Ошибка 2015 мерседес

Код ошибки P2015 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик в цепи датчика (переключателя) положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора (Банк 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 1)».

Техническое описание и расшифровка ошибки P2015

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P2015 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Этот код в основном касается значения, предоставляемого клапаном / датчиком положения управления потоком во впускном коллекторе. Также называемым клапаном / датчиком IMRC (обычно расположен на одном конце впускного коллектора). Который помогает PCM транспортного средства контролировать количество воздуха, поступающего в двигатель при различных оборотах.

Код устанавливается для банка 1, который представляет собой группу цилиндров, включающий цилиндр номер 1. Это может быть механическая неисправность или неисправность электрической цепи, в зависимости от производителя транспортного средства и топливной системы.

Действия по поиску и устранению неисправностей могут различаться в зависимости от производителя. А также типа топливной системы и типа датчика положения клапана / положения (IMRC) впускного коллектора и цветов проводов.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2015 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
2. Отсутствие мощности.
3. Дерганье / пропуски зажигания.
4. Повышенный расход топлива.

Ошибка P2015 считается довольно серьезной, так как при ее появлении двигатель может работать неровно на холостом ходу или неустойчиво при ускорении автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее устранить неисправность.

Причины возникновения ошибки

Код P2015 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Заедание / неисправность дроссельной заслонки / корпуса.
• Залипание / неисправность клапана IMRC.
• Неисправный привод / датчик IMRC.
• Редко – неисправный модуль управления силовым агрегатом (PCM) (после замены требуется программирование).

Как устранить или сбросить код неисправности P2015

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2015:

1. Предварительно сбросить или устранить другие виды ошибок, если они есть.
2. Проверить систему на герметичность на впуске и выпуске.
3. Осмотреть проводку датчика IMRC, для обнаружения проблем.
4. Разъединить разъемы и осмотреть на предмет окисления или ржавления.
5. Заменить датчик IMRC, если он не прошел диагностику.

Диагностика и решение проблем

Первоначальной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля. Ваша проблема может быть известной с известным исправлением, выпущенным производителем. И может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

Следующее, что вам нужно сделать, это посмотреть, есть ли другие диагностические коды неисправностей. Если какие-либо из них связаны с системой впуска / двигателя, сначала диагностируйте их.

Убедитесь в отсутствии утечек на впуске или выпуске. Утечка на впуске или утечка вакуума приводит к обеднению смеси. Утечка выхлопных газов создает впечатление работающего двигателя на обедненной смеси. Поскольку воздух проходит мимо датчика соотношения воздух-топливо / кислорода (AFR / O₂).

Тестирование проводки

Затем найдите клапан / датчик IMRC на вашем конкретном автомобиле. После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, царапины, оголенные провода или расплавленные пластиковые разъемы.

Разъедините разъемы и внимательно посмотрите на клеммы внутри разъемов. Убедитесь, что они не пригорели не окислились и не заржавели. Если сомневаетесь, купите очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм.

Если это невозможно, возьмите медицинский спирт и небольшую пластиковую щетку с щетиной, чтобы очистить их. После очистки дайте им высохнуть на воздухе. Заполните полость разъема диэлектрическим составом и соберите обратно.

Сканером для обнаружения ошибок, удалите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, возвращается ли этот код. Если этого не произошло, то, скорее всего, проблема в подключении.

Проверка датчика

Если код неисправности P2015 все же вернется, нам нужно будет проверить сигналы напряжения клапана / датчика IMRC, поступающие и от PCM. Следите за напряжением датчика IMRC на вашем диагностическом приборе.

Когда нет в наличии сканера ошибок, стоит проверить сигнал, поступающий от датчика IMRC, с помощью цифрового вольтомметра. При подключенном датчике красный провод вольтметра должен быть присоединен к сигнальному проводу датчика IMRC. А черный провод вольтметра подключен к земле.

Запустите двигатель и следите за входом датчика IMRC. откройте дроссель. По мере увеличения оборотов двигателя сигнал датчика IMRC должен изменяться. Проверьте спецификации производителя. В них должна быть таблица, информирующая о том, какое напряжение должно быть при заданных оборотах.

