-
-
#2,701
Ок, спасибо кокс, завтра посмотрю… Я правильно понял, что нужно потрошить маленькую коробочку , что с левой стороны под панелью рядом с большой коробочкой от двига?
-
-
#2,702
Если проблема в электрике, должна теоретически стабильно выскакивать ошибка соленоида какого-нибудь. Либо ситуация, когда соленоид по какой-то причине не срабатывает, а эбу считает его исправным. Опять же механика.
У нас по сути не включается первая передача. Вот и надо определить, почему она не включается. А переход коробки в аварийный режим — следствие не включения этой передачи.
18 ошибка — несоответствие в показаниях датчиков входного и выходного вала. Потому как у нас входной вал крутится, а выходной нет (нет движения в первые секунды перевода селектора в положение «D»).
-
-
#2,703
Завтра покажет, обнулю ошибки, прокачусь и ещё раз прозвоню!
Firesnake спасибо за участие!
-
-
#2,704
Если после сбрасывания ошибок останется только 18 (после сброса все ок, 12; ставим на драйв, симптомы те же, загорается ошибка; считываем — одна 18), тогда я бы действовал примерно так:
Проверить давление в системе (не подскажу как, но где-то в этой теме вроде было)
Проверить исправность всех соленоидов и состояние проводки до них (провода, разъемы; лучше сразу прозвонить от разъема эбу, где-то здесь была распиновка контактов, надо тему листать)
По итогам этих двух действий будет ясно, куда копать дальше. Давление — это уровень, фильтр, насос. Не звонится соленоид — проверяем проводку, разъемы, сам соленоид (у кого-то ножка корпуса отваливалась даже).
Если и первое, и второе в норме, тогда неисправность эбу (дорожка сгорела или релюшка, может пайка отвалилась, но я бы сильно не рассчитывал, в этом случае скорее всего будет ошибка соленоида), либо механическая неисправность коробки (что самое хреновое и печальное).
В любом случае, проверив всю электрику, доберемся до проверки соленоидов, фильтра и увидим, что у нас с декстроном внутри коробки.
Если есть у кого взять заведомо исправный эбу, чтобы проверить не в нем ли дело — было бы замечательно. Это в основном имеет смысл, если будет ошибка соленоида, а звониться он будет от колодки эбу нормально, и механически будет исправен.
-
-
#2,705
Но в моем случае, сразу полезли в мозги и нашли отпаявшийся контакт релюшки. (а если два контакта? а если релюшка сгорела или дорожка — вот и имеем Ваши симптомы)
Там дорожка не горит.
Реле достаточно тяжёлое, но не закреплено ни на корпус, ни на плату. Соответственно, из-за вибрации тупо разрушается припой и вокруг ножек реле появляются кольцевые трещины.
Если останется одна 18, значит скорее всего механика/гидравлика (хотя может и датчик на выходном валу, не уверен).
При коде 18 проблема чаще всего бывает в разъёме датчиков и проводке этого разъёма, от воды тупо сгнивают провода или контакты.
И это, того… код 18 показывает не только на датчик выходного вала, но и датчик входного тоже.
Если после сбрасывания ошибок останется только 18 (после сброса все ок, 12; ставим на драйв, симптомы те же, загорается ошибка; считываем — одна 18), тогда я бы действовал примерно так:
Проверить давление в системе (не подскажу как, но где-то в этой теме вроде было)
Проверить исправность всех соленоидов и состояние проводки до них (провода, разъемы; лучше сразу прозвонить от разъема эбу, где-то здесь была распиновка контактов, надо тему листать)
Советы хорошие, но тяжёлые для исполнения. Например, для замера давления нужен штуцер на порт линейного давления. И где его брать простому водителю?
Я бы посоветовал:
1. Раз есть ошибка 52 — лезть в «мозги» АКПП (за бардачком две коробочки, нужна та, которая поменьше, она сверху стоит) и смотреть пайки.
2. Потом лезть под машину, с левой стороны АКПП есть разъём (ближе к переду), на который с коробки приходят два кабеля с разных сторон. Этот разъём расцеплять, смотреть состояние контактов на обеих частях разъёма, проверять провода.
Дальше будет по результатам этого.
кокс
Опытный сузуковод
-
-
#2,706
Как хорошо , что есть специалисты, умеющие доходчиво объяснять чайникам
-
-
#2,707
При коде 18 проблема чаще всего бывает в разъёме датчиков и проводке этого разъёма, от воды тупо сгнивают провода или контакты.
