Ошибка 1011 гранта

Опубликовано: 11.02.2023

Автомобили Лада Калина, Гранта и Приора могут комплектоваться электроусилителями руля (ЭУР) различных производителей (например, Калуга или Махачкала). При возникновении неисправностей в его работе (отказал, не работает, отключается и т.д.) следует выполнить диагностику при помощи специального сканера. Также есть возможность определить причины сбоев и без специального оборудования «методом скрепки».

Необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки(вывернуть винты крепления снизу) и добраться до 8-ми контактного черного разъема.

Он имеет следующую распиновку :

• Голубой (замок зажигания +12в);
• Коричнево-красный (тахометр);
• Серый (скорость автомобиля);
• Розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
• Желто-черный (K-Line);
• Пустой (L-line, провод не подведен)
• Коричневый (масса)
• Пустой.

Чтобы выполнить диагностику ЭУР без сканера необходимо:

• Выключить зажигание;
• Замкнуть контакты №6 и №7 этого разъема, используя кусок провода или скрепку (разъем не снимаем);
• Включить зажигание;
• Определить код неисправности по миганию контрольной лампы неисправно­сти электроусилителя рулевого управ­ления на комбинации приборов.

Определение кода неисправности ЭУР по мигающей лампе:

• длительность начальной паузы – 2 сек;
• длительность длинного сигнала – 2 сек;
• длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
• длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
• длительность паузы между кодами – 2 сек

Коды ошибок электроусилителя руля:

11 — Система исправна
12 — Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 — Неисправность датчика момента
14 — Неисправность двигателя ЭМУР
15 — Неисправность датчика положения рулевого вала
16 — Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
17 — Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
18 — Неисправность блока управления ЭМУР
19 — Неисправность датчика скорости автомобиля

Коды неисправностей ЭУР при диагностике специальным сканером:

C1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
C1012 Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
C1013 Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога
C1014 Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
C1021 Напряжение основного вывода датчика момента
C1022 Напряжение контрольного вывода датчика момента
C1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
C1024 Датчик момента, отсутствие сигнала
C1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1032 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания
C1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону
C1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону
C1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону
C1044 Неверная последовательность датчика положения ротора двигателя
C1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
C1050 Замыкание на массу в силовых цепях
C1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
C1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В
C1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С
C1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток
C1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А
C1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В
C1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С
C1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток
C1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя
C1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя
C1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя
C1070 Неисправность не опознана
C1071 Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока
C1072 Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
C1073 Блок управления, ошибка ЕЕРROM электронного блока
C1074 Реле электронного блока
C1075 Блок управления, превышение температуры радиатора
C1076 Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
C1077 Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
C1078 Время заряда силовых конденсаторов
C1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
C1080 Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Автомобили российского производства чрезвычайно популярны среди отечественных автолюбителей. Распространенность вызвана умеренной стоимостью и высокой ремонтопригодностью узлов. При должном уходе, машины способны проехать до 150000 километров без серьезных поломок. Минусом авто выступает традиционно слабая электрика. Ошибки Лады Гранты в большинстве аналогичны кодам аналогичных моделей или незначительно отличаются.

Методы диагностики системы

Выявить ошибки Гранта и аналогов можно двумя способами. Обе методики имеют явные преимущества и недостатки.

Самодиагностика Лада Гранта

Принцип способа заключается в использовании штатных систем, установленных на машине. Процедура не требует подключения дополнительного оборудования или изучения сложных инструкций. Для выполнения проверки достаточно выполнить простую последовательность действий:

• одновременно зажать клавишу сброса суточного пробега, расположенную на приборной доске и провернуть ключ в личинке замка в положение 2;
• если все сделано правильно, машина перейдет в режим самодиагностики, все стрелки сделают полный оборот и загорятся индикаторы;
• клавишей на подрулевом переключателе положения стеклоочистителей выбрать необходимую опцию;
• первой в списке появляется информация о версии прошивки. Перещелкивая позиции далее, можно увидеть необходимую комбинацию ошибки.

Примечание! Если при переходе в самодиагностику, какие-либо индикаторы не загорелись, их цепи необходимо проверить в первую очередь.

1. Указанный код ошибки Лада Гранта свидетельствует о наличии критического скачка напряжения в бортовой сети. В 90% случаев говорит о коротком замыкании или повреждении электроприборов.
2. Требуется проверить поплавковый датчик в бензобаке и его цепь. Возможно КЗ или повреждение сенсора.
3. Перегрелся мотор или сломался температурный датчик антифриза.
4. Нарушение цепи питания измерителя температуры окружающей среды.
5. Дополнительно указывает на перегрев силовой установки или неправильную работу термостата. Косвенно затрагивает более сложные неисправности типа пробоя прокладки ГБЦ.
6. Критически снизилось давление в топливной рампе. Потребуется проверить насосы и состояние форсунок. Популярная ошибка двигателя Гранта первого поколения.
7. Отказали тормоза или сильно истерлись колодки – необходима диагностика модулей.
8. Сильный просад напряжения бортовой сети. Возможны проблемы с аккумулятором.

Компьютерная диагностика

Следующий метод подразумевает подключение к машине специального оборудования. Суть заключается в следующем:

• под приборной доской находится специальный разъем;
• к клемме, через специальный коннектор подключается ноутбук с программой;
• начинается сопряжение устройств;
• после установки стабильного соединения и считывания информации с БК в окне ПО высветятся коды ошибок Лады Гранты.

Если все сделано правильно, на монитор выводятся специальные шифры. При этом каждая часть кода говорит о собственной схеме.

• Р – нарушена целостность электропроводки или повреждены датчики;
• С – вероятно поломка находится в узлах подвески, ходовой части;
• В – проблемы с внутренним оснащением автомбиля;
• U – наблюдается ресинхронизация нескольких взаимосвязанных цепей.

Далее идут стандартные обозначения:

Следующая часть указывает на порядковый номер раздела бортовой цепи, где находится поломка:

• 0 – устройство очистки выхлопа;
• 1 – система воздушного питания мотора;
• 2 – топливные магистрали, насосы и форсунки;
• 4 – контрольные приборы;
• 5 – неполадки или нарушение в работе дополнительных систем;
• 7/8 – трансмиссия, ходовая часть.

Следом идет еще двузначное число – последняя часть индекса указывает непосредственно на систему, где имеется проблема.

Коды ошибок Лада Гранта: расшифровка

Указанные далее ошибки могут быть не актуальны на некоторых модификациях автомобиля. При несоответствии расшифровки или кодов, рекомендуется обратиться к сервисному руководству машины.

Лада Гранта: ошибки бортового компьютера, отвечающие за систему глушителей и очистки выхлопа (0000)

• 030-032 – первый датчик кислорода, обрыв цепи или короткое замыкание магистралей;
• 036-038 – аналогично для второго сенсора.

