунок. В частности, появление значительного количества осадка на них. Решение такой проблемы заключается в очистке форсунок. При появлении проблем со свечами, форсунками, а также активизировавшемся индикаторе чек энжин могут быть такие симптомы:

Следующим шагом будет проверка давления в топливной системе. Для этого нужно воспользоваться манометром. Стандартное давление для большинства нетюнингованных машин составляет 3 атмосферы (кгс/см2). Однако эту информацию уточните в техпаспорте вашего автомобиля. Если давление значительно ниже, значит, проблема может крыться в неисправном бензонасосе или загрязненных форсунках. Если давление низкое постоянно — проверьте бензонасос. Если же сначала оно нормальное, но падает вскоре после запуска двигателя — проверьте форсунки. Также обратите внимание на сеточку в бензобаке.

Также стоит проверить изоляцию высоковольтных проводов. Лучше делать это не визуально, а при помощи тестера, включенного в режим омметра. Минимальное значение изоляции провода должно быть не менее 0,5 МОм. В противном случае провод необходимо заменить.

Если лампочка Check Engine светится после поворота ключа, а через несколько секунд гаснет, то это означает, что система проводит самодиагностику, и причин для беспокойства нет.

Как доехать до СТО при светящемся Check Engine

При движении на СТО старайтесь соблюдать щадящий режим движения. В частности:

• не превышать скорость более 60 км/ч;
• не превышать обороты двигателя более 2500 об/мин;
• отключите кондиционер (печку), мультимедийную систему и другое ненужное в данный момент оборудование, создающее дополнительную нагрузку на двигатель;
• избегайте резких стартов и торможений, едьте плавно.

К нормальному режиму езды можно возвращаться лишь после диагностики и устранения выявленных ошибок.

Вместо заключения

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя («Check engine. «), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается «чек» двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации «Чек» ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации «чека» двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- «чек». Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 — до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 — 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Доброго дня. Подскажите пжл загорелся чек на мазде сх5 , сделали диагностику , выдает бедная смесь, отдали в дилерский центр Мазда, почистили форсунки, сначала чек пропал , но через 2 недели снова появился. Может у кого была похожая ситуация? В чем может быть еще проблема?

Всем привет! Кто уже является владельцем данной замечательной машинки и обслуживается у официалов — напишите пожалуйста во сколько обошлось вам последнее ТО?
Примерно в таком формате пожалуйста:
ПРОБЕГ км, ТЫСЯЧ руб и название ДИЛЕРА

Просто в дилерском центре дали распечатку с ценами на ТО, и там так уклончиво написано, что половина списка — это только диагностика, без стоимости замены.
Хочется заранее понять для полноты картины, чего от неё ждать!))

Добрый день! Проблема следующего плана, появился посторонний скрежет в районе АКПП, так как машина не на гарантии то в салон не стал обращаться а поехал на частное СТО. Вскрыли коробку и обнаружили что пассыпались подшипники (двойной подшипник) который находится в корпусе АКПП на ведущей шестерне. Никто не может найти его по каталогам, проехал все автомагазины. На самом подшипнике маркировки нет. В инете информации и фото тоже нет. Может кто менял их? Помогите пенсионеру, не знаю что уже делать… Нужен хотя бы каталожный номер. В Мазде тоже ничем не помогли, сказали только замена АКПП в районе 300тыс. Если нужны фото могу выслать по Виберу. Не могу скачать на комп

Добрый день! Проблема следующего плана, появился посторонний скрежет в районе АКПП, так как машина не на гарантии то в салон не стал обращаться а поехал на частное СТО. Вскрыли коробку и обнаружили что пассыпались подшипники (двойной подшипник) который находится в корпусе АКПП на ведущей шестерне. Никто не может найти его по каталогам, проехал все автомагазины. На самом подшипнике маркировки нет. В инете информации и фото тоже нет. Может кто менял их? Помогите пенсионеру, не знаю что уже делать… Нужен хотя бы каталожный номер. В Мазде тоже ничем не помогли, сказали только замена АКПП в районе 300тыс. Если нужны фото могу выслать по Виберу. Не могу скачать на комп

На 100 тысячах пробега двигатель умер, причины: смена масла каждые 15 тысяч (рекомендация дилера), что то в мазда не то с маслоприемником, вроде на рейсталинговых мазда сделали другой

На 100 тысячах пробега двигатель умер, причины: смена масла каждые 15 тысяч (рекомендация дилера), что то в мазда не то с маслоприемником, вроде на рейсталинговых мазда сделали другой

На 100 тысячах пробега двигатель умер, причины: смена масла каждые 15 тысяч (рекомендация дилера), что то в мазда не то с маслоприемником, вроде на рейсталинговых мазда другой

Норм что сказать. На 20 тыс. менять масло глядишь и 80 тыс. не пройдет ДВС.

