Ошибка 01772 на фольксваген туарег 008 - Решение и исправление самых разных ошибок на TopOshibok.ru

Фото в бортжурнале Volkswagen Touareg (1G)

Всем привет. Часто после езды стала выскакивать ошибка по пневме, что начала дико раздражать. Тачка не падала, начала медленно подниматься . Заказал ремкомплект и ждал свободного времени.
Вот сегодня взялся за это. Проверил сначала все тяги спереди, смазал, все ок.
Перешел назад и вот оно, обломался проводок на заднем левом датчике. Запаял, собрал, ок.
Принялся за компрессор. Разбор не сложный. Селикогель не очень, ну и колечко изношено нормально. Поменял, собрал.
Итог . Нет ошибок и поднимает теперь быстро.

Источник

Судя по Драйв2, прям сезон пневмы начался, что не день — мелькают фотки компрессора пневмоподвески.
Поделюсь своим опытом.

Хорошо, когда всё хорошо)

Начну издалека, далёкий 2016, почти 140000км на одометре, приборка начинает противно орать, что ехать дальше нельзя и кузов Туарега плюхается на покрышки. Визит на сервис приговаривает пару клапанов на баллонах (диагональ, водительская сторона и зад) и компрессор.
Для оперативного восстановления авто решил обратиться на Avito и купил восстановленный компрессор с обменом на свой.

Гарантия какая-то даже были и обязательный пункт — замена реле компрессора, оно в комплекте.
Компрессор заменили, ошибки потёрли, забыл о проблеме.
И вот прошло где-то 2.5 года. Время было что-то типа октября, сезонный шиномонтаж, поднимаясь «выше головы» для домкратного режима обратил внимание, что последняя риска отображения уровня подвески крайне неохотно зафиксировалась, около минуты мигала, но ругательств на приборке не появилось.
Василий всегда под рукой, полез в недры туарега и наткнулся на ошибку по пневме:

—
01772 — Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291
008 — недостоверный сигнал — Непостоянно
—

Дальше обратил внимание на давление, создаваемое компрессором:

Давление уставшего компрессора

6 группа, компрессор работает, но судя по давлению, слабенько уже. Должно быть от 14.
Понимаю, что нужно готовиться к более детальному осмотру компрессора и дабы не лазить в него несколько раз, закупаю у официалов Aliexpress сначало поршневое кольцо:

Полный размер

Ремкомплект №1для компрессора пневмоподвески

А потом и сам цилиндр:

Полный размер

Ремкомплект №2 для компрессора пневмоподвески

Всё пришло, вскрытие заказов показало следующее : Кольцо из отдельного заказа нужно ставить в тандеме с цилиндром, а то кольцо что шло в комплекте… пока отложу, но судя по размеру — уже в помойку можно, если и будет создавать давление, то на время притирки только).

Расположение компрессора — место крайне мокрое, лучше конечно заниматься подобным ремонтом в сухие и тёплые месяца.

Лезем под пассажирское сидение со стороны днища, демонтируем пластиковую защиту порога и смотрим на компрессор:

Компрессор пневмоподвески

Разбираем, дефектуем цилиндр с кольцом:

Цилинд с ранее восстановленного компрессора

Один только нюанс замечен. Скажется на что-то или нет, пока не знаю, но паз у нового цилиндра глубже чем у снятого:

Отличие в глубине паза

В паз устанавливается резиновое колечко, которого в алишных комплектах как раз и не было. Кольцо поставили старое, из паза даже не торчало).

Устанавливаем новый собственноручно собранный алишный комплект и собираем всё обратно.
За одно меняем 2 клапана на стойках. Один на морде травил, а один задний при первом же тесте с новоперебранным компрессором сразу заклинило.

Клапан пневмоподвески

Как показал опыт, ошибка по датчику G291 (а находится он в блоке клапанов, рядом с компрессором) связана с нехваткой давления, выдаваемого самим компрессором.

Смотрим давление, создаваемое компрессором после установки алишных комплектующих:

Работа перебранного компрессора

До кучи заменил реле на пневмокомпрессор:

Реле пневмокомпрессора

Жёлтое реле, то что было в комплекте с восстановленным компрессором, Bosсh 0986332071.
Но поставил Vag 4h0951253a

Для 2008 года GP:
Реле установлено под рулём:

Расположение реле

Предохранитель на компрессор установлен у водительской двери:

Предохранитель компрессора

Второй сверху, под номером 57 на 40А.
Восстановленный компрессор проработал примерно 3 года или 25000 км.

Comfort

Всем привет! Что там у нас дальше по плану? Пневмоподвеска!
Да, пожалуй, самая интригующая система в Touareg. Ведь, если она сдохнет, вы никуда не поедите. А если это произойдет в лесу в 300 км. от дома? Именно этот элемент конструкции подвески дает потрясающий комфорт при вождении, отличные возможности на бездорожье и замирание сердца вдали от цивилизации от мысли «А вдруг наебнется?».

Я ждал казусов пневмоподвески при поездке на о.Путятин, но их не было! Я ждал проблем при поездке на г. Цафактай со многими километрами гравийки. Но, все работало отлично.

И тут в январе, прямо возле дома машина внезапно «села на пузо». Аратюнинг прямо.

На панели приборов соответствующая надпись:

Короче, никуда не едем. Беда.

К слову сказать, произошло это после мойки, возможно куда-то попала влага. Система пневмоподвески в моем поколении Touareg с открытым контуром, это значит, что излишки воздуха травятся наружу через клапаны. В новом же Touareg пневмосистема замкнута и в нее закачен азот, что по идее делает ее более надежной, т.к. нет контакта с окружающей средой.

В общем, машина ехала, но скребя колесами по аркам и каждая кочка отдавалась диким грохотом в салоне.
Несколько перезапусков двигателя проблемы не решили. Значит это не глюк, а уже конкретная неисправность.
Тут же звоню ОД. Говорят, есть окно, приезжайте, желательно на эвакуаторе. А мне ехать 2 километра. И ради этого платить 2500 руб. за эвакуатор? Ага, щас…

В общем, включил аварийку и не спеша по первому ряду пилю в сервис. И что вы думаете? Только я заехал на территорию ОД, как пневма заработала, а надпись на табло исчезла. Вот зараза. Видимо, Touareg решил меня потроллить. Ну раз так, отправил его в сервис на диагностику. Диагностика выявила, что необходимо почистить блок клапанов и провести замену внутренностей компрессора пневмоподвески в связи с износом.
В комплект входят:
осушитель воздуха;
механический, электромагнитный клапан;
воздуховод;
поршневая гильза;
поршневое кольцо;
уплотнительные резинки;
соединительные болты.
Выглядит это так. Стоит 250$. Эх, где ты прежний курс доллара.

Ну или можно купить без осушителя за 100$.

После чистки и смазки моей пневмы проблема исчезла, но осадок остался, т.к. износ деталей компрессора никуда не делся. Поэтому я решил при первом падении курса доллара сразу купить ремкоплект с осушителем. Сумма, в принципе и так не великая, но что-то сильно потратился в последнее время на обладание чудом немецкого автопрома.

