Ошибка 1345 тойота королла

Обновлено: 21.09.2023

Эта статья посвящена коду неисправности P1345 — ­неисправности цепи датчика положения распределительного вала (CMP). Этот код касается сигнала датчика положения распределительного вала (СМР), который передается в блок управления двигателем (PCM). В большинстве случаев возникает соблазн просто заменить датчик СМР. В статье предлагается опыт практических действий по устранению указанного кода неисправности.

Несмотря на то, что все автопроизводители предлагают примерно одинаковый алгоритм поиска и устранения ошибки, необходимо помнить о том, что каждая система по сути своей специфична, об этом необходимо знать, чтобы качественно выполнить ремонт автомобиля.

Механик выключил зажигание и, включив его, запустил двигатель. Он проверил приемистость при наборе скорости и, убедившись, в ее отсутствии, заменил датчик MAF. Двигатель исправно работал еще в течение несколько дней, но не прошло и недели, как автомобиль вернулся в ремонт с той же проблемой.

Теперь возникла необходимость детально изучить таблицу кодов неисправностей и условия их возникновения.

Коды, связанные с цепью датчика, могли появиться вследствие следующих причин:

Обозначенные пять причин появления кода применимы при поиске неисправности в электропроводке любого датчика. Если цепь успешно проходит указанные испытания, то электрическая целостность проводки в порядке, и остается проверить надежность соединений и/или исправность разъемов компонентов электроцепи. На фото 1 показана замена расходомера новым MAF-сенсором.

Фото 1: Новый датчик массового расхода воздуха MAF был установлен на автомобиль

Последним кодом в списке является код P1345 — неисправность цепи датчика СМР. Механик удалил из памяти ЭБУ все сохраненные коды неисправности, чтобы посмотреть, какие из них появятся вновь. Единственным кодом оказался P1345. Тогда механик заменил датчик СМР. См. фото 2.

Фото 2: установка на автомобиль нового датчика СМР.

Между прочим, цепь датчика СМР является двухпроводной. Она была протестирована механиком с помощью осциллографа, что позволило проследить передачу сигнала от датчика СМР на блок управления двигателем.

Фото 3: Оба графика показывают целостность цепи датчика СМР

Предлагаем вашему вниманию автосканеры по протоколу OBD II.

Комплект Сканматик 2 USB + BlueTooth служит для диагностики электронных систем и блоков управления автомобилей. Применяется для выполнения технического обслуживания и ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания, автосервисах, владельцем автомобиля при наличии настольного или карманного персонального компьютера. Программное обеспечение Сканматик 2 состоит из нескольких диагностических модулей, покрывающих функции диагностики различных марок автомобилей.

Портативный автосканер с цветным экраном CreaderVI позволяет читать и стирать коды ошибок, считывать текущую информацию , а также выполнять множество специальных тестов. Поддержка всех протоколов стандарта OBD II (ISO 9141, ISO 14230 (также именуется KWP2000), PWM, VPW и CAN).Обновление с официального сайта Launch.

V-checker OBD-II V301 портативный автосканер на русском языке предназначен для диагностики блока управления двигателем автомобилей, поддерживающих протоколы обмена данными соответствующих стандарту OBD II (В рамках OBD II используются три протокола обмена данными — ISO 9141 / 14230 , ISO 14230 также именуется KWP2000 , PWM и VPW).

Портативный сканер U-480 OBDII CAN предназначен для чтения, стирания ошибок в бортовом компьютере автомобиля. Автосканер имеет небольшие размеры, малый вес и низкую цену, очень прост в использовании.

Сканер AutoLink AL519 обеспечивает все 10 режимов диагностики в системе OBDII. Поддерживает Control Area Network (CAN) — следующее поколение диагностических протоколов. Автосканер оснащается значительной базой кодов неисправностей и подробной интерактивной справочной системой.

добрый вечер. несчастливая у меня мазда какая-то. заехал сегодня на сервис. машину я купил месяц назад. меняли мне все масла и ремешок генератора. недавно ремешки начали свистеть. что народ оглядывается. заехал сегодня чтобы подтянули. поехал на шиномантаж, т.к колесо спускает потихоньку. по пути заехал на АЗС, сделали мне колесо, думаю все зашибись 2-мя проблемами меньше стало. по утрам колесо подкачивать не надо и народ оглядываться не будет)))))) в итоге завожу а машина не заводится, сначала подумал что бенз, попытался разбавить 95, но ничего не получилось в итоге, посадил акум, дотянули на буксире до знакомого который диагностику делает, но после буксира завелась с пол пинка. опять сослались на бензин. высветился чек на панели. заглушили. и больше она отказалась заводиться. просканировали показывает ошибку p1345. это вродебы (Сбой синхронизации форсунки, коленвала или распредвала), вот я думаю мантеры который ремень натягивали могли датчик снести. бенз. или всё таки стечение обстоятельств, что сделаешь одно и сразу сломается другое?)))))
У кого-нить была такая проблема?

