Ошибка 1500 киа спектра

Обновлено: 21.09.2023

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

Причины возникновения:

Возможные причины: Неисправный датчик скорости автомобиля; Жгут проводов датчика скорости автомобиля открыт или замкнут; Неисправное электрическое соединение датчика скорости автомобиля; Поврежденный модуль управления силовым агрегатом (PCM).

Рекомендации по устранению неполадок:

Код P1500 Указывает, что входной сигнал датчика скорости автомобиля (VSS) был прерывистым. Этот код P1500 устанавливается, когда проблема VSS вмешивается в другие тесты бортовой диагностики (OBD), такие как монитор эффективности катализатора, монитор EVAP или монитор HO2S.
Данная ошибка неоднозначна и к ее возникновению может привести масса причин. Для ее решения стоит обратиться в специализированный автосервис.

DTC Ошибка работы двигателя или АКПП P1500

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой P1500. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже.

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.

Машина Киа Спектра 2008 года, коробка скорее всего Китай. Пробег свыше 70 тыс км. До этого времени проблем не было никаких с АКПП. Единственный владелец, знаю что коробка проблемная, поэтому с первых дней очень аккуратно с ней обращался, прогрев коробки не только зимой, но и летом перед движением, кик-даун крайне редко. Стиль вождения динамичный, но не агрессивный.
В середине января во время движения на 3ей передаче стал ускоряться, в тот момент когда АКПП должна была перейти на 4ю скорость почувствовал какой-то провал, как-будто двигатель электроникой душит (знаю что такого нет у нас на авто), чуть сбросил педаль и произошло нормальное переключение на 4ю скорость, проехав еще по городу полкиллометра пропала тяга, машина шла накатом, на газ не реагировала, припарковался, рычаг передвигал во все положения, никакой реакции вообще, ошибок тоже на панели не было. Вышел, скинул клемму аккумулятора, подождал, снова завел, появился толчок при переключении во все положения, появилась тяга, вроде как всё нормально. проехал 100 метров, тяга пропала опять, во всех положениях АКПП как-будто нейтраль. Заглушил, сразу же завел снова, опять появилась тяга, на положении «1» доехал до работы несколько раз теряя тягу, глуша двигатель и заводил снова, постепенно тяга теряется и опять иду накатом. До этого никаких нареканий не было, никаких рывков при переключениях, сильных толчов и чего-либо тоже не было, всё плавно и мягко, никаких задержек.
Каюсь, масло в коробке не менял вообще, хотел осенью, но не получилось, масло не совсем прозрачное темноватое, без металлической пыли, гарью до того дня не пахло, после такой поездки — не проверял. Машину на буксире отогнал в гараж, слил масло, снял поддон. Снял гидроблок. Перед вскрытием добавилась ошибка P1500, вроде как ошибка датчика скорости. В гидроблоке закусывал клапан регулятора давления и еще было несколько «проблемных» клапанов на которых есть задиры. Отполировал чуть-чуть. Сопротивление соленоидов в норме, всё собрал, установил, работает. Проблема была в гидроблоке. Коробку сильно не мучил несколько дней.

stall test не проходит, обороты поднимаются выше 4000. Давления нет получается, какой-нибудь соленоид может это вызвать? Неужели из-за какого-то одного электроклапана могут быть все мои проблемы?
Металлической стружки на магнитах за 72 тыс пробега не более миллиметра накопилось, поэтому поломку насоса исключаю с вероятностью 80%, оставшиеся 20% оставлю на своё незнание))
АКПП F4AEL она же F4EAT

Вопрос действительно сложный, и никто ничего не может сказать толком по этому поводу. Может быть тут есть настоящие специалисты, которые сталкивались с похожим.

Взял БУ спектру 2008 года после 2 хозяев, если верить легенде — первый накатал около 35 000, второй около 10 000.
Видимо эти косяки их и достали.

В двух словах: движок работает как вздумается ему. Не зависит не от погоды, времени суток, фаз луны.

Первый исправленый косяк — на Лукойловском 95 бензине жутко тупила на низах. При чем могла то резко набрать обороты с 800, то тупить аж до 2500, а потом выстреливать. Кататься так было опасно, нашел решение на форуме по Спектрам — перепрошивка.

Залили прошивку какую-то, и о чудо — на газ стала всегда реагировать сразу! Радости не было границ — первые 50 — 100 км. Потом начались дергания, при сбросе газа — клевки, при наборе дергания. Свечи\провода поменял — пофигу.

Думаю скатаюсь к официалам — чуваки должны шарить, раз по 1000 за час берут. 2 часа ковыряли что-то там, итог — все нормально, тачка работает как с завода — косяков не нашли, с тебя 2500.

