Ошибка 0174 сф мото х8

Считать код ошибки можно и не имея дорогостоящего сканера, по морганию лампочки EFI. Для этого три раза нужно повернуть ключ зажигания на вкл-выкл. Поворачиваем ключ в положение вкл, ждем пока накачает насос, потом быстро без пауз выкл-вкл-выкл-вкл.

Устанавливается на многие модели мототехники с инжектором.

Delphi MT05 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CM-16F40F с внутренней флеш-памятью 128Кб.

После устранения причины ошибки, не нужно как то специально сбрасывать ошибку. После НЕСКОЛЬКИХ поездок, с выходом на режимы всех систем управления впрыском, ошибка стирается автоматически. Это не значит что можно три раза завести мотор и ошибка должна исчезнуть, нет 3-4 раза нужно проехать (и прогрев, и мощностные режимы, и система обратной связи /лямбда).

Перечень кодов неисправностей, появление которых возможно
при диагностике системы управления впрыском на квадроциклах CFMOTO

Р0030 — Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода

Р0031 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0037 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

Р0032 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0038 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

P0053 -Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме

P0105 — Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике)

P0106 — Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске (утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик)

P0107 — Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала для BOSCH;
слишком низкий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0108 — Замыкание на ­+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0112 — Слишком низкое напряжение с датчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу)

P0113 — Замыкание на ­+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала)

P0116 — Сигнал с датчика температуры двигателя ошибочный

P0117 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу)

P0118 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания)

P0122 — Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу)

P0123 — Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания)

P0130 — Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя)

P0131 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу)

P0137 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)

P0132 — Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5в, то считает это как замыкание на ­+»)

CFMOTO Ремонт и обслуживание CF800 (X8)

алексий 1985

Новичок

Alex3465

Zorg982

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

Ostrov

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

алексий 1985

Новичок

Zorg982

@Ostrov , блин совсем забыл глянуть в главный ссайт Х8:Dash2:

да ещё и туплю.
датчик положения коленвала и датчик скорости это ж одно и тоже..

Ostrov

Разные. Скорость на кардане. ДПКВ на магнето

Попробуй разьем почистить. Он всегда в г-не.

Roxer

@Zorg982 ,
Наш датчик скорости это ДПКВ НА ГАЗЕЛИ а не у нас :Rofl2:
Ну в смысле аналог типа.
А у нас датчик скорости и ДПКВ разные и стоят в разных местах конечно же.

@Alex3465 ,
Похоже у тебя с магнето и реле-регулятором все нормально. Просто магнето 350ватт с трудом хватает. Когда у теебя напряжение опускается ниже 12,6 вольта, квадр начинает кушать аккумулятор. Может поэтому у тебя он так часто разряжается.
Вообще здесь единственное решение (к сожалению) это замена всех лампочек на светодиодные и установка светодиодной же люстры и использование её вместо родного света.
Хотя есть еще вариант, но небюджетный. Это замена магнето на 600 ваттное.
Тогда просадки напряжения, даже при работающем вентиляторе, будут не настолько критическими.

@алексий 1985 ,
А ты когда свечи менял, не обратил внимания на их цвет?

Источник

CFMOTO пропадание искры CF500A Basic

Steffan

Steffan

Всем доброго дня! Хочу отписаться, т.к. удалось решить проблему. И решилась она абсурдно — путем поджимания клеммы управляющего провода на катушке зажигания. Бред, но факт! :Nyam1: Попробовать сделать данное действо меня навела статья на другом форуме, текст которой я привожу ниже. В ней речь идет о другой модели квадрика, но расписано все, на мой взгляд, очень доходчиво и понятно, так что может кому и пригодится.

К схожим симптомам (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с 2011 года клемма заменена на пайку.

Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то микростружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).

Коммутатор зажигания (блок управления CDI) может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CF (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.

Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.
Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.
Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую 0,75 кв.мм жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).
Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (т.н. датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:
АлексейЛ написал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!

Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).
При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт) вариант блока найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с залитым в корпус разъёмом) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.
Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ

На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):
АлексейЛ написал:
Если кому интересно вот распиновка разъема коммутатора:
Распиновка слева на право, ключ разъема внизу!
1 — датчик (синий провод)
2 — глушилка (бело/черный провод)
3 — минус (черный провод)
4 — катушка зажигания (оранжевый провод)
5 — датчик (зеленый провод)
6 — плюс (красный провод)

Обращаю внимание, что в разъемё коммутатора цвета проводов меняются на другие. Например, позиция «4» — от коммутатора в разъём на катушку уходит оранжевый провод, но на катушку от разъёма приходит уже желтый с чёрной полосой (и т.д.), будьте внимательны!
Для наглядности привожу и фото разъёма жгута зажигания (со стороны проводки):

При выходе из строя катушки зажигания можно установить автомобильную, например от ВАЗ 2108-09 (либо от бесконтактной системы зажигания любого другого автомобиля).
Покупаем катушку для ВАЗ 2108-09 и самые обычные провода (идут комплектом, 5 штук, красные) – с медным сердечником. Никаких «силиконовых» — в них токоведущая жила высокого сопротивления из углеволокна, зажигание CDI такую не осилит.
Берём центральный провод (который у ТАЗика должен идти от катушки на трамблёр), отрезаем один конец. Берём нашу катушку с проводом и выкручиваем из неё провод. Спаиваем токоведущие жилы провода ВАЗ и провода 500К, надёжно изолируем (используем термоусадку), а так же по возможности одеваем гофру на весь получившийся кабель, которую обматываем изолентой (или ещё раз обтягиваем термоусадкой).
Клемму катушки, идущую у ВАЗа на коммутатор (К), соединяем с минусовым проводом (у нас зелёный с кольцевой клеммой), клемму катушки, идущую у ВАЗа на батарею (Б или просто +), соединяем с выходом нашего коммутатора, подающим напряжение конденсатора на катушку (у нас приходящий на катушку жёлто-чёрный провод с плоской клеммой).
Подключать надо именно так, потому что в системе CDI катушка не работает как накопитель энергии (в отличие от «автомобильной» системы зажигания), а осуществляет только функцию трансформирования напряжения. То есть: катушка должна постоянно сидеть на земле, а когда через неё будет проходить импульс от коммутатора, она просто выдаст разряд высокого напряжения на свечу.

Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается) и открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето. Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К».

Источник

CFMOTO Компьютерная диагностика CF X6, X8

Barabu

Alekcandr

Barabu

Pavel1986

Новичок

dimas11

Всем привет! Может кому будет полезен мой опыт подключения к ECU квадрика CF MOTO Z6. Возможно будет полезно пользователям X6, X8, так как мозги наверное одни и те же.

Купил с Китая подобную приблуду OBD Scan ELM327.
Посмотреть вложение 549402
Работает по bluetooth, есть K-Line.
Так как он предназначен под автомобильный разъем OBDII, припаял на нужные ножки разъема кабель с другим разъемом(папа). На квадрике заменил стандартный разъем, на подобный моего(мама). Так как вторую половинку стандартного разъема от квадра нигде не смог найти.

Скачал прогу TECU II (с сайта Сайт о диагностике автомобилей).
(Важно! прога TECU III не подойдет. Да и в принципе любые другие программы скачанные и опробываемые с интернета, а также на андроиде не работали.)
Посмотреть вложение 549403
Устанавливаем TECU II на ноут (желательно, чтоб комп не таскать в гараж 🙂
При запуске выбираем «0001 Адаптер ELM323/327 и совместимые»,
далее «0001 Chery Tiggo»,
далее «0002 Chery Tiggo EFI ACTECO»
Заходим в «файл», далее «Настройки». Выставляем:
COM порт(№ тот каким обзывается Ваш Blutooth)
Скорость 10400
Адаптер ELMISO
Остальные параметры я не трогал.
НАЖИМАЕМ сохранить (на дискету).

Для чтения и стирания ошибок, на основном окне жмем «Восклицательный знак», для начала связи жмем на флажек, для стирания ошибок жмем «красный значек типа СТОП».

Для чтения информации о датчиках с ЕБУ, на основном окне жмем — левую кнопочку (газетка 🙂 ). Далее ставим галочку ЦИКЛ, чтоб опрос датчиков происходил «по кругу».

У меня показывают такие параметры, как : Напряжение, обороты, температура(ы), положение педали газа(%, мВ), время впрыска, угол опережения зажигания, по моему датчик кислорода и другие.

Кстати этой прогой я на своем авто (Nissan) даже принудительно включал всякие реле (вентилятор радиатора, еще что-то — не помню). Эта прога хоть и выглядит вычурно, но возможности у нее большие.
СПАСИБО!