Магистральные агрегаты, предназначенные для подачи воздуха (0100)

• 101-103 – ДМРВ неправильные показания элемента или обрыв цепи;
• 107-108 – неправильное давление во впускном коллекторе;
• 112/113 – неверное считывание температуры воздуха на впускной магистрали;
• 115-118 – ДТОЖ неверные показания, поломка или обрыв соответствующей магистрали;
• 122/123 – ДПДЗ поломка агрегата или большой разбег между фактическими и измеренными данными.
• 130-135 – кислородный датчик №1 неполадки в сети или обрыв магистралей.
• 136-141 – аналогично для сенсора кислорода №2;
• 171/172 – чрезмерно обедненная или обогащенная топливная смесь.

Ошибки ВАЗ Гранта, свидетельствующие о неисправностях в системе подачи бензина (0200)

• 200 – пробита проводка на модуле управления форсунками, также может быть повреждение самого блока;
• 201-204 – обрыв на линии питания форсунок для № 1-4 соответственно;
• 217 – перегрелся мотор, второе значение – поломка датчика температуры ДВС;
• 222/223 – ДПДЗ превышение или критическое снижение уровня сигнала от блока;
• 261/264/267/270 – магистрали управления форсунками для 1-4 номеров соответственно, обнаружено КЗ на массу кузова;
• 262/265/268/271 – аналогично, только с замыканием на бортовую проводку.

Расшифровка ошибок Гранта, говорящих о неправильной настройке или нарушении работы системы зажигания (0300)

• 300 – присутствуют пропуски срабатывания зажигания в случайном или стабильном порядке;
• 301-304 – аналогично для 1-4 цилиндров соответственно;
• 325 – датчик детонации топливной смеси вышел из строя, также говорит об обрыве его цепи;
• 326-328 – отвечает за вышеуказанный элемент, говорит о неполадках самого сенсора;
• 335-338 – ДПКВ неисправен или повреждена проводка;
• 340/342/343 – ДПРВ сбой По или физическое повреждение элементов проводки;
• 346 – датчик фазораспределения сломан или наблюдается нарушение изоляции проводов;
• 351-354 – неисправность катушки зажигания для каждого цилиндра последовательно;
• 363 – ошибка 0363 Гранта выдает, что присутствуют пропуски зажигания системы защиты каталитического нейтрализатора.

Ошибки компьютера Лада Гранта, не имеющие непосредственного отношения к ЭСУД (0400)

• 422 – распространенная ошибка двигателя Лада Гранта указывает, что забился катализатор или критически снизилась его эффективность, может сопровождаться падением мощности двигателя, устраняется заменой модуля;
• 441 – клапан продувки адсорбера некорректно работает или заклинил;
• 443-445 – повреждение линий управления вышеуказанным элементом;
• 458/459 – короткое замыкание линий клапана продувки адсорбера на массу или 12 вольт;
• 480/481 – соответственно для первого и второго реле управления центральным вентилятором, обрыв цепи или КЗ;
• 485 – головной вентилятор неисправен или отказало управление модулем.

Коды ошибок Гранта 8 или 16 клапанов, раскрывающие программные сбои или механические повреждения вспомогательных блоков (0500)

• 500-503 – нарушение в работе датчика спидометра, возможно повреждение или замыкание цепи;
• 504 – ошибка p0504 Лада Гранта говорит о том, что автоматика педали тормоза вышла из строя;
• 505-507 – регулятор холостых оборотов двигателя неисправен или засорился;
• 522/523 – ошибка 0522 гранта, так же как и p0523 говорит водителю, что давление масла в картерном отсеке двигателя находится вне нормальных пределов;
• 560 – возможен разряд аккумулятора или спала клемма;
• 562/563 – превышение или критическое снижение порога допустимого напряжения в бортовой сети.

Ошибки бортового компьютера Гранты, свидетельствующие о серьезных неисправностях в системе управления двигателем (0600)

• 601/603 – неисправности внутри модуля ПЗУ/ОЗУ соответственно, требуется полная замена блока;
• 604 – неправильный расчет суммы контроллера ПЗУ;
• 606 – поврежден модуль АЦП, требуется его замена;
• 607 – неправильный сигнал от контроллера канала детонации;
• 615-617 – реле стартера повреждено или присутствуют проблемы в проводке;
• 627-629 – реле бензонасоса отключено, либо имеются неполадки в магистралях;
• 642/643 – неправильная работа шины, питающей датчики;
• 645-647 – реле муфты кондиционера отказ или некорректная работа модуля;
• 660-662 – регуляторы длинны магистралей впрыска неисправны или присутствует замыкание в бортовой сети;
• 691-694 – в реле вентилятора № 1 и 2 присутствует КЗ с контактом на бортовую сеть, кузов машины соответственно.

Ошибки лада гранта, расшифровка для ходовой части

Здесь присутствует только одна ошибка № Р0830, отвечающая за выключатель рычага сцепления. Появление индекса говорит об обрыве цепи или повреждении проводки.

Дополнительные цепи управления вспомогательным оборудованием, не имеющим отношения к силовой установке (1000)

• 102 – вышел из строя нагреватель кислородного датчика в выхлопной системе;
• 115 – отвечает за вышеуказанный модуль и обозначает повреждение проводки;
• 123/124 – Аддитивная неполадка коррекции смеси по воздушной составляющей, обогащение или обеднение;
• 127/128 – аналогичное значение для Мультипликативной составляющей;
• 135/141 – повреждена проводка кислородного датчика №1/2, установленного перед или после катализатора;
• 136/137 – Аддитивная неполадка коррекции смеси по бензину;
• 171/172 – неисправен потенциометр СО2;
• 301-304 пропуски воспламенения горючей смеси для 1-4 цилиндров;
• 335 – неисправность дросселя, возможно привод заклинен;
• 336 – рассогласование сенсоров дроссельной заслонки;
• 384 – аналогичное значение, говорит о некорректной реакции ДВС на положение заслонки;
• 385 – критическое превышение нагрузки на силовую установку;
• 386 – некорректная реакция канала обнаружения детонации топливной смеси;
• 387 – система впрыска сбоит, неправильное время подачи горючего;
• 388 – положение педали газа и дроссельной заслонки не соответствуют друг другу;
• 389 – частота вращения коленвала не соответствует положению заслонки;
• 390 – в устройстве обнаружена поломка, но реакции на нее не последовало;
• 410/425/426 – клапан продувки адсорбера, обнаружено повреждение проводки с замыканием на массу или бортовую сеть;
• 500-502/541 – магистральные линии подачи питания на бензонасос повреждены, возможно присутствует замыкание;
• 509/513/514 – магистрали регулятора ХХ повреждены или нарушение целостности обмотки;
• 545 – неправильное положение дроссельной заслонки (механическое повреждение);
• 558 – сломана возвратная пружина дроссельного привода;
• 559 – отвечает за аналогичный модуль и говорит о неправильной его настройке в спокойном положении;
• 570/600 – отсутствует отклик от иммобилайзера, возможно повреждена проводка;
• 602 – ошибка 1602 Гранта появляется, когда пропадает контакт на аккумуляторе или имеется пробой в бортовой сети (резко пропадает напряжение);
• 603 – блок ЭСППЗУ сломался или отсутствует отклик от модуля;
• 606 – датчик неровной дороги отказал или выдает неверные данные;
• 612 – не удается корректно выполнить сброс ошибок Гранта;
• 616/617 – заглючил датчик неровной дороги;
• 620/621/622 – поломка модуля ПЗУ/ОЗУ/ЭСППЗУ;
• 640 – неправильное считывание памяти контроллера ЭСУД;
• 689 – память ошибок неправильно считывается или повреждена.