Пройдя этот тест, вам нужно убедиться, что клапан IMRC двигается и не заедает во впускном коллекторе. Снимите датчик / привод IMRC и возьмитесь за штифт или рычаг, который перемещает пластины / клапаны во впускном коллекторе.

Имейте в виду, что к ним может быть прикреплена сильная возвратная пружина, поэтому при повороте они могут натягиваться.

При повороте пластин / клапанов проверяйте их на заедание / неплотность. Если это так, вам нужно будет заменить их. В большинстве случаев это означает, что нужно заменить весь впускной коллектор. Эту задачу лучше доверить профессионалам.

Если пластины / клапаны IMRC вращаются без заедания или чрезмерного ослабления, это указывает на необходимость замены датчика / привода IMRC и повторных испытаний.

Нельзя не подчеркнуть, что все другие коды должны быть диагностированы до этого. Поскольку проблемы, которые вызывают установку других кодов, также могут вызывать отображение этого кода.

Также целесообразно отметить, что некоторые из пластин / клапанов IMRC могут удерживаться на месте с узлом датчик / привод и не подлежат замене отдельно. Попытка разобрать их может привести к их поломке. Если вы не уверены в своем автомобиле, обратитесь к профессиональному автомобилестроителю.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2015 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди q5, Ауди q7)
• Hyundai (Хендай Санта фе, i40)
• Jeep (Джип Гранд Чероки)
• Kia (Киа Соренто, Соул, Спортейдж)
• Mercedes (Мерседес Вито, ml350, w221)
• Porsche (Порше Кайен)
• Skoda (Шкода Октавия, Суперб)
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Пассат, Туарег, Туран, Тигуан)
• Volvo (Вольво xc70, xc90)

С кодом неисправности Р2015 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0171, P0441, P1664, P1945, P1948, P1950, P1951, P2008, P2509, P2513.

Видео

Описание P2015 ошибки автомобиля Mercedes. В нашем справочнике имеется следующая информация:

На русском языке:

Датчик/выключатель положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора, банк 1 — диапазон/функционирование 

На английском языке:

Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 1 

Выберите модель для возможности более детального просмотра информации по этой ошибке:

Найти причину   >>> 

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:

В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.

Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.

Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.

Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.

Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.

Возможно будет интересно:

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.

Данные ошибки настигают всех крайслероводов. Связаны они с работой заслонок впускного коллектора. В некоторых случаях, особенно когда машинам было меньше 10 лет, это могло лечиться чисткой впуска с его заслонками (что в любом случае необходимо периодически делать). Но со временем это перестаёт помогать, поскольку начинает выходить из строя актуатор, а, если быть точнее, графитовые дорожки.

 К сожалению, вылечить данную проблему крайне сложно, один из вариантов — некоторым колхозом сделать обход системы, например, через ВАЗовский ДПДЗ. Теоретически можно забить или вообще исключить систему дроссельных заслонок, как на EDZ. В некоторых статьях упоминается, что он почти ни на что не влияет, но после беседы с одним человеком, я уверился в обратном. Цитирую:
 У нас коллектор разнодлинный. На малых оборотах воздух гонится по длинному каналу, тем самым гасит резонансные колебания и разгоняя поток, что дает тягу на низах. На высоких оборотах работает короткая часть ранеров, а объем коллектора становится как бы ресивером для необходимого объема воздуха. Заслонки при работе переключают эти каналы. Также не стоит забывать, что эта система работает в паре со смещением фаз распредвалов обеспечивая максимальную эластичность мотора.
 В общем-то, становится понятно, что это влияет и на разгон, и на расход топлива, и на эластичность работы ДВС
 Так получилось, что в том году я купил у Калиброводов впускной коллектор вкупе с актуатором по совершенно бросовой цене. И вот, когда меня окончательно достали ошибки, было решено его взять и проверить. Дорожки у него были в более рабочем состоянии, хотя протёртости уже появились. Но сразу было заметно, что это не оригинальная запчасть — и болтики под крест (в оригинале Torx, да не простой, а Torx Tamper — под биту с отверстием), и контакты прямые (в оригинале медь с разделением на конце), да и исполнение более «китайское». В итоге из двух (родной и китайский) я собрал одну единую систему.