Источник

Ошибка stop running gear fault

Страх детства номер один, на экране моего тура надпись stop running gear fault

пиликает громко и красным, явно не все хорошо, немедленная остановка, гугл, поиск, понятно, написано ехать дальше нельзя ошибка пневмы, обход машины по кругу, внешне ничего не изменилось, стоит ровно, попытка завести, поднять ввверх и опустить вниз, все работает, едем дальше, о чудо, все хорошо никаких ошибок. Езжу дальше, уже все забыто и вот снова, и становилось все чаще и чаще, ясно, надо на диагностику. Съездил, проверил, номера ошибок не помню, но с диагностом сделали вывод, что, слава богу это не компрессор, а клапана, машина не опускается, но поднимается без проблем. Решил начать проверку с блока клапанов, добраться до него несложно, под пассажирским сиденьем. К нему идут шесть трубочек (компрессор, ресивер, задний и передний контур) стал поочерёдно скручивать по одной и таким образом понял, что передний контур не спускает воздух, соотвественно проблема в передних клапанах.

Снял оба, продул почистил, и все работает, никаких ошибок. Но все равно заказал себе новые и в ближайшее время поменяю, цена за пару 2600 рублей. Так же купил себе Васю диагноста, чтобы самому проводить диагностику и следить за машиной. По проблеме можно сказать, что обошёлся малой кровью, всем удачи!

Источник

#4 Stop fault running gear

На прошлой неделе столкнулся с такой проблемой. На приборной панели загорелась ошибка Stop fault running gear и соответствующая индикация.

После остановки и выхода на осмотр авто был разочарован — морда машины находится в нижнем положении.

Вывод был более-менее утешительный — все системы работают, все «дует», и судя по всему просто не закрылся клапан в передней правой стойке. Просто «залип» и выход один — надо машину загнать в теплый бокс. Опустив заднюю часть двинулись в гараж. Вся дорога напоминала езду на авто, у которого вместо стоек ломы. Машина скакала как сумасшедшая. Простояв всю ночь и утром заведя авто был разочарован — пневма так и не работала, приборка ругалась. Решили оставить ещё на сутки попутно прогревая подручными средствами.

На следующий день эффекта не было. Отогнал машину к своему хорошему товарищу на Bosch Service с предположением что это умер штуцер.

Через 30 минут осмотра и диагностики авто, позвонили с СТО с хорошей новостью — сломался фитинг и именно из-за него воздух выходит из системы.

Зап.часть копеечная, в отличии от штуцера, компрессора и прочего) Замена по времени не долгая, но т.к. был уже поздний вечер пятницы и купить фитинг было уже не вариант, оставили до понедельника.

И собственно сегодня в 11 утра забрал авто. Все работает как и должно, комфорт при передвижении вернулся)

Источник

Пневма

Симптомы:
— При каждом запуске машины включался компрессор
— Громкая работа компрессора
— Периодически вспыхивало на приборной панели требование остановится (при этом изменить режим работы пневмы было невозможно)
— ошибки DTC в блоке пенвмоподвески
— нет возможности поднять машину в режиме экстра

Постояв некоторое время в гараже, машина отогревалась и надпись «stop running gear fault» на долгое время покидала приборную панель. Было предположение, что травит один из клапанов на передних стойках, поэтому часто качает компрессор, как следствие селикогель не справляется с влагой и клапаны подмерзают. Второе предположение, что сам селикогель г@вно (ради профилактики его менял летом, брал из фильтра-осушителя).

Заход №1 — Диагностика
Снял клапана, продул сжатым воздухом, поменял уплотнительные резинки… Поднимаю машину в положение оффроад и слышу предательское шипение в районе левого переднего колеса, но установить даже преблизительное место не могу. Первая мысль — трубка перетерлась. Чтоб это проверить, сделал передничек на стационарный компрессор и подсоединил его к стойке.

Второе по сложности — найти третий болт крепления опоры стойки. Он находится под бачком тормозной жидкости, чтоб до него добраться потребовалось снять жабо, откручивал на ощупь с помощью двух удлинителей.

Источник

Stop running gear fault на туареге что означает

иногда появляеться предупреждение «Running gear fault. Workshop»
причем только когда едешь на авто и переключаешься на спрот режим
проехав немного на спорт режиме подвески появляеться такое предупреждение
на авто и на комфорте пока не замечал

может было у кого такое

Бывает такое, появляется только в холодную влажную погоду. Пока не могу выяснить почему:russian_ru: Подключу vag com попробую на ошибки просканировать.

Эта ошибка появляется в связи несоответствием сигналов с датчика уровня высоты кузова, возможно:
1. изза сырости
2. вышел ис строя датчик положения или контакты к нему окислились
3. Машина стояла на неровной поверхности, при выключении зажигания пропадает.
4. Спустило или приспущено колесо.
5. Сбились настройки уровня подвески.

Нужно проверить компом какой датчик имено дает сигнал неправильный, посмотреть нормально ли он стоит не съехал (могут керхером сбить слегка у меня такое было) потом почистить контакты, побрызгать на него вд, проверить давление в колесе. Проверить высоту каждой оси в разных положениях кузова опять комп нужен если сбито то настроить, если все это не поможет поменять датчик.

Спасибо! Очень дельный совет. good: А не подскажешь где эти датчики находятся, может фотка есть?

Вот с переди видно его он такой коробочка с рычежком и с зади также чуть отогнешь подкрылок и его видно.

Возможно, это перепускной клапан подвески. У меня такое было. Эти клапаны сделаны не по-людски. Основание из латуни, а сам штуцер из алюминия (или его сплава). Металлы имеют разное тепловое расширение и со временем место стыка начинает «травить». Поэтому решает вопрос только замена клапана.

Да это видно обычно когда машина приседает за ночь, а во время работы двигателя компресор докачивает и держит уровень кузова согласно датчикам, проблема в них если машинка старенькая или в регулеровке.

а можете дать номера всех датчиков
Спасибо

хочешь все поменять это обойдется не дешево и потом по вину номера могу дать

Вот с переди видно его он такой коробочка с рычежком и с зади также чуть отогнешь подкрылок и его видно.

Комрады, просканировал Пневмоподвеску VAG-COMом он выдал такую ошибку
01772-Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008-Implasuible Signal-Спорадическая
Помогите пожалуйста расшифровать эту ошибку. helpz:

несоответствие сигнала, контакта нет или на кривой площадки машину часто ставишь, или датчику кердык. а пневма за ночь опускается?

по английски ощибка выглядит так
«VAG-COM Version: Release 311.2-N

что это у меня подскажите

у меня тоже за ночь не опускаеться
что значат расшифровки ошибок вагкома постом выше.

машину на ночь ставлю на кривой плошадке.
а какому датчику тогда кирдык как узнать?

по английски ощибка выглядит так
«VAG-COM Version: Release 311.2-N

что это у меня подскажите

датчик глючит, может от влаги может ему кирдык пришел или криво машина стоит иногда, если загорается часто в сервис а если раз в неделю забей.

загораеться практически всегда через минут 5 поле того как на спорт режим подвески перехожу

значит нужно попробывать выставить подвеску возможно сбился уровень это только в сервисе скажут, при тесте ихним компоп и промером растояния от оси до крыла, вагком тебе не поможет, можешь сам померить в разных положениях, от центра оси до края крыла, если есть сильные расхождения с лева и права то в сервис там поправят.