Что то не то наверно с подходом в обслуживании вот и все.

Отпишитесь у кого была проблема с радаткой, а именно износ подшипников хвостовика.
Может кто менял подшипники? Отпишитесь на какие (желательно номера и марку) и как изменилась работа раздатки после замены.

Отпишитесь у кого была проблема с радаткой, а именно износ подшипников хвостовика.
Может кто менял подшипники? Отпишитесь на какие (желательно номера и марку) и как изменилась работа раздатки после замены.

Нашел аналоги подшипников хвостовика раздатки Mazda CX-5 фирмы Timken:

— KN0127210 замена 33108;
— KN0127220 замена 32207.

Может кому пригодится данная информация.

Добрый день. У меня при движении на малой скорости 20-40 км/ч периодически (не всегда) начинает с права впереди завывать что-то, воет может быть 20 сек, бывает раза два раза подряд, а потом тишина. Может кто сталкивался с таким явлением? Неужели раздатка?

Друзья, насколько дорого содержание 5ти летнего автомобиля? Рекомендуете к покупке? Или мне смотреть в сторону Хендей Крета?

Всем привет. Я водитель без стажа, поэтому только начинаю вникать во все эти авто-дела. Приобрел Мазду Axela (2004 года) неделю назад. Перед этим проверили на диагностике — все в порядке, коробка передач в отличном состоянии. Буквально пару дней назад ехал и одновременно загорелись Чек Инжайн и AT. После этого Чек так и не погасал, AT исчезло, но периодически появляется. При этом замечаю, что когда начинаю трогаться, иногда происходит перепрыгивание с 1 на 3 передачу и чувствуется такой небольшой толчок. Поехал на диагностику, этот Чек Инжайн исчез, как специально )) в общем считали следующие коды — P0733 (неправильное передаточное число 3-й передачи) и P0715 (неисправность датчика частоты вращения входного вала КПП).
Сначала сказали масло поменять, но это вряд ли поможет. Возможно соленоиды менять, либо датчик.
Подскажите ход моих действий — что делать? В чем все таки может быть проблема. Можно ли в данной ситуации ездить или не стоит.
Заранее спасибо за помощь

По коду Р0733; -неисправность: передаточное отношение коробки передач на 3 передаче не соответствует номинальному значению
— условия появления кода: температура рабочей жидкости АКПП более 20С
— включена 3 передача (селектор в положении «D» или «M»
— частота вращения входного вала коробки передач 225 — 4987 об\мин.
— частота вращения корпуса дифференциала более 35 об\мин.

-возможное место неисправности: — низкий уровень рабочей жидкости АКПП
— электромагнитный клапан А, С;
— электромагнитный клапан управления давлением в основной магистрали
— низкое давление в основной магистрали
— муфта переднего хода
— муфта 3 — 4
— блок управления двигателем и АКПП

по коду Р0715; — возможное место неисправности: датчик частоты вращения входного вала коробки передач
проводка между датчиком частоты вращения входного вала коробки передач и блоком управления двигателем и АКПП
блок управления двигателем и АКПП

Mazda Familia S-Vagon 1.5 2001.
Mazda Axela 2.0 2004.

Совесть — как хомяк. Или спит, или грызёт.

Мозги коробки втыкают передачу в соответствии с частотой вращения входного вала. Если этот датчик глючит, то мозги неверно определяют скорость вращения и втыкают скорости не в попад. Попробуй замени датчик.

тоже думаю дело в датчике наверно. Будем-с тогда в этом направлении и копать, но сначала проводку думаю стоит проверить около этого датчика

сегодня с утра ездил по городу — никакие индикаторы ошибок ни разу не загорались. Передачи переключались отлично, без всяких скачков! )) Значит вряд ли это датчик. При покупке авто масло не менял, сегодня собираюсь поменять в коробке — оно какого-то уже серо-коричневатого цвета — может в нем дело. Подскажите, на щюпе указано ATF M-V, и на диагностике сказали для начала поменяйте масло — Mazda ATF M-V — узнал вчера сколько будет стоить масло + работа = 6300 руб. 1 литр масла этого стоит около 550 руб. Как то дорого по-моему. Обязательно нужно залить именно это масло, или все же есть альтернативы.

Если найдеш масло отвечающее стандарту Меркон 5. то лей. А датчик может то тупить то нет, может и проводка глючить. А масло все-же поменяй раз время пришло.

сегодня с утра ездил по городу — никакие индикаторы ошибок ни разу не загорались. Передачи переключались отлично, без всяких скачков! )) Значит вряд ли это датчик. При покупке авто масло не менял, сегодня собираюсь поменять в коробке — оно какого-то уже серо-коричневатого цвета — может в нем дело. Подскажите, на щюпе указано ATF M-V, и на диагностике сказали для начала поменяйте масло — Mazda ATF M-V — узнал вчера сколько будет стоить масло + работа = 6300 руб. 1 литр масла этого стоит около 550 руб. Как то дорого по-моему. Обязательно нужно залить именно это масло, или все же есть альтернативы.

