Ошибка 2176 форд фьюжн

Код ошибки P2176 звучит как «положение холостого хода не определяется системой управления приводом дроссельной заслонки». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Throttle Actuator Control (TAC) System – Idle Position Not Learned».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2176

Код неисправности P2176 OBD-II является одним из возможных кодов. Который указывает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в работе системы управления приводом дроссельной заслонки. Поэтому он ограничивает работу системы управления приводом дроссельной заслонки.

Электронная система управления использует данные от нескольких датчиков для контроля, управления и мониторинга положения дроссельной заслонки. Основными датчиками в этих системах обычно являются датчик положения педали акселератора и положения дроссельной заслонки. Которые генерируют сигнальные напряжения, которые используются для активации шагового двигателя в корпусе дроссельной заслонки.

Встроенный датчик положения дроссельной заслонки контролирует положение заслонки. Эта информация используется для корреляции положения педали с фактическим положением дроссельной заслонки. PCM сравнивает фактическое положение дроссельной заслонки относительно желаемого или заданного положения с учетом текущих рабочих условий.

Поэтому, когда PCM обнаруживает какое-либо отклонение в любом задействованном компоненте системы управления дроссельной заслонкой. Которое может повлиять на безопасную и надежную работу электронной системы управления дроссельной заслонкой, он установит код P2176.

Эта ошибка появляется, когда положение холостого хода не определяется системой управления приводом дроссельной заслонки.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2176 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Переход работы автомобиля в отказоустойчивый или аварийный режим.
4. Двигатель невозможно разогнать, реакция дроссельной заслонки неотзывчива.
5. Автоматическая коробка передач не переключается.
6. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
7. Снижение мощности двигателя.
8. Черный дым из выхлопной трубы.
9. Повышенный расход топлива.

Степень серьезности кода P2176 может быть от средней до серьезной в зависимости от конкретной неисправности. Поэтому стоит обратить на нее пристальное внимание.

Причины возникновения ошибки

Код P2176 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Утечки вакуума.
• Неисправность датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР).
• Аномальное системное напряжение.
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов.
• Чрезмерный нагар на дроссельной заслонке.
• Дроссельная заслонка застряла в открытом положении.
• Неисправный корпус дроссельной заслонки.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2176

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2176:

1. Диагностировать код в соответствии с проверочным тестом производителя, чтобы проверить сигнал.
2. Очистить коды ошибок с памяти компьютера и провести тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P2176 снова.
3. С помощью педали акселератора, проконтролировать датчики положения дроссельной заслонки и работу привода.
4. Осмотреть дроссельную заслонку на предмет заклинивания в открытом или частично открытом положении.
5. Проверить жгут и соединение, визуально на наличие проблем, в случае необходимости устранить неполадки.
6. Испытать привод в соответствии с заданным точечным тестом производителя.
7. Если проблема не будет обнаружена, необходимо проверить и при необходимости заменить модуль управления двигателем (PCM).

Диагностика и решение проблем

Первым делом необходимо проверить бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема P2176 может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. Это может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Затем найдите привод дроссельной заслонки на вашем конкретном автомобиле. Этот привод обычно устанавливается в передней части двигателя. На верхней части двигателя, внутри колесных арок или напротив переборки.

Тестирование проводки

После обнаружения визуально осмотрите разъем и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъем и внимательно осмотрите клеммы внутри разъема.

Посмотрите, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на коррозию. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электрическую смазку в местах соприкосновения клемм.

При наличии диагностического сканера, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли код P2176. Если это не так, скорее всего, проблема связана с подключением.

Проверка привода

В случае возвращения кода P2176, нам нужно будет протестировать привод и связанные с ним цепи. Обычно на каждом приводе дроссельной заслонки есть 2 провода. Сначала отсоедините жгут, идущий от привода дроссельной заслонки.

С помощью цифрового мультиметра подключите один вывод измерителя к одной клемме привода. Подсоедините оставшийся провод измерителя к другой клемме привода. Он не должен быть разомкнутым или закороченным.

Проверьте характеристики сопротивления для вашего конкретного автомобиля. Если привод закорочен, то сопротивление будет бесконечное или вовсе отсутствовать. В таком случае, замените привод дроссельной заслонки.