И это, того… код 18 показывает не только на датчик выходного вала, но и датчик входного тоже.
Я бы совсем исключил датчики, если подумать. Понятно, что ошибка из-за несоответствия показаний датчиков. Но в данном случае машина не едет несколько секунд, пока коробка не перейдет в аварийный режим. Следовательно эта ошибка — следствие, а не причина. Возникает когда скорость первичного вала по показаниям датчика не совпадает со скоростью вторичного вала по показанию датчика (учитывая передаточное коробки на данной включенной передаче). Если бы машина двигалась хоть как-то до возникновения этой ошибки, тогда можно было бы говорить о возможной неисправности датчиков или проводки, ну или износившихся не до конца фрикционах или чем-то похожим (неполное включение тормоза, недостаточное давление).
Про сложность не подумал. И написал про вариант, когда останется только 18-ая ошибка. Если 52-ой не будет, то вряд ли причина в контактах на плате эбу.
Разъемы проверить было бы неплохо в любом случае. Даже просто вытащить и подключить заново. При плохом контакте может помочь. Если поможет, тогда осмотреть более тщательно, и минимум почистить.
P.S. Не специалист, к сожалению. Но вдруг чем помогу или хоть на правильную мысль натолкну )
Последнее редактирование модератором:
-
-
#2,708
Koffe, предлагаю попробовать тронуться не на D, а на L. И сообщить результат в виде «трогается на 1-ой» или «трогается на 3-ей».
Forg
Опытный сузуковод
-
-
#2,709
Доброго всем! Сдох автомат. Симптомы : ничего не щёлкает, не трещит не шипит,
Прозванивай соленоиды, все
-
-
#2,710
Koffe, предлагаю попробовать тронуться не на D, а на L. И сообщить результат в виде «трогается на 1-ой» или «трогается на 3-ей».
Пробовал, такая же задумчивость секунд на 5, потом вялый разгон, на всех режимах вперёд, назад нормально.[DOUBLEPOST=1423714100,1423
подскажите, пожалуйста, как ошибки сбросить грамонтно? Чёт на получается….
Последнее редактирование модератором:
кокс
Опытный сузуковод
-
-
#2,711
5 раз замкyть вывод 2 диагностического разьема на массу. Если сделали правильно, то должен будет высвечиваться код 12 (отсутствие ошибок).
-
-
#2,712
Пробовал так несколько раз ,почему-то не сбросилось….буду ещё пробовать.
-
-
#2,713
Пробовал, такая же задумчивость секунд на 5, потом вялый разгон, на всех режимах вперёд,
Значит не датчики процентов на 98. Значит из моего совета пункт 2 можно не делать.
5 раз замкyть вывод 2 диагностического разьема на массу. Если сделали правильно…
Если советуем, то советуем правильно, во всей полноте информации :ireful3:
1. Включить зажигание.
2. Замкнуть 5 раз провод диагностики на массу в течении 10 секунд.
3. Сделать считывание кодов диагностики. Если код не 12, повторить п. 1 и 2.
Если кто не заметил разницы поясняю:
— для диагностики: с выключенным зажиганием ставишь перемычку, потом включаешь зажигание
— для сброса: сначала включаешь зажигание, потом дёргаешь 5 раз перемычкой.
Вот только при проблемах с пайками или самим реле (код 52) надо сначала эти проблемы устранять, потом уже лазать по машине и под ней.
-
-
#2,714
Я правильно понял ,что нужно воткнуть в гнездо 2(по рисунку выше) диагностического разьёма провод , потом включить зажигание , и затем замыкать этот провод на массу 5 раз в течении 10 секунд.( где там под панелью нормальная масса?)
Затем выключаем зажигание ,убираем провод ,делаем диагностику скрепкой ,должен появится код 12 . Всё правильно? Сори за тупость , но мля не получается сбросить….
Вроде как разобрался ,на картинке разъёма который на предыдущей странице и на мануале для машин до 2004 года по разному подписаны номера
гнёзд ,видимо из за этого и не получается сбросить ошибки. …
Последнее редактирование модератором:
кокс
Опытный сузуковод
-
-
#2,715
Да, разная нумерация. Замыкать надо тот разъем , что сверху посерединке .(АТ DNS)
На предыдущей картинке он был под номером 3
Forg
Опытный сузуковод
-
-
#2,716
Если не получается сбросить «чиркай» не 5 раз а к примеру 10 раз, тем более скрепкой нужно довольно качественно эту процедуру проделывать, я вообще спаял провода и кнопку, втыкаю в разъем и спокойно тыцкаю кнопочкой
-
-
#2,717
Спасибо парни! А массу то где цеплять?