У меня сегодня тоже, на мойке не хотела подниматься задняя ось.
Потом поднялась, ошибок пока не выскакивало. Не любит новый Тур мрозы 😡

Хочется по доброму позавидовать вам ребята ПНЕВМО это наверное здорово, но лишние проблемы как то остановили в свое время от выбора пневмо. Знакомые в один голос кричали песок, мороз выводят комфорт из ряда удовольствий. Если не трудно подскажите реально нужна эта примочка, вообще как машина ведет себя при переставке на 130-140 км, сильно болтает или все в норме

Конусы, конечно не ставил, но по кольцевой ночью пару хороших змеек заложил в режиме спорт (у меня спорт. пневма), идёт как по рельсам, раскачки «0» :good:
Жена сначала по привычки запищала, а потом спросила, чего это Турик не качается и почти не кренится. Пневмо спорт, это вещь.
Ну а нюансы, в Питере перепады температуры большие, конденсат образуется и естественно замерзает, но это неизбежно на любой машине. У меня было один раз буквально вчера на мойке (заехал с мороза, поэтому, наверно и прихватило), но быстро прошло, не смертельно это и вполне допустимо. ИМХО

Не забудь отписаться 😉

Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Хочется по доброму позавидовать вам ребята ПНЕВМО это наверное здорово, но лишние проблемы как то остановили в свое время от выбора пневмо. Знакомые в один голос кричали песок, мороз выводят комфорт из ряда удовольствий. Если не трудно подскажите реально нужна эта примочка, вообще как машина ведет себя при переставке на 130-140 км, сильно болтает или все в норме

иногда появляеться предупреждение «Running gear fault. Workshop»

Была один раз такая ошибка сразу после мойки. Пневме 5 лет!

добрый день!
правильно ли я понял, что «Running gear fault. Workshop» относится к пневме, а не к коробке АКПП?

Ну хоть моют бесплатно:smile:.Горела такая надпись когда батарейка сдохла на втором туре 4.2
поменял и перестало гореть.Может глюк поймал

Саша, сочуствую. А чё дилер про пневму говорит?

Смотри здесь: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html

Добавлено через 4 минуты 33 секунды
или компу в Туре все равно какие данные?
т.е. я :
дождался пока выровняется,
потом померил,
потом записал
подтвердил в 5 канале
а дальше Тур сам разберется?

Вот, что диагностировал.

3 найдены неисправности
01780 Датчики дорожного просвета
003 Механическая неисправность Спорадическая ошибка
01772 Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G 291
008 Неправдоподобный сигнал Спорадическая
01400 Система регулирования дорожног просвета
002 Превышен нижний предел Спорадическая

Тур покачавшись встал
спереди
слева по 500 мм примерно,справа 560
сзади
слева 490,справа 520 примерно
т.е. завален на левый бок

Help!
Где найти этот код?
Спасибо всем заранее!

makar!
я имел ввиду тот код, что

код брать из мануала. размеры брать от авто заведенного в спокойном состоянии на ровной площадке.
__________________
с ув макар 2,5тди

вот его в мануале и не нашел.
или я путаю?

Вагком просит 4-х значный код, чтобы провести адаптацию.
Вот где его взять?

может было у кого такоеУ меня недавно выскакивала по утрам такая же надпись. Съездил к ОД на диагностику. Мастер сказал, что тут несколько возможных причин: навернулся компрессор или откуда-то сопливит воздух. После диагностики выяснилось, что передний левый штуцер сопливит. Заменили. Надпись перестала появляться. Тьфу-тьфу-тьфу.

И у моей машинки вылезла такая ошибка.. 🙁

Вагком показывает такие ошибки:

01769 06E9 Передний правый датчик дорожного просвета-G289
01768 06E8 Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания

вчера проехал почти 1000км по мокрой трассе за весь день, сегодня вот такое сообщение.

p.s. что-то никак не найду в каталогах этого датчика :(( сколько он стоит? и номер бы его найти.

Подскажите пожалуйста, какая может быть причина, если при морозе задний мост поднимается на максимум, а опускается, только в теплом боксе или при нуле. Естественно при движении высвечивается «Stop fault»

В пневмосистему входит устройство выполняющее роль осушителя. В него и выходит влага.

У меня такое было прошлой зимой, мигало постоянно, пока не нашли и не заизалировали потрепавшиеся провода возле датчиков уровня.

Добавлено через 8 минут 19 секунд
В пневмосистему входит устройство выполняющее роль осушителя. В него и выходит влага.

Вот что странно, осушитель это стакан с шариками, на подобе тех, которые кладут в коробку с обувью, чтоб влагу на себя натягивали, естественно эта химия имеет срок годности и на определенном этапе перестает функционировать. Почему же ТО не предписывает замену этих «препаратов» при определенном пробеге, если неисправность осушителя влечет за собой более серьезные проблемы. (риторика)

Вот и я приобщился к обществу камрадов поимевших проблемы с пневмой.
Загорелась желтая надпись «Running gear fault. Workshop.» Вкл./выкл. зажигания ничего не изменили: предупреждение появлялось секунд через 5. Поставил машину на стоянку. Утром завожу все нормально, предупреждения нет. Поездил какое-то время, решил погонять пневму на разных режимах. При переходе в Xtra-level машина поднялась, долго мигал верхний квадратик шкалы после чего появиласть красное сообщение: «Stop. Running gear fault.»
Вкл./выкл. зажигания устранил ошибку. Позже еще раз погонял пневму все ОК на всех уровнях.
Т.к. в этот день планировал сделать ТО (пробег 7500) поехал к ОД.

Вердикт ОД: неисправен клапан подкачки шин (ну или примерно так, в общем то к чему шланг для накачки подключается). На мое удивление сказали, что все взаимосвязано и неисправность клапана может вызвать такие ошибки.
В общем заказали детали заменят по гарантии.

Камрады, подскажите, пожалуйста, можно-ли эксплуатировать машину с «Running gear fault. Workshop.»
Проблему описывал в посте №70. Сейчас ошибка не пропадает. Когда придет запчасть неясно. Без машины труба :wacko:.

Я эксплуатировал, бесило, конечно постоянное предупреждение, но без колес тоже не мог. Вылечил проблему заменой ремкомплекта пневмокомпрессора. Удачи!

Вроде ветка по теме.
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
Part No: 7L0 907 553 G
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3112
Кодировка: 0015541
Мастерская #: WSC 31414 790 00001

Уважаемые камрады, вчера мой Тур обрадовал меня россыпью малоприятных сообщений. При запуске двигателя одновременно загорелось сообщение:
1) Fault running gear workshop
2) Break assist. workshop
3) Неисправность ABS (ESP)

Думаю, что вряд ли с этим связано, но для полноты картины добавлю. 2 мес. назад немного подтолкнул передним бамперов впереди ели двигающийся бумер. Результат: бампер на покраску, 2 воздухозаборника и крепеж для омывания фар пришлось заказывать. В общем пока шли детали катался без переднего бампера. Заодно почистил пресловутую сеточку воздухозаборной трубы, помыл интеркуллеры и т.д. Приехал ставить бампер, поставили. Еду с сервиса на работу, смотрю на пассажирском сидении лежит тот самый крепеж для омывателя. Звоню, мол, че за хрень, зачем я ее заказывал, если она вам не понадобилась. Сказали забыли, приезжайте поставим. Пока к ним обратно ехал бампер слез с креплений. Не могли ли они мне мастера удружить и какой-нибудь датчик сдвинуть? Руки у них явно не из того места, уже убедился.

