Maxi2+Huyndai accent p1128 бедная смесь на хх
Здрааствуйте.
Huyndai accent евро3 тагаз, Maxi2, kme gold, vaktek 30
После установки загорелся чек, p1128 бедная смесь в режиме частичных нагрузок.
Время на хх бензин 3.7, на газе увел до 4.8
По лямбде на бенз хх 0.7в, на газе просадка до 0.2
Короекции до +20 на газе
Наблюдается провал в около хх оборотах в движении и при газовании на газу
Что нужно делать?
Я так понимаю нужно добиться, чтоб время на бензе перестало увел на газе, обогатить режим около хол хода и переходные режимы.
Нужно сделать самому, установщики далеко
Скрины пока только такие, попозже сделаю полные версии
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Доброго времени суток.
Hyndai Accent 2003 года с двигателем 1,5 12v G4EB
Машина сначала стала ругаться ошибкой P1128 (Бедная смесь) и порой P0301, P0302 и вылезала P0300 про пропуски зажигания.
Первым делом заменил свечи на родные. В процессе замены свечи 3 и 4 цилиндра были обломаны и самостоятельно извлечены при помощи экстрактора. Голову снимал, т.к. не решился рисковать не посмотрев что в цилиндре. В итоге на 3 и 4 цилиндре был дичайший нагар и свечи похоже в этих цилиндрах не трогали прошлые владельцы (в 1 и 2 меняли а эти видимо не трогали). Нагар весь был удален, прокладка поставлена новая, в общем машина после замены свечей и снятия-установки головы 2 месяца ездила как и до замены свечей. Ошибка не исчезла но она свежих свечах и без нагара стала несколько пободрее. Снова стала появляться ошибка и было решено поменять лямбду. Так совпало, что машина у отца (он на даче был) стала после того как заведешь и поработает 5-10 секунд глохнуть. Причем можно пробовать помочь педалью газа, но это не влияло никак. Даже в худшую сторону. В эти выходные привез новую родную лямбду и поменял (хуже не должно быть), машина завелась, но проблема с тем что глохнет не исчезла. Инструмента для измерения давления в рампе у меня нет и я стал слушать бензонасос, в момент когда начинает глохнуть бензонасос замолкает. Было решено его сменить, ну и заодно естественно и фильтр грубой очистки. Купил насос и сеточку. Фильтр тонкой очистки менял пол года назад и решил в этот раз пока не трогать. Заменил бензонасос и черную от грязи старую сеточку, не скажу что она забита полностью, но все же сменил, чтобы в этот узел не лезть. Год назад датчик уровня топлива менял т.к. не показывал старый. В общем поменял и установил блок бензонасоса. Пробую заводить, машина заводится и глохнет. Сначала я подумал чт оэто норма, т.к. еще топлива не накачал нормально. Но спустя 4 попытки понимаю, что ситуация не штатная и так работать не должно. Т.е. получается дело было не в бензонасосе. Ну или не только в бензонасосе т.к. лучше стала заводиться, по словам отца со старым бензонасосом он вообще только с 5-6 попытки вчера смог завести. После того как заводится машина она работает 5-10 секунд и глохнет. По ощущениям как будто бы кончается бензин. Если заводить не сразу а дать подкачать насосом раза 3-4 то работает подольше, но все равно глохнет. С дачи надо было машину как-то в город переправлять и вариант был либо на веревке по пробкам, либо пробовать оживлять. Повторял попытки завестись и как я понимаю двигатель прогрелся и глохнуть перестал. В общем двигатель работал и я пошел уже под капотом слушать и эксперементировать. При открытии заслонки обороты поднимаются, но слышен какой-то свист, похожий на подсос воздуха (не уверен что подсос, об этом ниже, может просто из за особенности впускного коллектора так свистит, ранее я с акцентами дела не имел и сравнить не с чем). При резком открытии заслонки заметен характерный провал и усиление свиста. Двигатель как бы на базы переходит в момент провала а потом может либо глохнуть начать либо обороты повысить. Стал искать возможный подсос воздуха. Для начала плотно прикрыл рукой (а далее и резиновым листом, чтобы точно плотно) на фильтре входное отверстие. Работа двигателя не изменилась, т.