Вспомогательные шибки Гранта 8 клапанная (2000)

• 100-103 – привод дроссельной заслонки сломан или присутствует повреждение проводки;
• 105 – система мониторинга неисправна;
• 122-123/127-128 – сенсор положения педали А/В низкое или высокое значение;
• 187-188 – неправильная регулировка топливной смеси на холостом ходу, обедненная или чрезмерно обогащенная;
• 135/138 – ресинхронизация датчиков положения дросселя/педали газа;
• 176/178 – неверная адаптация привода ДЗ;
• 270-271 – не реагирует датчик кислорода №2 в выхлопной системе на обогащение или обеднение смеси;
• 301/304/307/310 – замкнула катушка зажигания на 12В, соответственно для всех камер сгорания последовательно;
• 500/501 – возбуждение генератора начинается неверно.

Ошибки системы автоматической трансмиссии (Р0000)

• 717 – обороты турбины отображаются некорректно;
• 705-706 – селектор автомата не посылает или выдает несколько сигналов одновременно;
• 720 – измеритель оборотов хвостового вала отказал;
• 973/974 – соленоид ВКЛ-ВЫКЛ замкнут на бортовую цепь или кузов;
• 962-963 – соленоид управления давлением поврежден;
• 731-734 – некорректное положение передаточного числа на 1-4 передачах соответственно;
• 711-713 – неправильная работа датчика температуры смазки в картере АКПП;
• 863 – установка соединения по шине;
• 701 – питание головного контроллера нарушено.

Ошибки корректности передачи сведений от встроенных модулей ( U 0000)

• 001 – поломка CAN шины;
• 009 – КЗ в цепи CAN ;
• 100 – указатель u0100 показывает, что ошибка БК Лада Гранта образовалась в месте соединения модулей ЭБУ и ДВС;
• 155 – модуль круиз контроля сломан или поврежден;
• 305 – несовместимость программы с вышеуказанным прибором.

Как сбросить ошибку на Гранте

У автомобиля Лада Гранта ошибка чек «всплывает» относительно часто. Это вызвано наличием большого количества вспомогательного оборудования и электронных модулей в подкапотном пространстве.

Частичный сброс ошибок на автомобиле можно выполнить механическим путем:

• прогреть двигатель до нормальной температуры;
• отключить аккумулятор от бортовой сети на 15-20 минут;
• подсоединить батарею обратно;
• провернуть ключ в личинке замка зажигания до положения №2 и оставить его в покое на 1-2 минуты;
• вернуть ключ в положение «0».

Если все сделано правильно, ошибки будут сброшены. Метод не подходит для сложных сбоев – некоторые ошибки так аннулировать не получится.

Для полного удаления кодов из памяти бортового компьютера выполняется специальным диагностическим оборудованием. Приспособления докупаются отдельно в случае постоянной необходимости. Приобретение сканера для обслуживания одного автомобиля экономически не целесообразно.

Имея на руках диагностическое оборудование и требуемые знания о системе, выполнить считывание и расшифровку ошибок Лада Гранта можно и самостоятельно. Если у пользователя недостаточно опыта для выполнения операции, рекомендуется обратиться в специализированный сервис.

В общем друзья история не скорая, но поучительная:
1) Никогда не снимайте пластиковый кожух салонного фильтра. Ибо попав в дождь вы практически гарантированно получите отказ ЭБУ ( компьютера, управляющего двигателем и не только). Под окном в которое вмонтирован вентилятор системы вентиляции и обогрева салона — жгут проводов ведущий к ЭБУ, который сделан так чтобы гарантированно «утонуть» при первом же сильном дожде. И ! если у вас новый автомобиль — не поленитесь снять ковры и шумоизоляцию и герметизировать корпус мозгов автомобиля.
Итак история: По своему великому «озарению» сняв кожух салонного фильтра, -поскольку так было легче менять сам фильтр, который в нашем городе приходилось менять 3-4 раза в сезон, решил что на заводе явно перемудрили с кожухом стал ездить и наслаждаться жизнью, но недолго.
Однажды попал в ливень на сл. утро на попытки завести авто двигатель крутил стартер и никак не хотел заводиться, беглым взглядом увидел лопнувшую катушку зажигания и вскипевшее масло вытекшее из нее и запекшееся — это была 3-я катушка за 30 тыс.км ( если у вас вышла из строя катушка в первый же раз меняйте все свечи и провода — это была еще одна моя ошибка ибо катушка зажигания горит при неисправности онных и по причине заводского брака — горели московские катушки).

Сменив катушку решили проверить искру — искры не было, сняли клемму катушки — на нее не ничего не приходило вариантов не много — ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала), ЭБУ(Компьютер) или отгорели провода ( от компьютера к катушке).
Первым делом поменял Датчик вот так он выглядит:

Сменил поскольку если нет сигнала с датчика — то искры так же не будет, стартер будет крутить, должна бы всплыть ошибка, но я не знал алгоритма опроса датчиков при само-диагностике авто — сменил. Ничего не изменилось ( цена 320р Июнь 2018г.)
Как запустить двигатель с неисправным ДПКВ Здесь:

Машинка свежая провода оставил на потом решил глянуть ЭБУ снял, запах гари говорил о чем то неприятном — снял открыл … подумалось само собой в голове — ее конструкция не то чтобы здравствуй 60-е, скорее здравствуйте 1905-е — вся влага была под войлоком и ЭБУ утонул,

управляющий транзистор ( хотя был исправен. его еще называют ключи) истек чем то дегтярно-зловонным далее мы его чинили -подняли все микросхемы прозвонили все дорожки, сменили ключи — ЭБУ выходил на связь, но искры не было, было подозрение у мастера на микросхему принимающую сигнал с ДПКВ.
В общем конечный вердикт — покупка нового ЭБУ.
Позвонил Дилерам сказали 12 дней и 10 200 руб, интернет показал что за 6300 можно заказать.
Поискал в Абакане нашел официалов торгующих зап. частями для Лада проверили первые цифры и последние 3-и сказали что элементная база одна и та же — подойдет ( однако прошивка была i484GI06)
Герметизировал — поставил — и вах все заработало!, даже динамика стала лучше — прошивка была гратовская для 8 кл двигателя 87 лс.
Но! … … через день Усилитель руля стал тяжелым как на скорости и перешел в аварийной режим выдал ошибки P1011 и P1012 в общем обрыв и отсутствие данных с датчика скорости, … в этой машине нет датчика скорости! Данные берутся с АБС. При этом спидометр работал и при сбросе с инициализацией ЭУР послушно включался а далее все стандартно — при разгоне и сбросе скорости — уходил в аварийной режим и ни одной ошибки АБС! только обрыв цепи датчика скорости!
Решили его поднять! Нашему удивлению не было предела фишка с проводами есть и даже установлена в «разьем ДС» но ДС нет — просто отлитая пластмассовая заглушка.

