Ошибка asr шкода октавия

Обновлено: 21.09.2023

что делать, загорелся ASR, EPC, CHEK

Шкода Октавия А5 ;1,6-102л.с., комплектация классик, 2008год. Пробег 44500км. Проблем вообще никаких не было. вчера заправился на лукойле как обычно, залил 92 бензин 20л. Проехал метров 500м довольно динамично, также динамично притормозил перед лежачим полицейским. Проскочил чуть быстрее чем нужно. Результат -пустая педаль «газа» двигатель заколбасило, загорелся ASR, затем EPC и chek. Машина не едет. Остановился, выключил зажигание. Звел двигатель, работает. chek горит. Поехал, все работет и едет. Торможение на перекрестке- в дополнение к cheky загораютя опять ASR, EPC поочередно — машина не едет. Пока не торможу машина едет. В субботу планировал на ТО-3. Какие мысли у кого по этому поводу? И еще заметил при нажатии педали «газа» в районе дроссельной заслонки свистящие-шипящие звуки.

Свистяще-шипящие звуки в районе дроссельной заслонке это норм. Скорее чтото с тормозами, а не едет вероятно изза защиты. Полюбому к диллеру дорога.

Шкода Октавия А5 ;1,6-102л.с., комплектация классик, 2008год. Пробег 44500км. Проблем вообще никаких не было. вчера заправился на лукойле как обычно, залил 92 бензин 20л. Проехал метров 500м довольно динамично, также динамично притормозил перед лежачим полицейским. Проскочил чуть быстрее чем нужно. Результат -пустая педаль «газа» двигатель заколбасило, загорелся ASR, затем EPC и chek. Машина не едет. Остановился, выключил зажигание. Звел двигатель, работает. chek горит. Поехал, все работет и едет. Торможение на перекрестке- в дополнение к cheky загораютя опять ASR, EPC поочередно — машина не едет. Пока не торможу машина едет. В субботу планировал на ТО-3. Какие мысли у кого по этому поводу? И еще заметил при нажатии педали «газа» в районе дроссельной заслонки свистящие-шипящие звуки.

А в сервисной книжке сказано, что при таких ошибках. «мозг» машины переводит авто в аварийный режим, чтоб неспеша добраться до дилера. Вот и вся премудрость с «авто не едет». А по сабжу, нужно ехать к дилеру на диагностику.

Ну мои рассуждения к этому и приходят. Интересна одна фишка. Вместе с документами на машину салон выдал карточку горячей линии с бесплатным телефоном горячей линии. когда позвонил, стоя на обочине почесывая «репу», мне посоветовали проехать в сервис. А как и что сделать чтобы доехать ничего не стали говорить. Ну да ладно, позже отпишусь.

что делать, загорелся ASR, EPC, CHEK

Шкода Октавия А5 ;1,6-102л.с., комплектация классик, 2008год. Пробег 44500км. Проблем вообще никаких не было. вчера заправился на лукойле как обычно, залил 92 бензин 20л. Проехал метров 500м довольно динамично, также динамично притормозил перед лежачим полицейским. Проскочил чуть быстрее чем нужно. Результат -пустая педаль «газа» двигатель заколбасило, загорелся ASR, затем EPC и chek. Машина не едет. Остановился, выключил зажигание. Звел двигатель, работает. chek горит. Поехал, все работет и едет. Торможение на перекрестке- в дополнение к cheky загораютя опять ASR, EPC поочередно — машина не едет. Пока не торможу машина едет. В субботу планировал на ТО-3. Какие мысли у кого по этому поводу? И еще заметил при нажатии педали «газа» в районе дроссельной заслонки свистящие-шипящие звуки.

Свистяще-шипящие звуки в районе дроссельной заслонке это норм. Скорее чтото с тормозами, а не едет вероятно изза защиты. Полюбому к диллеру дорога.

Шкода Октавия А5 ;1,6-102л.с., комплектация классик, 2008год. Пробег 44500км. Проблем вообще никаких не было. вчера заправился на лукойле как обычно, залил 92 бензин 20л. Проехал метров 500м довольно динамично, также динамично притормозил перед лежачим полицейским. Проскочил чуть быстрее чем нужно. Результат -пустая педаль «газа» двигатель заколбасило, загорелся ASR, затем EPC и chek. Машина не едет. Остановился, выключил зажигание. Звел двигатель, работает. chek горит. Поехал, все работет и едет. Торможение на перекрестке- в дополнение к cheky загораютя опять ASR, EPC поочередно — машина не едет. Пока не торможу машина едет. В субботу планировал на ТО-3. Какие мысли у кого по этому поводу? И еще заметил при нажатии педали «газа» в районе дроссельной заслонки свистящие-шипящие звуки.

А в сервисной книжке сказано, что при таких ошибках. «мозг» машины переводит авто в аварийный режим, чтоб неспеша добраться до дилера. Вот и вся премудрость с «авто не едет». А по сабжу, нужно ехать к дилеру на диагностику.

Ну мои рассуждения к этому и приходят. Интересна одна фишка. Вместе с документами на машину салон выдал карточку горячей линии с бесплатным телефоном горячей линии. когда позвонил, стоя на обочине почесывая «репу», мне посоветовали проехать в сервис. А как и что сделать чтобы доехать ничего не стали говорить. Ну да ладно, позже отпишусь.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.

Загорелся ASR + Check Engine

подскажите, плиз, что за «проблема ASR» и надпись «техническая неисправность двигателя»;
машина не реагирует на педаль газа.

у меня нет ESP (и иже с ним); или ASR есть в машине «по умолчанию»?