Если этот тест пройден, с помощью мультиметра убедитесь, что у вас подается 12 В, в цепи питания привода дроссельной заслонки. Красный провод к цепи питания привода, черный провод к заземлению.

С помощью диагностического прибора, который может активировать привод дроссельной заслонки, включите привод. Если на приводе нет 12 вольт, отремонтируйте проводку от PCM или реле к приводу. Также в этом случае, возможно, неисправный PCM.

Если все в порядке, убедитесь, что у вас хорошее заземление на приводе дроссельной заслонки. Подключите контрольную лампу к плюсу аккумуляторной батареи 12 В (красный вывод). И коснитесь другим концом контрольной лампы цепи заземления. Идущей к заземлению цепи привода дроссельной заслонки.

Используя диагностический прибор для приведения в действие привода дроссельной заслонки. Проверьте, загорается ли контрольная лампа каждый раз, когда диагностический прибор приводит в действие привод.

Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправную цепь. При загорании, пошевелите жгутом проводов, идущим к приводу. Чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистое соединение.

Если все предыдущие тесты пройдены, и вы продолжаете получать ошибку P2176. Скорее всего, у вас неисправный привод дроссельной заслонки. Хотя отказавший PCM не может быть исключен до тех пор, пока привод дроссельной заслонки не будет заменен.

Если вы не уверены, обратитесь за помощью к квалифицированному автомобильному диагносту. Для правильной установки PCM, он должен быть запрограммирован или откалиброван для конкретного автомобиля.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2176 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Buick (Бьюик Лакросс)
• Cadillac
• Chevrolet (Шевроле Каптива, Круз)
• Citroen (Ситроен Берлинго)
• Ford (Форд Фиеста, Фокус, Фьюжн)
• GMC
• Honda (Хонда Аккорд, Цивик)
• Hummer H3
• Mercedes
• Opel (Опель Антара, Астра, Зафира, Корса)
• Peugeot (Пежо 206, Партнер)
• Pontiac (Понтиак GTO)
• Saturn (Сатурн VUE)
• Лада Гранта, Калина, Приора

С кодом неисправности Р2176 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0017, P0171, P0300, P0497, P0638, P145C, P1516, P2101, P2111, P2112, P2119, P2135.

Видео

Что означает ошибка Р2176 Ford?

Ошибка Р2176 Ford — это код ошибки, который указывает на проблемы с работой системы управления двигателем в автомобиле марки Ford. Эта ошибка может возникнуть по разным причинам и требует незамедлительного вмешательства.

Причины возникновения ошибки Р2176 Ford

Одной из наиболее распространенных причин появления ошибки Р2176 Ford является неисправность в системе управления двигателем. Это может быть связано с плохим контактом или обрывом проводки, дефектными датчиками или клапанами, а также с неправильной работой электронных компонентов системы.

Другой возможной причиной ошибки Р2176 Ford является неправильный состав смеси воздуха и топлива в двигателе. Это может быть вызвано засорением форсунок или фильтров, низким давлением топлива или неисправностью регулятора давления.

Также ошибка Р2176 Ford может возникнуть из-за проблем с работой системы выхлопа. Неправильная работа катализатора, датчиков кислорода или клапанов выпуска может привести к появлению данной ошибки.

Как исправить ошибку Р2176 Ford?

Исправление ошибки Р2176 Ford зависит от ее причины. Если проблема связана с неисправностью в системе управления двигателем, необходимо провести диагностику и заменить поврежденные компоненты. В случае неправильного состава смеси воздуха и топлива, требуется очистка или замена форсунок, фильтров, регулятора давления и других элементов системы. Если ошибка связана с работой системы выхлопа, необходимо проверить и исправить катализатор, датчики кислорода и клапаны выпуска.

Для решения проблемы с ошибкой Р2176 Ford рекомендуется обратиться к специалистам сервисного центра, которые проведут комплексную диагностику и произведут необходимые ремонтные работы. Важно не игнорировать данную ошибку, так как она может привести к серьезным поломкам и ухудшению работоспособности автомобиля.