Рано или поздно фактически каждый автовладелец сталкивается с ошибкой CHECK. Лада Калина не исключение. В первую очередь не стоит паниковать, все проблемы решаемы. Обратитесь в сервисный центр или посмотрите ошибку самостоятельно.

В случае поломки важно знать куда обратиться за помощью, например вызвать эвакуатор в Шаховском районе можно на сайте Эвакуатор доставит автомобиль до автосервиса, где разберутся с поломкой и восстановят авто для дальнейшей поездки.

При самостоятельной диагностике часть ошибок можно вывести на экран комбинации приборов или используя специальный сканер, подключающейся к диагностическому разъему.

• Сядьте за руль автомобиля и сбросьте пробег за текущие сутки нажатием кнопки Reset на комбинации приборов.
• Удерживая кнопку включите зажигание
• После переключения комбинации приборов в тестовой режим загорится полная подсветка и стрелки приборов будут двигаться в оба направления.
• Переключение меню происходит кнопками подрулевого переключателя, где находится самодиагностика, ПО и коды ошибок.
• Определяем коды в ЭСУД и их обозначение.
• Для завершения самодиагностике необходимо подождать 30 сек, при этом не выполняя других действий.

Кнопки подрулевого переключения

Более новая Калина 2 имеет иную панель приборов, но сам процесс самодиагностики аналогичен.

Все неполадки записываются в память при отсутствии связи с устройством от 20 сек., если менее код ошибки не отобразится.

С 1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствует сигнал.

эта ошибка там присутствует постоянно если двигло не заведен так же как и в опелях 31 ошибка.разбирай эмур т.е его составляющие и пропаивай.но честно сказать по мне так лучше от этого отказаться т.к сэкономишь деньги клиенту а наживешь головняк себе.где-то проходило все гладко а где-то постоянные возвраты и не дай БОГ у клиента после ремонта эмур на скорости самопроизвольно руль куда-нибудь крутанет.

Коды ошибок ЭМУРУ «Лада Калина»

Итак, общая схема электроусилителя руля «Лады Калина» нами изучена, теперь рассмотрим возможные цифровые коды ошибок и кратко опишем их значение. Отметим, что оборудование можно диагностировать, используя сканер ДСТ-2М с установленным картриджем «ВАЗ-ИЖ» или программным обеспечением MT-10.

• С1000 – ошибка не обнаружена. • С1011 – отсутствие сигнала (цепь оборотов двигателя). • С1012 – отсутствие сигнала (цепь датчика скорости). • С1013 – упало напряжение в бортовой сети. • С1014 – упало напряжение на замке зажигания. Датчик момента: • С1021 – напряжение (основной вывод). • С1022 – напряжение (контрольный вывод). • С1023 – неверный сигнал выводов. • С1024 – отсутствие сигнала. Датчик положения рулевого вала: • С1031 – неисправность цепи (основной сигнал). • С1032 – неисправность цепи (контрольный сигнал). • С1033 – отсутствие питания. Датчик положения ротора двигателя: • С1041 – цепь фазы A – неисправность. • С1042 – цепь фазы B – неисправность. • С1043 – цепь фазы C – неисправность. • С1044 – неверная последовательность. • С1045 – отсутствие питания. Силовые цепи: • С1050 – замыкание на массу. Двигатель, превышение тока: • С1051 – фазная обмотка A. • С1052 – B. • С1053 – C. Обрыв фазных обмоток: • С1054 – обрыв обмоток. • С1055 – обмотка A. • С1056 – B. • С1057 – C. Замыкание фазных обмоток: • С1058 – замыкание обмоток. • С1059 – обмотка фазы A. • С1060 – B. • С1061 – C. • С1070 – неопознано. ЭБУ — электронный блок управления: • С1071 – ошибка ОЗУ. • С1072 – ошибка ПЗУ. • С1073 – ошибка EEPROM. • С1074 – реле блока. • С1075 – температура радиатора превышена. • С1076 – напряжение питания ЭБУ. • С1077 – напряжение на силовые конденсаторы. • С1078 – время заряда конденсаторов. • С1079 – превышение тока одной из обмоток. • С1080 – пробой силового транзистора. В настоящее время сканеры ДСТ-2М уже не производят, их место заняли более современные и совершенные устройства модели ДСТ-12. С этим оборудованием можно диагностировать не только неисправности электроусилителя руля «Лады Калина». Сканер ДСТ-12 универсален, он применяется при обслуживании многих автомобилей — как выпущенных на «АвтоВАЗ», так и моделей других производителей.

Расшифровка кодов, проверка приборов

Ошибка № 2. Завышенное напряжение. Ошибка № 3. В уровне топливного датчика выявлена ошибка, она возникает, если цепь оборвалась.

Ошибка № 4. Ошибка температурного датчика охлаждающей жидкости. Ошибка № 5. Датчик определения температуры снаружи дал сбой. Ошибка № 6. Перегрелся мотор. Случается, если сработал звонок перегрева мотора. Ошибка № 7. Масляное давление в аварийном состоянии. Случается, если сработал звонок оповещения. Ошибка № 8. Проблемы с тормозами. Случается, если сработал звонок оповещения. Ошибка № 9. Аккумулятор разряжен. Случается, когда срабатывает звонок оповещения об этом.

Для того чтобы сбросить все типы ошибок, следует нажать и удерживать кнопку сброса до того момента, пока не обнулятся все данные на дисплее. Проверка приборов и их комбинаций осуществляется в соответствии с техническими условиями при помощи спецоборудования (импульсный генератор, от стабильного источника питания и тому подобное). Если вдруг случилось короткое замыкание в имеющихся приборах (меньше 40-50 Ом), обязана преобладать индикация температуры по максимуму.

Приборы работают от электронного модуля, в него идут сигналы от всевозможных датчиков. Тахометр со спидометром работают от шаговых электромоторов. Электрокомбинацию приборов нельзя отремонтировать. Суточный пробег машины может устанавливаться на 0 клавише, которая располагается справа. Счетчик и показания к нему сохраняются, когда отключен аккумулятор. Вот и все. Удачи!

Перед покупкой автомобиля рекомендую проверить ошибки бортового компьютера, чтобы быть уверенным в железном коне. Если же Вы выявили какие-то неполадки, мы дает возможность ознакомиться с кодом ошибок бортового компьютера.