да еще горит знак «масло» и EPC (масло проверил — максимум)

ASR входит в ESP, если она предусмотрена в комплектации. Раньше на машинах в элегансе не было ESP, была только ASR (у моего тестя такая). Видимо и у вас только ASR (противобуксовочная система), а ESP нет.
На диагностику вам надо.

Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm — осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 — принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 — тоже хорошая машинка.

Только что вернулся с диагностики (Атлант-М):
компьютер выдает «ошибка закрытия дроссельной заслонки».
Мастер сказал, что у них уже есть одна такая же (1.6 mpi) машинка, с такой же проблемой. Они заменили дроссельную заслонку на той машине, но через 2 дня опять появилась эта же проблема.

Сказали, что проблема скорее всего в компьютере, будут завтра делать запрос производителю, и, наверное, перепрошивать комп.
Да, честно говоря, расстроился. Пробег 4500км.

Такое ощущение что мы на Амулет-клабе. что-то наша Октавия слижком уж сыпучая. Я думаю стоит это признать.

Rodogast писал(а): Такое ощущение что мы на Амулет-клабе. что-то наша Октавия слижком уж сыпучая. Я думаю стоит это признать.

Rodogast писал(а): Такое ощущение что мы на Амулет-клабе. что-то наша Октавия слижком уж сыпучая. Я думаю стоит это признать.

Я конечно все понимаю, могут быть «косяки», на то это и техника.
НО 4500км пробег: а уже стартер поменяли (тема «первые слезы»),
теперь еще и «мозги» глючат.
Я пока «не в обиде на шкоду», но, если честно, боюсь подумать, что будет, когда кончится гарантия.

Как показывает опыт, и мой в том числе — косяки как правило вылезают в период гарантии. Потом их либо совсем не будет, либо будут пустяковые.
ЗЫ. Не стоит забывать, что есть правда, ложь и статистика

Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm — осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 — принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 — тоже хорошая машинка.

Robbin писал(а): Как показывает опыт, и мой в том числе — косяки как правило вылезают в период гарантии. Потом их либо совсем не будет, либо будут пустяковые.

Этот рейтинг общий, «в кучу всех» собрали. Но можно «от середины» прикинуть кто — где.
Это я в другом рейтинге видел, Октавия в C-классе на 2м месте новая была и на 1-2м кажется среди 5-летних.

Посмотрите на форумах аналогичных по ценам машинах — такого там нет. Я вот сам уже боюсь что будет спустя 30000-40000 пробега. у меня на 900 км погас дисплей Балеро, уже писал об этом.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Хостинг предоставлен компанией Логол
Time : 0.340s | 16 Queries | GZIP : Off

Начала иногда пропадать тяга и загорается лампочка ASR (желтая машина с кривыми следами позади=), не CHECK).
Машина практически не едет при этом. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает.
Дальше как ни в чем не бывало, едем дальше.

Результат компьютерной диагностики: ошибка 17756 — силовой выход катушки зажигания, ступень 1, разрыв цепи.
Далее диагностика по АБС , выявлена ошибка 01314 — блок управления двигателем.

Проблема в катушке! Требуется ЗАМЕНА.

Если машину колбасит при заводке, периодически пропадает тяга на ускорении и загорается лампочка, в т.ч. asr, и abs, железно — это либо катушка, либо провода, меньше свечи.

Проблема 1.6 mpi ( мотор bse) в том, что окисляются 2 и 3 провода цилиндров на катушке, имеют характерный зелёный налет. Первым делом сделайте диагностику, на цилиндрах которые имеют пропуски замените провода. Не берите дешевые — скупой платит дважды!

Если будете их менять со снятием насоса над катушкой, снимите и ее и проверьте на наличие трещин. На 130 тыс. км. у катушки небольшие трещины с тыльной стороны корпуса ( можно загерметизировать суперклеем, но лучше заменить) и заменить провода 2 и 3 цилиндра.

По запчастям:
Катушку можно взять бюджетный вариант stelox.
Провода — Bremi (как в оригинале), при чем их можно купить по одному.
Результат — признаков троения машины — нет, работает ровно, расход на холостых 0,7 ( как с ближним, так и без него, иногда 0,6), провалов в тяге нет.
Меняйте указанные детали зная, что свечи прошли не много, у шкодовода было 10 тыс. км.Свечи стояли ngk.

Из опыта бывалых,что делать если троит

Завести мотор, заглушить и снова завести. Обычно помогает.
Если всё равно чихает, проверьте район впрыска лямбда зонды и дроссельную заслонку.

Снять модуль, посмотреть на наличие трещин.
Обычно, то нормально работает,то троить начинает — точно дело в катушке и проводах.
Еще может быть контакт катушки со свечами плохой — катушку снять поставить обратно, может отошла.
Может проявляться в дождливую погоду. В модуле трещинка, замажьте ее, если нет денег на новую катушку.

Диагностика показывает — бронепровод второго цилиндра где-то прошивает на массу.
Свеча первого цилиндра
Ошибка 0301 пропуск в первом цилиндре.

Ошибка EPC, загорается извилистая дорога, мигает ЧЕК, двигатель переходит в аварийный режим, теряется тяга, машина не едет

При движении накатом без трогания педали газа тяга появляется, машина едет, так же помогало заглушить/завести.
Коробка автомат.
Чаще появлялась проблема:

— во влажную погоду
— при движении в горку когда едешь в натяг.

Диагностика показала пропуски зажигания в 1и 4 цил.
Заменил катушку, 2 ВВ провода из 4х были ОКИСЛЕНЫ в соединении с катушкой, по катушке микротрещина.
Проблема ушла, но замена свечей и проводов обязательна.
Так же проблема может быть в фишке Дросельной Заслонке, пины тоже могут быть окислены.
Ресурс катушки примерно 100 000 км.