кокс
Опытный сузуковод
-
-
#2,718
Либо на фишке найдите контакт к которому подходит черный провод, ( у меня было так) либо можете на корпус авто
-
-
#2,719
Я правильно понял ,что нужно воткнуть в гнездо 2(по рисунку выше) диагностического разьёма провод , потом включить зажигание , и затем замыкать этот провод на массу 5 раз в течении 10 секунд.( где там под панелью нормальная масса?)
Затем выключаем зажигание ,убираем провод ,делаем диагностику скрепкой ,должен появится код 12 . Всё правильно? Сори за тупость , но мля не получается сбросить….
Вроде как разобрался ,на картинке разъёма который на предыдущей странице и на мануале для машин до 2004 года по разному подписаны номера
гнёзд ,видимо из за этого и не получается сбросить ошибки. …
Чувак, ты всё напутал! (извиняюсь за старомодное обращение «чувак», я сам такой)
Во-первых, забей уже на номера.
Просто смотришь на разъём, видишь, что ключ (фиксатор разъёма) сверху, например.
Ну и ориентируешься просто в пространстве: второй контакт в верхнем ряду — это диагностический, первый (левый) контакт в нижнем ряду — масса.
Для диагностики:
— выключил зажигание
— вставил перемычку между этими двумя контактами
— включил зажигание
— считаешь мигалки.
Для сброса:
— выключил зажигание
— взял в руку разъём
— вставил в один из контактов перемычку, да и пусть тут болтается, лишь бы не выпала
— включаешь зажигание (а вторая рука разъём не отпускает, держит напропалую)
— как включил зажигание, так сразу хватаешь свободной рукой второй конец перемычки
— и тыркаешь его пять раз во второй контакт.
Не тушуйся, это японское изделие, тут порой самурайским путём приходится идти, ничего страшного, сломать ничего не сломаешь, пробуй.
кокс
Опытный сузуковод
-
-
#2,720
Спасибо, сенсей)))теперь мы профессионалы
-
-
#2,721
Млё, дожил на старости лет…
Картинка на аватарке не совпадает с действительностью только в количестве зубов (у меня сверху меньше), а так точь в точь я.
Ну и где тут сенсей? 3 из пяти рабочих дней пьяный, без учеников, без мудрости, без цели.
Не, сенсеи такие пошлые не бывают, я просто «чувак» из 70-х, максимум начала 90-х.
-
-
#2,722
Спасибо ,разжевали)
По диагностики у меня почти чёрный пояс)
Пошел со сбросом разбираться. …[DOUBLEPOST=1423817113,1423790783][/DOUBLEPOST]Всех приветствую! Победил таки сброс)
вышел код 12. Прогрел машину ,погонял по району ,повтыкал все скорости….
Провёл диагностику ,осталась только ошибка 18.
-
-
#2,723
погонял по району ,повтыкал все скорости…
Непонятно. Аварийный режим остался или всё нормально едет?
-
-
#2,724
Не ,аварийный не исчез ,всё по старому(
Forg
Опытный сузуковод
-
-
#2,725
Не ,аварийный не исчез ,всё по старому(
Мне кажется у тебя соленоид какой-то гнать начал
-
-
#2,726
Первым делом лезь под машину, проверяй разъёмы и проводку, это несложно и не долго.
Вторым — снимай, осматривай, протирай датчики входного и выходного вала, налип грязи на них бывает такой, что датчик вообще бывает сигнала не выдаёт. Там по одному болту с головкой на 10 на каждый датчик, ничего сложного.
Это будет для того, чтобы убедиться в исправности проводки и принципиальной работоспособности.
Вот тебе картиночка в помощь:
На рисунке 3 цифрами 1 и 2 отчётливо показаны датчики входного и выходного валов, а также виден (без цифры) разъём, на который приходят провода с этих датчиков.
Пункт 2 в таблице велит померять сопротивление между контактом В7 «мозгов» АКПП и массой. Это проверяют, не замкнут ли экран проводов датчика выходного вала на массу. Замыкания быть не должно, сопротивление должно быть больше 0 Ом.
Сами датчики тоже можно проверить по сопротивлению, должно быть 160-200 Ом между контактами В1-В6 и А8-А18 соответственно.
Или можно померять на разъёме датчиков (рис.3).
