Ошибка 1349 тойота 1mz fe

Содержание мемуаров про Р1349:
Часть 1.
Часть 2.

Часть 3.

Моя мелодрама по поиску источника ошибки Р1349 — VVT System Malfunction (Bank 1), как мне казалось, вроде подошла к концу. При чем, к абсолютно не логичному…
Очень надеялся, что это часть последняя, так как денег на поиски причины потрачено уже скоро будет как стоимость данного контрактного мотора в сборе.
В большинстве случаев, источниками Р1349 служат основные 7 причин, указанные мною в первой части (ссылка выше).
Напомню, что в это время происходило с моей машиной:
— После 1-3 км пути выскакивает чек Р1349,
— Иногда через несколько секунд после запуска двигателя выскакивал чек Р0171 (бедная смесь),
— Машина ехала слегка «грубо» в плане работы мотора, но динамика вроде не страдала,
— Машина периодически глохла, обычно в пробках, но несколько раз в движении – я это не сопоставлял напрямую именно с системой VVT-i, а воспринимал как потенциальный глюк ЭКУ, который числится в перечне источников Р1349,
— Иногда глохла от того, что я руками двигал впуск, и конкретно сам МАФ – правда причину не находил и закономерности не видел, тем более, что МАФ я покупал новым оригинальным менее года назад при переделке впуска,
— Когда глохла, заводилась иногда сразу, иногда только через час, после чего могла не глохнуть несколько дней, а могла и через минуту опять заглохнуть.
— При каждой заводке последнее время начала всегда «подтраивать» первые секунд тридцать, как будто при выключении зажигания ЭКУ постоянно обнулялся, и теперь пытался адаптироваться.
— Периодически с увеличением частоты проявления загоралась часть приборки и падал тахометр с экономайзером – это опять же, если допускать именно глюки в ЭКУ.

Согласно перечня источников Р1349 к данному моменту, в целях ее поиска и устранения я уже сделал:
1. Поменял оба клапана VVT-i (новые оригинал).
2. Поменяли одну муфту VVT-i (оригинал контракт).
3. Проверили оба фильтра VVT-i – оказались абсолютно чистым.
4. По пути поменяли уплотнители:
— прокладки клапанных крышек (новые оригинал),
— сальники муфт VVT-i (новые оригинал),
— прокладки свечных колодцев (новые оригинал),
5. Перепроверили все метки ГРМ и системы VVT-i на предмет сбитых фаз газораспределения (получилось со съемом распредвалов) – все везде было красиво.
6. Прозвонили все датчики распредвалов и датчик коленвала – сопротивление в норме, по сторонам симметрично. А раз показания сопротивления симметричны, то я исключил ДПРВ в принципе. Не могли же они одновременно одинаково накрыться, тем более конструкция у них вечная.
7. Прозвонили всю проводку к ДПРВ и ДПКВ – все нормально.
8. На всякий случай поменяли всю экранированную проводку с ДПРВ и ДПКВ.
9. На всякий случай пропаяли по новой почти всю моторную косу вплоть до ЭКУ.

Результат был равен нулю. Все симптомы сохранились. Деньги и время потрачены в пустую…

В очередной раз, открыв капот, я вспомнил о реакции МАФа на прикосновение, и решил его снять посмотреть. При осмотре обнаружил, что между МАФом и проставкой (выпиленной из оригинального короба) сечет воздух в районе его уплотнительного кольца. Это меня обнадежило – вот он косяк, почему глохнет и ошибка Р0171 – неучтенный расход воздуха. Сифонило потому, что я при сборке нового впуска передавил родное резиновое колечко МАФа и так долго ездил, не зная об этом. В результате оно пришло в негодность, и после обнаружения было подобрано относительно подходящее из имеющихся в наличии от других узлов Тойоты, которое по факту было толще сечением, но уже диаметром.
Заказал новое оригинальное, точнее сразу 2, так как стоит копейки, а ждать с Японии месяц, ибо ближе нет нигде – Toyota 90099-14141.