Загорелась пробуксовка

Начали плавать обороты, минуты через три все проходит.
Через время загорелся чек.
Результаты диагностики: ошибка смесь бедна.
Что смотреть в этом случае: лямбду, датчик расхода воздуха, заслонку.

Поменял лямбду, датчик распредвала, свечи, вакуумный насос, датчик распредвала, топливный фильтр — не едет

Октавия А5 1.6 автомат.
Пропала тяга.
При заводе колбасит и не заводится.
На диагностике через день.
Клемму скидываешь — заводится и едет как ни в чём не бывало, время стоянки от 10 мин до часа…

Где была проблема: катушка.
Начинайте с поиска искры с катушки зажигания, свечей и проводов.

Важный нюанс!
Подходит Бош, подбирать по вину, чтобы разъём подходил.
Бош и ваг одно и тоже, только наклейки разные.

У кого на прогретый двигатель на холостых двигатель потряхивает — 1. 8, механика

Дилер это объясняет тем, что не до конца закрываются выпускные клапана,греют катализатор(евро 5).
Так же, потряхивания проходят после замены цепи ГРМ, до тех пор пока опять не начнет вытягиваться и тем самым менять фазы газораспределения.

Вибрации НЕ постоянные — Skoda 1.8 TSI, пробег 62 тыс.

Шкода А5, 2012 года мотор 1.8Т,
Вибрация в режиме R, иногда в режимах P и N.
Коробка — автомат 6 ступенчатый гидротрансформатор.

Когда рычаг кпп расположен в режиме R иногда даже в режимах P и N.
В режиме D вибрация пропадает.
Вибрации не постоянные.

Решение:
Замена подушки.

Подскажите, может ли троить движок, если пробивает бронепровод

Может.
Но троить может и не только из за этого.
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ:
Плохое топливо, свечи, катушка.
Даже мозги могут быть причиной.
Например неверное соотношение смеси бензин/воздух.
Но зачастую проблема в связке провод-свеча-катушка.

Появилась вибрация Октавия а5, акпп, 13 год, пробег 75000

Проблема проявляется примерно на 60-70 тыс. пробега.
Замена внутреннего шруса.
Проверяйте особенно правую гранату.

Как проверить внутренние гранаты

Для этого привод нужно по оси повращать туда-сюда.
Если привод шевелится, а приводной вал из коробки не шевелится (т.е. Привод во внутренней гранате шевелится), то внутренней гранате хана.

Вибрации при нажатии педали газа — что может быть

При нажатии на педаль газа,появляются сильные вибрации в передней части,такие,что даже регистратор падает. Когда иду накатом и при торможении вибраций нет. Что может быть?

Проблема была решена заменой правого внутреннего шруса.

Легкие подергивания — не спешите отдавать за кольца и прокладки

Многие владельцы Шкоды с мотором 1.6 встречаются с такой болячкой этих моторов как легкие потряхивания.

Итак, посетитель моего блога, владелец мотора 1.6 оставил коммент, который заслуживает отдельного поста. Кому пригодится, будет полезно.

«Две недели назад поменял свечи с проводами.Пробег 100000.Все было хорошо, но чувствую легкие подергивания.Всю плешь всем проел.
Как говорили все — херня не лезь, ни ошибок, ни чек ни загорается.Итого, проблема состоит в следующем:На впускном коллекторе имеются прокладки внизу у клапанов и наверху уплотнительные кольца.Думаю многие знают о замене этих прокладок.
Но удивления… не помогает!?
Поясняю.
Впускной коллектор на многих машинах алюминиевый или еще там какой металлический. Здесь пластик. Его ведет при перепадах температур. И замена этих прокладок помогает не всегда.
Да и недожать/пережать прокладки тоже чревато.

Прочищаете всю грязь.
Прыскаете силиконом на уплотнения резиновые.
Если убитые лучше купить новые.
И по контуру прокладок нанести черный (чтоб было не заметно под крышкой) герметик тонким слоем. Тонким, чтоб не расплылся на форсунки. Наносим герметик по инструкции и вооля!
Помогает многим.
Проверено у моих знакомых шкоды. один из знакомых башковитый. им помогло.
Главное аккуратно все сделать.
Пробуйте.
Цена вопроса 200-300 рублей.
А за кольца и прокладки я отдал 1600 руб. разница!

Еще помогает чистка дроссельной заслонки.
Ведь смесь бензина с воздухом происходит там на х.х.. а после тысячи оборотов включаются форсунки. Где то я читал. Поэтому заслонка из-за грязи не закрывается на х.х. идет подсос воздуха лишний.

Еще я обнаружил дырку в шланге, точнее микротрещинку под хомутом. Видно от старости.
А проверить другие дырки помогает дымогенератор под давлением.
Снимаешь трубку вакуумника вставляешь трубку от колбы дымогенератора и насосом качаешь дым.
Сразу видно откуда прет.

Вибрация по всей машине от 100 и более — решение

Здесь я собрал наиболее часто встречающиеся вопросы по вибрации на скорости — почитайте, полезно >>

Вибрации на Шкоде 1.6. — слегка подтраивает

Так у всех.
Особенность движков Шкоды 1.6.
На видео Шкодовод показывает свои наблюдения — не большие потряхивания мотора, проверяет подушку, состояние заливной горловины — непонятная эмульсия сгущенка. Пробег машины 91 тыс.