Если держишь разъём контактами к себе, а клипсой вверх, то слева будут контакты датчика входного вала, а справа — выходного.
Есть у меня предчувствие… пока не озвучу, мы ж тут не для «лечения по фотографии» собрались :mosking:
-
-
#2,727
1)Проводку с разьёмами проверил.
2)Датчики снял промыл,проверил посопротивлению, оба 180 ом.
3)Снял эбу, просмотрел все пайки под микроскопом, все пайки в удовлетворительном состоянии, на всякий пожарный пропаял реле и силовые контакты разьёма.
4)Снял поддон, промыл фильтр(грязи было много, по началу заливал бензин в верхнее отверстие из нижнего не бежало, потом пошло) На магните был слой мет. опилок.
5)Снял соленоиды, промыл ,продул,проверил, все рабочие.
После каждой операции проверял работоспособность коробки — коробка не заработала…..
Опять потянуло искать обьявления по продаже контрактных коробасовardon:
-
-
#2,728
В -30 я ехал по трассе и почувствовал, как пропала прямая передача.
Это не остановило меня и я поехал дальше. Через 100 км послышался треск снизу (чем выше обороты двигателя — тем сильнее трещит) и резко пропало сцепление. Скатился на обочину. Под машиной — лужа декстрона.
Снял коробку. Сальник входного вала испорчен, как будто раздавлен. Дальше коробку пока не разбирал.
Почему могло выдавить этот сальник?
-
-
#2,729
В -30 я ехал по трассе и почувствовал, как пропала прямая передача.
Это не остановило меня и я поехал дальше. Через 100 км послышался треск снизу (чем выше обороты двигателя — тем сильнее трещит) и резко пропало сцепление. Скатился на обочину. Под машиной — лужа декстрона.
Снял коробку. Сальник входного вала испорчен, как будто раздавлен. Дальше коробку пока не разбирал.
Почему могло выдавить этот сальник?
Втулку масляного насоса посмотри из за нее может все и кердыкнулось
Итак, как я писал в пред идущем посте коробка сдох. Почитал, покурил интернеты и решил не пороть горячку и начать с простого, с замены масла. Было у меня подозрение по поводу того что оно не очень. Вернее правильно будет сказать была у меня нехреновая уверенность в этом.
Короче сегодня вооружившись молотком, такой то матерью и верным товарищем поволокли мы эту недвижимость в гараж. Особенно во всем этом доставляло то что машины а гараж не лезет и ковыряться пришлось на улице на свежем снежке.
Меняем масло
Вообщем, слил я масло с поддона и очень проникся. Оказалось, что жмник может ездить на мазуте.
Вообщем слил, поставил новый фильтр и залил примерно столько же масла.
И «о чудо», машина поехала. Покатался по гаражам и решил что надо таки замещением поменять побольше масла, а то уж больно ему грустно. Слил с поддона где то пол литра, залил еще.
Потом, слава богу меня занесло в интернеты и я узнал, как сливать нормально масло, а не через картер.
Делюсь сокральным знанием. Скидываем трубку от охлаждения, у меня леворульный, подходящей трубкой оказалась левая (короткая). Запихиваем ее в канистру и включаем машину на холостых.
Постепенно подливаем масло новое и выливаем старое.
Короче говоря у меня на круг вылилось где то 7.5 литов черного масла до того пока пошло более-менее нормальное.
Для тех кто соберется менять подкидываю информцию, которую собирал в разных местах:
Рабочий объем масла в АКПП Jimny — 3,7л
Масло Dextron 3 ну или аналогичное.
Самый дешевый фильтр АКПП Cob-web 112870 вместе с прокладкой поддона идет в комплекте. Вот только что заказал еще один за 375 рублей (январь 2017г)
Suzuki 09168-12009 — Прокладка пробки сливной
Suzuki 09247-10007 — Пробка сливная
Испытания и разочарование
Поехал кататься. Вроде бы все хорошо, но не очень. При переключении с 1 на 2ю обороты подпрыгивают на 1000 иногда переключается в рывком, особенно если газу дать. Что это с ней?
Катался с диагностической прогрмкой (SZ Viewer навзывает, очень рекомендую), стала опять выкидывать ошибку P0741 — Соленоид блокировки гидротрансформатора не работает или залип.
Плюс к тому выяснилось что коробка греется, температура дошла до 95 градусов, при условии что рабочая должна быть 70-80
Ну короче вот такие первые успехи в борьбе за АКПП. Дальше в планах снять соленоиды на предмет тестирования и еще раз заменить масло с фильтром (это если поймаю в чем проблемы с 1-2 передачей).