е. без воздуха глохнуть не стал. Мало того и вакуума особого не почувствовал на всосе. Единственное, если закрыть доступ воздуха и пооткрывать дроссельную заслонку (погазовать), то провал ощущается меньше. Решил снять гофру с дроссельной заслонки и воздух перекрыть вообще, будет ли работать двигатель, вдруг подсос в задроссельное пространство. Закрыл и двигатель тут же заглох, значит коллектор не дырявый и туда неучтенный воздух не идет. Решил посмотреть на РХХ или КХХ (как правильно на этом двигателе точно не знаю но суть одна). Снял с него фишку и обороты возросли. Решил снять и посмотреть что внутри, внутри конечно не чистота и свежесть но криминала не обнаружил, единственное клапан не полностью закрыт в своем начальном положении, т.е. есть щель. Отверткой пошевелил и регулирующий элемент ходит без усилия и как отведу и отпущу возвращается в исходное положение. Время уже поджимало, темнело, надо было выдвигаться. Собрал все как было и проверили что машина не глохнет начали движение. Отец на своей машине, а я сзади сопровождающим, если не поедет то потащу. Кое как доехали, но когда в горку или трогаться то машина издавала басистые попукивания. Не знаю как описать правильно. Когда отец трогался и двигатель как бы захлебывался и басил то мигал джекичан, как только тронулся и скорость набрал то переставал гореть. За те 2 часа что ехали чек не загорелся. Получается только спорадические ошибки были и явно про пропуски зажигания. Сейчас предстоит попытаться привести машину в чувства и пока мысли это промыть К(Р)ХХ и промыть форсунки (когда искал подсос увидел что 4 и 3 цилиндры имеется подтекание бензина в месте соединения рампы и форсунки) Т.е. колечки заменить и промыть со снятием форсунки. Очень прошу поделиться мыслями, возможно я что-то не учел и/или недорасказал. Создал отдельную тему, т.к. не нашел именно такой проблемы в поиске.
В сухом остатке что имеем: — Машина 2003 года — Двигатель G4EB
Заменены:
1. топливный фильтр тонкой очистки — пол года назад
2. свечи зажигания — 2 месяца назад
3. лямбда зонд (верхний, первый тот что управляющий, до катализатора) — 2 дня назад
4. топливный насос + сеточка (фильтр грубой очистки) — 1 день назад
Планирую
1. промыть РХХ
2. промыть форсунки и заменить колечки
Ну а что еще могло повлиять — что-то сейчас не приходит в голову. Но смесь обеднена. И тут либо не впрыснуть, либо слишком много воздуха. Ну либо врет ДМРВ.
Хотя обороты на холостом обыкновенные, не выше не ниже. В общем очень жду комментариев.
Возможно, чтобы исключить ДМРВ есть какие-нибудь эталонные показания, что при таких то оборотах ДМРВ показывает то-то и то-то.
Большое спасибо!
Опубликовано: 21.09.2023
В числе кодов ошибок контроллеров Бош МP 7.0H есть ряд позиций, изначально не упоминавшихся в документах и руководствах завода-изготовителя и не вошедших в перечни кодов ошибок, прилагаемые к МБК Штат. Тем не менее, как показывает опыт, ошибки такие иногда вылезают — и вот один конкретный пример.
После движения в долгой и неприятно-ползучей пробке по Проспекту Мира (пятница, направление от центра — ну все понятно, да?:-)) замечаю загоревшуюся лампочку СЕ. Блиннннн… Смотрю ошибки — выбегает перечень. Не обращая внимания на «пропадание напряжения» и т. д. (накануне снимал клемму с аккумулятора), замечаю незнакомый код — 1128.