по сравнению с короллой 1995 года, на которой я ездил 1,5 года и кроме расходников и задних стоек ничего делать было ненадо, и то я по таким дорогам стойки не менял))))))))) всё было норм. мазда очень проблемной кажется. обороты скачут. кардан стучит. «тормозные диски и колодки свистят», а ведь когда брал ничего не скрипело не стучало. бенза 15-16, литров жрёт, 4 wd как никак)))))))))) а ещё стрелка бензиновая прыгает. и датчик абс горит почти всегда)))))))))))) теперь новая проблема не заводится))))))))))))))))))))))
месяца не ездию. и так блин вкинул последнее. теперь ещё вкидывать и вкидывать

видимо от того, то что 3 последнии хозяйки были девушки))))) вода в омывателе до сих пор застывшая)))))))))))))) жду пока растает

Ну про форсунки и бенз х.з., может задели датчик может грязь/пыль куда в него попала, учитывая что машина уже не заводилась скорее всего уже датчику хана. а вот что в книге пишут про ошибку

Миниатюры

смотри датчик, думаю дело в нем кроется, возможно его просто сместили немного и некоректный сигнал идет

Lobas
ДПРВ как возможно сместить, подскажи?
вставляется в фишку и жестко фиксируется.

а вот сдохнуть он мог. Писали уже, что после 100-130 тыр пробега он может глючить. Лечится заменой.

asergom сдуру можно и *** сломать же, ремень не гене меняли и заломили чуток.
А при таком пробеге скорее всего он приказал долго жить

Всем привет! Нужна помощь:
После покупки машины была обнаружена проблема с тормозной системой. А именно постоянное жужжание бустера и щелканье в педальном узле при нажатии тормоз.
Заказал с Японии бустер, установил. С помощью течстрима прокачал тормоза, обучил линейный клапан и вроде бы все заработало нормалньно. но через несколько дней опять начал жужжать бустер, короче проблема вернулась.
Решил попробовать еще раз течстримом прокачать тормоза и обучить линейный клапан. После сброса памяти повылазило куча ошибок. Проделав все действия по прокачке и обучению, остались две ошибки 1345 и 1368, которые никак не убираются. Горит гирлянда. Вспомогательные системы не работают.
Прошу помощи, может кто сталкивался с такой проблемой.

C1345 — как ты его обучил если ошибка эта говорит что он не обучен . Ищи спецов в своём городе , они у вас ТОЧНО ! есть .

C1345 — как ты его обучил если ошибка эта говорит что он не обучен . Ищи спецов в своём городе , они у вас ТОЧНО ! есть .

Когда делал первый раз, обучение прошло удачно. Гирлянда потухла.
Второй раз делал все так же, единственное, что в процессе обучения был скрежет в районе педального узла.

Если знаешь такого спеца в нашем городе, ткни пальцем, буду благодарен.

Насколько я знаю, эта деталь идет в сборе с блоком абс. Может тогда в нем дело?
Потому что при первом обучении никаких посторонних шумов не было, а когда делал второй раз, что-то скрипело.

Когда делал первый раз, обучение прошло удачно. Гирлянда потухла.
Второй раз делал все так же, единственное, что в процессе обучения был скрежет в районе педального узла.

Если знаешь такого спеца в нашем городе, ткни пальцем, буду благодарен.

Воздух в системе от того и такие звуки, прокачивал хоть правильно? клапан что на тормозном открывал? оттуда воздух стравливал? бывало приходилось по два — три раза прокачивать чтоб воздух на 30ке ушел полностью, сай по тормозам та же 30 ха. бывает что после работы такой с воздухом приходится менять главный тормозной.

Насколько я знаю, эта деталь идет в сборе с блоком абс. Может тогда в нем дело?
Потому что при первом обучении никаких посторонних шумов не было, а когда делал второй раз, что-то скрипело.

не правильно знаешь, блок АБС это блок АБС со встроенным электро-усилителем тормозов, у всех гибридов так , а главный тормозной он как у всех авто, висит на моторной перегородке , напротив педали тормоза , там главный рабочий тормозной цилиндр с поршнем и в него входит тормозная жижа , в него педаль тормоза давит, создаёт давление .