Дождался и поменял – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде бы исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Тем временем на форуме вычитал, что подобные глоханья у многих являлись результатом глюков ДПКВ. Решил проверить и свой. Так как на прозвон он в норме, то устроил длительный тест – перекинул его на заведомо исправное идентичное авто товарища из соседнего города. Отдал ему свой датчик коленвала и за одно, на всякий случай, свой ЭКУ с ключом. Была только одна проблема – при свапе не нашлось фишки иммобилайзера, и сами пины из косы были вставлены напрямую в ЭКУ. То есть, снять мой мозг оказалось проблемой – как потом обратно все собирать и не перепутать? )) Психанув и повыдергивав все пины с иммо, заранее пофотав их с разных ракурсов, отдал. Потому что машина после снятия ДПКВ была оставлена на стоянке. А себе, не дожидаясь результата, сразу заказал новый оригинал – Toyota 90919-05035.

Дождался. На следующий день после его получения, сгонял на машине супруги в соседний город, забрать свой ЭКУ, который так и не смогли подключить из-за непоняток с иммобилайзером.
Поменял датчик коленвала на новый, благо с пневмой делов на 2 минуты – результата нет. Все симптомы сохранились, а у товарища с моим датчиком за неделю испытаний так и не проявились. Хреново… То есть хорошо! Минус еще одна позиция из списка потенциальных виновников Р1349.

По поводу глюков приборки решил просто. В надежде, что это именно она глючит, купил другую, но уже по фен-шую — автоматную и от рестайла. Дождался, но результата оказалось ноль – мало того, что глючила она точно так же, дак еще походу конфликтовала с моим МПХ/ЭКУ/или еще чем-то, так как теперь дополнительно постоянно горели лампы ручника и АБС. Расстроился, снял и подарил ее.

Дальше уже по второму кругу двигаясь по списку, решил все-таки проверить ЭКУ. Мало ли что бывает, тем более слышал, что не редко глючные попадаются. Параллельно начал курить интернет на предмет покупки себе нового ЭКУ…
Добрые друзья за 500 км передали мне такую фишку в подарок. Правда она по внешним пазам чуток оказалась другой, и пришлось срезать две «направляйки». Наверно она была от Джея.

Фишку забрал и планировал выезд в соседний город для перекидки ЭКУ. А тем временем пытался ездить на машине с ошибкой Р1349 и постоянным нервным ожиданием, что опять где-нибудь заглохну. Начал побаяваться поездок на межгород…

В очередной раз заглохнув и открыв капот, увидел прикольную картину – внутренний обрыв проводки МАФа. То есть, провод к МАФу отломился внутри самой фишки от пина, но не выпадал, так как держался внутри за счет манжеты-уплотнителя. Я наконец реально обрадовался, ведь теперь был уверен, что глох именного из-за этого. Обрыв не было видно, так как провод держался за уплотнитель, а сам контакт был давно оборван и коротил.
На радостях звоню ближайшему знакомому автоэлектрику с просьбой подъехать ко мне, прихватив с собой паяльник и пинователь, потому что машина не заводилась. На что получаю ответ – скинь фишку с МАФа вообще и преспокойно подъезжай сам. Я был удивлен, так как не знал, что машина может элементарно ездить вообще без датчика расхода воздуха. Правда с аварийной отсечкой на 3.000 об/мин. Но этого предостаточно, чтобы ездить в пенсионерском стиле, и разгоняться на трассе до 100 км/ч. Получается, что имея некорректные показания с МАФа мотор глохнет, а при полном его отсутствии – ездит. )))

Подъехал, припаяли на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Пока ждал очереди к автоэлектрику для пайки этого обрыва провода, я с чего-то решил залезть в приборку, в надежде, что причина ее глюков не ЭКУ. Разобрал, вытащил, и включил зажигание. Приборка глюкнула. Тут увидел впаянный в косу приборки корректор тахометра, и решил его потискать. И чудо случилось – при нажатии на его «корпус» (термоусадку) в определенном месте приборка оживала. Уже хоть какая-то радость.
Отсоединил корректор, вернув проводку к старой (заводской) схеме – все нормально заработало. Точнее, заработал как раньше – все «левые» лампы перестали гореть (кроме чека), тахометр с экономайзером ожили, но показывали космос.
А вскрытие показало, что в кастомном корректоре залитым сверху клеем (час от него отчищал) от ножки микросхемы отвалился провод, поэтому эти глюки постоянно и вылезали, когда он коротил. Сам корректор отдал товарищу на опыты с попытками его оживить, и по сей день продолжаю кататься по заводской схеме подключения приборки.