Ну дальше если не поможет, то видимо будет заморачиваться с коробкой от турбоджима.
Буду признателен за идеи и советы по вопросу что делать с ошибкой и что у меня там с 1-2 передачей, связано ли это.
КПП — один из основных агрегатов в системе автомобиля. Если механика до боли проста в своем конструктиве, то автомат — узел куда сложнее. Любой вид коробок, в том числе и АКПП, берет на себя огромную нагрузку. Следствием становятся поломки. Прежде всего, они становятся следствием естественного износа, так как автоматическая коробка передач имеет определенный ресурс. Но на износ также воздействует ряд ситуаций, происходящих по вине автовладельца. Несвоевременное или некачественное техническое обслуживание, критические нагрузки, езда на холодном масле, экстремальный стиль вождения с резкими и частыми стартами и стопами. Все это неминуемо приводит к различного рода поломкам.
Каждый автовладелец, который хотя бы раз ремонтировал коробку передач, знает, насколько это может быть затратно. Поэтому своевременный ремонт — это, своего рода, экономия финансов. Следовательно, необходимо следить за состоянием АКПП и при образовании симптомов неисправности сразу обращаться к специалистам. Как понять, что коробка вышла из строя и причины — об этом наша статья.
Симптомы поломки автомата типичны и однозначны:
- ощутимая вибрация по кузову во время или начале движения;
- нехарактерные коробке стуки, скрежет, запах гари;
- пробуксовка;
- залипание или задержка переключения передачи, полное отсутствие одной/нескольких передач;
- check на панели приборов;
- полный стоп авто.
Любое нетипичное поведение коробки — признак ее неисправности. Поэтому понять, что АКПП сломана и требует ремонта, сможет даже новичок. Куда сложнее определить в какой именно части произошла поломка. Ведь АКПП состоит из десятка дополнительных комплектующих и различных расходных материалов. Далее расскажем о самых уязвимых местах автомата и причин их выхода из строя.
Безусловно, в зависимости от сложившейся ситуаций и условий, в АКПП может сломаться что угодно. Начиная от шланга, заканчивая серьезным агрегатом. Например, гидроблоком. Но ниже приведем примеры тех деталей, которые выходят из строя чаще всего.
ATF (масло)
Трансмиссионная жидкость — важнейший элемент для работоспособности автоматической коробки передач. Она не только становится основой работы гидротрансформатора, но и передает давление, контролирует температуру, смазывает трущиеся друг о друга детали, вызывает включение передачи.
Поэтому, если есть какие-либо отклонения в масле, это неминуемо приведет к поломке. За маслом очень важно следить, своевременно менять его не только, исходя из требований и рекомендаций производителя, но и на основе условий, в которых пребывает автомобиль. Часто своевременная замена масла АКПП становится эффективной профилактикой, благодаря которой можно избежать массы проблем по коробке. Если все-таки поломка образовалась и она стала следствием проблем с маслом, то это могли вызвать следующие причины.
Состояние трансмиссионного масла
Жидкость имеет свой ресурс. Так как она подвергается высоким температурам, постоянно в движении и омывает детали, со временем теряются химические и физические свойства. Масло загрязняется, становится редким, теряются смазывающие свойства. Если мусор попадает в масло (как правило, это продукты износа, вырабатываемые трущимися деталями), он оседает на все компоненты, которые омывает масло. Результат — засоренные детали и их выход из строя.
Поэтому постоянно нужно контролировать цвет масла, его консистенцию и степень загрязнения. Сделать это можно в ходе диагностики или ТО, а также самостоятельно с помощью щупа, предоставленного комплектацией автомобиля.
Отметим, что замена масла регламентирована производителем. Частота зависит от типа коробки, возраста автомобиля. В некоторых авто замена требуется каждые 15-20 тысяч км пробега, в других — 70-80 тысяч. Тем не менее, масло должно меняться в любых коробках, независимо от того, что написано в мануале от производителя. Об оптимальной частоте замены трансмиссионной жидкости подскажет мастер нашего СТО на основе технических параметров АКПП.
Масляное голодание
Недостаток масла непременно скажется на работе АКПП. Перегрев, вибрация, проскальзывание передач могут свидетельствовать о недостатке ATF. Результат — выход из строя более серьезных и сложных комплектующих.