Лампа СЕ раздражает. Сбрасываю ошибки с помощью Штата. Машинка едет как-то вяловато… Средний расход? Какой там средний расход в стоячей пробке — ежу понятно, под, а то и за 13 литров на сотню… Доползаю через час с лишним до Ашана на Осташковском. Глушусь. Снова пускаю двигатель… ОНА. 1128. СЕ в полный накал…
Лезу в список кодов Штата — нету. Звоню Алеру, через полчаса получаю ответ — 1128 — богатая смесь на частичных нагрузках…
Сбрасываю. Снова вылезает через какое-то время при движении в плотной пробке по Ярославскому шоссе. Разбираться «тянет-не тянет» негде — вокруг, итить, пробка — и так до Тарасовки…
Следующий день — не вылезает. При возвращении домой по трассе — не вылезает, только расход вроде подрос, ну да ночь, дальний, противотуманки, затыки, объезды — не поймешь…
Утро понедельника. Опаздываю на работу — с четким пониманием того, что с утра назначено совещание и будет кирдык-секир-башка:-)… Старт. Прыжок с тротуара — и по газам, чтобы успеть влезть на Крымскую эстакаду перед стартовавшим со светофора в ста метрах сзади потоком… ОНО. СЕ. В полный свет. Опять 1128…
Начинаем дискуссию в конференции. Интересную гипотезу о непрогретом лямбда-зонде выдвигает NivAndy. Но тогда почему та же фигня в пробках? Там-то какая холодная лямбда?
Тут же выясняется, что даже в среде профессионалов нет единства по поводу того, что означает код 1128 — богатую или бедную смесь. Так, и Володюшка, и гуру Казимир Алмазов полагают, что 1127 — код БЕДНОЙ смеси (см. сообщении). Замечу по этому поводу, что сам г-н Алмазов, видимо, искренне заблуждался на тот момент, поскольку на его сайте в таблице кодов ошибок контроллеров MP 7.0 сегодня висит именно «богатая» расшифровка этого кода. -)
Спасибо за внесение ясности ALK214, давшему в своем сообщении ссылку на содержание заводского документа — все-ж таки «богатая».
Лишним подтверждением служит отчет Kostik’a74, у которого ошибка 1128 выскакивала из-за деформированной пластиковой деталюшки на входе ресивера, частично перекрывавшей воздушные каналы.
Для выявления причин выскакивания ошибки и изменения динамики расхода топлива я провел полуночный драйв-тест, ни фига толком, впрочем, не выявивший — и почти подтвердивший, что все показатели в норме, кроме незначительного увеличения расхода топлива…
Хождение вокруг витрин с ДМРВ по 2,5 килорублиса за единицу привели меня к мысли о желательности потратиться на диагностику в проверенном месте — в качестве какового был избран много раз обруганный и воспетый ЦЕДО-Сервис на Парке Культуры (ну в облом мне переться к Алмазову в Лефортово или а Авто99РУС, где принимают только в субботу или на следующей неделе — а ЦЕДО сервис практически домашний, даром что занимает территорию бывшего ректорского гаража альма-матер:-)). Подключенный мотор-тестер аномалий в работе датчиков не выявил — а вот осмотр свечей дал повод для раздумий на тему об ошибке 1128. Красный нагар — раз, черный — два, две из четырех работали явно с перебоями. Лишний повод не заправляться за городом — но становится понятна причина — загаженная свеча в пробке как раз и даст картину переобогащения смеси контроллеру. Аналогично на режиме разгона после холодного пуска. Кстати, если вспомнить пособия по автоделу — чаще всего неисправная свеча дает перебои именно на режимах частичной нагрузки…
Комплект свечей заменен — посмотрим на результаты. По крайней мере, неисправностей ДМРВ не выявлено, ДК тоже — на чем сэкономлена, мягко говоря, изрядная по сравнению со стоимостью диагностики сумма.
Продолжение — или как Leo2131 окончательно диагностам доверять перестал — и что из того получилось…
Пятница, 15 августа. Вечер. Дорога на дачу. Пробочки-пробулечки. 1128 — уже на новых свечках. Таак… Развели, похоже, меня малость, ну да ладно — всяко NGK лучше будут ,чем энгельсская продукция…
Едет ,вроде, нормально, тупит не сильно — и бог с ним.