Шкода 1.6 бензин, 2005 г.в. — не стабильные обороты

В чем может быть проблема:

1. 3 варианта ! свечи, воздушный фильтр(засорился), или датчик холостого хода.

2. Обороты нестабильны: дросельная заслонка.
Рекомендация — чистка и просверлить отверстие 2.5 мм в самой заслонке дроселя что улучшит подсос воздуха в задросельном пространстве, свечи? Если только осмотр на наличие отложений ферумида железа и тетрилаа, свинца( или коричневые ржавые или светло: серый как пепел.
За щелчки — слушать надо откуда.С помощью васи-диагноста поднимаем обороты холостого хода с 640 до 820 и все проходит.

Вибрации на скорости или история о балансировке — отзыв Шкодовода

У моего друга было подобное, но там баллон под замену, был большой пробег.

Читаем краткий опус в 3-х частях.

Часть I. 29/04/2016 08:28

Переобул на лето, естественно сделали балансировку колес, машина стояла почти 2 недели. Вчера выехал прокатится, ну дал жару немного)) Возникла ситуация, что про скорости 60 легкое ощущение появляется что одно колесо как будто яйцом… А при скорости 100 нормально… Но при скорости 120 и более начинается жесточайшая вибрация по всей машине, да такая что аж ноги трясутся.
У кого какие мысли по этому поводу будут.
Грешу на не качественную балансировку…. R16.

Часть II 29/04/2016 18:38

Ниже описывал ситуацию по вибрации на скорости 100.
Приехал в ту самую шиномонтажку… заставил чуваков БЕСПЛАТНО исправлять косяки.
Короче 1 колесо вообще никак отбалансировать не могли.
На двух разных стендах проверяли..
На первом стенде 10 и 15 грамм показывает на другом 5 и 35… Это вообще задница какая то 😀😀😀 Даже разбортовку делали.. Мало ли внутрь может что попало… А там было чисто. опять прокрутку сделали все по нулям))) контрольный раз крутанули опять дисбаланс… В итоге вывели вроде все колеса по нулям. Задние колеса на перед поставил. Передние назад кинул. Прокатился вроде лучше стало… Вот только вибрация осталась.. И появляется она теперь не на 100, а на 115-120км. час.
Мужики я уже честно не знаю что делать…
Ну не верю я что баллоны могут быть кривыми…
До этого стояли же на А7 и все норм было…. Где копать.

Часть III 04/05/2016 23:38

Добрый вечер ШКОДОВОДЫ.
Отписываюсь по поводу вибрации на скорости 100 и 120…
Проехал я порядка 2200 км до Москвы, руки после столь долгого пути от вибрации трясло как у алкаша…
Короче говоря обратился к брату с данной проблемой ну и поехали решать ее.

ЗАГНАЛИ в спец сервис Компании где работает брат. Фирма (4 ТОЧКИ) специализируется на колесах в целом, у них есть все необходимое оборудование и афигенные спецы )) Когда они мои увидели как мне провели балансировку в Мурманске, просто ржали и держались за голову… Такой бездарной балансировки они еще не встречали…

В итоге на очень хорошем станке провели балансировку заново, сменили половину болтов, поставили новые,
и ❕❕❕самое важное ❕❕❕
Установили проставочные кольца. Оказывается посадочное место на диске под ступицу было (66мм) больше чем сама ступица ( а ступица у нас 57.1)…

Вот и решение всей проблемы.

Диск на ступице болтался как говно — вот и вибрация шла….

Кстати по поводу утверждений насчет кривого диска или резины оказались не верны… Диски ровные и резина идеальная))
Протяжку болтов производил динамометрическим ключем.
С нагрузкой 120 кг.

Подборки по теме:

31 комментарий

Была такая же проблема. Двигатель периодически троил и загорались лампочки ЕСП и Чек. Диагностика- пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндрах. Начал с прозвонки проводов высокого напряжения. Нашел обрыв в 4-м. Но проблема осталась. Спецы сказали, что обрыв провода мог повредить катушку зажигания, так как на 1 и 4 цилиндры одна. После замены катушки проблема исчезла.

спасибо за фидбак.
+1 к общей статистике.

У меня дерает на холостых после ТО,странно, вроде замена свечей через 90 а поменяли на 60. Я на всякий лучей забрал старые. Вот хочу поменять их обратно и посмотреть что будет. Никогда не менял, смогу ли я сам поменять?

Здравствуйте, Сергей.
напишите результат замены свечей на старые — сюда, если не трудно.
тоже интересно.
а так же, укажите, какие стояли до этого (марка) и какие поставили?

Спасибо за ссылку сам уже давно хотел сделать но все времени нет, но как руки дойдут обязательно напишу.

Cергей, большое спасибо за обратную связь и рассказ о таком нюансе как чистка дроссельной заслонки.

У меня просьба, не могли бы Вы по шагам написать как промывать эту заслонку? Шокдовод обещал прислать фото отчет, но так и забил.
Если не сложно, конечно и будет время.