В одной из служебных поездок, вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. От нечего делать полез опять в сторону МАФа. Открутил винты, снял МАФ и прозрел…

Таворот, этот МАФ меня уже достал…
Как такое может быть? Оригинальная Тойотовская запчасть, которой меньше года…
Сколько этот геморрой вокруг МАФа будет еще продолжаться? )))
Понятное дело, что перекидка ЭКУ так и не произошла, а остаток вечера мы занимались тем, что зачищали мой МАФ, обратно склеивали его любимым герметиком (серый ABRO), ждали, пока высохнет.
Может и не поверите мне, но у меня какая-то капля надежды оставалась, что в этот раз уж точно проблема с глоханьем мотора будет окончательно решена! ))

Поставили на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…

Тренирую свою психику дальше, учусь сохранять спокойствие, стараюсь не падать духом, пытаюсь искусственно вырабатывать оптимизм…
Кто там говорил, что свап – дело не геморройное? )))

В следующей служебной поездке вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы все-таки еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. Но уже никуда не полез. Боялся даже просто посмотреть на МАФ… )))
Товарищ подъехал, и нам удалось завести его машину на моем ЭКУ, чтобы проверить последний на глючность, которая является одной из причин появления Р1349 по vvt-i.
Поехали кататься по городу, чтобы затестить мой ЭКУ – они у нас идентичны (Toyota 89661-3А590 от UZS171). Напомню, что чек Р1349 загорается только на прогретом моторе, и обычно через 1-3 км движения. Двигатель у него был прогрет изначально, так как он только подъехал с работы перед заменой. Прокатились круг в 5 км – тишина. Не глохнет, чеков ни Р1349 ни Р0171 не появляется. Для полной уверенности махнули еще один такой же круг в разных режимах. И после 10 км покатушек ничего не заглохло, не появилось, не глюкнуло. Это отлично – минус еще один пункт из предположительного перечня.
Из всего что приходит в голову – осталась теоретическая проблема только с моторной косой (в том числе какой-нибудь массой), так как все остальное уже тщательно перепроверено или поменяно на новое оригинальное.
Возвращаемся в гараж. Ставим мой ЭКУ мне обратно, и тут меня клинит – давай махнемся МАФом, мать его!
Ставим его МАФ мне на машину и едем кататься. Проезжаем круг 5 км – машина не глохнет, при теребоньканье руками впуска и МАФа никаких изменений в работе мотора не происходит, все нормально. Для контролечки проезжаем еще один круг 5 км – та же стабильная картина. Я для полной верочки стартую за город – накатываем 20 км – тишина, машина не глохнет.
И главное — чек с ошибками Р1349 и Р0171 вообще не появляются!
Возвращаем мой МАФ мне обратно – при заводке троит, через 1,5 км движения загорается Р1349.
Есть кто-то из читателей, кто изначально мог предположить, что причиной ошибки VVT-i может служить новый оригинальный МАФ, оказавшийся глючным? )))
Ни одна из расшифровок Тойотовских ошибок не предполагает при Р1349 такой расклад и близко!
Присмотрелись мы к нашим МАФам – на обоих сияет «Toyota 22204-22010 / Denso 197400-2030 / Made In Japan», но при этом МАФы внешне разные! У моего надписи выгравированы, а у товарища вылиты; у моего капля сенсора меньше и черная, а у товарища вытянутее и смолянистого цвета; у моего верхняя крышка тонкая и мягкая, а у товарища жесткая и твердая; и т.д.
Загуглили – их действительно попадается два варианта на картинках: его старый (родной) идет в оригинальной Тойотовской красной коробочке, а мой новый («аналог») в пакетике с оригинальной красной Тойотовской наклейкой. На фото ниже оба рядом для сравнения.

Я не знаю в чем причина. Может запчасти из Эмиратов «уже не те», может действительно редчайший случай у Тойоты старой школы – попал на брак, может по дороге кто-то добрый поменял содержимое упаковки на откровенную китайскую подделку с алиэкспресс за 1 т.р.
Знаю только одно, что цена вопроса по поиску Р1349 у меня заканчивается не только абсолютно не логичным концом, но еще и по сумме трех частей данной мелодрамы в десятки тысяч рублей, выкинутых на ветер при замене исправного на исправное…
На радостях аж прикупил для своего нового МАФа новые оригинальные болтики – Toyota 93319-14010. Так как у меня стояли не родные, а какие-то левые под плоскую отвертку.

Прокатался с новым МАФом около 3-х км и снова выскочил чек…

После работы поехал к другу, чтобы прочитать его с мобилы.
На мое облегчение Р1349 не оказалось, а вылезли Р0100 и Р0110 — отсутствие МАФа и отсутствие датчика температуры входного воздуха, соответственно.