не должно быть таких звуков вообще, там слышно слабые звуки, они должны быть, а вот эти громкие не должны, и звуки эти по идее прекращаются за 30-40 сек до конца процесса, просто 30-40 сек тишина, а у тебя после процесса ещё хрюкает, меня одно смущает, как та на косоруком авто запускаешь процедуру переобучения системы заточенной под амерский рынок ? у тебя ПР сай, а меня в течстриме аглицкое всё, попробуй войти в японский рынок, и там с переводами найти это меню.
хотя если с этим бустером у тебя стало лучше , но не так как должно быть , то скорее всего этот дохлый или завоздушена тормозная система

Воздух в системе от того и такие звуки, прокачивал хоть правильно? клапан что на тормозном открывал? оттуда воздух стравливал? бывало приходилось по два — три раза прокачивать чтоб воздух на 30ке ушел полностью, сай по тормозам та же 30 ха. бывает что после работы такой с воздухом приходится менять главный тормозной.

не должно быть таких звуков вообще, там слышно слабые звуки, они должны быть, а вот эти громкие не должны, и звуки эти по идее прекращаются за 30-40 сек до конца процесса, просто 30-40 сек тишина, а у тебя после процесса ещё хрюкает, меня одно смущает, как та на косоруком авто запускаешь процедуру переобучения системы заточенной под амерский рынок ? у тебя ПР сай, а меня в течстриме аглицкое всё, попробуй войти в японский рынок, и там с переводами найти это меню.
хотя если с этим бустером у тебя стало лучше , но не так как должно быть , то скорее всего этот дохлый или завоздушена тормозная система

Машины аналогичные, в меню с японским рынком нет САИ.
С новым бустером все работало несколько дней, потом проблема вернулась.
Кстати сняли его с практически новой машины. Пробег был всего 5 тыс.км

Сколько же еще надо сделать прокачек, чтобы воздух вышел? В первый раз все получилось сразу.

Я поменял муфту, цепь, шкивы и натяжитель. Метки выставлеы чётко. Завелась сразу ,работает четко- через пять минут загорелся check. Диагносты считали ошибку 1345- сказали ошибка клапана vvti. Я в своём мануале прочитал что это ошибка цепи ДПКВ.
Подал на клапан vvt 12В постоянки- не глохнет, но клапан щелкает. Поставил клапан с другого авто- тоже самое.
Куда смотреть? Что делать? Проверить целостность цепей датчиков, но ведь до ремонта такого косяка не было. Может ли новая муфта быть заклиненой?

Вложения

lecsa

Королловод

Хе — хе, снимай свою новую муфту, разбирай ее и смазывай маслом.

kris0905

Участник

Спасибо, попробую. Я перед установкой в неё масло зашприцевал. На работоспособность не проверил- у меня в гараже нет компрессора.

Vavan_art

Королловод

у меня тоже не глохнет двиг при подаче 12в, тоже щелкает и все, двиг не реагирует никак

хотя по идее муфта работает, двиг работает ровно, тянет норм, 160-170 пуляет
на пятой тянет от 2000

а ошибка то p1346 то p1345

kris0905

Участник

Особых изменений в динамике не появилось. Выше 130 сложно разогнать. В полной мере динамику не оценишь — сцепление уже на подходе(230 тыс. к.м. как никак).
Диагност сказал ,что «не активируется клапан ввт» и его надо заменить. Пробовал вызвонить шлейф от ЭБУ до датчиков- везде обрывы. Может моя схема не соответствует действительности. Завтро заеду замерю давление масла- если норм буду вскрывать новую муфту.(

Vavan_art

Королловод

lecsa

Королловод

Видео полный бред.
Никак центровка ротора не связана с запорным штифтом. Перетянуть и заклинить можно, но опять, штифт срабатывать будет а ротор вертеться не будет. Если мы центруем распредвалом то распредвал будет тереться о статор — этого не у кого не наблюдается.
Еще, центрирование производится уплотнениями, так как уплотнения изнашиваются равномерно + пружинные пластины -итог равномерное центрирование ротора.

Еще, идиотов я еще не встречал, чтобы муфту просто так крутили в руках и цепляли на какую то приблуду. Все крепят и зажимают ее на распредвал, по тайному замыслу аффтора ролика -ротор должен автоматически отцентроваться на распредвале.

Единственное что я понял, что приблуда полезна для разблокировки стопора при установки муфты. Вот и все.
\
Хозяин ссылки, я ее стырю, утяну к себе, жутко интересно, что скажут люди которые уже сами разобрались с клином.

Vavan_art

Королловод

Видео полный бред.
Никак центровка ротора не связана с запорным штифтом. Перетянуть и заклинить можно, но опять, штифт срабатывать будет а ротор вертеться не будет. Если мы центруем распредвалом то распредвал будет тереться о статор — этого не у кого не наблюдается.
Еще, центрирование производится уплотнениями, так как уплотнения изнашиваются равномерно + пружинные пластины -итог равномерное центрирование ротора.

Еще, идиотов я еще не встречал, чтобы муфту просто так крутили в руках и цепляли на какую то приблуду. Все крепят и зажимают ее на распредвал, по тайному замыслу аффтора ролика -ротор должен автоматически отцентроваться на распредвале.

Единственное что я понял, что приблуда полезна для разблокировки стопора при установки муфты. Вот и все.
\
Хозяин ссылки, я ее стырю, утяну к себе, жутко интересно, что скажут люди которые уже сами разобрались с клином.

lecsa

Королловод

Vavan_art

Королловод

спасибо! не послал!
какую именно?! я уже столько перечитал, в голове каша. А конкретно никто ничего сказать не может!

Vavan_art

Королловод

Спасибо, попробую. Я перед установкой в неё масло зашприцевал. На работоспособность не проверил- у меня в гараже нет компрессора.

kris0905

Участник

Разобрал я новую муфту- никакой посторонней мази в ней не было. Отвез распредвал на работу (там воздух) и поэксперементировал как в том видео. Замотал каналы на валу как в мануале ,вал зажал в тиски. Слегка притянул крышку- штифт срабатывал от 0,75 кгс/см, но не мгновенно. По мере постепенной затяжки крышки срабатывания стали неоднозначными — короче подклинивало штифт. Снова расслабил винты, покрутил- пошатал , притянул и вуаля- только подношу трубку к каналу, как сразу отваливается штифт. По мере затяжки винтов мин давление срабатывания не поменялось. Разблокировка происходит примерно на 0,5-0,6 кгс/см. По мере увеличения давления стала поворачиваться и шестерня.
Поставил обратно распредвалы, запустил- чек погас и не загорается. Подал на клапан 12 В- на холодную заглох сразу, на горячую заколбасило но не заглох(калильное зажигание. ).
По ощущениям стала меньше тупить и расход снизился.

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P1345 на автомобиле ТОЙОТА с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

P1345 автомобиля Toyota (TYO) Corolla E120, 1.3i (4ZZ-FE)

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Toyota (TYO) Corolla E120, 1.3i (4ZZ-FE):

Возможные причины: Механическое состояние двигателя — клапан ГРМ выключен; Датчик кулачка или датчик кривошипа не закреплены; Неисправен датчик положения распределительного вала; Неисправен датчик положения коленвала.

Датчик положения коленчатого вала (CKP) — это генератор с постоянными магнитами, известный как датчик с переменным сопротивлением. Магнитное поле датчика изменяется с помощью установленного коленчатого вала реакторного колеса, которое имеет семь обработанных пазов, 6 из которых расположены на одинаковом расстоянии 60 градусов друг от друга. Седьмой слот разнесен на 10 градусов после одного из 60-градусных слотов. Датчик CKP выдает семь импульсов за каждый оборот коленчатого вала. Импульс из 10-градусного интервала известен как синхроимпульс. Импульс синхронизации используется для синхронизации последовательности запуска катушки с положением коленчатого вала. Датчик положения коленчатого вала соединен с модулем управления силовым агрегатом (PCM) с помощью сигнальной цепи и цепь низкого опорного напряжения. Датчик положения распределительного вала (CMP) срабатывает с помощью зубчатого колеса реактора, встроенного в звездочку выпускного распределительного вала. Датчик CMP выдает 6 сигнальных импульсов за каждый оборот распределительного вала. Каждая выемка или элемент колеса реактора имеет разные размеры для индивидуальной идентификации цилиндра. Это означает, что сигналы CMP и положения коленчатого вала (CKP) кодируются по ширине импульса, что позволяет модулю управления силовой трансмиссией (PCM) постоянно контролировать их взаимосвязь. Это соотношение используется для определения положения привода распределительного вала и управления его фазой на правильное значение. PCM также использует этот сигнал для определения такта сжатия каждого цилиндра и для последовательного впрыска топлива. Датчика положения распределительного вала соединена с PCM с помощью 12-вольт, низкого эталонного сигнала, и сигнальной цепи.

Читайте также:

  

• Выхлопная система дэу нексия 16 клапанов схема

  

• Ошибка в лексусе мощность двигателя снижена

  

• Схема электрооборудования уаз 390945 фермер инжектор

  

• Ваз 2114 глохнет на горячую

  

• Как проверить заправку кондиционера в автомобиле фольксваген поло