Поехал домой, на следующий день завожу — хлопки в глушак при наборе газа на низах, машина — вообще не едет, аж глохнет! Я в трансе кое как ее разкочегарил, доехал до заправки (мало бензина оставалось). Ну думаю, ща заправлюсь и поеду ругаться. Заправился — и все прошло, вроде и поехала как раньше. Потом эти состояния стали друг друга сменять. То едет нормально, то дергается как параличная и пуляет в глушак.

Случайно роясь по форумам нашел — скинь клемму, все пройдет. Скинул, прошло — тачка работает просто отпадно. первые 50 километров. Так ездил долго, скидывал клемму когда уж совсем вымораживать начинала.

В Ростове нашел прошивальщика, он сказал первый раз такое видит — ведь по идее после адаптации должна лучше работать, а у меня наоборот. Залил знаменитую прошивку от Паулюса. Я выехал — особо разницы не ощутил — работает хорошо, после 50 км стала чуть хуже, но не настолько уж как было раньше, короче нормальная прошивка оказалась. С тех пор клемму скидывать перестал.

Из необычных симптомов осталось только вибрация жуткая по кузову, и тупление порой. При чем зависимость прослеживается — усилилась вибрация, значит будет тупить. При чем чем сильнее вибрация тем:
Хуже набор скорости (оборотов)
Шумнее работает глушак
При сбросе газа резче тормозит двигателем
При переключении дергания (особенно с 1 на 2)

Долго мучался со всем этим, сменил заправку на которой эти симптомы выражались заметно меньше. Но вибрация и подтупливание остались.

Нашел что катушка искрит и пробивает на корпус движка, поменял. Новая тоже искрит но на много меньше (говорят так у всех, а я думаю не должно быть в движке искр никаких)

Удалось уменьшить вибрацию уменьшив зазор на свечах до 0.8 мм, Экзист и знаменитая книжка по ремонту рекомендуют зазор 1.1, хотя на сайте NGK именно 0.8 свечи под нее.

Итог сейчас:
Авто работает как будто в двух режимах

1 — как надо
При переключении передач движок сам сглаживает косяки не точного попадания в нужные обороты, от этого практически нет дерганий не на разгон, ни на сброс газа.
Вибрация минимальна, и чувствуется легким равномерным зудом на руле и ручке КПП.
Разгон отличный, реакция на педаль газа смягченная, но шустрая.
Движок работает тихо

2 — полный атас
Едешь на 2 передаче где-то 20, бросаешь газ, и как будто тормоза нажал.
При переключении обороты падают до холостых, передача, отпускание сцепления — и дергалки.
Вибрация сильно ощутима на руле и ручке коробки, при чем неравномерная, более сильные толчки через неравномерные промежутки.
Разгон заметно хуже.
Движок работает как у трактора

Между этими состояниями тачка меняет свой характер обычно на холостых когда долго поработает (в пробке к примеру когда стоишь), одно точно скажу — с утра всегда состояние 2, грею всегда до падения оборотов до холостых. Если так поехать — будет целый день колбасить, но(!) если заглушить минут на 20-30, может все поменяться! Тачка просто зашепчет, станет работать почти идеально.

Заправка одна и та же, 95 бензин, сопротивление свечей и проводов в норме, провода не пробивают, катушки искрят на свое крепление, напряжение с генератора в норме, топливные фильтры поменяны, форсунки мыты.

Если бы что-то было сломано, оно было бы сломано всегда. И тачка тупила бы всегда.
Но раз она может работать хорошо (сегодня такой день ура! я кайфую), значит ничего не сломано.
Тогда в чем может быть дело? Вечером заведусь и поеду с работы — ведь зараза опять глючить начнет.

P.S. До этого из иномарок были Пежо 207, Ниссан Примера, Дэу Матиз — таких глюков замечено не было.
Могу замерить показания через провод EML327 (пришлось прикупить и самому вьезжать во все, хотя в тачках шарю мало :()

ошибка p1500- неверная работа датчика скорости автомобиля vss
Модуль: модуль управления трансмиссией.
кто подскажет что это за датчик и где расположен?

Mazda 626gf /1998г /2.0fs/ дорестайл/ автомат
W/O SUNROOF
HATCHBACK
5-DOOR
W/EGI
GAS.
DOHC
LO-POWER
W/O TURBO
GASOLINE
2000
AUTOMATIC TRANSMISSION
4-SPEED
ECE

вот этот вроде как. Других датчиков у тебя на кпп нет. Hold должен гореть и машина без 3-4 передачи должна быть. дачтик находиться возле сапуна акпп. Шланг идет от трубки щупа к АКПП — вот там же рядом и датчик. проверь проводку — его часто рвут когда топливный меняют

У меня переодически такая же ошибка. холод не мигает, коробка переключается отлично. менял датчик с другой коробки, таже проблемма. похоже проводка

вот еще у кого какую температуру воздуха на впуске показывает(датчик температуры поступающего воздуха). На улице +2 у меня показывает 24 при езде. Стоишь все 32. Датчик выкрутил наружу +9. Имею 2 датчика температуры оригинал и неоригинал новый в обоих случяаях одинаковые показания. Вроде бы забор с улицы идет не ужто ли так нагревается пока дойдет.?