Смотрим ресивер — направляющая втулка не деформирована, все на месте. Внимательно ощупываю ДМРВ, закрадывается сомнение — а не попал ли внутрь датчика через разъем WD40, которым этот разъем был обработан сверху? Нового ДМРВ под рукой все равно нет, в магазине поблизости предлагают явно восстановленный — винты на чувствительном элементе ободраны и залиты красной краской — но за те же 2.5 тыс. руб., что стоит новый в проверенном месте в Москве…
Будучи почти уверен, что виноват ДМРВ, вечером в воскресенье стартую домой. 1128 исправно вылезает, сбрасывается, опять лезет… Перебоев в работе мотора нет, только чуть тупит — ну да в плотном потоке не поймешь…
На неделе меняю ДМРВ, почти уверившись, что испортил старый ВДшкой, просочившейся через разъем. Субъективно ездовые качества вроде становятся получше, но расход на прежнем уровне. 1128 не лезет, радости — полные штаны:-)
Четверг. Надо отвезти тещу в аэропорт. Стоячая пробка на МКАД в районе Волоколамки из-за аварии.
Приехали…01-1128…01-1128…01-1128… Машину на трогании и при разгоне подколбашивает — тут впервые возникает чувство, что дело в системе топливоподачи. Но что? Логически напрашивается подкипание бензина в рампе — но почему? Недостаточное давление? Уже ближе…
Тем более, что к этому времени ALK214, подняв бучу в форуме на Автоладе.ру, заставляет разработчиков ВАЗа выдать уточненное значение кода неисправности — смесь-таки БЕДНАЯ… Вот эта ветка форума по ЭСУД — http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21396).
Диагносты, ити их мать, работают в те же часы, что и я — а в выходные надо ехать на дачу — грядет эвакуация семейства в московскую квартиру. Пытаюсь выяснить, сколько стоит манометр на рампу — и офигеваю от цифры минимум в 1800, максимум в 2200 рублей за кусок железяки и коробочку с пружинкой и стрелкой. Предлагает свой самопальный прибор ALK214 — отказываюсь, некогда, вечером на дачу…
Покупаю в ЗИП лямбду — пригодится, а вдруг дело в ней (надежда теплится, но слабая), герметик для выпускного тракта (у меня подсекал фланец за нейтрализатором — заодно устранить) — и в путь…
1128 сопровождает меня всю дорогу…
Приезжаю почти на пустом баке. С утра в субботу — на местную заправку. Сорок литров девяносто пятого плюс флакончик «осушителя-очистителя» в бак от греха. По магазинам… Солнце пригревает — и вот на очередной кочке машина… перестает тянуть. Благо до дома недалеко — метров 800. Доползаю. Глушусь. Пытаюсь снова запуститься — двигатель трясет в предсмертных конвульсиях, обороты гуляют, реакции на педаль акселератора ноль…
Глушу. Постоял. Запускаю. Те же — вид сбоку, но слегка реагирует на «газ». Через минуту хх стабилизируется. Неужели бензин — но к этой заправке никогда претензий ни у меня, ни у отца (Volvo460 c распределенным впрыском Siemens, конструктивно близким к Волговским системам) не было…
На месте разбираю выпускной тракт, выкручиваю лямбду. Датчик ЯРКО_КРАСНОГО цвета — ТНКовский бензус поработал от души и тут:
Нейтрализатор — соты внутри рыжеваты, но спекания и закоксовывания ячеек нет, солнышко на просвет просматривается…:-)
Заливаю задний фланец нейтрализатора квалковским герметиком, ставлю его на место, вкручиваю и подключаю новый лямбда-зонд — для чистоты эксперимента. Оставляю автомобиль до утра.
Утро. Пускается легко, работает ровно — вроде все хорошо. Пробная поездка в магазин — вылезает проклятущая 1128. Значит, и лямбда ни при чем. Геометрия трубок проверена, шланги не пережаты — значит, остается РДТ и топливный насос… Нужен манометр…
В Москву, в Москву… Консервные банки, кобель, дети, цветы, шмотки… Плотный поток по Ярославке.
1128…1128…1128… Трижды сбрасывал — появляется снова. Плюнул. Машина тупит, но не смертельно…
Home sweet home наконец. К подъезду — выгружаться. Шмотки долой, кобеля в дом — фуууу… Можно перегонять машину на стоянку.
Пускается. Но НЕ ЕДЕТ. Провал конкретный сразу за холостым ходом. Кое-как огибаю дом, на пониженной вползаю на бордюр — иначе не тянет. Паркуюсь. Глушу.