Количество масла можно также проверить в условиях СТО или самостоятельно с помощью того же щупа. На нем предусмотрены отметки, на которые нужно ориентироваться. Проверяйте количество масла 1 раз в 1 месяц в качестве профилактики. Тем более, что этот процесс займет не более 5 минут. Если масла не хватает, его нужно долить. Но тут есть нюанс. Доливается масло только в том случае, если залитое находится в надлежащем состоянии (об этом скажет цвет). Если же масло уже черного цвета или есть мусор, необходимо провести полную замену.
Утечка
Утечка масла приведет к масляному голоданию и поломкам. Понять, что есть протечка можно легко на глаз — под автомобилем будет масляная лужа. Как правило, протечка происходит в местах соединения шлангов, картере, линии электроники. Если утечка замечена, необходимо ее устранить путем замены той детали, которая дала течь.
Критическая температура АКПП (перегрев)
Перегрев критически воздействует на коробку. Подразумевается перегрев масла. Горячее масло способно расплавить пластиковые детали, вывести из строя металлические компоненты. Перегрев происходит по двум причинам:
- Чаще — проблемы с маслом: недостаток, низкое качество, загрязненность.
- Реже — проблемы с радиатором.
В любом случае высокая температура масла должна устраниться. Нужно проверить и количество/качество масла, и состояние радиатора. Если проблема в первом — масло меняется, если во втором — радиатор или ремонтируется/меняется, или устанавливается дополнительный. Имеет значение условия эксплуатации автомобиля и качество самого радиатора. Если температура выше 100 градусов, не стоит медлить с ремонтом, так как этот показатель считается критическим.
Гидротрансформатор (бублик, ГДТ)
Гидротрансформатор — основа автоматической коробки передач. Эта деталь отвечает за переключение передач и сцепление, берет на себя вращающий момент и обеспечивает плавность переключения передачи. О том, что ГДТ неисправен, скажут проблемы в переключении передачи. Как правило, они переключаются с заминкой, или вовсе выпадают.
Гидротрансформатор — ремонтопригодная деталь. Несмотря на то, что она сварена, в условиях СТО ее можно раскрыть, промыть изнутри, отремонтировать и снова сварить. Работа не из дешевых, но в любом случае обойдется дешевле, чем покупка новой детали. Да и восстановить “родную” запчасть будет надежнее, чем установить “неродную” или б/у.
Гидравлическая клапанная плита (гидроблок)
Полноценные мозги автоматической коробки передачи — гидроблок. Он способствует циркуляции трансмиссионной жидкости, контролирует переключение передачи. Из-за нагрузок, принимающих на себя, плита нередко выходит из строя. Также нередко причиной поломки становится и сам автовладелец, если часто ездит на холодном масле.
Если вышли из строя соленоиды, их можно заменить. Если же проблемы с плитой, то тут только замена, так как она чаще всего неремонтопригодна. Мало кто берется за ремонт гидроблока. А если и возьмется, то он обойдется дороже, чем замена.
Очень важно своевременно проводить диагностику. К слову, несмотря на существование современных методов диагностики на основе высокоточного оборудования, продиагностировать гидроблок не так уж и просто. Для этого нужно демонтировать АКПП, сделать дефектовку и только потом осмотреть гидравлическую плиту.
ЭБУ
Электронный блок управления — голова АКПП. Он отвечает за работу абсолютно всей электроники коробки. Поэтому выход из строя ЭБУ может проявляется различными симптомами: от горящего check на панели приборов до полной блокировки АКПП и стопе автомобиля. Причин поломки блока управления масса:
- перегрев системы, из-за чего плавится оплетка и шлейфы;
- воздействие попавшей влаги, из-за чего металл окисляется;
- скачок напряжения, из-за чего электроника выходит из строя;
- серьезное ДТП или другие механические воздействия.
Движение с поломанным электронным блоком управления, если и возможна, то очень опасна. Чаще всего рекомендуется вызвать эвакуатор и отбуксовать автомобиль на СТО. Сложность ремонта БУ зависит от вида поломки. Иногда можно обойтись простой заменой шлейфов, а иногда приходятся паять микросхемы. Нередко рекомендуется полностью менять электронный блок управления, так как ремонт или невозможен, или слишком затратен. Как бы там ни было, все действия по отношению к ЭБУ должны выполняться только специалистами. Самостоятельно отремонтировать блок невозможно, если нет опыта, подготовленных условий и оборудования.