 По поводу проверки и диагностики есть очень неплохая статья украинского авенджеровода, в ней объяснено, как можно практически не снимая и не разбирая актуатор, проверить его на правильную работу. Судя по всему, с годами сопротивления меняются, но в некоторых допустимых пределах, что можно исправить или не обращать внимания. Но, к сожалению, как я ни старался, я не смог добиться сопротивления меньше 6000 и 2000 кОМ

 Также попытался я уменьшить расстояние от усиков до начала дорожки (уменьшая тем самым начальные сопротивления), срезая пластик стопора. Что, в итоге, привело к тому, что данный пластик лопнул. Плюнул я на это дело и… И полез смотреть новые варианты. Артикул оригинала мне известен — 04884549AD, он же 4884549AD для американского рынка. Цена запчасти — от 10 до 30 тысяч, что совершенно не устраивает. БУшные от 6 тыр, но какова вероятность, что тебе не достанется такой же «проблемный», ведь всем машинам уже 12-14 лет! Но у нас ещё есть Алиэкспресс! Не знаю, почему, но китайцы очень любят запчасти для Jeep (поэтому всегда ищите именно по тексту Jeep или по артикулу), поэтому результат по запросу 4884549AD не заставил себя ждать! Поглядел я варианты — от 1800 рублей, что уже более чем устраивает. Поглядел, посчитал заказы, почитал отзывы и заказал один из самых дешёвых — ведь почти везде описание одинаковое, фотографии одни и те же.

 Заказал и уехал в отпуск. По возвращению оно как раз было уже рядом. Дождавшись приезда на почту, я радостно побежал забирать, но вернулся грустным, узнав, что в этот день они не работают. Спустя два дня посылка наконец-то оказалась у меня в руках!

 Установив в морозное утро (было градусов 18) новый актуатор на место, я залез в машину, сбросил все ошибки всеми возможными способами (3 раза ключом, через Torque, через AlfaOBD) и обнаружил, что… Что часть ошибок ушло, а вот P2015 осталась. Причём в режиме «Активная ошибка». Так и торчало у меня две ошибки — по второй лямбде и P2015. Попробовал в паре мест разогнаться, дать резко «тапкафпол» (на сколько позволила погода и каша) — ничего не поменялось. Проверка на сопротивление вообще показала 0 в спокойном состоянии. Расстроенный я уже собирался открывать диспут, дескать, не работает ваша приблуда! Но… Прошло пару дней, я по привычке лезу читать ошибки и… И я вижу только одну ошибку — по лямбде! И так уже несколько дней.
Как мы помним, основная проблема данных актуаторов — стирание дорожки. А китайцы никогда не радовали нормальным количеством смазки в своих приблудах. Посему был куплен обычный вазелин, запчасть был снята и разобрана.

 Первым делом хотелось бы отметить, что даже на китайском актуаторе болтики Torx Tamper, прямо как в оригинале. Устройство тяжёлое, больше кило-двух. Снимаем крышку, и что же мы видим?

 Устройство контактов практически аналогично оригинальному, только имеет в конце небольшой зацеп. Лучше это или хуже — не могу сказать. Припайка, хоть и кажется неаккуратной и волосатой, на деле сделана очень добротно — на горячую прижата чем-то типа оплётки, благодаря чему горячий пластик растёкся по всей поверхности, надёжно закрепив площадку. Но разобрал я, по большей части, чтобы проверить смазку.

 А вот тут мне прямо стало приятно. Достаточное количество смазки, аккуратные дорожки. Прямо копия оригинала. А есть ли минусы или косяки? Конечно есть. В некоторых местах облой пластика. На прокладке резиновой также облой, болтики нижней площадки прикручены кривовато, сопли герметика вокруг нижней крышки. Мелкие огрехи грубого производства. Но жалею ли я о покупке? Если оно будет работать, да ещё и без ошибок — да чёрта с два! За такие деньги можно полностью закрыть глаза на мелкие огрехи и наслаждаться исправным автомобилем