Ошибка 63 акпп тойота корона премио

Всем привет!

Ситуация сложилась таким образом, что машина стала чудить, причем игнорировать это было очень сложно. В движении она вела себя так, как будто ее за жопу тянули, трогалась то со 2-ой передачи, то вообще с 3-ей. Но иногда кидала на первую, в общем самодиагностика показала ошибку 62 и 63, несиправность двух соленоидов. Сразу становится понятно, что навернуться оба разом не могли и проблема в фишке/проводах. Но тем не менее ревизия АКПП не помешает и я принял решение вскрыть поддон. Я ранее его вскрывал, ради интереса, посмотреть в каком состоянии фильтр и т.д, взял грех на душу и посадил крышку поддона на герметик.
По этому я в этот раз купил прокладку, новый фильтр (причем не зря, т.к старый ПОРВАЛО!). 5 литров ZIC ATF 2, т.к ранее я заливал именно данную жидкость. Дома у меня нет ямы, так что пришлось ставить машину на домкрат и приступил к работе.
Откручивать гору болтов гаечным ключом это просто садизм, да и подлезть им сложно, первый раз я откручивал трещеткой, в этот раз заменил ее на трубочку на 10. Проклинал себя за то, что до этого посадил поддон на герметик, причем герметик был не дешевый и отдирать его в последующем было проблемно. Но сперва конечно я слил масло, до конца его слить не получится, бежать оно будет всегда понемногу, поэтому емкость под старое масло должно находиться всегда под машиной, пока вы не закрутите последний болт. Снял фильтр, испугался, когда увидел, что он порвался, снял соленоиды, их 3, перепутать их сложно и невозможно, т.к крепления у них разные, так что можете не подписывать и не бояться их перепутать. К сожалению «Цешки» у меня нет, поэтому проверил обычными проводами на работоспособность, прочистил, пропаял, вставил на место, поставил новую прокладку, закрутил залил новую жидкость. И приступил к реставрации фишки, идущей на соленоиды, ей был полный кабзон, так что провода пришлось поменять полностью. Все поставил на место, обнулил комп, прокатился, ошибок нет, машину не узнать, работает так, как должна работать.
По финансам.
ZIC ATF 2 — 1300р за 5 литров
Прокладка дубль 200р
Фильтр дубль — 900р
Провода, паяльник, припой и канифоль у меня были и до этого.
Работы примерно на 3 часа, но их не жалко ради такого результа.

Предыстория…
6-го июля я стал счастливым обладателем машинки, но… по дороге домой стала мигать лампа овердрайв и машина как-то неправильно переключалась.
Я впервые в жизни ехал на авто с АКПП, опыта ноль, сравнить не с чем, но неверная работа налицо…
Уже дома в этот-же вечер проведя самодиагностику АКПП, обнаружил коды ошибки 62 и 63.
(Предполагая алгоритм обнаружения неисправности «мозгами» коробки я полагаю, что непосредственного электроконтроля клапанов похоже нет, а неисправность определяется по несоответствующему поведению коробки,
т.е. типа диалог, мозги-коробке: «Хозяин же газу дал, я тебе командую — переключись ниже, а ты всё на 4-й едешь? ….дааа, походу у тебя клапана не работают»)

Дагностика
Прозвонил разъём — 1-й клапан и клапан гидротрансформатора исправны, а 2-й клапан в обрыве.
Отключил разъём, поездил, проверил, понял (Здесь всё написано, у меня на «D» работали только 1-я и 4-я передачи = 2-й клапан)

Вердикт…
неисправен 2-й клапан!
В интенет-магазинах такой клапан (код 85420-12062) стоит 4500-7500 рублей, да и ждать долго. Можно, конечно поспрашивать у продавцов на разборке, но мы же не ищем лёгких путей
Оставил до поры…
…времени мало, да и дождь мешал, потому два дня ездил на «полуавтомате», т.е. трогаюсь на «2», если долго еду, то ставлю «D»