Позвонили из сервиса сказали, что первопричина в электропроводке. Но из-за этого сдох датчик давления тормозной жидкости (7L0907597). Это возможно?

Один к одному:frown: грешу на дохлый аккумулятор.

Dzoi, вполне может быть из-за аккумулятора

Хорошо если так :crazy:

Возникла такая проблема с пневмоподвеской! Накачал калесо, даже докачал меньше 1 минуты, на экране появилась надпись stop fault running gear, машина опустилась, щас поставил в теплый бокс, хотя колесо накачивал в теплом боксе, потом выехал, компрессор пока молчит я уже трубку для подкачки колес опять одевал молчек, что это может быть? Щас в боксе стоит позже пойду попробую, может подымится на прежнее место, до этого подвеска работала все нормально, зимой ее совсем не трогал. Помогите плиз, сами мы из Кемеровской области, наверное к дилеру нужно ехать

Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Во млин накачал колесо, щас на бабки попал наверное))):frown:

Добавлено через 2 часа 46 минут 42 секунды
Эта надпись появляется когда подключаешь шланг для подкачки колес в штуцеру пневмы и показыват на приборке что включен режим накачивания колес. Может при смене колеса и установки докатки производилась накачка докатки от пневмы и при откручивании шланга не сработал сигнал возврата пневмы в обычный режим.
роман35
05.05.2010, 21:00
mikas_allroad, :good:именно так, поэтому и пневма не регулируется, компрессор в сервисном режиме. Сергей Казахстан, ошибки тебе почитали, а стерли?Из под пассажирского сидения свист не идет?наверни ещё раз шланг на клапан подкачки или зубочисткой понажимай на золотник клапана.Может «отпустит»:rolleyes:
mikas_allroad
05.05.2010, 21:06
роман35, У меня наоборот проблема когда накручиваешь шланг не всегда сразу срабатывает этот режим и пытался разобраться что и как управляется и не нашел инфы и типа была отзывнуха по этому, но дилер говорит не алле, нажимать на золотник бесполезно, вылезает ошибка по пневме, а вот навернуть шланг и пошевелить его в закрученном положении можно попробовать, во всяком случае мне помогает.
Это я нашел на форумах. при откручивании шланга не сработал сигнал возврата пневмы в обычный режим.Я грешу на это, еще советуют шланг опять прикрутить и пошевелить его, комуто помогло, попробую! А в прочем щас Новый год, 3 наверное если дилер в Новокузнецке будет работать, то обязательно поедем, хоть тур и низок сейчас))):rolleyes: а что поделать ехать и диагностировать

Источник

Обновлено: 04.06.2023

Вообщем, поменял я большой рем комплект и о чудо компрессор перестал качать каждые 4 минуты. При первом заводе включился покачал и еще раз через 4 минуты повторил закачку. После я его слышал наверное еще раз в этот день. Была правда снова один раз по G291 ошибка, но после перезавода исчезала. Пока у меня полет можно сказать нормальный и большой рем комплект мне помог. Еще не могу догнать что не так у меня с адаптацией, сразу после входа в режим вылазит ошибка по G291 и AFS, после провожу адаптацию по инструкции и при сохранении 5го канала ошибка исчезает но машина не выравнивается. В чем может быть подвох? Ошибок других связанных с подвеской и фарами нет.

Включено зажигание,только после сохранения 5 канала она выравнивается. Не должно быть ошибки по g291,максимум ошибка по неадаптированной подвеске будет,и то это только в случае если по каким то причинам она не была закончена. Так показания g291 падают,или что там сними происходит сейчас?)

Перечитывал форум, разные темы. Причины: либо компрессор не может накачать необходимое давление или ему приходит кирдык. Компрессор менялся в начале июня ,предыдущим владельцем.
Ставился аналог, я не спросил какой. В воскресенье в сервис, узнаю что за компрессор. Может он слабый вообще, а может и где-то утечка. Тачка не падает.

Добрый вечер.
G291 находится в блоке клапанов.
Подключить диагностику и посмотреть какое давление качает компрессор группа 34 канал 6 и 7 потом на ходу смотреть при скорости более 40 км/ч должен качать мин 14 max. 16 bar.
Если нет -необходим большой рем комплект. И ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ РЕЛЕ КОМПРЕССОРА!
удачи

Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Part No: 7L0 907 553 F

1 неисправность:
01772 — Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 — недостоверный сигнал — Непостоянно

Появляется ошибка именно в движении. При стоянке не выдает и давление 13 бар. Завтра буду в движении проверять давление.

Сегодня вылезла такая же ошибка:
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
Part No: 7L0 907 553 F

Сегодня проехал 50 км, никакой ошибки. Когда только сел в машину, подключил шнурок. Давление было 13,32 бар, но когда завел машину, компрессор все равно включился. Во время движения с постоянной (примерно 5 мин) компрессор не включался, но давление спало до 9,44 бар. А вот когда начал тормозить и в повороты входить, то давление резко упало до 1,92 бар, но компрессор включился только через пару минут (температура при этом была 34 град). При включении, давление резко подскочило до 13,02 бар. Но потом опять перекресток: торможу, поворачиваю и давление резко 2,19 бар.
Вот теперь думаю: что это за давление меньше 3 бар? И почему вчера весь день вылазила ошибка?
Сомневаюсь, что это из-за плохой производительности компрессора или не корректной работе реле (так как компрессор вчера включался).

Подскажите пожалуйста, что с датчиком температуры. До включения компрессора показывает 40 градусов, только компрессор включился сразу перескакивает на 170 градусов, это нормально или датчик глючит.

У меня при включении компрессора сразу до 150 подскакивает.

По ошибке по клапану G291 нужно накачать систему и когда машина встанет в уровень и компрессор выключится смотреть чтобы давление в окне не падало. Если оно падает это говорит либо о не герметичности в трубопроводах между компрессором и блоком клапанов, либо о том что воздух уходит через спускной клапан на компрессоре и когда давление падает до 0 (а бывает что показывает -0.33 бар именно отрицательное давление) в этот момент и выскакивает ошибка по датчику G291 и по его проводу.
Так был мной проверен и отписан компрессор пневмоподвески на Q7, был заменен большой ремкомплект и проблема ушла.

-01772-сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291. 009-обрыв или замыкание на массу.
— 02250-Отключение функции продолжительности включения клапанов. 001-верхнее значение превышено.