6500 это еще дешево, это они собрались менять только то что в поддоне. Аппаратно 12 только в коробку нужно + плюс заполнить систему и промыть

Если понимать, что где и как — самому конечно хорошо )))
Сегодня в СТО сказали лить можно любое масло, главное чтобы отвечало 5-му стандарту: предложили Равенол Меркон 5, его и залил + поменял фильтр. Сегодня весь день езжу — никаких ЧЕКов и AT не загорались, без скачков и толчков при переключении передач =) В общем поезжу — посмотрим как дальше будет ))

довольно смелое утверждение;))
я правда сильно не вникал в стандарты меркона и мазды, но могу сказать, что даже если залить декстрон 1;))) или касторку;)) за один день с коробкой ничего такого не должно случиться, чтобы сразу загорелся чек или АТ, все непоправимые процессы, связанные с применением смазочных материалов не того стандарта, протекают какое то время и не появляются в одночасье. =)

Честно говоря я бы не стал лить Равенол в коробку: ибо его часто подделывают + меркон это стандарт для фордовских коробок и отвечает ли он маздовскому M-V я х.з.

Как вам известно Мазда3=Форд Фокус. Поэтому Меркон 5 в Мазду лить можнно. Я в свою коробку лью Penrite M5 на бутыле написано отвечает требованиея мазда M-V

на Ravenol 100% такого нет, обычно наоборот пишут отвечает требования Mercon 5. А вообще это старый холивар. Нигде официального запрета использовать масла по мерконовскому стандарту не встречал, просто вот х.з. родное ходит от 60 тыс. и более, а сколько это фиг знает. Я недавно проверял у себя — уровень ровно, чистое розовое, приятно пахнет, пробег 54 т.р.
В гур еще туда сюда, а вот коробас где можно попасть на нехилые бабки я бы не стал рисковать =)

Я тоже хотел заливать маздовское масло, поехал к диллеру там мне сказали, что продадут но не меньше канистры 50 литров или приезжай к нам на замену за конский ценник. Не люблю я платить халявщикам за то, что сам умею. После чего, нашел этот Penrite и то привезли на заказ так как в рознице оно встречается редко (подозреваю, что диллеры его и льют на замене). Машина на нем пробежала 15 тыр, цвет по прежнему светло-розовый с приятным карамелевым запахом.

Вчера ездил-ездил нормально, вечером пошел сильный ливень, лужи — в общем опять загорелись «Check» и «AT».. Плюс ко всему еще местами загоралось «ABS». Заметил что это все происходит именно когда идет дождь и мокрые дороги — походу с проводкой проблемы.

Походу чет где-то заливает — проверь по дождю может на блок управления коробки или блок выбора передачи вода попадает. как вариант.

В общем заказал этот датчик частоты вращения входного вала КПП (код датчика FN01-21-550) на Exist — с доставкой вышло 1300 руб (еще прочитал где-то что датчики от Ford идентичны и можно смело ставить). Сам поменял. 3 дня — полет нормальный =) Даже чувствуется разница, переключение плавное, без рывков. Индикаторы «Чек» и «AT» не высвечиваются.
Ниже привожу ход действий по замене этого датчика. Может кому пригодится:
1. Снимаем аккумулятор: отсоединяем от аккумулятора клемму «-«, затем «+». Вытаскиваем аккумулятор.

2. Снимаем поддон от аккумулятора (его держат 3 болта — выкручиваем их). У поддона к передней крышке прикреплены провода — их аккуратно отсоединяем и вынимаем эту крышку. Вытаскиваем остальную часть поддона.

. и вот он прячется этот датчик.

3. Берем накидной гаечный ключ на «10» и выкручиваем болт, который держит датчик. С этим мне конечно пришлось повозиться, т.к. не было подходящего ключа, пришлось ухищряться всякими способами подлезть к этому болту — самое главное не смазать шляпку этого болта или потом вообще фиг выкрутите его ))

4. Вытаскиваете этот датчик. Отсоединяете коннектор с проводами от датчика, нажав на защелку.
5. Далее меняете на новый датчик, выполняя все проделанные действия в обратном порядке.

Ситуация такая, ABS работает и антибукс тоже, но на панели через несколько секунд после пуска загораются TCS и tcs off и не тухнут, диагностика выдаёт ошибки 82 и 83, т.е. что-то с двигателем. Диагностику двигателя сделал, ошибок нет. Где рыть даже не представляю, может есть у кого мысли какие, буду очень рад. Машина-626, 2л., 98г.