Дальше сделать ничего не успел, т.к. у меня умер стартер. Три дня я его искал и менял. При разборе машины скинул клеммы с аккумулятора.
После того, как собрал и завел машину, и накинул клемы сутки ничего не появлялось. Уже неделя эксплуатации вообще без каких-либо признаков проблем с глохнущей машиной, нестабильными прогревочными оборотами и т.п.

Но на следующий день меня снова ждал(а) Р1349… )))

Не опускаем руки — ищем дальше:
№099 — VVT-i or non VVT-i part 4, или причина Р1349 найдена.

Любой рассказ про проблемы или не удачи — можно начинать так. Не чего не предвещало беды. Утром, завелся и поехал по работе. Давно заметил что машина едет как то туго, как будто что то держит — коробка, да нет подумал я, ремонт делал пол года назад. Сразу подумал на газ, форсунки газовые играются. Едешь и она тупая на обороты и переключение тугое. Пару км и все отлично. Думал мало ли что может быть, а нет. Любой шум или стук — дает о себе знать. Да еще так не во время и не в такую погоду, на улице дождь был и прохладно. Тут завелся и вижу что при переключении машина туго набирает скорость и обороты. Остановился и обороты по ползли вверх под 2000 тыс. и тут запахло жареным катализатором. Вот и беда говорю, было такое лет 5 назад, а может и раньше. Клапан — сказал сразу, не проверив Чек. Про сканировал и увидел ошибку 1349 — которая гласит кратко, меняй клапан и все твои проблемы решены. А также ошибки про пропуски зажигания 1,3,5 цилиндрах.

Думал что вдруг заклинил, попало что нибудь на шток. Благо все в багажнике есть, набор и инструменты. Сам процесс не долгий, минут 5-7 на улице.
Первый делом снимаем декларативную защиту двигателя. Далее снимаем короб воздушного фильтра — 3 болта на 10 мм, 2 датчика и 1 трубку хомутом (смотрите фото, главное потом его назад не забыть поставить, будет выскакивать ошибка). Снимаем хомут который на резиновой гофре, который идет ДЗ.

Далее снимаем хомут с датчика и отводим его подальше, чтоб не мешал.

На фото красным кругом обведено крепление датчика, головкой на 10 и по длиннее удлинителем откручиваем его, аккуратно со стороны воздушного фильтра вытаскиваем его и снимаем фишку. И еще хорошая вещь — «магнитный коготь» так его описывают на Али. Как всегда открутил и пропал болтик, достал его.

Вытаскиваем его и вот он в руках, да на вид ржавый и номер виден.

Промыл его и протер, подключил 12 и он щелкает и работает отлично. На вид чистый. Короче поставил его назад и скинул клемму. И поехал на ура, проехал примерно 5-7 км и опять по старому.
Все опять снял и поехал покупать новый, можно развальцевать и поменять резинку, в ней обычно проблема. Но когда он опять полетит, не кто не знает. Поехал и купил новый, цена 16 тыс тг (3000 рублей). Можно заказать и ждать его без машины, решил купить и не париться.
Вот старый оригинал и аналог заменитель на фото, по виду разные и очень сэкономили на аналоге.

Поставил все назад и поехал дальше по делам. Даже показалось машина стала мягче ехать и обороты поднимать. Так что у кого будут такие симптомы — туга ехать, тяга пропадать и обороты не хотя поднимать. Возможно датчик скоро скажет ПОКА. Всем удачной пятницы и удачных выходных.
«Если есть проблема и ее можно решить деньгами. Это не проблема, а трата денег.»

Клапана VVT-i ( ошибка P1349 )

Модераторы: odyssey, Camel, snow1975

Кто нибудь сталкивался с чем то подобным.

ЗЫ: господ в семнадцатом. товарищи.

Что делать уже просто не понимаю. Прозвучала Фраза, что мол возможен кап.ремонт.двигателя.

Машина европейская. на постоянном сервисе.

Слава Украине! Героям Слава!

и при чем здесь VTI ?? или льет форсунка или свечи красные, или лямдазонды сбохли.

А так многие писали про ЧЕК+VSC и у многих это датчики детонации.

Пусть учат матчасть, VTI это изменяемые фазы газораспределения, т.е в любом положении этой VTI мотор работает как часы, а не трясется, просто не дает мощности или экономичности и все!

Красный кат это несгоревший бензин и все.