Источник

· Для перевода электронного модуля управления в режим индикации кода ошибки НЕОБХОДИМО соединить клемму 26 электронного модуля с «массой».
Для этого соедините коннектор («мама») провода фиолетового цвета, отходящего от жгута контрольного разъёма с «массой». Это можно сделать с помощью куска провода, имеющего соответствующие по типу и размеру клеммы. С момента соединения выхода K-Line («К-Лайн») электронного модуля с «массой», до момента включения зажигания должно пройти не менее 3 секунд.
· Включите зажигание.
Лампа «Сheck engine» должна загореться на 4 секунды и выключиться. Если зарегистрированных ошибок нет, то лампа замигает с частотой 2Hz.
· Если зарегистрированная ошибка есть, то лампа будет мигать, чередуя в цикле индикации одного кода, периоды мигания и перерывы. Задача оператора – подсчитать количество последовательных миганий лампы между перерывами.
Пример. Электронный модуль управления зафиксировал ошибку P0105 (нет изменения сигнала с датчика воздуха на впуске, напр. из-за обледенения). Лампа «Сheck engine» мигнёт 10 раз, сделает перерыв 1 секунду, мигнёт 1 раз, сделает перерыв 1 секунду, мигнёт 10 раз,
сделает перерыв 1 секунду, мигнёт пять раз.
Если зарегистрированных кодов несколько, то процесс индикации их по этому алгоритму продолжится для следующих кодов в той последовательности, в какой они наступали в системе управления впрыском.
Для завершения процедуры считывания кодов выключите зажигание и отсоедините технологический провод от коннектора выхода №26.
Ну, как-то так.

Код ошибки P0174 может быть реальной болью, потому что бывает довольно сложно найти причину неисправности. Но с помощью этой статьи, вы быстро сможете найти проблему.

Код неисправности P0174 означает, что в вашем двигателе бедная смесь.

Что нужно исправить, чтобы погасить лампочку Check Engine? Поехали!

Что означает код P0174?

В идеальной ситуации двигатель внутреннего сгорания поддерживает топливовоздушную смесь в соотношении 14,7 частей воздуха к 1 части топлива. Это идеальное соотношение для эффективной работы двигателя внутреннего сгорания.

Однако, если воздуха слишком много, а топлива недостаточно, создается «обедненное» состояние, которое в основном указывает на то, что в воздушно-топливной смеси недостаточно топлива. Как только блок управления двигателем обнаруживает состояние обеднения смеси, он включает код неисправности P0174.

P0174 — это общий код, который может сработать на любом автомобиле с OBD-II.

Симптомы ошибки P0174

• Загорается индикатор Check Engine.
• Двигатель не развивает полную мощность.
• Проблемы с холостым ходом.
• Машина начинает дергаться.
• Пропуски зажигания.

Иногда водитель может не чувствовать никаких симптомов вообще.

Причины P0174

Вот некоторые из распространенных причин, которые вызывают код неисправности P0174:

• Подсос воздуха.
• Повреждение или загрязнение датчика массового расхода воздуха ДМРВ (MAF).
• Загрязненный или поврежденный топливный фильтр.
• Слабый топливный насос.
• Загрязнение или износ топливных форсунок.
• Необходимость в обновлении программного обеспечения ЭБУ.
• Неисправность датчика кислорода.

Способы исправления кода неисправности P0174

Всякий раз, когда генерируется код неисправности P0174, многие водители делают ошибку, меняя датчик кислорода.

Рекомендуется поставить правильный диагноз перед заменой любой детали, чтобы впустую не тратить деньги.

Вот несколько возможных решений для исправления ошибки P0174:

• Проверить и устранить подсос воздуха.
• Проверить датчик массового расхода воздуха, отремонтировать или заменить его.
• Заменить топливный насос.
• Проверить топливный фильтр.
• Заменить неисправный датчик кислорода.
• Проверить и заменить клапан PCV (система принудительной вентиляции картера).

Как диагностировать ошибку P0174?

Перед тем, как отвезти автомобиль к автомеханику на проверку, вот несколько простых шагов, которые можно предпринять, чтобы диагностировать код неисправности P0174.

Подключите зарядное устройство к аккумулятору

При диагностике кода ошибки P0174 важно, чтобы было подключено зарядное устройство автомобиля, так как диагностика кода неисправности является длительной процедурой, и существует вероятность того, что аккумулятор автомобиля может разрядиться. Это может генерировать дополнительные коды неисправностей и создавать дополнительные проблемы.

Подключение сканера OBD2

Чтобы убедиться, что с топливовоздушной смесью что-то не так, нужно проверить, генерируется ли контроллером автомобиля код неисправности P0174. Подключите сканер OBD2 и считайте ошибки с блока управления.

Проверка на подсос воздуха (утечка вакуума)

Утечки в вакуумном шланге могут привести к попаданию неизмеренного воздуха в двигатель и нарушению топливовоздушной смеси. Осмотрите вакуумные линии и проверьте, нет ли признаков повреждения. Поврежденная прокладка может также вызвать подсос воздуха и должна быть исправлена как можно скорее.

Видео о том, как проверить утечку воздуха:

Проверьте датчик массового расхода воздуха

Если вы проверили вакуумные шланги и не обнаружили никаких проблем, возможно, проблема связана с датчиком массового расхода воздуха.

Грязный или поврежденный ДМРВ может работать неэффективно и сообщать двигателю, что в систему поступает меньше воздуха. В таком случае очистка датчика массового расхода воздуха устранит проблему.

Лучший способ очистить MAF — использовать очиститель ДМРВ или очиститель тормозов. Но не переусердствуйте, т. к. датчик можно повредить.

Как проверить датчик массового расхода воздуха

Самый лучший способ проверить ДМРВ — использовать диагностический прибор. Автомеханик будет измерять показания датчика при различных оборотах и сравнит их с показаниями нового.

ДМРВ проверяется на холостом ходу, 1000 об/мин, 2000 об/мин и 3000 об/мин. Обычно загрязненный или изношенный датчик показывает мало воздуха по сравнению с новым датчиком.

Малое количество воздуха не обязательно означает, что датчик поврежден. Это также может быть вызвано грязным воздушным фильтром или поврежденным каталитическим нейтрализатором.

Проверьте датчик кислорода

Датчик кислорода тоже может вызывать ошибку P0174. В случае отказа датчика кислорода, он не может предоставить правильную информацию о поступлении кислорода в систему, что нарушает соотношение воздушно-топливной смеси и, таким образом, вызывает ошибку P0174.

Могу ли я сам исправить неисправность P0174?

Существует несколько причин, по которым код неисправности P0174 генерируется контроллером автомобиля. Некоторые проблемы могут быть легко устранены дома, а некоторые требуют поездки в автосервис.

Например, если проблема связана с датчиком массового расхода воздуха, вы можете легко почистить или заменить его самостоятельно.

Заменить воздушный фильтр также легко самому. Однако, если есть какая-либо другая серьезная проблема с системой впуска двигателя, рекомендуется отдать автомобиль для профессионального осмотра.

Насколько серьезна ошибка P0174?

Если автомобиль не получает правильную топливовоздушную смесь, есть вероятность, что двигатель не сможет обеспечить оптимальную производительность и начнет «чихать».

Если проблема не будет устранена в течение длительного периода времени, это может привести к серьезному повреждению двигателя, и вы в конечном итоге заплатите за его ремонт.

№ Код Описание возможной неисправности 1 Р0030 Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода 2 Р0031 Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра 3 Р0037 Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра 4 Р0032 Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра 5 Р0038 Замыкание на «+» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра 6 Р0053 Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме 7 Р0105 Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике) 8 Р0106 Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске ( утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик) 9 Р0107 Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала — для BOSCH; слишком низкий уровень сигнала с Т-МАР датчика — для DELPHI) 10 Р0108 Замыкание на «+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала — для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала с Т-МАР датчика — для DELPHI) 11 Р0112 Слишком низкое напряжение сдатчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу) 12 Р0113 Замыкание на «+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала) 13 Р0116 Сигнал сдатчика температуры двигателя ошибочный 14 Р0117 Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу) 15 Р0118 Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания) 16 Р0122 Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу) 17 Р0123 Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания) 18 Р0130 Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя) 19 Р0131 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу) 20 Р0137 Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу) 21 Р0132 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5 V, то считает это как замыкание на «+») 22 Р0138 Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода второго цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5V, то считает это как замыкание на «+») 23 Р0133 Старение датчика кислорода (переход ECU на усреднённые данные для работы системы впрыска, датчик увеличил время отклика, заменить датчик) 24 Р0134 Ошибочный сигнал сдатчика кислорода (если при запуске двигателя ECU видит, что напряжение с него постоянно остаётся в диапазоне 0,4- 0,6V, то считает это как замыкание на «+») 25 Р0170

Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля за смесеобразованием как некорректную.

Появление данных кодов корректно

26 Р0171

Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля над смесеобразованием как «беднит».

только в том случае, если отсутствуют какие-либо ошибки в системе

27 Р0172

Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи контроля над смесеобразованием как «богатит».

управления впрыском.