Прежде всего нужно посмотреть видео.

Сам процесс запуска режима диагностики панели приборов думаю из видео стал понятным, а ниже теперь рассмотрим основные коды ошибок, которые могут высвечиваться у вас на дисплее бортового компьютера: Коды ошибок бортового компьютера Лада Калина

— повышенное напряжение бортовой сети автомобиля
3
— ошибка датчика уровня топлива (если в течение 20 секунд определяется обрыв цепи датчика)
4
— ошибка датчика температуры ОЖ
5
— ошибка датчика наружной температуры
6
— перегрев двигателя (критерий для срабатывания акустического сигнала выполнен)
7
— аварийное давление масла
8
— дефект тормозной системы
9
— аккумуляторная батарея разряжена

Остальных ошибок, перечисленных выше, к счастью на моей Калине не было. Сбросить показания очень просто, опять же нажав на кнопку суточного пробега.

Если вы решили покупать подержанную Калину, то обязательно проделайте процедуру диагностики и посмотрите на те ошибки, которые покажет компьютер. Наверняка не каждый владелец об этом знает и будет их обнулять. А для вас информация может оказаться очень полезной. К примеру, двигатель автомобиля уже перегревался или же срабатывала аварийная лампа давления двигателя, и это уже серьезный повод, чтобы отказаться от покупки такого автомобиля.

Если же Вы решили провести техническое обслуживание автомобиля, советую ознакомиться со статьей о замене топливного фильтра на Лада Калина своими руками.

Видео «Диагностика ошибок на ВАЗ Калина»

Автор видео ARBIX проводит самодиагностику ошибок на приборке своей Лада Калина.

ВАЗ Лада Калина оснащается штатным компьютером сразу же на предприятии. Причем он — качественной марки, обладающий широким функционалом, способный удовлетворить многих автоводителей. Но тому, кто желает большего, рекомендовано приобрести аппарат с серьезным функционалом, к примеру, бортовой компьютер Гамма.

В нем функционал намного больше, в сравнении со штатным видом компьютера. Он показывает и сбрасывает коды неисправностей, заодно делает диагностику. Ее запускают на приборной панели, нажимая клавишу, чтобы сбросить суточный пробег, и включая при этом зажигание. После нажатия клавиши на экране компьютера будет показана версия прошивки бортового компьютера (БК), коды ошибок, если они есть.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Причины отключения

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При зажигании происходит самодиагностика системы и если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности. Цвет сигнала говорит о степени опасности. Загорелся красный цвет, нужно срочно исправлять неполадку. При желтом цвете, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько:

• неисправность датчика скорости;
• неисправность датчика крутящего момента;
• скорость превышает 60 км/ч;
• частота оборотов двигателя меньше 400 в минуту;
• сбой в блоке управления;
• плохо припаянные контакты;
• недостаточное напряжение.

Программное отключение

1. Отключается электроусилитель руля на Калине после 60км/ч. Поэтому учтите этот момент, он задан в системном блоке и не является поломкой. Элекроусилитель руля “Приора” отключается при скорости 110 км/ч.
2. Так же ЭУР не работает на низких оборотах двигателя. При значении меньше 400 оборотов в минуту, он не активен.

Это программно запланированная неактивность. Она нужна, чтобы на большой скорости дать информативность рулю и уменьшить изнашиваемость механизма.

Неисправности электроусилителя

Прямым показателем неисправности датчика скорости в электроусилителе руля Калины, является неработающий спидометр, а так же загорающийся восклицательный знак на приборной панели. Не работать он может по нескольким причинам. Проверьте внешний вид датчика, если он покрылся грязью, просто почистите. Посмотрите, не намагнитилась ли металлическая стружка, и тоже удалите ее.

Если это не помогло, то, вероятно датчик вышел из строя. Такие датчики сейчас стоят недорого и можно найти во многих магазинах с автозапчастями. Все то же проделываем для датчика крутящего момента. Но где находится датчик скорости? Обычно он находится в корпусе коробки передач, смотрите на фото слева.

Так же контакты могли просто отсоединиться из-за некачественной припайки. Вы можете либо разобрать и припаять контакты или отдать в сервис.

Если дело в блоке управления, самостоятельно решить эту проблему сложно, в сервисе его либо пропаяют, либо придется купить новый.

На Гранте загорелся значок «check engine», вы просканировали машину и получили код ошибки. Осталось узнать его значение. В одной статье мы собрали все ошибки Лада Гранта, которые могут появиться при езде.

Расшифровка: ошибки Лада Гранта

Список возможных неисправностей большой. Поэтому мы разбили его на три части по исходным проблемам. Это коды ошибок, которые выдает:

• Электронный блок управления (ЭБУ);
• При наличии – автоматическая коробка передач (АКПП);
• Проблема с передачей данных EEPROM.

ЭБУ Гранта: коды ошибок

Самая большая группа неисправностей. Сюда относятся данные по датчикам ДВС. Нумерация кодов от Р0030 до Р2501.

Р0030-Р0172
Р0200-Р0363
Р0422-Р0660
Р0661-Р1388
Р1389-Р1689
Р2070-Р2501

Полный список ошибок АКПП Гранта

Полная таблица неисправностей с АКПП ВАЗ2190 гораздо меньше предыдущей. Весь список далее:

Все коды ошибок АКПП уместились в один блок

Коды ошибок передачи данных ВАЗ 2190

Самая малочисленная группа кодов. Их всего шесть, все начинаются на U – неисправности АКПП и ДВС обозначаются через букву Р.

Все известные ошибки передачи данных на Гранте

Как посмотреть и сбросить ошибки на Гранте

Для точной диагностики нужен диагностический сканер OBD2 – он же ELM327. Профессиональный вариант стоит несколько тысяч, китайский любительский – 200 рублей.

Через этот же сканер можно сбросить все коды ошибок и «чек» потухнет до следующего обнаружения поломки. Принцип работы одинаков на всех автомобилях.

Также поможет установка незаводского бортового компьютера типа «Штат» с функцией определения ошибок. При обнаружении код ошибки загорится на дисплее.

Стереть из памяти причины «Джеки Чана» можно, сбросив клемму с АКБ на несколько минут. Метод не всегда помогает. Какую клемму сбрасывать – неважно.

Подробно о причинах Check Engine, пошаговой диагностике и удалении ошибок – здесь.

Читайте также:

• Ошибка p1778 mitsubishi outlander xl
• Код ошибки 62 тойота
• Ошибка руль с восклицательным знаком мазда 3
• P1000 jaguar x type ошибка
• Ошибки мерседес 0810 0814

В общем друзья история не скорая, но поучительная:
1) Никогда не снимайте пластиковый кожух салонного фильтра. Ибо попав в дождь вы практически гарантированно получите отказ ЭБУ ( компьютера, управляющего двигателем и не только). Под окном в которое вмонтирован вентилятор системы вентиляции и обогрева салона — жгут проводов ведущий к ЭБУ, который сделан так чтобы гарантированно «утонуть» при первом же сильном дожде. И ! если у вас новый автомобиль — не поленитесь снять ковры и шумоизоляцию и герметизировать корпус мозгов автомобиля.
Итак история: По своему великому «озарению» сняв кожух салонного фильтра, -поскольку так было легче менять сам фильтр, который в нашем городе приходилось менять 3-4 раза в сезон, решил что на заводе явно перемудрили с кожухом стал ездить и наслаждаться жизнью, но недолго.
Однажды попал в ливень на сл. утро на попытки завести авто двигатель крутил стартер и никак не хотел заводиться, беглым взглядом увидел лопнувшую катушку зажигания и вскипевшее масло вытекшее из нее и запекшееся — это была 3-я катушка за 30 тыс.км ( если у вас вышла из строя катушка в первый же раз меняйте все свечи и провода — это была еще одна моя ошибка ибо катушка зажигания горит при неисправности онных и по причине заводского брака — горели московские катушки).

Сменив катушку решили проверить искру — искры не было, сняли клемму катушки — на нее не ничего не приходило вариантов не много — ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала), ЭБУ(Компьютер) или отгорели провода ( от компьютера к катушке).
Первым делом поменял Датчик вот так он выглядит:

Сменил поскольку если нет сигнала с датчика — то искры так же не будет, стартер будет крутить, должна бы всплыть ошибка, но я не знал алгоритма опроса датчиков при само-диагностике авто — сменил. Ничего не изменилось ( цена 320р Июнь 2018г.)
Как запустить двигатель с неисправным ДПКВ Здесь:

Как сменить ДПКВ здесь:

Машинка свежая провода оставил на потом решил глянуть ЭБУ снял, запах гари говорил о чем то неприятном — снял открыл … подумалось само собой в голове — ее конструкция не то чтобы здравствуй 60-е, скорее здравствуйте 1905-е — вся влага была под войлоком и ЭБУ утонул,

управляющий транзистор ( хотя был исправен. его еще называют ключи) истек чем то дегтярно-зловонным далее мы его чинили -подняли все микросхемы прозвонили все дорожки, сменили ключи — ЭБУ выходил на связь, но искры не было, было подозрение у мастера на микросхему принимающую сигнал с ДПКВ.
В общем конечный вердикт — покупка нового ЭБУ.
Позвонил Дилерам сказали 12 дней и 10 200 руб, интернет показал что за 6300 можно заказать.
Поискал в Абакане нашел официалов торгующих зап. частями для Лада проверили первые цифры и последние 3-и сказали что элементная база одна и та же — подойдет ( однако прошивка была i484GI06)
Герметизировал — поставил — и вах все заработало!, даже динамика стала лучше — прошивка была гратовская для 8 кл двигателя 87 лс.
Но! … … через день Усилитель руля стал тяжелым как на скорости и перешел в аварийной режим выдал ошибки P1011 и P1012 в общем обрыв и отсутствие данных с датчика скорости, … в этой машине нет датчика скорости! Данные берутся с АБС. При этом спидометр работал и при сбросе с инициализацией ЭУР послушно включался а далее все стандартно — при разгоне и сбросе скорости — уходил в аварийной режим и ни одной ошибки АБС! только обрыв цепи датчика скорости!
Решили его поднять! Нашему удивлению не было предела фишка с проводами есть и даже установлена в «разьем ДС» но ДС нет — просто отлитая пластмассовая заглушка.

В общем бились долго ничто не попогало читали разные варианты как справиться с бедой и пришла мысль а что если поставить этот датчик скорости, мы его все равно уже купили ( для Калины) — поставили, сделали сброс ЭУР.

Вы офигеете! — Разгонялся — тормозил ошибка ушла словно ее не было и ЭУР стал работать как и должен — на большой скорости наливаясь тяжестью, на медленной — легким как и быть должен.
Далее решил прошить грантовский ЭБУ — сделали «Чип Тюнинг» в «Точке ремонта» г. Абакан за 2 тыс.р. прошивка( Чип Тюнинг) для гранты vk.com/chip_abakan19?z=ph…39860%2Fwall411318707_416
— авто стал реактивным ! педаль газа отзывчивой — в общем доволен как слон. Цена вопроса 6200р + прошивка 2000р. + установка датчика 200р+ датчик скорости 320р
Если есть вопросы — отвечу с деталями, насколько компетентен в этом.
Сейчас не успеваю, чуть позже допишу свои мысли почему производителям не нужна универсализация блоков и почему дешевле просто отлить заглушку и убрать датчик скорости чем менять «косу» проводки или элементную базу ЭБУ… продолжение следует.
PS:
Когда онная беда случилась — времени ездить и искать совершенно не было, поэтому заказал сначала в интернете ЭБУ здесь: www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=10624166
Была надежда что придет быстро, пока авто не был нужен, но Чемпионат Мира, Нижний Новгород, как раз игра, в общем посылка стала жить свое жизнью. После оплаты пришлось требовать подтверждения и просить поставить пометки что отправлять только ИТЭЛМА ( читал что они надежнее), сегодня получил с современной прошивкой, — будет кататься на случай форсмажора. Такой Набор джентельмена: Свечи, провода, катушка, ДПКВ и ЭБУ — это же японский автомбиль как я слышал … и мне это что-то напоминает )))! Вот так выглядит ЭБУ за 6300р из Нижнего Новгорода:

И да… меня отпустило — думал сделаю продам это барахло, куплю приличный ситроен С5, но почитал, м. да ломаются все и у практически всех авто есть болезни свои, эта машинка рожденная в японских потугах от автоваза — не исключение, ремонт дешевле и когда понимаешь что и как работает все упрощается .
Всем Удачи! и не ломаться!

Примерно несколько дней назад завел машинку и вижу на панели ЭУР загорелся, покрутил руль — не работает, заглушил тачку, завел такая же фигня, покатался, вечером того же дня завел — ЭУР работает. После заметил что ЭУР начал отключаться на ходу, «пере заводил машинку когда помогало когда нет.
В конечном итоге узнал что накрылся ДПР (датчик положения ротера).

Причины не исправности:
1. Датчики положения ротора (оптопары) — осмотреть пайку и пропаять с канифолью.
2. Релюха в центральном блоке — если российская, поменять на буржуйскую (TYCO)
3. На первых выпусках кварц на проце — поменять на более качественный
4. Датчик момента — пайка проводов обмоток (под герметиком), иногда сгоревшие диоды и стабилитрон
Теперь своё:
5. В датчике момента поменять LOW DROP стабилизатор, склонный к самовозбуждению, на обычный и зашунтировать его конденсаторами по входу-выходу
6. Дерьмовые разъёмы нах, просто спаять напрямую мгтф-ом и залить герметиком
7. Если охота — залить качественной жидкой смозки в редуктор и отрегулировать зазор в зацеплении — чтоб без стука и без заеданий. Не получится
шайбами — подточить корпус. Реактивное усилие лучше на порядок.