Встроеный контроллер просто диагностирует цепи и некоторые параметры, НО никогда не сможет определить сломаный клапан или картошку в глушителе.

Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности.

Источник

Клапана VVT-i ( ошибка P1349 )

Модераторы: odyssey, Camel, snow1975

Кто нибудь сталкивался с чем то подобным.

ЗЫ: господ в семнадцатом. товарищи.

Что делать уже просто не понимаю. Прозвучала Фраза, что мол возможен кап.ремонт.двигателя.

Машина европейская. на постоянном сервисе.

Слава Украине! Героям Слава!

и при чем здесь VTI ?? или льет форсунка или свечи красные, или лямдазонды сбохли.

А так многие писали про ЧЕК+VSC и у многих это датчики детонации.

Пусть учат матчасть, VTI это изменяемые фазы газораспределения, т.е в любом положении этой VTI мотор работает как часы, а не трясется, просто не дает мощности или экономичности и все!

Красный кат это несгоревший бензин и все.

Встроеный контроллер просто диагностирует цепи и некоторые параметры, НО никогда не сможет определить сломаный клапан или картошку в глушителе.

Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности.

Источник

Замена датчика vvti лексус р икс 302 1000 год

Автомобиль Lexus RX300 с мотором 1MZ-FE пришел из другой автомастерской с диагнозом: « Замена муфты VVT-i».

Но клиент приехал не «менять» — проверить поставленный диагноз. (см. Примечание)

Поверяем, выясняем неисправность: Р1346 WT (Variable Valve Timing) Sensor/Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance Problem (Bank 1)

Освежаем в памяти устройство и конструкцию:

Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent — изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° ( по углу поворота коленвала). В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени «перекрытия» (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной — уже открыт).

Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом.

Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла).

Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve).

По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки.

Из практики: Данный код неисправности может говорить о «девиации какого-то сигнала». «Облепляем» сенсорами двигатель, подключаем осциллограф, смотрим предположение насчет рассогласования меток ГРМ:

№1

На осциллограмме №1 показаны коленчатый вал и распределительные валы. «Неправильно» (bad) – синим цветом, «правильно» (good) – красным.

№2

№3

Осциллограммы № 2 и 3 сделаны для удобства просмотра и определения неисправности.

Для эталона «правильной» осциллограммы была сделана запись с другой ГБЦ (осциллограмма «good»).

И самая последняя проверка – «инструментальная».

bank 2

bank 1

Если на bank 2 (фото 3) проверить метки особого труда не составляет, то при проверке меток на bank 1(фото 2) пришлось использовать зеркальце. Причина возникновения неисправности стала понятной из приведенных фото.

Ну а если бы метки оказались на месте, то следующим шагом была бы проверка электрической и электронной части, начиная, со схемы справа.

Хотя, как показывает практика, чаще всего причина возникновения данной ошибки кроется в фото 2 и фото 3

* * *

ПРИМЕЧАНИЕ: «Что осталось за кадром»

Обратили внимание на слова в начале статьи?

Автомобиль Lexus RX300 с мотором 1MZ-FE пришел из другой автомастерской с диагнозом: « Замена муфты VVT-i».

Но клиент приехал не «менять» — проверить поставленный диагноз.

За «кадром» остался этот «нюанс»: причина, по которой клиент обратился в другую мастерскую для проверки первоначального поставленного диагноза. Вполне возможно, что после посещения первой автомастерской клиент понял, что ему просто «продали распечатку ошибок».

И судя по тому, что клиент решил «перепроверить», дальше он обязательно вернется в первую автомастерскую и потребует назад заплаченные деньги за «воздух», то есть, за «проданную ему распечатку ошибок».

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
© Легион-Автодата

Москва, автосервис «ВТС» ул. Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Источник

Модераторы: odyssey, Camel, snow1975

Вернулся, снова подключили диагностический сканер Ultrascan P1, ошибки P0330 и P1354 вердикт «замена клапана VVT bank2». Поменяли (старый клапан попробовали подвигать отвёрткой — ходит отлично), проблема осталась.