Обновлено: 21.09.2023

Починил дроссельную заслонку

С приходом осени появилась ошибка P2176 (кажется правильно запомнил) — Сбой адаптации положения холостого хода.

При этом сразу после запуска мотора машина глохла, так как не было холостого хода и обороты плавно падали в ноль, либо мотор переходил в аварийный режим и работал в режиме 1500-2000 оборотов и очень малой тяги.
При этом зажигал на панели приборов шестерёнку.

Покумекав и полазив со сканером ELM327 я понял, что проводка и разъёмы в порядке, а заслонка либо грязная, либо проблемы внутри нее.

Почистил спреем снятую заслонку, но это не дало результатов. Сразу же обнаружил, что у заслонки появился некий свободный неподпружиненный ход. А в прошлом, когда чистил заслонку, она всегда в приоткрытом положении туго поджималась пружинами с двух сторон. Сейчас же в приоткрытом положении она перестала быть зажатой.
Тогда начал копать глубже — снял боковую крышку привода заслонки и сразу все понял:
Тот пластиковый болт, ввернутый снаружи в корпус заслонки имеет внутри подпружиненный штифт. Сам болт — это ограничитель, нулевая точка для подпрограммы калибровки дросселя. А подпружиненный штифт — это задатчик АВАРИЙНОГО положения для дросселя и одновременно выталкиватель заслонки для процесса калибровки.
Подвигав пальцами штифт, я понял, что он закис или заржавел внутри болта и уже не мог правильно выталкивать заслонку, а также он не задвигался внутрь корпуса полностью, что и приводило к сбою адаптации дросселя. Отсюда и люфт заслонки и невозможность полного её закрытия в процессе калибровки.

Сначала попытался смазать механику, но это дало слабые результаты, мотор все равно входил в аварийный режим, но хотя бы не при каждом запуске.
Пришлось разобрать болт, прочистить и «собрать».

Разобрать получилось неаккуратно, поскольку болт сделан как одноразовое изделие, а я в процессе ремонта пытался болт закрутить и выкрутить и сорвал грани и повредил сам корпус в наружной части.

К чести завода, на котором собирали дроссель, пластиковый болт не провернулся ни на градус, пока я срывал ему грани.

В итоге — на рисунке разрез болта.
Внутри всё — пружина, гильза и штифт было в наростах ржавчины, которую я отчистил спреем для чистки карбюраторов. Спрей под давлением сдул грязь, а потом тряпочкой все аккуратно протер. Потом обильно все смазал штатной трансмиссионкой и «собрал» все обратно.
Кавычки потому, что собрать как было невозможно. Заглушка болта имеет на боковой поверхности насечки, а гильза, которую она заглушает — погнулась немного и сопряжение перестало иметь натяг.

Взял кусок дюралевого уголка (размерностью 40 или 50 мм), отрезал от него букву Г (ширина по уголку миллиметра 3-4). Короткая «палочка» буквы Г — вполовину от длинной.
Просверлил тонким сверлом корпус дросселя в районе шестерёнок и прикрутил букву Г так, чтобы она как крючок держала заглушку болта от выпадания.
Еще раз накапал смазки, разработал движение механики — вроде перестало заедать, и установил дроссель обратно на коллектор.
Проверил мотор — запускается, ошибку не выдает, в аварийный режим не входит.
Починил.
Езжу вторую неделю.
Все же в первую неделю пару раз глохла машина сразу после пуска мотора. Но со второй недели перестала.

Кстати, наверняка у всех владельцев этот болт внутри в разной степени гнилой через лет 6-7. Ведь та заглушка не обеспечивает настоящей герметичности в сопряжении. В общем-то она является простым саморезом, ввёрнутым в трубку. Соответственно по резьбе самореза внутрь и засасывает влагу и пыль. Даже несмотря на то, что соединение снаружи кажется герметичным — это не так.
После глушения мотора, как всем известно, заслонка закрывается до упора, потом открывается и так несколько раз в разных вариантах — это и есть калибровка закрытого положения и положения холостого хода. Так вот, когда дроссель закрывается до упора и потом резко открывается, штифт работает насосом и засасывает из подкапотного пространства воздух и пыль. Отсюда и ржавчина.

Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты «Городской», «Безопасность», «Технологии»
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort

Весна пришла, люди обслуживают авто, кто-то уже сбил дроссель.

Вот снял вам про дроссель (двигатель у меня 1,4л.):

1. Как я его чищу, советовать вам так делать не могу, да-да некоторые так не советуют крутить его рукой чтобы не сбить. Хотя я 4 год так его протираю каждую весну, но может мне везет, что не сбил.
Тут на ваш страх и риск.
А мне снимать лень, даже если снимать тоже есть риск подсос под дросселем получить или не контакт в электрическом разъеме.
2. Размеры дросселя.
3. Наглядно как он сам калибруется после отключения зажигания.
4. Ну и углы, кто собьет его случайно, чтобы смогли потом настроить.

p.s. В видео есть ошибка не замеченная мной при монтаже, я написал обд2 пид угла дросселя 0011, когда он на самом деле 0111.

Процедура неоднократно описана на многих профильных форумах.
Тем не менее, остановлюсь на некоторых нюансах.

Демонтаж узла всё-таки лучше проводить на горячую.

Хомут патрубка дроссельной заслонки (далее ДЗ) ослабляется любой шлицевой отвёрткой.

Противоположный его конец просто сдёргивается с короба воздушного фильтра.

Таким образом можно мониторить состояние загаженности ДЗ.

Для откручивания болтов крепления необходимо использовать биты-насадки TORX Т-30 и рычаг с удлинителем.
Трещётка — лучший вариант.
Главное тут, чёткая фиксация биты в головке болта. Если головка войдёт в тело не полностью — велика вероятность срыва граней и тогда без экстрактирования не обойтись. Гемор ещё тот…
Потому, рекомендую перед снятием ДЗ осмотреть и при необходимости очистить головки болтов от грязи.

Болты крепления ДЗ изначально посажены на резьбовой герметик. Это видно по следам.

По большому счёту, при повторной затяжке болтов наносить на них фиксирующий состав необходимости нет. Ну, может быть самую малость.
Всё-таки этот узел демонтируется относительно часто.

После снятия ДЗ сразу же рекомендую заткнуть отверстие во впускном коллекторе тряпкой во избежание попадания туда посторонних предметов.

Разъём проводки ДЗ отсоединяется поднятием язычка. Перед этим следует максимально ослабить жгут проводки двигателя.
Если этого не сделать — удобство отсоединения фишки таковым не окажется.

Заслонка у вас в руках, что дальше?

Ни в коем случае не пытайтесь засунуть её в банку с бензином (аки карбюратор от нашемарок) и уж тем более не стоит протирать заслонку тряпкой изнутри!

Поищите (без фанатизма) в ближайшем магазине автодеталей самый дешёвый карбклинер.
Типа такого…

Прочистку ДЗ осуществлять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении!
Иначе вас ждут цветные мультфильмы… в лучшем случае.
Чистка производится безконтактным способом!

После того, как следы нагара будут удалены — оставьте заслонку немного просохнуть.
За это время можно промыть и датчик ТМАР (ну, это по желанию). Хотя процедура необязательная.

Болт (а верней саморез) крепления датчика температуры и давления во впускном коллекторе имеет шлицы под TORX T-20.

Вынимается датчик осторожно. Нежелательно его чем-то подцеплять. Снимается руками. Нужно просто преодолеть сопротивление резинового колечка.

Фишку на датчик снимать нажатием на язычок (см.картинку).

Промывается датчик также безконтактно, струёй из баллончика с карбклинером.

Следует обратить внимание на чистоту прилегающей поверхности коллектора к ДЗ. При необходимости — очистить от грязи и песка уплотнительную прокладку. Последнюю с коллектора лучше не снимать.

После установки датчика TMAP на место, чистенькую заслонку крепим обратно. Не забываем про крепление фишки проводки. Она просто защёлкивается.

При установке заслонки надо следить за отсутствием перекоса. Она должна установиться чётко по отверстиям и ограничительным четверть-радиусам.

После наживления всех четырёх болтов, закручивать их нужно крест-накрест. Дурью тянуть не надо, но и прослабление допускать нельзя.