Олег, рассказать то можно, но не думаю что это кому-то будет интересно, так как на любом видео по этой теме подробно изложено, пусть и не на октавию но принцип один и тот же. Но попробую по памяти. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон, это для тех кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться, на коленях снимать патрубок удобней и это то что я сделал первым делом, но предварительно освободил хомуты,- сравнивая с другими автомобилями по видео как снимают дроссельную заслонку, думаю что открутить хомуты на октавию, это единственное что легче всего. Ослабил хомут, и так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель и если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя, он резиновый армированный и не треснит. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы, логично можно вычислить что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так. Дальше я стал откручивать винты на др. зас. глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит в низ, то закрученные винты смотрят в верх, к то муже прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть ка кто пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги. Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой, хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл. Каждый рас просовывая руки чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал. В перчатках не удобно вообще, лично для меня. Это то что касается левого винта. Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки но и откручивать, не буду рассказывать все подробности, а то уже и так получается какая-та жалоба, кто в первые это уже делал тот поймёт о чем я, а тем кому это предстоит, скажу так, пусть даже не подходят к этой др.зас. без надлежащих инструментах, как это сделал я. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал, а там где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать. На любом видео этой темы лучше продемонстрированно как это делать, подходит для всех видов др.зас. Ну и потом все собирал в обратном порядке, винты на др.зас. закручивал крест на крест. Когда снимаешь др.зас. с верху в низ смотрит уплотнительная прокладка, она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде, главное проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте, Не знаю зачем, но что то подсказала мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей. Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу, нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить в низ, с внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет. Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки, лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок. Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть. А то боялся отвертку к ней поднести. Когда собирал тоже немного замучился но интуитивно быстро попадал ку да надо. А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. Не знаю есть толк от моего рассказа или нет, но как говорил мой дед, вот такие вот дела.
Олег вот и я хотел спросить, нужно ли после этой работы как сказали в одном видео правда на фабию, приучить или адаптировать через диагностику, драйвера какие-то, что это за такое обучение др.зас. только вчера вечером узнал, не знаете? Спасибо.

На счет будет ли это кому то интересно — ошибаетесь, Сергей.
Не раз у нас в группе этот вопрос задавали шкодоводы. Может не там искали видео о кот. Вы пишите, но большое спасибо за такой подробный рассказ.
Оформлю его в тему — чистка дроссельной заслонки.

На счет адаптации спрошу у спеца. Посмотрим, что скажет.
у Вас какой двиг и пробег у шкоды?

Постараюсь в кратце и много букав не писать.
Как видно из заголовка проблемка связана с системой зажигания. Первый раз выскочила ошибка неисправности Антипробуксовочной системы, и небольшой толчёк(как я понял кратковременно отключилось пару цилиндров), но т.к. не ускорялся и скорость была около 100км/ч, то больше получил моральный дискомфорт и первая мысль, что коробас умирает, следовательно большой попадос на бабки. Подключил Васю, ошибки в заголовке(ах да, еще ошибка вывода зажигания 1 — обрыв цепи), ошибки почистил, и неделю ездил без видимых причин(времени в обрез, разбираться особо некогда).
Через неделю уже при выезде на шоссе и разгоне(в районе 3 — 4000 оборотов резкий провал, отключение ASR и ошибка по двигателю(всё думаю ппц, приехали) сразу на обочину с троящим движком, заглушил, постоял, походил, посмотрел, завожу, вроде все норм, поехали. Вот этот момент меня напрёг конкретно и я уже более детально подошёл к делу, взял васю, в 1 блоке в измеряемых величинах в 15 и 16 группе на запущенном двигателе выловил пропуски по 1 и 4 цилиндру, но пропуски единичные. Мысли были разные, грешил на свечи, провода и катушку, поэтому подключил ВАС и в ведомом поиске неисправностей судя по диагностике скорей всего катушка. После ещё где то нашёл инфу, что на катушке 2 контура (первый отвечает за 1 и 4 цилиндр, а второй за 2 и 3 цилиндр), вот тут то звёзды и сошлись, что 100% катушка. Посмотрел в каталоге номер и начал шуршать по магазинам у кого что есть в наличии, т.к. завтра в планах рвануть за 600 вёрст.
Ценники за ориджинал колеблятся от 4,5 до 6,5 Крублей(сейчас их лишних-незапланированных нет, поэтому выбор за заменителями), Китай и русские аналоги не особо хочется, поэтому выбор Европа(лучше германия).
Выбирал между Beru ZSE003 за 3600р
и Magneti marelli 0607 17042 012 за 2100р,
BOSH принципиально не стал выбирать потому как процентов 95 что будет уже из китая. Но опять же время и стоимость взяли своё и в наличии и недалеко нашёл только второй вариант. заказал, сегодня вечером заберу.
Подлез посмотрел на свою катушку и взору открылись буквы Tyrkey, это печаль(.

Начала иногда пропадать тяга и загорается лампочка ASR (желтая машина с кривыми следами позади=), не CHECK).
Машина практически не едет при этом. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает.
Дальше как ни в чем не бывало, едем дальше.

Результат компьютерной диагностики: ошибка 17756 — силовой выход катушки зажигания, ступень 1, разрыв цепи.
Далее диагностика по АБС , выявлена ошибка 01314 — блок управления двигателем.

Проблема в катушке! Требуется ЗАМЕНА.

Если машину колбасит при заводке, периодически пропадает тяга на ускорении и загорается лампочка, в т.ч. asr, и abs, железно — это либо катушка, либо провода, меньше свечи.

Если будете их менять со снятием насоса над катушкой, снимите и ее и проверьте на наличие трещин. На 130 тыс. км. у катушки небольшие трещины с тыльной стороны корпуса ( можно загерметизировать суперклеем, но лучше заменить) и заменить провода 2 и 3 цилиндра.

Из опыта бывалых,что делать если троит

Завести мотор, заглушить и снова завести. Обычно помогает.
Если всё равно чихает, проверьте район впрыска лямбда зонды и дроссельную заслонку.