Ситуация такая, ABS работает и антибукс тоже, но на панели через несколько секунд после пуска загораются TCS и tcs off и не тухнут, диагностика выдаёт ошибки 82 и 83, т.е. что-то с двигателем. Диагностику двигателя сделал, ошибок нет. Где рыть даже не представляю, может есть у кого мысли какие, буду очень рад. Машина-626, 2л., 98г.

Для начала попробовать проверить главный разъём на блоке АБС/TCS на наличие окисления контактов .
з.ы. У себя я все эл.разъёмы датчиков под капотом смазал WD-40 или можно чем другим .

Да я уже весь этот блок вдоль и поперёк пропаял.Кстати кто-нибудь расшифрует что это за ошибки, я чета нихрена не понял

Что и где проверять написанно , но переводить придётся

Изображения

Как сказал ММХ2- в мороз- это фича. когда тепло- это баг (по памяти цитировал). Так что ищи тему, а вообщето в мороз, почти у всех горит. После прогрева, и повторной заводки тухнет.

Как сказал ММХ2- в мороз- это фича. когда тепло- это баг (по памяти цитировал). Так что ищи тему, а вообщето в мороз, почти у всех горит. После прогрева, и повторной заводки тухнет.

у меня после прогрева бывает при начале движения загорается обе лампы букса и абс,при нескольких вкл-выкл зажигания тухнет,короче по разному бывет. заехал продиагностировал блок и выдало ошибку «обрыв цепи блока» не помню точно код ошибки ,сервисмены загнули 6тыр за 4 часа работ

у меня после прогрева бывает при начале движения загорается обе лампы букса и абс,при нескольких вкл-выкл зажигания тухнет,короче по разному бывет. заехал продиагностировал блок и выдало ошибку «обрыв цепи блока» не помню точно код ошибки ,сервисмены загнули 6тыр за 4 часа работ

у меня тоже по разному, бывает не тхнет, бывает загорается. Но только в мороз, после -20, в более теплую погоду замечено небыло

Может это особенность Капелл! У меня при заводке ниже примерно -20*С TCS горит около 5-10 секунд и тухнет, тоже думаю нормально ли это?

заведу с утра потухнет и тут же загорится на минутку—в течении дня больше не горит ( все начинается с большим минусом на улице ).

Может это особенность Капелл! У меня при заводке ниже примерно -20*С TCS горит около 5-10 секунд и тухнет, тоже думаю нормально ли это?

При заводке в морозы это норма . Датчику температуры двигателя необходимо прогрется до 0 градусов и выше , тогда лампа TCS OFF тухнет . У меня при минус 8 в гараже , после заводки лампа TCS OFF тухнет спустя , примерно 4-5 сек .

у меня после прогрева бывает при начале движения загорается обе лампы букса и абс,при нескольких вкл-выкл зажигания тухнет,короче по разному бывет. заехал продиагностировал блок и выдало ошибку «обрыв цепи блока» не помню точно код ошибки ,сервисмены загнули 6тыр за 4 часа работ

У тебя она горит из-за АБС, антибукс завязан на АБСке.У меня была твоя проблема, на лечение ушло не больше часа, ничего сложного. Кстати я тоже сначала пытался обратиться к «специалистам», обзвонил все сервисы в городе. Что только эти мастера мне ни впаривали, не перестаю удивляться глупости и наглости этих людей.

у меня тоже по разному, бывает не тхнет, бывает загорается. Но только в мороз, после -20, в более теплую погоду замечено небыло

У тебя она горит из-за АБС, антибукс завязан на АБСке.У меня была твоя проблема, на лечение ушло не больше часа, ничего сложного.

АБС ,да не должна , а TCS может загораться в морозы , как только датчик температуры двигателем (ECT) нагреется до 0*С и выше , лампа TCS должна гаснуть .
Хотя был у меня однажды интересный случай : загорелись индикаторы ABS , TCS OFF , tcs . Загорелись после того , как начал движение и затянул ручник на ходу , ибо машину до этого поставил на ручник , а при трогании было слышно попискование задних тормозных колодок . Решил затянуть ручник ещё раз . После того колодки пищать перестали , но тут же загорелись индикаторы неисправности ABS/TCS .
Считал код , получил код 87 по TCS . Расшифровал , ECT TOO LOW , Engene coolant temperature
Может кто знает , причём тут датчик температуры двигателя ?
Скажу сразу , двигатель был прогрет , я просто не вижу связь между ручником (заблокированными колёсами на ходу) и тем , какую выдало ошибку (ECT не нагрелся до 0*С в переводе) .

Читайте также:

  

• Bmw x3 крутящий момент

  

• Почему на американских машинах нет ксенона

  

• Метка id закрепить инфинити q50

  

• Подкапотное пространство ниссан террано 2019

  

• Начни писать 52 совета для развития творческих способностей грант фолкнер