Я, так понимаю, надо менять датчик давления регулятора дорожного просвета G291.
Вопросы: где установлен датчик G291 и № в каталоге + Ваши комментарии.
Стираю ошибки, все восстанавливается до следующего дня, с утра-все снова.
Компрессор поменял. а ошибки выскакивают те же.

ten70

Оракул

Детали и узлы системы регулирования дорожного просвета и места их установки

В течение 2004 модельного года блок управления системы регулирования дорожного просвета -7L6 907 553 A /B- ( 200 Гц) был заменен на блок управления системы регулирования дорожного просвета -7L0 907 553 F/*- ( 800 Гц).
После внедрения новых блоков управления датчики ускорения колес не устанавливают, а датчики дорожного просвета адаптированы.
Если вместо блока управления ( 200 Гц ) установить блок управления ( 800 Гц ), то датчики дорожного просвета также необходимо заменить. Датчики ускорения колес остаются на месте для обеспечения герметичности трубопроводов автомобиля.

-G291 — датчик давления системы регулирования клиренса

Датчик давления -G291 залит в блоке электромагнитных клапанов и снаружи недоступен. Датчик давления измеряет давления в амортизаторнои стоике переднеи или заднеи подвески либо ресивере (в зависимости от сигналов управления электромагнитных клапанов).

-G291- Датчик давления системы регулирования клиренса.

Датчик давления -G291 находится внутри блока электромагнитных клапанов и снаружи не виден.

В случае неисправности блок электромагнитных клапанов заменяется в сборе.

Функция: Благодаря своему расположению в блоке электромагнитных клапанов датчик давления может измерять давление в ресивере или в отдельных амортизационных стойках в зависимости от положения клапана.

1 — черный, внутренний воздухопровод между блоком электромагнитных клапанов и компрессором
2 — зелёный, трубопровод к передней правой пневматической стойке
3 — красный, трубопровод к задней левой пневматической стойке
4 — фиолетовый, трубопровод к передней левой пневматической стойке
5 — синий, воздухопровод к ресиверам
6 — жёлтый, трубопровод к задней правой пневматической стойке
7 — коричневый, воздухопровод к штуцеру для накачки шин

Добрый день все, прошу помощи, недавно передняя часть опустилась, запускаю компрессор кочает перед не поднимаеться, перевожу режим пневмы вышеначинает качать потихоньку, глушу машину стоит простояла минут 5 решил проехать потихоньку опустилась, ошибок не выдаетв чем причина может быть:frown:

Максим96, какое давление при включенном компрессоре показывает ВАСЯ в 6 блоке измеряемых величин во втором окне?

Заходим в 34 блок Пневмоподвеска, жмем измеряемые величины там в окнах есть каналы вводи 006 и жмем прочитать, во втором окне будет давление в барах. в этот момент пытаемся поднять тачку, компрессор включится и начнет качать. Смотрим как меняется давление и какое оно будет при выключении компрессора. Когда он выключится смотрим не падает ли это давление. Если падает то утечка между компрессором пневмы и блоком клапанов.
Делаем все на заведенной машине с закрытыми дверьми.

Извини за мою наверное тупость, не понимаю где смотреть это все

..любым автосканером типа Вася-Диагност. В соответствующем его разделе на мониторе подключенного компьютера.

Сам на вахте девушка посмотрит

..но может тогда всё же лучше в сервис?!

Дак понятно что повезу к доктору,, но у кого такое было чем проблема может быть

. в пневмостойке, компрессоре, магистралях, датчике положения кузова, электрике .

А почему же неисправность пневмоподвески не вылазит?

..а вы полагаете электроника тура всесильна??
..не выходят показания немногих имеющихся датчиков из прописанного диапазона — ошибка не отображается …

Нужна помощь
Проблема наступил жаркий день и подвеска стала в верхнее положение, опускаться отказывалась, по ошибкам выдало
01400 — Система регулирования дорожного просвета
002 — нижнее предельное значение не достигнуто
02250 — Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 — верхнее предельное значение превышено — Непостоянно
Сбросил, далее появляется только
02250 — Отключение функции продолжительности включения клапанов
001 — верхнее предельное значение превышено — Непостоянно

Вообщем простояв сутки, завел подвеска стала в комфорт, поехал на СТО, там сделав диагнлстику вылезла таже ошибка мне говорят менять комплексно блок клапанов и клапана на балонах:eek:
Два передних клапана я менял в ноябре, зимой в лютый мороз пневма упала, отогрел залили антифриза для пневмы и зиму я отъездил без проблем.
Вообщем подход заменить все меня как то не устраивает, хотелосьбы заменить то что не работает.
Сам думаю что это передние клапана (старк) ставил.

блокироваться она не может, накладка просто вверх поднимается вместе с деревом.

блокироваться она не может, накладка просто вверх поднимается вместе с деревом.[/QUOTE]
С этим разобрался, в итоге кнопка (переключатель) этот отдельно вытаскивается просто вверх, чета механически закусило, сейчас работает.
По остальному вопрос открытый пневма ниже режима комфорт опускаться не хочет, а так поднимается нормально, опускается похуже и только наполовину (до комфорта)

1.
1 неисправность:
001027 — Клапан рециркуляции ОГ (N18)
P0403 — 000 — Сбой в работе — Непостоянно

2.
1 неисправность:
00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 — выход за ниж. границу — Непостоянно

3.
1 неисправность:
00446 — Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 — выход за ниж. границу — Непостоянно

может кто подскажет что и как лечить?

акб новое, а клапан сработал один раз и все

Тогда постирать ошибки и успокоиться.

алексеюшка, толку не будет, если акк. дохлый. Подъедь в любой АКБ магазин — откинешь седло, они померяют

ну это уже дома посмотрю! сегодня хочу дополнительный массовый провод кинуть
Точно так же завожусь, доп.провод массы не помог, замена аккума не помогла. Собираюсь менять стартер.

Да ребята правильно, как вариант это может быть стартер, ну конечно нужно внимательно смотреть и провод массы.

я уже его снимал,чистил контакты и результат тот же. од успокаивал машину,утечки нет . вчера когда с комрадом диагностику делали что то было связано с массой мы так поняли, потому что три параметра каких то в норме а четвертый не в норме.
Провод массы может снаружи и нормальным быть, а внутри изоляции косячным, купи от таза за сто рублей и продублируй. Это самый дешевый способ проверки провода:) Вот мне не помогло, ток покоя в норме, утечек нет, при заводе идет просадка сильная, вот я решил уже стартер махнуть, больше вроде как и нечего смотреть.

поставил доп массу и вроде стала заводиться нормально! хз в ней это или нет.
Видимо в проводе и было дело, хорошо, что все так просто решилось.