Ремонт (снятие клапана)
Сегодня наконец-то решил разобраться что к чему, уж такой элемент, как клапан грех не починить, а за 7500рэ. я в Краснодар на радиорынок съезжу, куплю проволоку нужного диаметра и сам новую катушку намотаю
Итак: снял защиту, колесо, поддомкратил повыше, слил масло, его оказалось довольно много 4-5 литров, благо как ж.. чуял, срезал две пятилитровки, снял поддон коробки, оттуда ещё остаток масла вытек, как раз во вторую баклашку…
И вот они родимые…

второй (в кружочке) на прозвон в обрыве, снял и на стол к хирургу

Дефект
Вот и дефект — банальный непропай. Кончик стрелки указывает на кольцевую трещину в припое.

Ремонт — пропайка
Закрепив в таком импровизированном зажиме, пропаял массовый вывод.

(!)Применяю в качестве флюса обычный аспирин (ацетилсалициловая кислота) ((!)воняет! и очень едкий дым! не нюхать и проветривать) но залуживает (точнее снимает окисел) прекрасно!
В конце прогреваю всё с канифолью, она даёт качественный и красивый стык. Нужен довольно мощный паяльник, не знаю, может ватт 40 и хватит..
Мне пришлось подогревать сбоку паяльным феном, слишком массивная пластина «массы» для моего паяльничка.
В завершение промываю остатки кислоты и канифоли.

Прозвонка
Всё прекрасно, клапан показывает сопротивление 15 ом Можно ставить на место.

PS Коль разобрал уж, то снял сразу масляный фильтр и промыл его в бензине, благо устройство фильтра — просто мелкая металлическая сетка в корпусе. Мыл проливая в обратную сторону.
А ещё рассмотрел осадок на днище коробки — немного блестит латунная стружка и на магнитах металлическая пыльца, ну.. немного.
Собрал всё, обратно. (!) и не забыл прикрутить сливную пробку масла.
Прозвонил разъём, теперь всё о-кей!

Не стал устраивать гммрй по поводу места заливки масла обратно, просто прикрутил изолентой обычную столовую лейку к горловине масляного щупа и моментом залил масло обратно, улетело как в трубу.
Завёл мотор и дал поработать. Проехал проверил…
Резюме! Всё познаётся в сравнении!!! ВОТ ЭТО ОВЕРДРАЙВ!!! , мотор крутит до 6-ти тысяч, сотню вмиг набирает!
В общем доволен и работой, что всё прекрасно вышло и результатом работы.
вот как-то так

Модераторы: antik, tenian, lexxor, NeedAngel

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

Текущее время: Ср ноя 10, 2021 11:43 am

и снова ошибка 63 АКПП

Сообщение nesix » Пн окт 01, 2012 8:11 am

ну, товарищи, помогайте, сил уже не осталось совсем. имеем глюк с 63 ошибкой (соленоид №2). глюк плавающий, то есть, то нет. может вылазить 1 раз в месяц, может вылазить три раза в день. на панели ошибка не светится. проявляется сразу после отупения машины. т.е. машина отупела — знач в памяти повисла ошибка (видно только при самодиагностике). ссылку на пропайку не давать!

бьюсь долго, что было сделано:
1. сначала заменил мозги (благо были у кента) — не помогло
2. была заменена жижа и пропаяны все 3 солянки до кучи — не помогло
3. отрегулирован ДПДЗ и заменен датчик температуры — не помогло
4. по 50 раз был регулирован трос кика — не помогло
5. ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ солянки и проводка с разъемом внутри коробки — не помогло
6. оставалась только коса. параллельно прокинул кабель от мозга до разъема АКПП на второй соленоид — после недели покатушек выяснил, что не помогло.
7. сегодня хочу заменить провод массы на акпп и проверить разъем датчика скорости — просто уже перебираю все варианты.

