Ошибка anti skid service requi 23 volvo xc90

Макс Сильвер писал(а):а что это именно за система??

Anti-skid — это анти-пробуксовочная система, т.е. та же ABS, только наоборот Она активизируется на скользкой дороге, когда колёса начинают прокручивать.

Макс Сильвер писал(а):…и не обратить на это внимание…

А внимание я на неё особо не обращаю, т.к. не нахожу её шибко полезной для опытного водителя.

В моей прежней машине (Mazda 6) её можно было принудительно отключить, что я всегда делал, например, при застревании в грязи. В такой ситуации «вмешательство» анти-пробуксовочной системы не давало возможности выбраться проверенным способом — «в раскачку».

Однако, если функция динамической (курсовой) устойчивости также находится в зоне ответственности пресловутой anti-skid, то возможно к выпадающим ошибкам стоит отнестись более серьезно. Эта фишка полезна даже для бывалых водил. Даже на специальных тестовых заездах профессиональные гонщики при прочих равных показывают лучшие результаты на а/м с функцией динамической устойчивости, нежели без неё…

Всем доброго дня! Система активной устойчивости System of Active Stability (SAS) тютю.
История болезни: «Anti-skid temporary off -124» /система противоскольжения временно откл. (при вкл зажигания) . Если в двух словах-мозги не видят положения руля, поэтому не знают как подключать задний привод при заносе …блаблабла и отключают ваш зад.
Теперь заводим авто и стоя на месте:
— вращаю руль вправо — ош. 23 нет;
— вращаю руль влево, после полного оборота 360* появляется ошибка — «Anti-skid service required -23» /требуется сервисное обслуживание системы противоскольжения/.
ах да, забыл, Vida на диагностике показала ош. SAS, это важно, поскольку 23 может вылезти и по другим причинам.
Посмотрел отчеты по теме, есть вопросы по демонтажу датчика SAS:
— какой отверткой (длина толщина) и какими непонятными движениями снимать подушку?
— отворачиваем болт крепления руля, а заворачиваем потом с каким усилием, с фиксатором резьб?
— и по сути что же реально помогает? чистка фотодиодов, регулировка сопротивления, коррекция линейного датчика?
— там еще есть вариант с перепайкой чего-то, ну это видимо когда совсем жопа.

Итак поехали !
АКБ все равно отключать, поэтому снял поставил на зарядку.
Сразу же трабл на ровном месте, не могу открутить один болтик крепления кожуха руля. короткая бита торкс не достает, запаситесь длинной.

Как и предполагалось снятие подушки несколько затянулось — выбор размера отвертки и какие манипуляции ей после того как «засунул»? )))))

Длина жала отвертки 8 см и ручка 8 см вполне (с красной ручкой на последней фотке).
Тут сыкотно немного, а вдруг падуха пи…нет, ну типа выстрелит))))). Знаю, что АКБ отключен, а акум в сигналке?! …шучу, но осадочек есть…
Теперь болт руля черный (на 18), делаем риску, чтобы затянуть с тем же усилием. или если есть желание ищите данные и динамометрический ключ.

Отсоединяем зеленый разъем на SAS, делаем метку положения руля (можно накернить), снимаем руль.
Снимаем датчик SAS, не забываем установить транспортный винт. Делаем метки белым маркером, разбираем

Защелки очень хрупкие, осторожно.
Вот тут для чистоты эксперимента надо бы в три этапа:
— почистить фотоэлементы, поставить обратно ;
— покрутить резистор, поставить и сравнить ;
— покрутить линейный датчик, поставить обратно…
Но где же взять столько времени и терпения?! )))
До откручивания платы измерил сопротивление =300 ОМ, накрутил 200 Ом (по советам товарищей…)
Нужны очень тонкие острые наконечники тестера, там пипец как мелко. отвертка крестовая мелкая «часовая», по чуть-чуть. лупу вам в помощь)))
Откручиваем плату, достаточно приподнять вот так

Большой кистью вычищаем пыль, маленькую кисточку (ватные палочки нах !) в спирт и моем фотоэлементы, заодно диск.
Смотрим положение линейного датчика, риски я разглядел только через лупу. Рекомендованное положение от верхней риски до средней. Если нет понимания линейный не крутите.
Вот весь набор инструмента. увеличительное стекло удобнее на подставке, но какое есть.