Вернулся, просканировали, ошибки:
P0300 Random/Multiple cylinder nisfire detected
P0302 Cylinder 2 misfire detected
P0304 Cylinder 4 misfire detected
P0306 Cylinder 6 misfire detected
P0330 Knock sensor 2 circuit malfunction (b2)
P1349 VVT system malfunction (b1)
P1354 VVT system malfunction (b2)
Вердикт «замена свечей, прокладки впускного коллектора, обоих датчиков детонации (заодно и b1)»

После сброса ошибки диагностическим сканером пока машина не прогреется до середины — всё отлично. Потом температура поднимается на пару мм выше середины (так и держится дальше) и начинаются проблемы:
1-плохо тормозит на малых оборотах (педаль до упора, тормозит еле-еле)
2-при обгоне не включает последнюю (или предпоследнюю) передачу — обороты 6000. Чтобы переключилась надо немного отпустить педаль.

Сегодня утром выезжал из гаража, машина холодная, двигатель сразу стал троить и заглох. Завёл — троит, включил овердрайв (O/D) обороты 1800-2000.

Из выхлопа попахивает бензином.

Вот, решил посоветоваться с клубом. Если проблема в прокладке, тогда почему ругается на один ряд цилиндров. Если в свечах, то тоже странно что один ряд одновременно. Датчик детонации тоже может быть не при делах, если дело в катализаторе. С чего начать? Склоняюсь к варианту «на холодной машине сбросить ошибки, обмануть вторые лямбды (подскажите как это сделать для такого теста?), завести, дождаться прогрева до середины и наблюдать».

Машина:
VIN: JTJHF10U610185146
Название модели: LEXUS RX300
Модель(Номер фрейма): MCU15L-AWPGKA
Дата выпуска: 10.2000
Код региона: US
Двигатель: 1MZFE

Источник

Помогите диагностировать проблему RX300

Модераторы: odyssey, Camel, snow1975

Вернулся, снова подключили диагностический сканер Ultrascan P1, ошибки P0330 и P1354 вердикт «замена клапана VVT bank2». Поменяли (старый клапан попробовали подвигать отвёрткой — ходит отлично), проблема осталась.

Вернулся, просканировали, ошибки:
P0300 Random/Multiple cylinder nisfire detected
P0302 Cylinder 2 misfire detected
P0304 Cylinder 4 misfire detected
P0306 Cylinder 6 misfire detected
P0330 Knock sensor 2 circuit malfunction (b2)
P1349 VVT system malfunction (b1)
P1354 VVT system malfunction (b2)
Вердикт «замена свечей, прокладки впускного коллектора, обоих датчиков детонации (заодно и b1)»

После сброса ошибки диагностическим сканером пока машина не прогреется до середины — всё отлично. Потом температура поднимается на пару мм выше середины (так и держится дальше) и начинаются проблемы:
1-плохо тормозит на малых оборотах (педаль до упора, тормозит еле-еле)
2-при обгоне не включает последнюю (или предпоследнюю) передачу — обороты 6000. Чтобы переключилась надо немного отпустить педаль.

Сегодня утром выезжал из гаража, машина холодная, двигатель сразу стал троить и заглох. Завёл — троит, включил овердрайв (O/D) обороты 1800-2000.

Из выхлопа попахивает бензином.

Вот, решил посоветоваться с клубом. Если проблема в прокладке, тогда почему ругается на один ряд цилиндров. Если в свечах, то тоже странно что один ряд одновременно. Датчик детонации тоже может быть не при делах, если дело в катализаторе. С чего начать? Склоняюсь к варианту «на холодной машине сбросить ошибки, обмануть вторые лямбды (подскажите как это сделать для такого теста?), завести, дождаться прогрева до середины и наблюдать».

Машина:
VIN: JTJHF10U610185146
Название модели: LEXUS RX300
Модель(Номер фрейма): MCU15L-AWPGKA
Дата выпуска: 10.2000
Код региона: US
Двигатель: 1MZFE

Источник

P1354 Lexus RX300, неисправность VVT

Автомобиль 2000 года, мотор 3 литра, 1MZ-FE. Приехал с жалобой — плохо заводится, троит и не сбрасывает обороты. Катализатор, по словам хозяина машины, нагревается докрасна. При этом ему раннее делали диагностику, на основании которой заменили два катализатора, два AF датчика, и само собой свечи. Не помогло. Ошибки на панели не светит.

Берем в работу. Первым делом подключаем сканер. Видим ошибки по пропускам зажигания по всему второму банку и ошибку P1354 неисправность системы VVT Банк 2. В панели приборов лампочка не показывала ошибки, потому что ее там просто не было.