Рано или поздно, какая-либо деталь коробки все равно выйдет из строя. Но если проводить профилактику и придерживаться рекомендаций по эксплуатации, поломка произойдет гораздо позже, а ее ремонт обойдется дешевле. В качестве рекомендаций по обслуживанию и эксплуатации выступают:
- проведение диагностики не реже 1 раза в год или 1 раза в 6 месяцев, если автомобиль старый, приобретался подержанным или поддается высоким нагрузкам;
- систематически проходить техническое обслуживание, согласно рекомендаций производителя;
- соблюдать рекомендуемую частоту замены масла с использованием только качественной (в идеале, оригинальной) жидкости;
- самостоятельно или силами специалистов контролировать состояние масла, его количество, цвет;
- при покупке подержанного автомобиля пройти полную диагностику и полностью заменить масло независимо от его состояния;
- контролировать температуру в коробке, контролировать состояние радиатора. Если он не справляется с температурой, заменить на улучшенную модель или поставить дополнительный;
- не ехать на холодном масле. В холодное время года прогревать коробку, как минимум, 5 минут;
- не перегружать автомобиль, не эксплуатировать его не по назначению (например, семейное авто использовать в гонках, дрифтовать и т.п.);
- исключать “тапку в пол” и резкий тормоз;
- обслуживаться у специалистов, не пытаться самостоятельно проводить ремонт АКПП.
Если деталь вышла из строя из-за естественного износа, замените ее. По возможности используйте оригинальные запчасти. В крайнем случае, качественные аналоги.
Халатное отношение к диагностике приравнивается к серьезным поломкам. Своевременная диагностика является надежной профилактикой неисправностей. Даже если диагностика показала поломку, ее можно устранить на начальном уровне, избежав дорогостоящего ремонта.
Если же вы приехали на диагностику уже с проявившейся поломкой, она будет проводиться следующим образом:
- Опрос автовладельца или водителя. Даст понять причину, следствием которой стала поломка. Водитель может указать на симптомы, которые дадут мастеру представление о локации неисправности. Если предоставленная информация не дает результат, то специалист может проехаться с владельцем, проведя тест-драйв. Таким образом, мастер поймет симптомы и сам примет решение о локации поломки. Иногда на основе опроса можно понять, что есть проблема с маслом или какой-либо деталью без разбора коробки.
- Механический и визуальный осмотр АКПП. В процессе этих работ специалист осматривает все детали без разбора коробки, проверяет масло, электропроводку, может снять поддон. Если поломка с внешней стороны коробки (например, деформация, трещина), то мастер устраняет ее. Если же визуальный осмотр не дал результата, выполняется следующий этап.
- Диагностика ЭБУ. Электронный сканер подключается к бортовому компьютеру и считывает коды ошибок, которые компьютер запомнил. Ошибки расшифровываются, что дает понимание, в чем может быть проблема. На основе этого решаются дальнейшие действия. Это может быть проблема как в самом блоке управления, так и в других деталях, из-за которых требуется дефектовка.
- Дефектовка коробки. Сложный и длительный процесс, предусматривающий снятие АКПП и ее подетальную разборку. Как правило, автомобили с небольшим пробегом не требуют дефектовки коробки. Зачастую рекомендуется ее разбирать и осматривать, если пробег составляет 150 000 + км. Однако бывают поломки, при которых не обойтись без разборки АКПП. Например, неисправности гидроблока. Или в случаях, когда все предыдущие виды диагностики не дали результата.
Диагностика нужна и важна. Она является обязательным этапом любого ремонта. Но также рекомендуется ее проводить систематически независимо от того, есть ли поломка или нет. Частоту диагностики подскажет мастер.
Коробка-автомат — продуманный и надежный агрегат. И хоть по надежности она может уступать механике по некоторым критериям, она считается гораздо прочнее других видов автоматических коробок. Тем не менее, АКПП подвержена нагрузкам, а, следовательно, и поломкам. Поэтому важно придерживаться простейших правил эксплуатации. О рекомендациях поговорим дальше.
Первое. При старте движения масло должно быть прогретым. В теплое время года достаточно прогреть 2-3 минуты, в холодное — 5-15 минут в зависимости от температуры воздуха.
Второе. На старте не газуйте педалью в пол, не жмите одновременно газ и тормоз.
Третье. Самостоятельно проверяйте уровень масла. Рекомендуется каждые 10-15 тысяч километров пробега, но частота может быть произвольной. Систематически меняйте масло, используя метод полной замены. Частота замены указана в руководстве от производителя или может быть рекомендована мастером СТО. При замене используйте только то масло, которое рекомендовано производителем. Если же нет возможности использовать такое, используйте высококачественную альтернативу. Она должна соответствовать рекомендуемому составу, сезонности и типу АКПП. Не смешивайте два разных масла. Всегда консультируйтесь со специалистами.
Четвертое. Наблюдайте за АКПП. Если ощущаются симптомы неисправности, сразу устраняйте ее. Помните, что поломка в автоматической коробке передач, как катящийся снежный ком. Чем дольше времени ее не устранять, тем больше она будет. Так как в АКПП все взаимосвязано, одна небольшая неисправность может привести к выходу из строя сразу нескольких жизненно важных узлов. Ремонт обойдется в очень крупные суммы. Если поломку устранить вовремя, стоимость ремонта будет гораздо ниже.
Следить за коробкой-автомат и обслуживать ее гораздо проще, чем ремонтировать. Если своевременно выполнять все рекомендации, АКПП отслужит весь заданный ей срок.
japanlot.ru
|
08/04/06 Создан раздел
Аксессуары
06/04/06 В «Тех. Инфо»
добавлены коды ошибок АКПП
10/02/06 Наполнение
раздела «Техническая информация»
08/02/06 Зима. Замерзший иммобилайзер.
Свечи на K10A — по каталогам
производителей
Установка аккумуляторной батареи
российских размеров
SUZUKI WAGON R (SR410/412) — коды ошибок АКПП (самодиагностика)
12 — нет ошибок
14 — датчик турбины
18 — датчик турбины, датчик скорости АКПП или неисправности коробки
21 — соленоид 1
23 — соленоид 2
43 — соленоид 3
45 — соленоид 4
22 — соленоид 1
24 — соленоид 2
24 — соленоид 3
46 — соленоид 4
31 — датчик скорости коробки
32 — Throttle opening signal circuit
33 — Throttle opening signal circuit
34 — не поступает сигнал переключения передач или приходит больше одного сигнала
одновременно
35 — не поступает контрольный сигнал от двигателя
36 — датчик температуры масла АКПП
52 — питание компьютера АКПП
компьютер АКПП находится слева за бардачком (праворукие модели) диагностический
разъем с 6-ю портами
диагностика:
включите зажигание
замкните 2 и 4 порты диагностического разъема
код = вспышки индикатора O/D OFF
сначала первая цифра — сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
далее пауза в 1 сек
потом вторая цифра — сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
потом следует интервал в 3 сек
ВНИМАНИЕ!!! — для СБРОСА показаний компьютера АКПП — НЕДОСТАТОЧНО просто
сбросить клемму акумулятора!!! для СБРОСА необходимо перемкнуть 2 и 4 порты
диагностического разъема компьютера АКПП 5 раз за 10 секунд. зажигание должно
быть включено.после этого проведите диагностику. индикатор O/D OFF должен
показать 12 код. если нет — снова повторите процедуру сброса.
|
|---|
28.03.2006 В Японии уже
продано свыше 2.500.000 автомобилей марки Suzuki Wagon R
15.09.2005 В рейтинге компактных автомобилей
лидирует Suzuki Wagon R
2 сентября компания
Suzuki выпустила частично модернизированную версию автомобиля Wagon R
13.07.2005 Suzuki Wagon
R – самый продаваемый малолитражный автомобиль в Японии
08.07.2005 Suzuki Wagon
R — самый популярный малолитражный автомобиль в Японии
07.07.2004 Suzuki Wagon
R FT Limited – новая спортивная вариация
Появление линейки автомобилей Suzuki Jimny предшествовало желание производителя о налаживании выпуска легких внедорожников, подпадающих под класс легкомоторных (Kei) по японскому законодательству.
Для достижения этой цели Сузуки даже купили внедорожник Хафлингер. На его основе уже в 1970 году компания представила первые модели, отдаленно напоминавшие текущую модель.
Окончательный облик Джимни получил к 1998 году. Линейка получила общее название для всех стран экспорта. Был переработан дизайн салона, а также на смену старому, пришел новый двигатель с регулируемым газораспределением.
Сегодня мы наблюдаем уже 4е поколение модели Jimny. В июле 2018 компания представила миру обновленный вариант с двигателем 1.4 и КПП (5ти ступенчатая механика и 4х ступенчатая автомат).
Несмотря на ограничения по продажам в Европе, автомобиль стал весьма популярным. Особенно хорошо он продается в Индии и странах Ближнего Востока.