Далее, крепим патрубок. Одним концом к заслонке — другим к коробу воздушного фильтра.
Имеющим АКПП — не забывайте про шланг картерных газов. =)

Теперь о процедуре, про которую часто забывают — рекалибровка дроссельной заслонки.
Пункт важный и поэтому игнорировать его не стоит!

Ещё раз осмотрев подкапотное пространство на предмет забытых отвёрток, ключей, женских колготок, пивных банок и т.п. — вставляем ключ в замок зажигания.

Поворачиваем ключ в положение II (зажигание) и лезем в телефон ответить на SMS-ку любимой девушки.
После того, как ответили — возвращаем ключ в исходное положение 0.
В течении следующих пяти минут можно поковырять пальцем в носу, попинать колёса машинки или выкурить сигаретку.
Затем снова, повернув ключ зажигания во второе положение, ждём когда будет произведён опрос датчиков и лишние лампочки на приборной панели погаснут.
Как погасли — стартуем движок.

Обычно после этого вхлам разрывает впускной коллектор, гнёт клапаны и катапультирует водительское сиденье обороты двигателя слегка подскакивают, но спустя несколько секунд приходят в норму.
Бывает, что и не запуститься двигатель с первого раза.
Боятся этого не нужно. При грамотной чистке и последующей установке дроссельного узла двигатель начинает работать ровнее.

Думаю многие слышали этот анекдот, но все же я я его повторю:
— сломалась машине, еду в автосервис, диагностика, говорят за ремонт около 30000 рублей
ждать 2 недели и не факт что будет все работать нормально,
съездил в гаражи, сделали за 2 бутылки водки и за 3 часа, сказали лет 5 работать будет,
хотел завтра пойти в больницу, походу пойду в гаражи)))

А к чему я рассказал эту шутеечку, к тому, что сам прочувствовал её на своей шкуре (не про больницу конечно =D), 5-6 месяцев назад писал про чистку ДЗ, а после и про поломку дросселя, новый дроссель стоит в районе 25к. не оригинал и 35к. оригинал, решил попробовать с б/у и нашел в Ярославле от дорестайла 1.4 на ручке ДЗ, купил, приехал ставить, сняли дроссель, который «типа» был поломан и тут, *** фишка не подходит, надо перепаивать провода, на улице хоть глаз выколи, делали у гаражей на улице, в общем помозговали пару минут и решили все поставить на место, но на силиконовый герметик, поставили, завели, все работает так же, ХХ в районе 1500-1750+, может дело не в дросселе? пока я газовал, сосед стал искать место подсоса воздуха, поскольку его было слышно, и стоит, чет там ковыряется, я сижу слушаю, и тут раз, ХХ падают до 800 и стоят, он как заржёт, говорит глуши) прыгаю вокруг него, что случилось, а он мне вытягивает вот такую прекрасную вещь

Шланг «картерных газов» поправьте если ошибаюсь, но дело было в нем и только в нем! На сколько было и смешно на всю эту ситуацию, и злость брала на этих «диагностеров», которые её проводили, но радость от тихой работы автомобиля перебило любое желание злиться и после 10 минутного ремонта шланга, поставили на место, завели и… просто СКАЗКА, как с конвейера, работает, как часы, обороты не плавают, держатся в нужном диапозоне, даже коробка стала работать ровнее! Цена вопроса за все это 500 рублей! 500 РУБЛЕЙ! Я уж было чуть не решился в свое время купить новую ДЗ, а дело то всего-то в шланге.

Господа Фордоводы, Фьюженоводы, проверяйте и этот чудный шланг, который меня чуть не вывел продать автомобиль по очень низкой цене.
P.S. Всем ровных дорог, надеюсь этот необычный опыт поможет кому-то разобраться в проблеме с высокими оборотами ХХ.

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

1. Обучение с отпущенной педалью газа;
2. С полностью закрытым дросселем;
3. Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

Читайте также:

  

• Полировка форд фокус 3

  

• Ford fusion sim210 распиновка эбу

  

• Как снять интеркулер форд мондео 4 дизель

  

• Что лучше кашкай или форд куга

  

• Поставить на учет форд