Чтобы понять, что является причиной, а что следствием, надо понять принцип работы VVT (изменения фаз ГРМ). На данном моторе она выглядит следующим образом

Управление приходит от контроллера на эл.клапана в виде импульсов напряжения с определенной длительностью, в зависимости от оборотов. С увеличением оборотов длительность положительных импульсов увеличивается, клапан открывается больше, соответственно происходит сдвиг впускного распредвала. Подключаем к контроллеру осциллограф на выход обоих клапанов. Контроллер находится за бардачком пассажира, доступ к разъемам очень удобный. И видим четкий сигнал управления на каналах, как первого, так и второго банка. К управляющему устройству претензий нет.

Управляющее воздействие на двух каналах присутствует

Займемся исполнительным устройством. Вынимаем клапан управления номер 2, и заодно фильтр подачи масла, который установлен перед клапаном. Фильтр промываем и продуваем, он оказался практически чистым. Клапан проверяем на предмет работоспособности, подав питание 12 В. . Клапан срабатывает, но на нем много отложений. Промываем, очищаем и ставим обратно.

Стираем ошибки, и запускаем мотор. Завелся с пол оборота, работает ровно. Греем до рабочей температуры. Сканером берем управление клапанами vvt. Включая и отключая, наблюдаем за реакцией мотора. У обоих банков ощущаем адекватную реакцию. Правда, радовались не долго. Через три четыре цикла клапан номер 2 опять завис, и не смог закрыться. Мотор троит и букет ошибок через несколько секунд. Чистка не помогла, придется менять.

Оригинальный номер этого клапана1534020011.
Заказываем. Цена оригинала составила 1800 руб.
Через два дня приходит новый клапан. Меняем. Стираем ошибки. И заодно меняем масло в моторе, на качественную синтетику. С рекомендацией произвести внеочередную замену масла через 5000 км.
Заводим, проверяем и делаем пробную поездку. Все системы работают правильно, претензий нет.

PS: Одной из причиной подвисания клапана является ссохшееся от времени и масла, уплотнительное кольцо, которое начинает зажимать сердечник. Для любителей сэкономить — клапан можно разобрать, развальцевав его по кругу. Подобрать соответствующее масло-бензостойкое кольцо и собрать обратно. Если все сделать аккуратно работать будет.

Источник

1. 10.07.2015, 14:17

   
   

   #1

   

   
   Активист
   

   

   ---

   Ошибка P1349
   

   Думаю кому то обязательно пригодится,чтобы не наступали на же же грабли. Мой старый мотор приобрел новое тело. На устранение ошибки Р1349, было потрачено без учёта работ, что всрывалась не раз клапкрышка. Напомню , что это произошло после установки футорок у одноименного мастера.
   Муфта vvti 8тр+ работа 3тр
   Клапан vvt 2*2.500тр
   Чистка сеточки клапана 3тр
   Датчик распредвала 3тр
   Ремкомплект ГРМ 12т+работа 10т
   Распредвалы 22т+работа с толкателями 10т
   Это по минимуму 76000руб.
   Все три мастера на Сто включая мастера по футоркам(чтоб ему всегда свободно дышалось, ведь задавал вопрос). не читали литературу, а если заглядывали , то только на картинки.
   Перенёс из форума по рафчикам, руководствовалось именно этим постом, за что премного благодарен.И так, мобиль поехал, ошибка 1349 больше не появляется, муфта работает как положено, плавность переключение скоростей и мощность вернулись на место.