кто чем поможет. работа электронноуправляемой акпп зависит от ДПДЗ, датчика скорости и датчика температуры (до 80 гр). регулировано и заменено все, включая мозги.

на механическую часть не грешить. в мануале русским по белому написано, что ошибки акпп вылетают сугубо по электрической части.

Источник

Тойота A140E — что с ней? 🙂

Имеется A140E-03A, стоящая на Тойоте Камри 1994 года.
Сорри за длинное описание, но может подробности помогут восстановить картину.

Как выяснилось, в момент замены радиатора «спецы» с сервиса не долили жижи в коробку, так ездил довольно долго (несколько месяцев). Жижи было между COLD и HOT в горячем состоянии.

Дальше я долил грамм 500 Dexron Castrol TQ-DIII, после чего поехал в Калугу. По пути один раз попал на то, что коробка просто не едет. Втыкаешь заднюю, втыкаешь переднюю — не едет и все. Заглушил, завел снова — поехала.

По приезду она глючила указанным образом еще пару раз, потом я в гараже снял поддон, слил всю жижу, залил Dexron Castrol TQ-D (он Д2, как и написано на щупе), сделал полную замену (со снятием шланга с радиатора и проливанием жижи). На поддоне была серебристая пыль на магнитиках и несколько магнитящихся микро-обломков, очень-очень плоских, если выложить их подряд, получится не больше 1 квадратного сантиметра.

После этого было все нормально, только переключалась 1-2-3 с толчками, если тапку активно в пол. Если неактивно, то вообще незаметно. При втыкании на стоящей машине R был двойной толчок (первый слабый, второй посильнее) с интервалом полсекунды, при втыкании D еле-еле заметный одинарный.

Отрегулировал вытянувшийся тросик от дроссельной заслонки, сделав его чуть покороче, толчки при переключениях передач при езде почти пропали.

И вот сегодня полный набор симптомов (проявилось как-то внезапно) — не тянет на задней, и похоже что не тянет на третьей (на первой все нормально). Я так понимаю, что это форвард муфте конец пришел?

Собственно, вопросы:
[strong] — почему оно кончилось так внезапно?
— почему оно восстановилось на время?[/strong]

Что там вообще ха процессы внутри такие происходили, что оно то работает, то нет?

Я бы понял, если бы оно постепенно тянуть переставало (стирается что-то).
Я бы понял, если бы оно не восстнавливалось (разрушилось что-то).

А вот так вот — почему?
Что делать?

Спасибо за то, что дочитали, а если ответили — то еще больше спасибо! 🙂
Не надо только плиз отвечать в стиле: «коробка сломалась, приезжайте починим». Я сначала сам разобраться хочу что там внутри неправильно работает и почему.

Окей, более конкретный вопрос Когда «кончается» муфта — понятно, что она может просто взять и развалиться нафиг, на мелкие кусочки.

А вот когда что-то проскальзывает, сколько надо давить на газ и все-таки ехать (с 3000 оборотов с проскальзыванием), чтобы оно «кончилось» окончательно?

Почему сцепление в МКПП кончается постепенно (ну с месяц по крайней мере если не буксовать с полчаса), а в АКПП вот так вот внезапно (вчера задняя втыкалась и ездила нормально и вполне резво, а сегодня почти вообще не едет?

Может ли это быть связано с доливкой АТФ?
а с заменой АТФ?
а с изменением типа АТФ (было д3 от кастрола, долил поллитра д3 от кастрола, поменял на д2 от кастрола)?

Дык вот в том и вопрос В том и дело, что у меня УЖЕ отказала третья и задняя, причем в на ровном месте и внезапно, вот два часа назад я задом сдавал, и оно ПЕРЛО, а сейчас буксует и едет еле-еле.

Что стряслось? Почему?
Ездить-то я не буду (вернее, щас два километра до дома на 2 доеду и поставлю машинку на прикол, но интересно — что там и как?

Начитался уже страшилок, да и по опыту знаю — чем сложнее тема, тем больше вокруг нее вьется различных «специалистов», которые делают бабло, особо не вникая в происходящее и чинят по принципу «ну давайте еще чего-нибудь заменим — ой, не едет? аа, это у вас еще вон та хрень накрылась, давайте еще 14000р и мы ее заменим.». И заплатив штуку бакво и оставшись с триджы перебранной коробкой, как-то хочется самому вникнуть и сделать «как для себя».

К вопросу о Есть четкая определенная кинематическая схема АКПП.
Есть список активных элементов (тормозов, фрикционов, клапанов итп), есть алгоритм их включения и выключения.

Вот, например, посмотрев на эту схему можно сказать, что при включении R задействованы (по repair manual a140e):
— C0 (O/D direct clutch)
— C2 (direct clutch)
— B2 (second brake)

C0 задействована во всех режимах, кроме овердрайва, так как режимы 1 и 2 работают нормально, она тут не при чем.
Тормоз B2 также работает при включении 2 скорости, он тоже не при чем (1 и 2 скорости включаются нормально).

Отсается C2, которая и включается в режимах R, 3 и O/D.
Вывод: она накрылась.

Заметь, я не использовал никаких специальных знаний, просто внимательно прочитал мануал и сделал некие логические выводы исходя из описанных тут мною симптомов.

Может я неправ. Может прав. Я никогда коробку не разбирал и внутрь не смотрел, что такое C2 не знаю, как она может поломаться — тоже. Может клапан, который к ней давление подводит, мог поломаться-засориться, может дырка в диске, может слой фрикционный резко стерся. Не знаю. Но люди, которые этим занимаются, вполне могли бы немного подумать и предположить причину.

Однако ответ один — разберем дотла, поглядим внутрь и заменим все, что более-менее похоже на дохлое или близкое к тому. Бездумно поменяем, по внешнему виду.

А вдруг поможет снять гидроплиту и просичтить тот самый заевший клапанок, в который попало какое-нить говно и который подклинивает? И тогда я смог бы не платить $2000 за полную переборку коробки, а сделать это сам в гараже, или например, обошелся бы сильно мЕньшей суммой?

Нет, пытаться проанализировать поведение коробки мы не хотим, предлагаем приехать, разобрать и все обновить. Да, может так и придется делать в итоге.. тогда нафига эта конфа?

Это обмен опытом, реклама сервисов или место, где опытные дядьки, которые знают как оно там внутри, могут наглядно показать таким, как я, что не с моим рылом лезть в такое сложное дело, как Автоматическая Коробка Передач?

Дык я не хлеб у вас отнимать пришел сюда, не доказывать, что я тоже умный, а совета просить. Вот меня если спрашивают, почему компьютер не работает, или по сигналкам чего, я симптомы выспрашиваю и пытаюсь помочь, проанализировать что почему, а не говорю, что ээ, дядя, тут дело сложное, быстро не обойдешься, надобно коньяк покупать.

А тут почему-то все сразу начинают с снисходительном тоне объяснять, что я дурак, мне не понять, и ваще, откуда ж нам знать че там внутри творится. Так это не от ума большого, а от нежелания им пошевелить лишний раз.

Источник

АКПП A140E — чек енжин — совет нужен

Внизу длинно, но вдруг чтото полезное проскочит

Предыстория
один «нехороший» сервис при замене внутренней левой гранаты расколбасил мне редуктор АКПП. Как — не знаю. Заметил поздно
начало потихоньку колбасить руль на скорости от 100 до 120.
Причину долго устанавливал-наконец установил. Решил купить новый-обломали(жать больше месяца), плюнул-взял хороший БУ.
Нашел АКПП сервис, типа специализированный и вроде внешне все пучком(2 точки по Москве у них, я был в Куркино). Сняли АКПП, дефектовочку зафигачили, начали говорить что типа нужно бы саму коробочку полечить, кое какие детали заменить, типа мы проехались подергивается со 2 на 3. Грят, все равно уже коробку сняли. Вообщем повелся я(за все про все содрали с меня 1500). Нуладно, думаю главное чтоб проблем не было. Отдали, поехал потихоньку, слышу свист какой то слабенький. Думаю надо обратно, не доехал, скрежет какойто, машина стала тормозить сама, встал. Вообщем доставил машину обратно эвакуатором. Грят, будем смотреть. Приезжаю на след день, грят-хреновый редуктор, я смотрю-он в порядке, лепят мне типа бывает такое. Я за другим мотнулся, привез. Говорят посмотрим коробку еще и приезжайте. Звонят, типа ждем деталь, внутри коробки подшипник какойто полетел. Мать перемать про себя, а нафиг я менял редуктор? Ладно, ждем. Сделали, приезжай-забирай. Приехал, мне говорят, типа все пучком, но там чек енжин горит, но это не коробка, коробку мы проверили(интересно как?), заедь к официалам, пусть скжут что за ошибка. Через пару дней попал к официалам, грят ошибка «Соленоид Е». Мать перемать. Но говорят в принципе ошибка может уйти после замены масла, а мне как раз к этим эскулапам через 1000 км на смену масла. Приезжаю, так мол и так. Масло поменяли ошибка осталась. Грят, типа ну мы можем конечно поменять соленоид но дорого будет с установкой за 800у.е. -Занавес закрывается. К ним я больше не ногой.

В итоге, ошибка которую я периодически сам обнуляю, но которая также периодически раз в день-два проявляется(регулярности нет).
Коробка вроде работает нормально, во всяком случае у меня претензий нет(хотя не сильно разбираюсь).
Помогите кто чем может.
1. чем грозит ездить с такой ошибкой?
2. можно ли почистить ентот соленоид или под замену?
3. кто возьмется решить сей трабл

помню обсуждалось у этой коробки соленоит в мозгах гидравлики и отдельно не меняется.

вообщем развели тебя на всё что можно. ещё и сломали что-то.

он в зависимости от модели стоит от 630е до 750е. НОВЫЙ.

хотя может кто-то что-то и делает, но платить за это 800 — нельзя.

Источник

Обслуживание, замена масла и передаточные числа АКПП A140E

Семейство АКПП A140E было произведено в 1983 году. Компания, которая создала надежный и мощный автомат, располагается в Японии и называется Aisin. АКПП A140E была одной из модификаций 140-го семейства, которую устанавливали на транспортные средства марки Toyota.

Технические характеристики АКПП A140E

АКПП a1401 – это четырехступенчатая коробка автомат. Коробка была установлена на транспортные средства с объемом двигателя до 2,2 литра.

Семейство a140 включает серию автоматических коробок передач А240. Эта модель рассчитана на автомобили с высоким крутящим моментом. Годом, когда установили последнюю автоматическую коробку этой модификации на авто, является 2004 год.

Поломки, которые случаются на АКПП A140E, являются результатом старения. Этот автомат бодро проходит триста тысяч километров без замены смазывающей жидкости. Единственное, что надо делать автовладельцу – это следить за уровнем смазки и прокладками в гидроблоке. Высохшие резиновые прокладки могут привести к утечке масла. В результате в АКПП разовьется масляное голодание, что вредно для этой серии.

Отдельные модели этой серии типа A240L, A241E вошли в обиход с 1985 года. Тогда эти модели выпускались с двумя соленоидами и простой гидроплитой. В 1993 они претерпели изменения. Модификация была улучшена и усилена. Вышли новые модели типа A246, A247. На них уже производитель устанавливал современные гидроблоки и соленоиды.

До 1995 года производитель рекомендовал заливать в АКПП A140E трансмиссионную жидкость Dexron III. Это масло из разряда минеральных. Но после 1995 года масло изменили на Toyota ATF Type IV.

На какие автомобили устанавливалась АКПП A140E

АКПП A140E читатель сможет найти на следующих транспортных средствах, которые указаны в таблице.

Особенности техобслуживания АКПП A140E

В техническое обслуживание автомата A140E входят следующие действия, которые должен провести автовладелец:

• проверка и смена смазки;
• замена старого фильтра новым;
• замена комплектующих. Сюда входят прокладки от поддона, сливной пробки;
• чистка пробки, поддона и магнитов на нем об гари и отработанной жидкости. Иногда на магнитах образуется налет от износа втулок и фрикционов. Поэтому их чистят с особой тщательностью.

Проверка уровня и состояния масла

Проверить не голодает ли АКПП без ATF и тут же узнать находится ли смазка в хорошем состоянии, чтобы не делать замену можно следующим образом:

1. Завести мотор и проехать на транспортном средстве небольшое расстояние.
2. Установить авто на ровной поверхности.
3. Двигатель оставить включенным и открыть капот.
4. Достать щуп и протереть его сухой тряпкой. Без ворса.
5. Вставить щуп обратно в отверстие.
6. Снова вытащить и посмотреть на расположение жидкости между отметками Hot и Cold.
7. Уровень смазки должен соответствовать отметке Hot. Если он ниже, то рекомендуется долить.
8. Теперь автовладелец должен обратить внимание на качество смазывающей жидкости.
9. Если она черного цвета или имеет примеси металлического цвета, то рекомендуется его сменить на свежее.

Эксперты также рекомендуют автолюбителям установить внешнее фильтрующее устройство тонкой очистки. В него установлена фетровая мембрана. Этот фильтр помогает защитить механические части и гидроблок от деталей износа фрикционных дисков.

Все фильтры рекомендуется заменять после полной смены масла.

Замена трансмиссионной жидкости

Эксперты рекомендуют менять смазку вместе с фильтром и остальными расходными элементами. То есть автовладельцу нужно приготовить все новое:

• фильтр от Toyota под каталожным номером 331010В для авто с 1989 года, а под №331010С для Тойот с 1993 года;
• прокладку резиновую для поддона 331002;
• прокладки для пробки спуска масла.

Эксперты советуют проводить частичную смену смазки при пробеге тридцати тысяч километров по дорогам Российской Федерации. Хотя производитель указывает, что замену можно делать через 60 тысяч км. А полную смену трансмиссионной жидкости опытные российские автовладельцы рекомендуют не позже 80 тысяч километров.

Частичная смена жидкости проводится следующим образом:

1. Прогреть АКПП A140E до рабочей температуры в 60 градусов;
2. Выключить двигатель.
3. Открутить сливную пробку и заменить на ней прокладку сразу. Прочистить от гари металлический конец пробки.
4. Слить отработанную смазку в специальный тазик с мерками.
5. Разобрать поддон и прочистить его от налета и гари.
6. Поменять фильтрующее устройство на новое.
7. Закрутить все обратно и влить около 4 литров свежей смазки.

Эксперты советуют заливать понемногу, а не сразу все. Таким образом войдет больше. Смазка для АКПП A140E подойдет только оригинальная. У подделок или других типов масел вязкость не соответствует установленной производителем этого автомата. Поэтому у автовладельца, который залил поддельное масло будут проблемы с переключением передач, да и со всей работой АКПП в том числе.

Конструкция коробка A140E

Автомат A140E, как и все четырехступенчатые модели состоит из трех основных блоков:

• гидротрансформатор;
• планетарный блок;
• гидроплита и электронный блок управления.

Гидротрансформатор

Главной болезнью гидротрансформатора является течь сальников под номером 340070. К ним относятся как сальники насоса, так и полуоси, а также манжеты. Если автовладелец проморгает время замены сальников, то ему придется менять втулку 330034.

Источник