вот еще у кого какую температуру воздуха на впуске показывает(датчик температуры поступающего воздуха). На улице +2 у меня показывает 24 при езде. Стоишь все 32. Датчик выкрутил наружу +9. Имею 2 датчика температуры оригинал и неоригинал новый в обоих случяаях одинаковые показания. Вроде бы забор с улицы идет не ужто ли так нагревается пока дойдет.?

думаю заказать датчик vss на коробку. Машина стала иногда подтупливать в плане переключения. В гору едешь как буд то машина не знает на какой передаче ехать то на передачу ниже то выше переключает. Диагностика дает ошибку p1500. Но спидометр работает четко. Показывает верно.

Доброго времени Формучане.
С недавнего времени появилась проблема с АКПП, без причин в разное время АКПП пиналась с переключением с 1 на 2 передачу. Изучив мануал по ремонту АКПП Кия Рио и прочитав формы по пинкам с 1 на 2 передачу, первоначально пришел к выводу, что необходимо подтянуть тормозную ленту АКПП, долго я искал регулировочный болт на АКПП и как оказалось позже регулировочного болта нет, регулировка тормозной ленты не предусмотрено, много слышал нареканий на АКПП Кия Рио и Кия Спектра. Диагностика ошибок не выявила, уровень масла в норме, цвет в номер, запаха гари нет.
После не продолжительного времени, подключив свой ОБД-2, программа выдала ошибку Р0717, якобы имеется недостоверный сигнал с датчика коленвала, на драйве один риовод описывал данную ошибку и предложил заменить датчик коленвала и датчик импульсов АКПП. Датчик импульсов АКПП расположен сверху на АКПП под АКБ, его задача заключается в считывании оборотов вала (как то так), человек сказал что после его замены у него пропали толчки АКПП.
На емексе заказал датчик коленвала за 10 000 тенге и датчик импульсов за 2 000 тенге, через 4 дня датчики были в Караганде, Карагандинский офис в этот раз был тормознутым, с Караганды до Балхаша (370 км) датчики шли пешком в течении 4 дней, если кто из представителей Емекс прочитает данную статью, то знайте Карагандинский офис Емекс полные тормоза, а девиз Емекс запчасти во время — ложь.
К моменту получения датчиков АКПП вела себя неадекватно, пенки и толчки наблюдались уже на всех передачах, в некоторых случаях были провалы, закрадывались мысли о поломке АКПП и ее последующем ремонте.
Перед установкой датчиков провел повторную диагностику и на мое удивлении появились новые ошибки Р1500, Р0732, Р0733, Р0734. По ошибки Р1500 комментариев не было, из английской версии ошибки было понятно, что нет сигнала по скорости, я подумал, что пришел конец датчику импульсов, который к счастью был в наличии. Ошибки Р0732, Р0733, Р0734 означают некорректное включение 2,3 и 4 передачи, что и так было очевидно.
С большим удовольствием приступил к замере датчиков. Для замены датчика коленвала мне потребовалось 5 минут, нахождение его видно из под капота. Для замены датчика импульса необходмо было снять АКБ, его платформу и опа вот он, снял и заменил его. Все разъёмы в отличном состоянии окислений нет. Поменял датчики, скинул ошибки и поехал, думая что все позади.
На следующий день, проблемы вернулись, также как и ошибки, подумал что все точно попал на ремонт. Начал детально изучать ошибку Р1500, и выяснилось, что ошибка эта в Кия на датчик скорости, который по моим заметкам глючил. Когда стрелка спидометра прыгала АКПП работал со сбоем, короче датчик скорости важная деталь в АКПП измеряющая вращение вала.
Начал проверять разъем датчика скорости, лучше делать это под машиной, так как сверху мешает ДЗ и шланги ОЖ, мне показалось что есть окисления, брызнул в разъем ВДешку и поставил на место. При движении датчик уже скорость не показывал, подумал пипец датчику, после обеда датчик заработал и машинка полетела, через пару часов датчик начал снова глючить.
В Алматы нашел датчик скорости за 12 000 тенге, на следующий день он был у меня. Легче всего его поменять на яме, под машиной. За 5 минут я его поменял и о счастье АКПП в номер передача за передачей включались без нареканий. Машина полетела, мне показалось что стало больше мощности, достаточно конформно стало.
Вывод — указанные выше ошибки лечатся заменой датчика скорости, не пожалел что поменял и два других датчика, советую менять их вместе.
В приложенных фото есть номера на все датчики, всем удачи на дорогах!

Читайте также:

  

• Рабочая температура двигателя мерседес атего

  

• Задняя подвеска нива 21213 схема

  

• Как проверить рулевые наконечники на рено логан

  

• Коробка луаз 969 схема подробная

  

• Автомагнитола lg tch m540 схема