   В чем было дело?Из риторики:
   1. Дело было в том, что 98% ремонтников не читают инструкции
   2. Потому что они не читают инструкции — они делают по наитию и мы получаем вот такую беду
   3. Давление масла у меня в мобиле было почти 2 очка на холостых, на теплом двигателе — это более чем достойное давление
   4. проблем в электрике не было, проводка звонилась, клапан щелкал, остальные датчики были тоже в норме
   5. Установщики не соблюли регламент установки муфты VVT на распредвалИз конкретного:
   Тупо подавая 12В. на клапан VTT машина должна глохнуть, или сильно ронять обороты — если этого не происходит то смотреть нужно 3 вещи (причем справедливо как для старой муфты, которая может тупо заклинить от времени, так и для новой но КРИВО поставленной)
   1. Послушать клапан VVT — он должен щелкать при подаче на него 12В, это заметно, значит он активируется, на крайний случай можно вытащить и подать питание на него отдельно чтобы убедиться что он рабочий, если он сильно старый или «засраный» то лучше поменять — цена вопроса 1500 руб. — если все ОК, идем дальше…
   2. Замерить давление масла в ДВС — сравнить с инструкцией если все в норме идем дальше… если не в норме, смотрим почему пропало давление (но это уже другая тема, в моем случае давление в норме)
   3. Теперь надо будет снять крышку клапанов (я снимал еще и лобовину, чтобы добраться до цепи и посмотреть натяжители, как их установили, на всякий случай) ослабить цепь и снять распредвал с муфтой VVT
   4. Мне не повезло, в 2 лица, я еле открутил болт с муфты, чтобы не повредить распредвал — т.е. затянули реально от ДУШИ, а надо всего лишь 54 Нм, это тоже не малое усилие но тем не менее, если вдруг кто-то захочет протянуть от руки — гнать в шею, и запастись динамометрическим ключом (я так и сделал, благо ключик подвернулся не шибко дорогой, в хозяйстве сгодиться, а вот в СТО такого не было… прискорбно )
   5. Теперь по установке — вот технический бюллетень (http://www.aera.org/ep/techbulletins…012/TB2587.pdf) — которому я ВЕРЮ на 100%, причем это же написано и в Тойтовском английском мануале, но кто бы его читал… да и там без картинок, и вот еще зарубежный форум, который тоже наставлял на путь истинный http://www.newcelica.org/forums/showthread.php?t=299052

   В чем особенность… — а в том, что VVT муфту перед установкой на распредвал нужно РАЗЛОЧИТЬ или убедиться что она РАЗЛОЧЕНА, мастер мне тоже говорил что не понимает какая разница в том, как её ставить залоченную или разлоченную — но после 20 минут мозгового штурма и до него и до меня доперло, я тоже особо не понимал, а теперь все понятно как божий день
   Фишка в том, что притягивать, именно ПРИТЯГИВАТЬ муфту нужно в разлоченном состоянии, мне не повезло, моя муфта с новья шла залоченная, а кому то везет, либо мастер нет нет да соблюдет регламент (не перетянет муфту) ну или просто тупо повезет и муфта работает, поскольку НИКТО не соблюдает данный регламент — это я понял по анализу данных из Интернета — нигде о том, что я написал выше не написано, вот

   И так, продолжаем разговор — если затянуть муфту в залоченном состоянии то есть риск что палец в ней (который имеет форму конуса, по разобранным картинкам муфты видно, благо их полно в интернете) ЗАКУСИТСЯ и никакое давление масла его не высвободит (и говоря что муфта заблокированная и тд. и тп, меня вот все упорно к электрикам отправляли, был я у них они похоже что то знали, но видимо денег хотели таки срубить прежде чем мне что либо сказать) — вот поэтому и нужно во первых притягивать муфту в разлоченном состоянии — один держит муфту чтобы не защелкнулась — другой притягивает к распредвалу, а во вторых усилие — 54 Нм НЕ БОЛЕЕ — ну и перед установкой в двигатель, нужно немного покрутить муфту на распредвалу, проверить что она ходит таки и ЗАЩЕЛКНУТЬ! потом уже ставить в ДВС и собирать все.

   По ссылке в PDF файле показано что значит залоченная и разлоченная муфта, это 2 дырки небольшие на моем фото муфты видно что она изначально залочена а то может мне бы и повезло

   Разлочить тоже элементарно, подуть в дырку из компрессора, на форуме по второй ссылке прям с этого и начинается, парень намотал изоленты на распредвал и дунул аккуратно поворачивая распредвал, я проще сделал, усилие там небольшое нужно — снял с распредвала — дунул в дырку подачи масла, сначала выдуло масла, а потом стало чувствоваться что в муфте что то щелкает, вот в этот момент напарник и повернул муфту круглогубцами

   Все СТО рядом стояло и твердило что это БРЕД, а кода машинка ожила и поехала….

   Ну в общем финита ля комедия, тему я думаю можно в ФАК, ибо уж больно много собратьев по несчастью катается с нерабочей системой VVT-i

   Ну и это.. все это справедливо ко всем двигателям где есть системы VVT-i ибо эту муфту ставить подобным образом надо ВЕЗДЕ, конструкция у них идентичная.

   Клуб ТОЙОТА РАВ 4 форум, ремонт, запчасти, тюнинг -http://4rav.ru/forums/index.php?show…34436&hl=P1349

   автор

   hiddensss

   Последний раз редактировалось Porter; 10.07.2015 в 14:21.

   ---

3 пользователя(ей) сказали cпасибо: