Ошибка 1147 ниссан кашкай что означает

Уважаемые форумчане!
Хотел вам писать с вопросом, но проблема успела разрешиться пока я наблюдал за её динамикой (но все равно напишу пост, может быть у кого-то похожая проблема).

Шесть месяцев назад выскочила ошибка 1147. Через месяц она снова выскочила. А ещё через два к ней прибавилась ошибка 0139. И стали они выскакивать уже через две недели. В итоге два месяца назад на глушителе (в районе — после катализатора, примерно под ручкой переключения передач) оторвало соединительный фланец. За это время я накатал 3500км. Решил проблему с помощью сварщика. На данный момент проехал более 2500км и два месяца — ошибок не вылазило.
Или, форумчане, может быть я рано радуюсь?
(Машина: 2012г, 2 литра, МКПП, передний привод)

у меня было все тоже самое, вылетел(отгорел отгнил) фланец за вторым катализатором, поменял уплотнительные кольца, после замены уплотнительных колец выскочили обе ошибки. С чем это было связано я не стал разбираться поскольку понятно было что проблема с лямбдой (при замене скидывали фишку), точнее с показаниями от датчика кислорода.
вызвать на мой взгляд могли три причины. 1. заправка на следующий день полный бак — на нефть магистраль 95м бензином скорее всего остатки 2. не родные уплотнительные кольца NPA NP511-01849(чуть уже родных) на повышенных оборотах звук был громким достаточно 3. возможно плохой контакт в разъеме датчика кислорода. Разбераться не стал, устранил все три проблемы -( ошибки предварительно сбросил ) слил бензин, установил родные кольца, промыл разъем спиртом.7000 полет нормальный (2008,2L,МКПП, 2 WD)
В вашем случае мне кажется фланец за катом не причем, скорее всего нужно сменить заправку, и посмотреть на фишку разъема — сделать сухую комутацию помыть разъем, еще лучше посмотреть на работу датчиков кислорода(графики) — в инете много инфы по этому поводу.

Спасибо за быстрый ответ.
1) в те 4 месяца я успел позаправляться на разных заправках (Shell, neste, BP, лукойл) причём как в Санкт-Петербурге, так и в Москве (на всех вышеперечисленных);
2) при приваривании фланца прокладки не менялись;
3) датчики не проверялись (ничего сказать про них не могу).
Повторюсь, что ошибка, после сварки глушителя, пока не выскакивала. (Если выскочит в ближайшее время, то думаю пойду по вашим стопам). Спасибо ещё раз.

Все правильно при наличии в системе отвода газов трещин не прогревается лямбда зонд отсюда ошибка а когда заверил то лямбда работает в норме!!!!!!

Спасибо за ответ.
На данный момент после того как заварил фланец глушителя, прошло 6 месяцев и 5000 км, — ошибка не выскочила ни разу. Мне кажется в моем случае проблема решена, и м.б. это сообщение может оказаться полезным для кого-нибудь.

Спасибо огромное у меня тоже p1147 и p0135 постоянно вываливаются, при езде по трассе, по городу все ок. Замечал что там какая-то жопка с проводами, теперь знаю куда копать, Спасибо!

Была похожая ситуация, вылезла ошибка, думал умер датчик, залез под машину, а там на фишке провода отпали из-за коррозии. Заменил фишку на китайскую — норм всё.

А можете ссылку на фишку дать?

Не знаю, возможно механически повреждёна была изоляция провода, вода попадала…

Читал что нельзя паять, поэтому аналогичную проблему (обрыв цепи подогрева датчика, вроде p0135), устранял установкой китайских «обжимных гильз» с клеем и термоусадкой. Делал снизу, без снятия датчика.

Откровенный бред, берет воздух по проводу, для блин сравнения))))) А принцип работы датчика знаем? Данах оно, дядя Вася сказал что нельзя, а он то врать не будет. Молекул, пару, я упал со стула. В курсе хим. состава выхлопных газов? Пара молекул — это ваще эпическая…

Возможные «сильные» аргументы не в пользу пайки:
1. Сопротивление провода при качественной пайке падает.
2. Ухудшается гибкость провода в районе пайки (что, в случае близости к краю, провоцирует излом провода рядом с пайкой).
3. Возможно повреждение изолятора при пайке рядом с корпусом датчика.
4. Встречал упоминание, что при пайке именно цепи подогрева — убивали датчик (без объяснения механизма).

Поэтому и выбрал «гильзовку».

Второй пункт, возможно и первый — относятся и к «гильзовке».

Отвечу не спора ради, а понимания для:
1. Очень, очень, «сильный» аргумент. Получается сопротивление целой жилы больше чем поломаной и спаяной? Так вот он секрет сверхпроводимости —- паять, как можно больше)))))
2. Гибкость меньше, да. Однако это аргумент, если все провода пропаять по все длине. Этот участок в 5 мм никак ничего не изменит.
3. Изолятору датчика ничего не будет, он высокотемпературный. Температуру выхлопа помните? Затем термозащита?
4. Очень странный, я бы сказал сказочный аргумент. Как можно убить спираль пайкой провода? Это не реально.
С уважением)))

1. Ну не сверх проводимость, но сопротивление вполне может стать меньше: www.drive2.ru/c/2750846/
2. Отчего в принципе целые провода рвутся на датчиках, причем приблизительно в одном месте у всех (в районе «выхода» из датчика)? Т.к. это место постоянно работает на излом, и излом появляется в результате того что одна часть провода как-бы зажата. Пайка, впрочем как и гильза, добавляет жесткости и смещает зону излома. Хуже если эта зона оказывается между корпусом датчика и местом пайки на интервале 5-7 мм…
3. Возможно, но сам провода прожигал.
4. «Встречал упоминание» — это прямо так и подразумевается, но навскидку ссылки не нашел.

По ссылке комменты есть. Вот правильный ответ из них. Сам писать не буду, но это факт

Т.е. при пайке сопротивление таки может падать. Причина боле менее понятна.

Это произошло из-за увеличения сечения проводника, а не из-за пайки. Если прикрутить провод более толстого сечения скруткой, тоже может быть такой эффект. Однако эти измерения ничего не меняют. Милли омы на токе около 5 ампер, это ниачем. Как говорят, можно принебречь.

тоже переболел той болезнью при покупке авто

Заменили датчик или ремонт?

у меня у фишки под корень все отлетело, пришлось фишку переделать