Пытаюсь завести. Пять секунд — заглохла. Придерживаю педаль акселератора — как при пуске с неисправным РХХ. Кашляет, трясется, назвать это холостым ходом или малыми оборотами нельзя никак. На педаль среагировала с третьей попытки, обороты выше 3000 не растут, дальше » у-у-у-у» и провал. Однозначно топливоподача…
С утра — пускается нормально, тупит малость — ну так холодная… В ЦЕДО. Смена Сергея Московского, диагност Александр — не сильно выспавшийся хмурый гражданин, начинает меня с порога грузить, какие плохие отечественные комплектующие систем впрыска, что надо ДПДЗ и модуль зажигания ставить GM, что как это — смотреть лямбду, там ничего не увидишь и вообще чесать и трогать руками этот гондурас юзеру не положено…
Пропускаю 90 процентов мимо ушей и гну свое — виновата система топливоподачи. Тем не менее все равно проверка начинается с подключения компутера с древней прогой МоторТестер2…Ну ладно, в конце концов, в прошлый раз развели на свечки, в этот разведут на картинки на экране за триста пятьдесят рублей — главное, чтобы до дела добрались…
Уезжаю на работу — ну некогда мне стоять над душой. Запасной насос в машине — я его еще в мае покупал, поставил бы тогда — и беды не было, но показалось, что старый тише и еще походит. Походил…
Звонок. Значит, таки насос. Подтверждаю замену и напоминаю про герметик. Не сильно охотно, но находят и применяют по назначению.
Приезжаю забирать. В счете — 925 рублей за замену ЭБН, 200 (!) за замер давления в рампе… и 340 за никому не нужную компутерную «диагностику»… Наплевать — здоровье дороже. Попытавшись выяснить у г-на «диагноста», что произошло с насосом, и получив ответ «вам тут что — научно-исследовательская лаборатория?», предпочитаю разговор не продолжать — забираю снятый насос и иду оживлять свое авто.
Короткий чирк стартером (последнее время пускалась дольше) — и двигатель уже урчит на холостом. Расход топлива на прогретом — 1,0-1,1 литра, трогание легкое, разгонная динамика вернулась… Тест-драйв с переменной нагрузкой. Ошибки нет. Как не было ее и сегодня утром… Понятно, что пробки еще покажут — но контраст разительный. Давление в рампе, создаваемое старым насосом, по словам «диагноста», составляло менее 1.5 атмосфер…
Все было замечательно утром, вдруг ни с того, ни с сего, на светофоре, загорелся «Джеки», подключив ОБДшку выловил ошибку Р1128, скинул.
Пока еще не ездил, поэтому второй раз не вылезала, просто заводил пару раз после сброса ошибки.
КТО СТАЛКИВАЛСЯ, КТО УСТРАНИЛ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ?!
На разных форумах написано: «бедная смесь» или наоборот «богатая смесь», на 3-ем форуме «датчик кислорода»
Мне нужен человек, кто реально столкнулся с этим, а не то, что написано в списке ошибок.
Hyundai Accent 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Hyundai Accent, 2005
Hyundai Accent, 2008
Hyundai Accent, 2002
Hyundai Accent, 2006
Комментарии 30
Приветик и как ты решил проблему 1128?
Привет извини, дружище, было 3 года назад. Сейчас уже не помню… Но полистай БЖ после, должен быть ответ, так как я все записывал.
У меня пару раз выскакивала эта ошибка из-за того что газа маловато было, это обьясняется тем что пока еще газ летний идет на заправках, а уже прохладно и давление в баллоне маленькое (у меня было около 3 атм.) поэтому газ не успевает поступать в редуктор и как следствие обеднение смеси. А может быть еще проще, фильтра газовые забитые, на больших оборотах при продолжительной езде это все может опять проявится. Опять же повторюсь, так было у меня.
газа в баллоне должно быть литров 10-15 еще. Фильтра не знаю даже. Мне кажется, что еще не забились, трасса пластиковая же, прошел 10 тысяч всего. На этой неделе собирался на ТО в сервис, менять фильтра как раз.
У меня пару раз выскакивала эта ошибка из-за того что газа маловато было, это обьясняется тем что пока еще газ летний идет на заправках, а уже прохладно и давление в баллоне маленькое (у меня было около 3 атм.) поэтому газ не успевает поступать в редуктор и как следствие обеднение смеси. А может быть еще проще, фильтра газовые забитые, на больших оборотах при продолжительной езде это все может опять проявится. Опять же повторюсь, так было у меня.