Ребята я уже описывал не сильно сложный способ убедится кде конкретно идет просадка..
Нужно взять нормальный цифровой или стрелочный вольт метр с длинными хорошими проводами!
И по порядку измерять напряжение во время работы стартера на проводах, на участках от клеммы АКБ и до клеммы стартера!
Дело в том, что если есть существенная просадка на проводах или плохой клемме с кузома на двиг, или в плохом контакте в других местах, то сразу на этом участке появится напряжение около двух вольт!
нормальным можно считать падение напряжения на участке от клеммы АКБ под сидением до клеммы втягивающего реле стартера около 0.7-0.9 Вольта.
ну до одного вольта максимум.
Один контакт вольт метра плотно с хорошим контактом прижимаем непосредственно к минусовой клемме АКБ, второй к корпусу стартера из ямы.
провода и вольт метр берем хорошие! чтоб мог точно измерить 0.1 вольта. погрешность не менее 0.01 В.
ВО время запуска (желательно более длительной работы стартера при первом запуске утром)
за те две секунды, что крутит стартер нужно снять показания с вольтметра.
хорошо если есть функция максимального показания как в современных мультиметрах
тогда Макс. показания останутся на дисплее.
Это мы сняли показания по которым можно понять состояние клеммы соединяющей кузов с движком.
Дальше, все то же но для плюсовой магистрали. В которой, есть свои засады.
Главная из них это втягивающее реле и соединение клемм на крыле внутри двиг. отсека под плюсовой клеммой доп. питания. (очень редко в авто в которых снимали двиг для ремонта и небрежно зажали эту клемму)
Один провод на плюсовую клемму АКБ второй посветив фонариком исхитриться просунуть руку нащупать клемму стартера плюсовую. зачистить её и прижать щуп вольтметра ровно к центру.
Нужно иметь крепкие нервы, и точно знать что руку Вам не оторвет во время запуска, и током не ударит! вращающихся частей снаружи нет и напряжение 12 вольт не бьется!
Если просадок критичных не нашли, а АКБ показывает во время запуска нормальное напряжение, то вероятно виноват сам стартер!
Эту процедуру приходится делать потому что снимать стартер очень не дешево и не просто!

А я напишу как можно проверить провод массы. Можно взяв нагрузочную вилку и подключить её на клеммы для прикуривания и посмотреть состояние АКБ. Затем «плюс» оставить на подкапотной клемме, а «минус» перенести на двигатель. При этом если показания нагрузочной вилки будут такими же как и при замере на подкапотных клеммах, значит провод массы цел и здоров, если же показания будут хуже, значит провод массы нуждается в замене.:hi:

поставил доп массу и вроде стала заводиться нормально! хз в ней это или нет.

Ккак и куда поставил интересно

парни вот опять с комрадом марик1979 протестировали авто и опять такие ошибки
кто что скажет?

Пятница,27,Января,2012,17:24:53:10074
Версия VCDS RUS: Версия 11.11.1 RUS
Версия данных: 20111209

Шасси: 7L — VW Touareg
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77

1 неисправность:
001393 — Выключатель стоп-сигналов (F)
P0571 — 000 — Недостоверный сигнал — Непостоянно
Готовность: 0 0 0 0 0

Неисправности не найдены.

1 неисправность:
00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 — выход за ниж. границу — Непостоянно

Контроллер: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX

Неисправности не найдены.

1 неисправность:
00446 — Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 — выход за ниж. границу — Непостоянно

Неисправности не найдены.

Контроллер: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303

Контроллер: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302

Контроллер: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202

Контроллер: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202

Контроллер: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020

Контроллер: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020

1 неисправность:
00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 — выход за ниж. границу — Непостоянно

Подсистема 1 — Контроллер: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X008
Кодирование: 00000019

Подсистема 2 — Контроллер: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X008
Кодирование: 00000019

Неисправности не найдены.

1 неисправность:
01044 — Блок управл. закодирован неправильно
000 — —

Неисправности не найдены.

алексеюшка, упрямый ты. АКБ мог из магазина быть бракованным. Чего ты фантомы ищешь? Начни с прямой ошибки. Найди АКБ на подмену

алексеюшка,
не психуй.. давай разберемся..
ошибки нам не помогут по тому что все что нижк вот этой
1 неисправность:
00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 — выход за ниж. границу — Непостоянно
можно не смотреть.
Это фантомы от просадки напряжения ложные ошибки от критичной просадки.
Для проверки нужно сбросить ошибки прогреть авто запустить еще раз после прогрева.
После смотреть ошибки.
Соберись с мыслями и опиши что происходит с авто в одном коменте..
Мы не помним всех твоих коментов.
Сообща что нить придумаем посоветуем.

Говорю))) парни такая просадка идет только в мороз свыше 10 градусов и простоя авто более 10 часов. Прикурил машину в этот момент, завелась, глушишь и заводишь без донора-заводится сама. Ошибки именно эти выскакивают при не запуске от своего АКБ. Удаляем и в последствии заводки от своего АКБ на горячую или простой в мороз меньше, то их нет. Что делать не пойму. Вот и про АКБ кричу новый он и рабочий и старый тоже. Да и еще мерили вольтметром или как его там, от минуса и плюса по очереди под капотом, касаясь одним проводом на двигатель или оба на клемы, то просадка именно в старте, падает на 9. А АКБ держит 11 с нагрузкой. Вот и как это все понимать?

то просадка именно в старте, падает на 9. А АКБ держит 11 с нагрузкой. Вот и как это все понимать?
У меня только подозрение что «башмачит» стартёр (чем холодней — тем сильнее проявляется).
Надеюсь что измеряли на холоде (-10) и после 10 ч простоя на машине. hi:

вот сегодня сам протестировал и вот что показал

Суббота,01,Марта,2014,17:08:26:59305
Версия VCDS RUS: Версия 12.12.0 RUS
Версия данных: 20121121

Шасси: 6N0
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 46 55 56 68 76

VIN: WVGZZZ7LZ8D074804 Пробег: 83490km/51878miles

1 неисправность:
000665 — Регулирование давления наддува
P0299 — 000 — Выход из диапазона регулирования (мен. ниж. предела) — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00110000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Пробег: 83359 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.28
Время: 16:34:05

Стоп-кадр:
Об/мин: 2268 /min
Скорость: 108.0 km/h
Нагрузка: 49.0 %
Напряжение: 14.36 V
Бин.биты: 00001000
Абс.давл-е: 1846.2 mbar
Абс.давл-е: 1438.2 mbar

Готовность: 0 0 0 0 0

Неисправности не найдены.

1 неисправность:
00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 — Выход за ниж. границу — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 26
Пробег: 82186 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.23
Время: 14:46:45

Стоп-кадр:
Счет: 64
Счет: 4097
Счет: 128
Счет: 1

Подсистема 1 — Контроллер: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX

Неисправности не найдены.

2 Найдены неисправности:
00446 — Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 — Выход за ниж. границу — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Приоритет неисправности: 6
Частота неисправности: 30
Сброс счетчика: 26
Пробег: 82186 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.23
Время: 14:45:57

01304 — Магнитола
004 — Нет сигнала/связи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 27
Пробег: 82383 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.27
Время: 17:54:15

Неисправности не найдены.

1 неисправность:
01304 — Магнитола
004 — Нет сигнала/связи — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 27
Пробег: 82383 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.02.27
Время: 17:54:15

Неисправности не найдены.

Подсистема 1 — Контроллер: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303

Подсистема 2 — Контроллер: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302

Подсистема 3 — Контроллер: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202

Подсистема 4 — Контроллер: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202

Подсистема 5 — Контроллер: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020

Подсистема 6 — Контроллер: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020

1 неисправность:
00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
002 — Выход за ниж. границу — Непостоянно

Подсистема 1 — Контроллер: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X008
Кодирование: 00000019

Подсистема 2 — Контроллер: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X008
Кодирование: 00000019

Неисправности не найдены.

1 неисправность:
01044 — Блок управл. закодирован неправильно
000 — —

Неисправности не найдены.