Ошибка EPC, загорается извилистая дорога, мигает ЧЕК, двигатель переходит в аварийный режим, теряется тяга, машина не едет

При движении накатом без трогания педали газа тяга появляется, машина едет, так же помогало заглушить/завести.
Коробка автомат.
Чаще появлялась проблема:

Диагностика показала пропуски зажигания в 1и 4 цил.
Заменил катушку, 2 ВВ провода из 4х были ОКИСЛЕНЫ в соединении с катушкой, по катушке микротрещина.
Проблема ушла, но замена свечей и проводов обязательна.
Так же проблема может быть в фишке Дросельной Заслонке, пины тоже могут быть окислены.
Ресурс катушки примерно 100 000 км.

Загорелась пробуксовка

Начали плавать обороты, минуты через три все проходит.
Через время загорелся чек.
Результаты диагностики: ошибка смесь бедна.
Что смотреть в этом случае: лямбду, датчик расхода воздуха, заслонку.

Где была проблема: катушка.
Начинайте с поиска искры с катушки зажигания, свечей и проводов.

Важный нюанс!
Подходит Бош, подбирать по вину, чтобы разъём подходил.
Бош и ваг одно и тоже, только наклейки разные.

У кого на прогретый двигатель на холостых двигатель потряхивает — 1. 8, механика

Дилер это объясняет тем, что не до конца закрываются выпускные клапана,греют катализатор(евро 5).
Так же, потряхивания проходят после замены цепи ГРМ, до тех пор пока опять не начнет вытягиваться и тем самым менять фазы газораспределения.

Вибрации НЕ постоянные — Skoda 1.8 TSI, пробег 62 тыс.

Шкода А5, 2012 года мотор 1.8Т,
Вибрация в режиме R, иногда в режимах P и N.
Коробка — автомат 6 ступенчатый гидротрансформатор.

Когда рычаг кпп расположен в режиме R иногда даже в режимах P и N.
В режиме D вибрация пропадает.
Вибрации не постоянные.

Решение:
Замена подушки.

Подскажите, может ли троить движок, если пробивает бронепровод

Может.
Но троить может и не только из за этого.
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ:
Плохое топливо, свечи, катушка.
Даже мозги могут быть причиной.
Например неверное соотношение смеси бензин/воздух.
Но зачастую проблема в связке провод-свеча-катушка.

Появилась вибрация Октавия а5, акпп, 13 год, пробег 75000

Проблема проявляется примерно на 60-70 тыс. пробега.
Замена внутреннего шруса.
Проверяйте особенно правую гранату.

Как проверить внутренние гранаты

Для этого привод нужно по оси повращать туда-сюда.
Если привод шевелится, а приводной вал из коробки не шевелится (т.е. Привод во внутренней гранате шевелится), то внутренней гранате хана.

Вибрации при нажатии педали газа — что может быть

При нажатии на педаль газа,появляются сильные вибрации в передней части,такие,что даже регистратор падает. Когда иду накатом и при торможении вибраций нет. Что может быть?

Проблема была решена заменой правого внутреннего шруса.

Легкие подергивания — не спешите отдавать за кольца и прокладки

Многие владельцы Шкоды с мотором 1.6 встречаются с такой болячкой этих моторов как легкие потряхивания.

Итак, посетитель моего блога, владелец мотора 1.6 оставил коммент, который заслуживает отдельного поста. Кому пригодится, будет полезно.

«Две недели назад поменял свечи с проводами.Пробег 100000.Все было хорошо, но чувствую легкие подергивания.Всю плешь всем проел.
Как говорили все — херня не лезь, ни ошибок, ни чек ни загорается.Итого, проблема состоит в следующем:На впускном коллекторе имеются прокладки внизу у клапанов и наверху уплотнительные кольца.Думаю многие знают о замене этих прокладок.
Но удивления… не помогает!?
Поясняю.
Впускной коллектор на многих машинах алюминиевый или еще там какой металлический. Здесь пластик. Его ведет при перепадах температур. И замена этих прокладок помогает не всегда.
Да и недожать/пережать прокладки тоже чревато.

Прочищаете всю грязь.
Прыскаете силиконом на уплотнения резиновые.
Если убитые лучше купить новые.
И по контуру прокладок нанести черный (чтоб было не заметно под крышкой) герметик тонким слоем. Тонким, чтоб не расплылся на форсунки. Наносим герметик по инструкции и вооля!
Помогает многим.
Проверено у моих знакомых шкоды. один из знакомых башковитый. им помогло.
Главное аккуратно все сделать.
Пробуйте.
Цена вопроса 200-300 рублей.
А за кольца и прокладки я отдал 1600 руб. разница!

Еще помогает чистка дроссельной заслонки.
Ведь смесь бензина с воздухом происходит там на х.х.. а после тысячи оборотов включаются форсунки. Где то я читал. Поэтому заслонка из-за грязи не закрывается на х.х. идет подсос воздуха лишний.

Еще я обнаружил дырку в шланге, точнее микротрещинку под хомутом. Видно от старости.
А проверить другие дырки помогает дымогенератор под давлением.
Снимаешь трубку вакуумника вставляешь трубку от колбы дымогенератора и насосом качаешь дым.
Сразу видно откуда прет.

Вибрация по всей машине от 100 и более — решение

Вибрации на Шкоде 1.6. — слегка подтраивает

Шкода 1.6 бензин, 2005 г.в. — не стабильные обороты

В чем может быть проблема:

1. 3 варианта ! свечи, воздушный фильтр(засорился), или датчик холостого хода.

Вибрации на скорости или история о балансировке — отзыв Шкодовода

У моего друга было подобное, но там баллон под замену, был большой пробег.

Читаем краткий опус в 3-х частях.

Подборки по теме:

28 комментариев

Была такая же проблема. Двигатель периодически троил и загорались лампочки ЕСП и Чек. Диагностика- пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндрах. Начал с прозвонки проводов высокого напряжения. Нашел обрыв в 4-м. Но проблема осталась. Спецы сказали, что обрыв провода мог повредить катушку зажигания, так как на 1 и 4 цилиндры одна. После замены катушки проблема исчезла.

спасибо за фидбак.
+1 к общей статистике.

У меня дерает на холостых после ТО,странно, вроде замена свечей через 90 а поменяли на 60. Я на всякий лучей забрал старые. Вот хочу поменять их обратно и посмотреть что будет. Никогда не менял, смогу ли я сам поменять?

Спасибо за ссылку сам уже давно хотел сделать но все времени нет, но как руки дойдут обязательно напишу.

Cергей, большое спасибо за обратную связь и рассказ о таком нюансе как чистка дроссельной заслонки.

У меня просьба, не могли бы Вы по шагам написать как промывать эту заслонку? Шокдовод обещал прислать фото отчет, но так и забил.
Если не сложно, конечно и будет время.

На счет адаптации спрошу у спеца. Посмотрим, что скажет.
у Вас какой двиг и пробег у шкоды?

Доброго здоровья всем друзья!
Расскажу историю, вернее поломку которая произошла крайне неожиданно и без предварительных симптомов.
Появляются новые владельцы Шкоды на сайте и возможно будет полезно.
В июне двигаюсь в горку по эстакаде, резко пропадает тяга, загорается желтым значок «скользкая дорога» или ASR-ESP по другому. Далее выезжаю на мост и на спуске с моста ДВС глохнет. Запускаю с третьего раза, горит желтым ASR и Чек ДВС. Благо дом рядом, доезжаю и ставлю на парковку. Звонок другу Алексею с описанием причин, у него есть сканер. Предварительный диагноз, дурит катушка зажигания. Катушку я заменил 5 лет назад, проблема так резко проявить себя не должна. Вечером еду на проверку сканером, тяги нет, чек горит, ASR тоже. Подключаем сканер и фото №1 ниже, ошибка G28P0335-09. Не верится, снимаю катушку NGK (она в идеале за 5 лет), ставлю старую катушку и ошибка опять таже самая. Дело не в катушке.(((

Датчик подаёт команду в ЭБУ, далее сигнал на форсунки и на катушку. При запуске ДВС и недостоверном сигнале с датчика, авто еле заводится и ДВС трясет сильно (неверный впрыск и зажигание). Когда двигатель запущен ЭБУ определяет недостоверность сигнала от датчика и отключает его. Двигатель работает в среднем (безопасном режиме). Авто выше 60 км не разгоняется, тяги нет, расход топлива возрастает, ДВС начинает греться, чаще срабатывает вентилятор. В таком состояние можно добраться до сервиса или до стоянки. Клемма датчика отсоединяется стандартно и без усилий. Прежде, чем снимать, протрите вокруг датчика, чтоб песок не попал внутрь блока при установке
Кстати посмотрел как установлен этот датчик на новом 1.6 MPI Рапид к примеру. С ума сойти, чтобы его достать там. Он теперь под стартером и надо стартер снять.

Упаковка, датчик завернут просто в бумагу внутри коробки.

Конструкция простая, катушка и сердечник. Почему он решил уйти на покой не понятно.
В дальнюю дорогу пожалуй можно такой взять про запас. В рознице если прижмет в пути, найти не просто.

Наиболее продвинутые системы комбинируют оба варианта.

Так вот на Октавии, судя по всему, система типа 2. Это хорошо заметно, когда буксуешь в сугробе — газ может быть выжат в пол, а обороты выше 2500-3000 не поднимаются, колеса при этом свободно крутятся.

У октавии все это есть антибукс и электронная блокировка дифа — это разные вещи.

Антибукс включается когда проскальзывание обоих колес (отключается подача газа)
Блокировка дифа — притормаживание колодками одного проскальзывающего колеса на маленьких скоростях (до 40кмч, емнип).

> . есть два вида антибукса:
>
> 1) антибукс подтормаживанием буксующего колеса колодками (т.н. «электронная» блокировка дифференциала)
> 2) антибукс принудительным сбросом газа до момента, когда колесо перестает буксовать
>
> Наиболее продвинутые системы комбинируют оба варианта.

> Так вот на Октавии, судя по всему, система типа 2. Это хорошо заметно, когда буксуешь в сугробе — газ может быть выжат в пол, а обороты выше 2500-3000 не поднимаются, колеса при этом свободно крутятся.

К Октавии обычной тоже применимо про EDL.
Цитата:

• Второй — система электронной имитации блокировки дифференциалов (EDL) работает в узком диапазоне оборотов примерно от 1500 до 3000. Почему? На низких оборотах она задушит двигатель, на высоких — сожжёт колодки. При этом EDL незаменима для дорожной машины с короткоходной подвеской, чтобы не быть беспомощной на сложном рельефе. Что это значит на практике? Если вы пойдёте ходом преодолевать засадный участок, например на 4000 оборотах — EDL работать просто не будет и разгрузив два колеса по диагонали машина встанет. Поэтому очень важно держать стабильные 2500 оборотов при прохождении сложных препятствий.

Ну и антибукс этот, как уже сказали, для безопасного руления в повороте (разница на льду и снегу огромная, попробуйте отключить и пройти крутой поворот на приличной скорости), а вовсе не для помощи вылезания из говен.

В инструкции даже написано, что при езде по глубокому снегу, песку и гравию система будет только мешать, для чего и предусмотрена кнопка отключения.