В инете вычитал что ЭУР можно про диагностировать без сканера (методом «скрепка»).

Диагностика ЭМУР без сканера (метод «скрепка»)
В качестве первой помощи можно предложить считать коды неисправностей ЭМУР методом «скрепки», для чего необходимо проделать следующее:

* выключить зажигание;
* замкнуть контакты 6 и 7 (8-ми) контактного разъема блока управления (БУ) ЭМУР, находящегося рядом с силовым, питающим БУ;
* включить зажигание и читать коды через мигание лампы диагностики.

Что замыкать:
Если смотреть на разъем ЭБУ со стороны проводов (8-и контактный черный разъем, 1-й контакт сверху справа около защелки), то справа налево идет счет таким образом:

* 1-голубой (замок зажигания +12в);
* 2-коричнево-красный (тахометр);
* 3-серый (скорость автомобиля);
* 4-розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
* 5-желто-черный (K-Line);
* 6-пустой (L-line)
* 7-коричневый (масса)
* 8-пустой.

Временные параметры светового кода:
* длительность начальной паузы – 2 сек;
* длительность длинного сигнала – 2 сек;
* длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
* длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
* длительность паузы между кодами – 2 сек

Расшифровка кода
* 11 Система исправна
* 12 Отсутствие сигнала оборотов двигателя
* 13 Неисправность датчика момента
* 14 Неисправность двигателя ЭМУР
* 15 Неисправность датчика положения рулевого вала
* 16 Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
* 17 Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
* 18 Неисправность блока управления ЭМУР
* 19 Неисправность датчика скорости автомобиля

Внимательно смотрите, что замыкаете! Трижды проверьте, правильно ли Вы нашли нужные контакты!

Расшифровка кода:
1 длинный 1 короткий Система исправна
1 длинный 2 коротких Отсутствие сигнала оборотов двигателя
1 длинный 3 коротких Неисправность датчика момента
1 длинный 4 коротких Неисправность двигателя ЭМУР
1 длинный 5 коротких Неисправность датчика положения рулевого вала
1 длинный 6 коротких Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
1 длинный 7 коротких Неисправность борт сети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
1 длинный 8 коротких Неисправность блока управления ЭМУР
1 длинный 9 коротких Неисправность датчика скорости автомобиля

У меня вылезла ошибка №16 (Неисправность датчика положения ротора).

Ремонт ЭУРа:

Для того, чтобы добраться до оптопар рулевое колесо снимать не надо,
«карданчики» разъединять тоже не надо. Надо снять кожухи рулевой колонки,
рассоединить все жгуты (подрулевых переключателей, с замка зажигания и тп.)
открутить торцовым ключом на 13 четыре гайки крепления кронштейна ЭУР и опустить ЭУР с рулевым колесом на сиденье.
Отсоединить 3 разъема от блока электроники ЭУРа (
считая от рулевого вала — сначала разъем датчика момента (ДМ), далее разъем «мозгов», разъем силового кабеля,
и наконец разъем ДПР) — разъединить все, кроме ДМ. Открутить три винтика и снять крышку, под которой находится плата ДПР.
Далее открутить еще 3 винта и снять плату ДПР.

Обратите внимание, что один из винтов, крепящих плату ДПР,
садит один из контактов платы на землю (на три винта только две изолирующие прокладки) — при сборке не перепутайте,
куда надо ставить прокладку, а куда нет.

Пропайка оптопар:

заняла не более 10 минут, после cборка и установка ЭУРа на место.

Большая часть текста и фото взята с www.lkforum.ru/

Электроусилитель руля Калина: ремонт и диагностика

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

• руль клинит,
• заедает
• становится тугой,
• и другие

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Признаки неполадок ЭУР

Главным признаком неполадок в работе электроусилителя является срабатывание индикатора на панели приборов, индикатор имеет вид руля с восклицательным знаком. В зависимости от ситуации ЭУР отключается автоматически, если же этого не произошло, то это можно сделать вручную, чтобы не допустить случайного нестандартного срабатывания и возникновения критической ситуации. Для отключения вынимают предохранитель, находящийся слева от руля.

Автоматическое отключение системы электроучилителя руля возможно в следующих случаях:

1. Уменьшение напряжения в сети ниже допустимого номинала
2. Отсутствие сигнала от датчика скорости
3. Превышение частоты оборотов двигателя выше нормы

Последние причины вызваны неисправностями в системе датчиков или повреждениями кабелей и могут быть легко решены заменой датчиков или восстановлением цепей.

В некоторых случаях неисправность может находится в самом ЭУР. При включении зажигания происходит сбой в системе диагностики ЭУР и поэтому он отключается. Если автомобиль находится на гарантии, лучше провести ремонт в автоцентре или в выбранном автоцентром сервисном центре, поскольку сам блок усилителя довольно дорог, его цена составляет порядка 11 – 13 тыс. рублей.

Если неисправность в работе ЭУР вызвана выходом из стоя датчика скорости, то ремонт будет намного проще, его можно легко заменить и самостоятельно, если есть время и желание.

Датчик скорости передает на ЭУР информацию о скорости движения автомобиля, на основании которой и рассчитывается крутящее усилие на руль. Если автомобиль движется на малых скоростях, в этом случае усилие на руль будет максимальным, а с возрастанием скорости усилие будет уменьшаться.

Если датчик скорости вышел из стоя, то на блок управления ЭУР идет некорректная информация и поэтому электроусилитель выключается и включается индикация неисправности на панели автомобиля.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

1. Сначала отключается зажигание.
2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
3. Далее, зажигание нужно включить.
4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Коды ошибок ЭМУРУ «Лада Калина»

Итак, общая схема электроусилителя руля «Лады Калина» нами изучена, теперь рассмотрим возможные цифровые коды ошибок и кратко опишем их значение. Отметим, что оборудование можно диагностировать, используя сканер ДСТ-2М с установленным картриджем «ВАЗ-ИЖ» или программным обеспечением MT-10.