алексеюшка,
Похоже стартер издыхает:frown:
А расход не увеличился?
А при запуске нет утыка?
Работает после запуска ровно?
Если заливает одна форсунка бывает иногда утык. и тогда стартер не может провернуть.
При этом клинит и ток огромный берет.

Спешу поделиться радостным для меня событием, а именно победой над надоедливой ошибкой по каншине!
В предыдущих двух записях (тут и тут) я уже описывал свой путь по борьбе с данной ошибкой. Забегая вперед, скажу, что все могло обойтись для меня дешевле, однако в силу свой лени, пришлось заплатить деньги специально обученному человеку ))

Ну по порядку:
Значится после проверки скруток в ногах водителя было установлено, что в указанном месте все отремонтировано до меня.
Скрутки, расположенные в левой средней стойке, были отремонтированы мною, однако ошибка не ушла.

Исходя из записи камрада JendoZzz1982 следовало, что под обшивкой правой средней стойки на рестайловом Туареге имеется еще 5 скруток, 4 из которых по каншине. Для того, чтобы до них добраться, необходимо снимать пассажирское сидение. Без его снятия добраться не получится — проверял )
Кроме того, исходя из записи камрада Nill следовало, что проблема может быть не только в проводке, но и в микросхемах каншины, расположенных непосредственно в блоках.

Не знаю почему, видимо от нежелания ковыряться со снятием пассажирского кресла, я решил, что скрутки в правой средней стойке у меня целы, и искать необходимо по блокам. Для этих целей необходим был чудо прибор, именуемый осциллографом. Ни знаний, ни умений по пользованию последним, как собственно и самого прибора у меня не было, и мною был найден электрик, обладающий всеми необходимыми познаниями и оборудованием.

Итак, машина была загнана к электрику и началась работа по поиску. В итоге были разобраны двери, панель приборов и т.д.

По результатам работ было установлено, что ошибка связана с центральным блоком комфорта и блоком управления пассажирским сидением. При разборе соответствующих блоков были видны имеющиеся окислы, однако не связанные с каншиной. По внешнему виду микросхемы были в порядке.

Кстати, вдруг кому нужно будет, микросхемы по каншине имеют следующую маркировку:

Уже на данном этапе я стал понимать, что проблема не в блоках, а именно в скрутках, расположенных под обшивкой правой средней стойки.
Мой вывод был основан во-первых, на расположении блоков, с которыми была связана ошибка (напомню это центральный блок комфорта и блок управления передним пассажирским сидением), и во-вторых, из анализа аналогичных тем, проблема с блоком была установлена лишь у камрада Nill, что могло говорить о меньшей вероятности такого рода проблемы, а тут выходило, что микросхемы кончились сразу в двух блоках, во что верилось с трудом.
Я сообщил о своих догадках электрику и предложил ему прежде, чем заказывать и менять микросхемы, проверить скрутки. Он согласился со мной, но все же стоял на том, что исходя из показаний осциллографа и диагностики, проблема вероятнее всего все же именно в блоках. Спорить я не стал, но остался при своем мнении ))

Итак, после проверки скруток в правой средней стойке, информация камарада JendoZzz1982 подтверждена. Там действительно находится 5 сркуток, 4 из которых относятся к каншине. И вот одна из скруток развалиась в руках ))) на фото развалившаяся скрутка обведена желтым!

Остальные скрутки были в порядке, однако для верности, они также были отремонтированы. Отремонтированные скрутки пропаяны и помещены в термоусадку.

При проверке, ошибка по каншине не обнаружена! УРА, УРА, УРА!

Итак, по завершению записи, хотелось бы отметить, что на рестайловом Туареге скрутки расположены под обшивками левой и правой центральных стоек. Проверять необходимо и там, и там — у меня скрутки сгнили с обеих сторон (по одной скрутке с каждой стороны).

Читайте также:

B15d0 ошибка toyota land cruiser 200
Ошибка 2010 мазда 6
Ошибка р1661 шевроле реззо
Киа опирус схема предохранителей
Схема включения при испытании стартера

Источник

Проблем, как мне видится, две или даже три.

1 Сам датчик давления и его провода или разъём или мозг.

2 Коль скоро сгорел пред 40 ампер — компрессор скоро ляжет (уже начинает клинить) или залипает релюха силовая на компрессор.

3 Возможно — травление баллонов или трубок.

Третий пункт, судючи из анамнеза, наименее вероятен. Бала такая история на КУ7 — сгоревший пред и ошибка по давлению. Я излазил всё, но пред не менял, мозг подкинул — ошибка по датчику оставалась. Всё прошло при замене предохранителя. Мало того — напряжение на датчик было неправильное из мозга. Как связана с этим силовая цепь до сих пор понять не могу.

Изменено 29 мая 2011 пользователем macik001

Как проверить датчик ускорения кузова туарег

Загорелась ошибка пневмоподвески (желтый значек), диагносты приговорили «датчик ускорения кузова передний левый». Прокансультируйте пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, где именно стоит сей девайс и можно ли заменить его самому?

Вообще то надо бы бвло номерок его взять:hi:

Господа, подскажите по ошибке, может у кого была.
00141 — Датчик ускорения кузова, задний-G343
009 — Обрыв или к.з. на массу

Пневма качает, поднимает/опускает, но ошибка при запуске все равно появляется и ваг комом не трется.

И в каталоге где этот датчик. никак не могу найти его номер(
Вин wvgzzz7lz4d046265)

Да вот и у меня ощущение что у меня подвеска в спорт режиме. на туареге на пружинах обычных в разы мягче было))

А датчик точно в багажнике? а то я смотрел какую то схему там он рядом со стоякой стоял.

Сегодня залез посмотреть этот гребаный датчик G342, стоимостью 10 000 рупий.
Была ошибка:
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали: 7L0 907 553 J
Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 3A71259871E937CE9A7-806F

1 Ошибка найдена:
00140 — Датчик ускорения кузова, передний правый-G342
008 — Некорректный сигнал — Периодически
И вот что я там увидел .
258820

За 10 штук такую хрень сделать, это полный пипец.
Пришлось поверх замазать настоящим герметиком.
Пока работает, вроде:biggrin:

А как машина себя вела при такой ошибке? И для чего вообще нужен этот датчик?

Пневма блокировалась, едишь как на табуретке:biggrin: .

Для измерения ускорения кузова автомобиля
(подрессоренных масс) используются (так же, как
на Audi A8 и A6) датчики ускорения кузова. По
конструкции они не отличаются от датчиков Audi A8
и VW Touareg.
Два датчика установлены в колесных арках левого и
правого передних колес. Третий датчик находится
в левой задней части салона на высоте задней оси.

Пневма блокировалась, едишь как на табуретке:biggrin: .

На мою проблему не похоже?
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?p=2263509&posted=1#post2263509

Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Пневма блокировалась, едишь как на табуретке:biggrin: .