Главное не торопиться и подготовиться, все мелкое и хрупкое. Времени занимает не так много, если рабочий стол поставить рядом с машиной, а не бегать домой.
Ошибка ушла, на панели приборов приятная пустота…
ах, да! экономическая часть: частные умельцы берут за ремонт (или ставят уже восстановленный в обмен на ваш) 4.5- 5 тыр. гарантия полгода, вполне нормально. Наши Автосервисы работают только с оригиналом 20-25 тыр (ну тут, как обычно) плюс диагностика Vida до…и после. А еще предлагают сделать калибровку (не бесплатно), может и надо?

Меня заинтересовало, насколько изменяются показатели при езде на запаске. Дальнейшее — для любителей занимательной арифметики:

Сначала расчитываем длину окружности запасного колеса (докатки):

Известно, что оно имеет размерность 155/85 R18. Определяем диаметр собранного колеса, для этого суммируем диаметр диска и две высоты протектора: 18 * 2,54 + 2 * 155 * 0,85 = 720,7 мм

Затем умножаем диаметр на пи и получаем длину окружности 2264,15 мм.

Аналогично определяем длину окружности для стандартных типоразмеров колес, которые штатно устаналивались на XC90 2008 года:

225/70 R16 = 2266,34 мм

235/65 R17 = 2316,33 мм

235/60 R18 = 2322,27 мм

255/50 R19 = 2317,24 мм

255/45 R20 = 2316,92 мм

Максимальная разница составляет 58,12 мм между докаткой и колесом с диском R18.

Получается, что за каждый оборот штатного колеса запаска делает 1,025 оборота.

За 1 километр пути штатное колесо делает 43,06 оборота, а запаска — 44,16.

Вот и загадка для мозгов VOLVO — насколько нормально она воспринимает то, что одно из колес делает на один оборот в минуту (в среднем) больше?

Думаю, что показания с датчиков компьютер получает несколько раз в секунду, при этом постоянная разница скорости вращения колес на одном мосту активирует систему DSTC, которая начинает подтормаживать докатку, чтобы устранить проскальзывание. Видимо на каком-то этапе система анализирует, что DSTC не может устранить такое проскальзывание и выдает ошибку системы.

Конечно, это все теория, на практике может оказаться, что заглючил один из датчиков, а возможная дельта в скорости вращении колес запрограммирована. Но как одна из идей имеет место быть.

Добрый день!

Я прошерстил форум и убедился, что тема с подобной ошибкой достаточно актуальна. Но вот своих симптомов нигде не нашёл. Короче, вот как оно у меня:

Ошибка «Anti-skid service required -23» выскакивает через некоторое время (разброс от 5 до 20 минут) после того, как машина начинает движение. Если её сбросить, то больше она не появляется до тех пор, пока машину не заглушишь и не заведёшь снова. По ощущениям, задний привод не работает (передние колёса свистят на асфальте при быстром старте, особенно при повёрнутом руле; на неровной грунтовке перед дачей ощутимо проскальзывает полувывешенное переднее колесо (на асфальтовой крошке), хотя задние «укоренены» хорошо).

«Мейджор» сообщил, что это дурит правая задняя ступица. Но обе задних ступицы я менял где-то в 90 000 (завыли), т.е. этой ступице около 50 000. Да и вообще я на «Мейджор» некоторый зуб имею по поводу разводов на бабки…

Сегодня заехал к знакомому, у которого считали ошибки. Выскочила только одна — ID0095, проблема связи между управляющими модулями. Увы, они занимаются только КПП. По его словам, эта ошибка может выскакивать по многим причинам, но не из-за ступицы. Он полагает, что это либо проблема с шиной, либо что-то дурит в одном из, как минимум, 5 блоков.

Что посоветуете?