Сплошная каша. > попробуйте отключить и пройти крутой поворот на приличной скорости

Это совсем другая система работает — XDS

> В инструкции даже написано, что при езде по глубокому снегу, песку и гравию система будет только мешать, для чего и предусмотрена кнопка отключения.

Да — как каз в инструкции и написано, как работает каждая из систем

я это к чему: у меня лампа ASR загорается на льду и снегу в поворотах, если «поднажать». ESP на машине при этом нет. Разница в поведении с отключенной и включенной ASR на льду и снегу в поворотах и обгонах разительная.

А вот при буксовании на месте запросто буксует одно колесо, а второе стоит — проверено неоднократно. При этом обороты двигателя ограничиваются, хоть в пол жми.

Отсюда я делаю вывод, что «чистая» ASR (без ESP) умеет управлять только тягой. Ни о каких подтормаживаниях речи не идет. Возможно, на машинах с ESP все иначе.

Именно так. ASR — это антибукс Других антибуксов нет
Остальные — это электронные блокировки дифа в той или иной степени.

Иначе антибуксом можно и ABS называть

Значит, как я понимаю, замечание про «кашу» было насчет моего заявления о том, что ASR в некоторых исполнениях может тормозить колесо?

Википедия со мной согласна:

Да и яндекс в целом:

Все нормально, но. 1) В данном случае проскальзывание все-равно будет, т.к. данная «блокировка» не является панацеей и не выполняет функций механических блокировок (да и там — проскальзывания не будет только на дисковой блокировке)

2) Касаемо твоей машины могу порекомендовать выставить программно настройки на максимум (через ВАГ-КОМ и иже с ним) — будет чутка получше (Единственное — уже точно не помню, регулируется именно этот параметр или нет. Но вроде регулируется)

3) Описанный тобой режим (пробуксовка одного колеса) убивает штатный диференциал — известная болячка. В связи с этим пробуксовывание одного колеса не стоит допускать (по крайней мере, не стоит этим злоупотреблять).

это которая «машинка со следом» (которая обычно загорается при нажатии кнопки ASR off)?

заглуши и снова заведи. если после этого лампа больше не горит, но загорается снова через минут 10-12, то это может быть распространенная болячка проводки с генератора (ниже напишу). Eсли есть под рукой штурок VAG-COM, посмотри ошибки, но не только в блоке тормозной системы, но и в блоке двигателя.

Теперь про «болячку». в блоке управления двигателя записывается ошибка «Недостоверный сигнал с DF генератора» (с реле-регулятора). На эту ошибку блок тормозной системы через несколько минут прописывает свою ошибку «Сигнал ошибки с блока управления двигателя» (или как-то так), что собственно и зажигает лампу на приборке.

Откуда растут ноги у этой проблемы, так это банальный обрыв (или отгнил и просто отвалился, как в моем случае) проводок от реле-регулятора генератора. Посмотри на геныче сверху выходит штекерный разъем с двумя тонкими проводками и они ныряют в общую оплетку. выныривают они обратно под площадкой аккумуляторной батареи, внизу, рядом с реле управления вентиляторами. там много разных штекерных соединений, но конкретно у этой линии провода почему-то короче, чем им следовало быть, и они со штекером почти «внатяг» подсоединены. вибрации+вода+соли = обрыв.

Скинь защиту двигателя и посмотри все тонкие провода в том месте, если видишь такие же ошибки по VAG COM или симптоматика идентична.

Edit:
у меня это была ошибка 17911 Load Signal From Alternator Term. DF: Implausible Signal, вот тема-вдохновение для починки: ad.php?t=165330

это которая «машинка со следом» (которая обычно загорается при нажатии кнопки ASR off)?

заглуши и снова заведи. если после этого лампа больше не горит, но загорается снова через минут 10-12, то это может быть распространенная болячка проводки с генератора (ниже напишу). Eсли есть под рукой штурок VAG-COM, посмотри ошибки, но не только в блоке тормозной системы, но и в блоке двигателя.

Теперь про «болячку». в блоке управления двигателя записывается ошибка «Недостоверный сигнал с DF генератора» (с реле-регулятора). На эту ошибку блок тормозной системы через несколько минут прописывает свою ошибку «Сигнал ошибки с блока управления двигателя» (или как-то так), что собственно и зажигает лампу на приборке.

Откуда растут ноги у этой проблемы, так это банальный обрыв (или отгнил и просто отвалился, как в моем случае) проводок от реле-регулятора генератора. Посмотри на геныче сверху выходит штекерный разъем с двумя тонкими проводками и они ныряют в общую оплетку. выныривают они обратно под площадкой аккумуляторной батареи, внизу, рядом с реле управления вентиляторами. там много разных штекерных соединений, но конкретно у этой линии провода почему-то короче, чем им следовало быть, и они со штекером почти «внатяг» подсоединены. вибрации+вода+соли = обрыв.

Скинь защиту двигателя и посмотри все тонкие провода в том месте, если видишь такие же ошибки по VAG COM или симптоматика идентична.

Edit:
у меня это была ошибка 17911 Load Signal From Alternator Term. DF: Implausible Signal, вот тема-вдохновение для починки: ad.php?t=165330

Огромное Вам спасибо! У меня Fabia, но проблема была аналогичная.

У меня тоже ASR (машинка со следом) начал загораться, но не всегда, а через время как Вы описываете.

В общем, вся симптоматика аналогичная.

Читайте также:

  

• Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе

  

• Камаз 43269 выстрел м

  

• Исследовать систему и найти общее решение в зависимости от значения параметра лямбда

  

• Проблемы топливной системы дизель паджеро

  

• Норма заряда аккумулятора автомобиля без нагрузки на брелке