Ты в Челнах где вообще обслуживаешься? Диагност там, все дела?:drinks:

Источник

Как проверить датчик ускорения кузова туарег

Доброго всем времени суток. Решил и я поспрашивать у мудрейших совета, так сказать куда лезть с листом подорожника). Пациент; Туарег 2007 гв. 3.0 tdi bks. Пробег:300 000 +.
Симптомы; жесткость пневмоподвески.
В общем владею туром уже 2 года, так что какая должна быть плавность хода представление имею. Началось примерно месяц назад, при переезде полицейского задняя ось при съезде просто ударилась об асфальт , ну и понеслось. Ели коротко, то система демпфирования живёт своей жизнью, болтает на ухабах, чувствуется каждая трещина дороги, ощущения короткоходности стоек. Бывает проходит,затем опять. Едешь, и не знаешь как себя поведёт машина, да и вообще удовольствие от езды пропало.
Год назад менял абсолютно все сайленты подвески, чистил и мазал шарниры датчиков дорожного просвета, ставил большой ремкоплект компрессора. Две недели назад поменял шарниры на тягах датчиков. Сама пневмаподвеска без проблем , не спускает,опускает поднимает бодро.
Василий никаких ошибок не находит. Тупик. Занялся изучением форумов, много есть похожего но не то, либо плохо искал.
Перейду к сути; адаптация пневмоподвески проходит криво, правая сторона ниже на 0.5 — 1.5 см. в основном задняя ось, но бывает что и перед ( читал что они работают в паре для атаптивного света фар), пробовал по разному, вводил значения с учётом погрешности которую вымерял рулеткой,что то менялось, но толку нет. На днях обратил внимание на 5-ю группу 34-го блока (фото прилагаю) .
Ну и собственно вопрос знатокам: можно ли по этим данным приговорить датчик(ки) дорожного просвета. Или я не в том направлении копаю.

ПыСы. Проблему вижу в том что врёт какой то из датчиков, и авто не очень понимает по какой дороге едет, и соответственно не верно регулирует жесткоть стоек. Поправьте если не так. Поменять его не сложно, хоть и не дешёвое удовольствие, но почему нет ошибки. это пока и останавливает.

Изображения

Я не думаю что разность в показаниях датчиков каким-то существенным образом может влиять на жесткость подвески если эти параметры в допустимых пределах.
Ведь при регулировке уровня подвески программа сама показывает что допуски в + или — допускаются.
Я тоже когда покупал и первый раз ехал, то отчетливо ощущал более мягкую подвеску и плавность хода, но через какое-то время все это пропало. Единственно что заметил, так это то, что пропало все примерно в тот период когда перестала работать функция состояния подвески это тот ролик который переключает на спорт и комфорт с дублированием на табло приборной доски.
Возможно надо каким-то образом провести адаптацию после восстановления переключателя?
Кстати когда вскрыл первый раз переключатель не увидел ничего криминального, а вот во второй раз обнаружил перегоревшую дорожку, которую восстановил.
Почему было КЗ на плате так и не понял, возможно в результате что-то повредилось в блоке управления.
После этого переключение заработало и на табло стали показываться режимы подвески при переключении, но в режиме комфорта плавность подвески такая же как и в режиме авто, а вот в спорте подвеска занижается.
Все забываю проверить при диагностике напряжение на клапанах регулирующих плавность работы амортизаторов, возможно тут будет понятно зависимость показаний с этих датчиков с моими ожиданиями от самой подвески.
Насколько я знаю по подобным показаниям среднее значение или значение в пределах определенного значения от и до конкретных цифр не дают команду на ошибку в системе, но сделать подвеску жесткой вполне могут, если не будут существенно менять значения по напряжению в данных клапанах.
Думаю что работу клапанов можно проверить как и их влияние на плавность работы подвески, со снятием уж точно проверить можно, а вот не снимая с авто под сомнением.

Почему решили что именно датчики уровня подвески отвечают за плавность хода подвески?
Ну понятно, что в режиме офроуд, плавность подвески уже не может быть в режиме комфорта, но в среднем режиме уровня подвески должны учитываться значения плавности режима подвески как минимум в режиме комфорта подвеска должна работать по заданным значениям для клапанов расположенных на амортизаторах.
Думаю прежде всего надо определиться с тем, может ли блок управления работой подвески и плавности хода подвески регистрировать ошибки такие как разрывы или КЗ в цепи управления клапанами, для того, чтобы понять есть ли разрывы в цепи, поскольку клапана работают в агрессивной среде и разъемы у них подвержены сильному окислению и разрушению. Это наверно можно проверить просто сдернув разъем. Если клапана под контролем, то попробовать перепрошить блок управления. Ну и конечно до перепрошивки блока надо проверить показания по напряжению идущие на клапана. Может эти показания можно корректировать особенно в режиме комфорта, тогда вообще можно задать любую плавность хода подвески.

Источник

ошибки 01772 и 02250, где установлен датчик G291 на VW Touareg?

Просто заглянул

ten70

Оракул

Детали и узлы системы регулирования дорожного просвета и места их установки

1 — Компрессор подачи воздуха с блоком электромагнитных клапанов
место установки: на днище спереди справа
с электродвигателем компрессора регулирования дорожного просвета -V66-
с датчиком температуры компрессора системы регулирования дорожного просвета -G290-
с датчиком давления системы регулирования дорожного просвета -G291-
2 — Задняя правая пневматическая стойка
с задним правым клапаном регулирования демпфирования -N339-
3 — Задний правый датчик дорожного просвета -G77-
место установки: на заднем подрамнике
4 — Блок управления системы регулирования дорожного просвета -J197-
Место установки: в багажном отсеке под крышкой в правой боковой облицовке
5 — Датчик ускорения кузова, задний -G343-
Место установки: в багажном отсеке под правой облицовкой пола за крышкой запасного колеса
6 — Задний левый датчик дорожного просвета -G76-
место установки: на заднем подрамнике
7 — Задний ресивер
Место установки: в багажном отсеке слева под крышкой запасного колеса
8 — Задняя левая пневматическая стойка
с задним левым клапаном регулирования демпфирования -N338-
9 — Передний ресивер
место установки: на днище спереди слева
10 — Передний левый датчик дорожного просвета -G78-
Место установки: на опорном кронштейне передней левой пневматической стойки
11 — Датчик ускорения колеса, передний левый -G337-
Место установки: на передней левой пневматической стойке со стороны, противоположной направлению движения
12 — Передняя левая пневматическая стойка
с передним левым клапаном регулирования демпфирования -N336-
13 — Датчик ускорения кузова, передний левый -G341-
Место установки: в верхней части левой арки колеса
14 — Датчик ускорения кузова, передний правый -G342-
Место установки: в верхней части правой колесной арки
15 — Датчик ускорения колеса, передний правый -G338-
Место установки: на передней правой пневматической стойке со стороны, противоположной направлению движения
16 — Передняя правая пневматическая стойка
с передним правым клапаном регулирования демпфирования -N337-
17 — Передний правый датчик дорожного просвета -G289-
Место установки: на опорном кронштейне передней правой пневматической стойки

-G291 — датчик давления системы регулирования клиренса

-G291- Датчик давления системы регулирования клиренса.

Датчик давления -G291 находится внутри блока электромагнитных клапанов и снаружи не виден.

В случае неисправности блок электромагнитных клапанов заменяется в сборе.

Источник

Проблем, как мне видится, две или даже три.

1 Сам датчик давления и его провода или разъём или мозг.

3 Возможно — травление баллонов или трубок.

Изменено 29 мая 2011 пользователем macik001

Источник