• С1000 – ошибка не обнаружена. • С1011 – отсутствие сигнала (цепь оборотов двигателя). • С1012 – отсутствие сигнала (цепь датчика скорости). • С1013 – упало напряжение в бортовой сети. • С1014 – упало напряжение на замке зажигания. Датчик момента: • С1021 – напряжение (основной вывод). • С1022 – напряжение (контрольный вывод). • С1023 – неверный сигнал выводов. • С1024 – отсутствие сигнала. Датчик положения рулевого вала: • С1031 – неисправность цепи (основной сигнал). • С1032 – неисправность цепи (контрольный сигнал). • С1033 – отсутствие питания. Датчик положения ротора двигателя: • С1041 – цепь фазы A – неисправность. • С1042 – цепь фазы B – неисправность. • С1043 – цепь фазы C – неисправность. • С1044 – неверная последовательность. • С1045 – отсутствие питания. Силовые цепи: • С1050 – замыкание на массу. Двигатель, превышение тока: • С1051 – фазная обмотка A. • С1052 – B. • С1053 – C. Обрыв фазных обмоток: • С1054 – обрыв обмоток. • С1055 – обмотка A. • С1056 – B. • С1057 – C. Замыкание фазных обмоток: • С1058 – замыкание обмоток. • С1059 – обмотка фазы A. • С1060 – B. • С1061 – C. • С1070 – неопознано. ЭБУ — электронный блок управления: • С1071 – ошибка ОЗУ. • С1072 – ошибка ПЗУ. • С1073 – ошибка EEPROM. • С1074 – реле блока. • С1075 – температура радиатора превышена. • С1076 – напряжение питания ЭБУ. • С1077 – напряжение на силовые конденсаторы. • С1078 – время заряда конденсаторов. • С1079 – превышение тока одной из обмоток. • С1080 – пробой силового транзистора. В настоящее время сканеры ДСТ-2М уже не производят, их место заняли более современные и совершенные устройства модели ДСТ-12. С этим оборудованием можно диагностировать не только неисправности электроусилителя руля «Лады Калина». Сканер ДСТ-12 универсален, он применяется при обслуживании многих автомобилей — как выпущенных на «АвтоВАЗ», так и моделей других производителей.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Неисправности ЭУР и их диагностика

Несмотря на простоту конструкции рассматриваемого нами узла, при возникновении потребности в ремонте осуществить его сложно, разные бывают неисправности и способы устранения зачастую сложные. Немаловажным «отягчающим» обстоятельством является не самое удачное место расположения механизма. Производитель разместил этот модуль непосредственно под радиатором контура отопления салона LADA Kalina.

Эксплуатация в холодное время оказывает на электроусилитель руля температурное влияние. Со временем этот фактор вызывает неисправности в усилителе. Это явление для Лада Калина весьма частое. При отказе узла водитель сразу ощущает утяжеление управления автомобилем на малых скоростях. Самые распространенные факторы, приводящие к неисправностям электрического усилителя можно сгруппировать по следующим направлениям:

• датчик скорости «не отзывается» и не посылает сигналы в ЭБУ;
• бортовая сеть «страдает» низким напряжением;
• максимум оборотов превысил допустимый предел;
• пришел в негодность управляющий модуль.

Обозначенные неисправности и способы устранения обсудим далее. Во время включения зажигания ЭБУ самостоятельно выполняет диагностику системы усилителя на предмет возможных сбоев и неисправностей. Если от какого-нибудь из датчиков отсутствует сигнал, то бортовой контроллер автоматически идентифицирует данный сенсор, как неисправный, о чем на табло передней панели салона сразу загорается соответствующая лампа. Этот индикатор имеет вид руля со знаком восклицания и подсвечивается оранжевым цветом.

Инструкция, прилагаемая заводом к автомобилю LADA Kalina, предполагает безотлагательный ремонт при выявлении факта появления неисправности в механизме электрического усиления рулевого узла, в особенности, когда отключается усилитель. В такой ситуации водителю следует на малой скорости направляться в сервис. Практика показывает, что данное развитие событий не всегда имеет место. Загоревшийся на приборке оранжевый символ может не предполагать потребность в ремонтных процедурах. Он свидетельствует о присутствии неполадки в одном из структурных компонентов системы. Иногда сбои могут возникнуть в питающей цепи или какой-то из датчиков вышел из строя. Данные ситуации никаким образом не влияют на функционал узла, и контроль управления остается активным.

Если рулевое колесо после подсвечивания указанного символа потеряло чувствительность, то неисправность такого рода считается достаточно опасной, поскольку происходит создание препятствий нормальному функционированию механизма в целом, также плохо, когда усилитель отключается. Такие проблемы достаточно часто возникают и действительно требуют безотлагательного вмешательства. Игнорирование сего положения дел может быть сопряжено с печальными последствиями для автомобиля LADA Kalina. С целью оперативного реагирования на возникшую проблему быстро извлекаем предохранитель, расположившийся в блоке панели по левую сторону от рулевого колеса. Данная мера позволяет исключить причинение дальнейшего вреда системе электрического усиления, поскольку полностью деактивирует его. К месту ремонта можно направляться, однако потребуется прикладывать к рулю большее усилие, ведь усилитель теперь не функционирует.

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно. После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Фотогалерея «Регулировка рулевой рейки»

1. Сдвиньте подставку и отсоедините ее.

2. В этом месте под рейкой расположена регулировочная шайба.

3. Регулировка производится специальным ключом.

4. Место расположения регулировочной гайки.

Плюсы и минусы электроусилителя?

• Компактный механизм. Сам прибор устанавливается на рулевой вал, тем самым места под капотом не занимая.
• Простота в обслуживании. Электроусилитель не требует постоянного контроля уровня жидкости.
• Легко настраиваемый.
• Экономичный. Электродвигатель включается только при вращении рулевого колеса.

• При тяжёлом режиме работы электроусилитель перегревается. Например, на грунтовой дороге после дождя.
• Маленькая мощность. Причиной этому стал не мощный электрогенератор.

Не стоит забывать о том, что усилители руля любого типа могут так же быть опасны.

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

В качестве смазки может использоваться «Литол», процедура выполняется так:

1. Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
2. Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
5. Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
6. После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
7. Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
8. Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Стандартный Электроусилитель руля ВАЗ 1118 (Калина), Гранта, Datsun On-Do (Mi-Do), Приора 11186-3450008-02, 1117-3450008-02

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Источник

На нашем ресурсе имеется возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом по устренению неисправностей связанных с ошибкой C1011. Задав вопрос в течении нескольких дней Вы сможете найти ответ на него.

Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы двигателя или других электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, и то что разных марках и моделях автомобилей одна и таже ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов электронной системы мы создали этот алгоритм помощи и обмена полезной информацией.

Мы надеемся, с Вашей помощью, сформировать причино-следственную связь возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Как показал опыт если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина ошибки одна и таже. 

Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов. 

Ошибки работы двигателя OBD2 и других систем автомобиля (ELM327) не всегда на прямую указывают на неработающий элемент. Сама по себе ошибка является косвенными данными о неисправности в системе, в некотором смысле подсказкой, и только в редких случаях прямым указанием на неисправный элемент, датчик или деталь. Ошибки (коды ошибок) полученные от  прибора, сканера требуют правильной интерпретации  информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля. Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о шарушении работы системы.

Вот пару общих примеров. Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, так как он анализирует (выдает некие параметры или значения), а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд. 

Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент.  Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.

Еще один момент который хотелось бы отметить — это специфика той или иной марки и модели. Поэтому узнав ошибку работы двигателя или дрогой системы Вашего автомобиля не спешите делать поспешных решений, а подойдите к вопросу комплексно.

Наш форум создан для всех пользователей, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков. По капле от каждого и всем будет полезно.