а как это «летний» газ? какая-то разница есть в нем?
Разница в составе, в зимнем процент пропана больше чем в летнем (пропан кстати с среднем всего 20процентов в этой смеси), а основной компонент это бутан (многие путают его с конденсатом когда из баллона сливают). Бутан практически не испаряется при малых температутах, поэтому давление не нагоняет и поэтому добавляют больше пропана который испаряется уже при минусовых температурах и нагоняет давление. Все это для того чтоб и зимой и летом давление в баллоне было практически одинаковым и не привышало норму если даже зимний газ остался на лето (зимой давление раза в полтора меньше чем летом). Щас уже точные цифры не помню, давно это было. А фильтра вообще рекомендуется каждые 10 тысяч менять.
oшибка Р1128 хелп
Делал сегодня комп диагностику, выскакивает постоянно одна и таже ошибка:
Р1128 Мультипликат. Корректировка смеси 1
Смесь слишком бедная
Также протестировали лямбда зонд перед катом, у него напряжение 1,36-1,46Вт
при прогазовке показатели в норме
А по поводу лямбды (1,46) это как то связано с ДМРВ.
по поводу разгона машина разгоняется довольно таки вяло, ощущение что в ней лошадей 70 отсилы
девятка брата гораздо быстрее идет на разгон
не известно, больше года точно не трогал его
Визуально его проверить как то возможно, или только на диагностику?
проще диагностика, визуальная проверка может тебе ничего и не даст.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
это нормуль, тут у каждого второго пламягоситель, а- то и просто труба вварена, не парься
Добавлено спустя 12 минут 50 секунд:
90% ДМРВ. меняется каждые 30 000 км. если не ошибаюсь. [/quote:p6p103dn]
Я конечно не буду спорить, но менять ДМРВ грубо говоря раз в три смены масла — это конечно
Чесно — первый раз такое слышу. Может попал на бракованую партию, у меня 90000 пробег и ДМРВ даже не думает умирать. тьфу-тьфу конечно.
Axell
пример.
Термоанемометрический расходомер воздуха (Hot Wire MAF Sensor).
Применение таких расходомеров позволяет непосредственно устанавливать взаимосвязь между массами воздуха и топлива поступающими в двигатель (с корректировкой по режимам). Однако, цена термоанемометрического расходомера не идет ни в какое сравнение с ценой рассмотренного выше механического расходомера-трубки Вентури. В целом надежность расходомеров такого типа весьма высока (примерно 150 000км пробега), но из-за режимов самоочищения платиновая проволока подвергается естественной эррозии (который «забирает» примерно 10 000 км ) и МАФ начнет давать неправильные показания (достаточно 5% отклонения от нормальных параметров выдаваемого сигнала), которые приведут к неправильной работе двигателя в целом.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Axell
так я и писал, что они оба остались в хорошем состоянии.
Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.
Как и чем считывать ошибки
Чтобы прочитать код ошибки достаточно:
Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.
Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения
Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.
Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.
Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:
- Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
- Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
- Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
- Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
- Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);
Варианты решения проблемы P1610:
Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.
Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от остальных автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный диагностический протокол (OBD-2). Гарантировано протокол читается у моделей начиная с 2000 года (у моделей постарше разъем обдешный, а программы переходные, и не всегда подходят). Конечно, осталось несколько “родных” ошибок, свойственных только данной модели, но основная масса спокойно определяется и расшифровывается стандартными средствами.
Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.
Как и чем считывать ошибки
Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.
Чтобы прочитать код ошибки достаточно:
- При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
- Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
- После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.
Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т.д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).
Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.
Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций. Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.
Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения
Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.
Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления
Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.
Чаще всего Р1529 возникает с какой- либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.
Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна
Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:
- Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
- Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
- Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
- Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
- Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);
Варианты решения проблемы P1610:
- Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
- Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
- Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.
Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.
Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.
Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.
P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).
При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.
P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина
Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.
Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.
Читайте также:
- Ошибка p0180 пежо боксер 3
- Форд фиеста горит датчик масла
- Шкода горит индикатор открытых дверей
- Ошибка p0158 jeep wj
- Ошибка df151 рено мастер