28 Р0201 Обрыв в цепи форсунки первого цилиндра (нарушение контакта в разъёмах) 29 Р0202 Обрыв в цепи форсунки второго цилиндра (нарушение контакта в разъёмах) 30 Р0230/0231 Сбой в цепи управления топливным насосом 31 Р0232 Перемычка на «+»в цепи управления топливным насосом (перемычка с какой-либо цепью питания) 32 Р0261 Замыкание на массу в цепи управления форсункой 33 Р0262 Перемычка на «+»в цепи управления форсункой (перемычка с какой-либо цепью питания) 34 Р0321 Сбой точки отсчёта датчиком частоты вращения двигателя (напр. изменение взаимного расположения датчика и ротора) 35 Р0322 Нет сигнала от датчика частоты вращения двигателя (напр. короткое замыкание или обрыв) 36 Р0336 Недостоверный сигнал сдатчика положения коленвала 37 Р0337 Низкий уровень сигнала с датчика положения коленвала 38 Р0351 Сбой в управлении цепью зажигания 39 Р0352   40 Р0444 Подтверждённая версия X-MOTO: Обрыв в цепи клапана XX- для BOSCH Обрыв цепи (низкое напряжение) дополнительного реле стартера- для DELPHI 41 Р0445 Подтверждённая версия X-MOTO: Слишком высокое напряжение на дополнительном реле стартера для DELPHI 42 Р0458 Версия X-MOTO: Слишком низкое напряжение на клапан XX — для BOSCH 43 Р0459 Версия X-MOTO: Слишком высокое напряжение на клапан XX — для BOSCH 44 Р0500 Недостоверный сигнал от датчика скорости (при наличии особых условий: напр. включена нейтраль, но движение продолжается) 45 Р0501 Недостоверный сигнал от датчика скорости (обрыв или замыкание в цепи, выход из строя датчика) 46 Р0505 Сбой в цепи регулирования XX 47 Р0506 Частота вращения на холостом ходу ниже заданной (напр. нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода) 48 Р0507 Частота вращения на холостом ходу выше заданной (возможные причины: нарушение в работе воздушного клапана XX, нарушение положения упорного винта заслонки, заедание тросика газа, грязь внутри корпуса заслонки или привода, утечка воздуха на впуске) 49 Р0560 Напряжение АКБ необычное 50 Р0562 Слишком низкое напряжение на АКБ 51 Р0563 Слишком высокое напряжение на АКБ 52 Р0602 Неисправность модуля электронного контроля (ECU) 53 Р0627 Обрыв в цепи реле топливного насоса 54 Р0628 Замыкание на массу в цепи реле топливного насоса 55 Р0629 Замыкание на «+» в цепи реле топливного насоса 56 Р0650 Неполадки в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») 57 Р0850 Неполадки в цепи запуска двигателя (не может быть запущен на нейтрали) 58 Р1693 Замыкание на «+» в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия X-MOTO: В цепи тахометра слишком низкий уровень сигнала сдатчика положения коленвала — для DELPHI) 59 Р1694 Замыкание на массу в цепи MIL Light (Лампы «Check engine») (Версия X-MOTO: В цепи тахометра слишком высокий уровень сигнала с датчика положения коленвала — для DELPHI) 60 Р2177 Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком бедная» 61 Р2178 Самообучающаяся система управления впрыском расценивает смесь на оборотах выше XX как «Слишком богатая»

Список техники:

Benelli: BN302, VLM 150, BJ250T-8
Bennche: Bighorn 400, Bighorn 700
Excalibur: UTV700-4, UTV700-5
Geon: Blackster 250 EFI, Daytona 350 EFI, Invader 350 EFI, Issen 250 EFI, Tossa 250 EFI, Tourer 350 EFI
HiSUN: 700 EFI
Jialing: JH200-8
Lifan: LF250-P
Massimo: Alligator 700, MSU-400, MSU-500
Menards: Yardsport YS700, Yardsport YS400, Yardsport UTV 700, Yardsport UTV 400
Qlink: FrontRunner 700 EFI, FrontRunner 400 EFI
S&T (Hyosung): GV250
Speed Gear: Buggy 600, Buggy 800, Force 500 EFI, Force 700 EFI, UTV 700 EFI, UTV 800 EFI
Stels: Trigger 125, UTV 800H, UTV 800V Dominator, S800 Россомаха, 600 Benelli
Supermach: UTV700-BF-TL, UTV400-BF-TL
Wels: ATV 800 EFI
Zongshen: RX3 (ZS250GY-3)

Delphi MT05.2 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CS-32F40BB с внутренней флеш-памятью 256Кб.
Список поддерживаемых ТС с блоками Delphi MT05.2
Список техники:

Benelli: BN600
CF Moto: CF800 U8, CF800 X8, CF800 Z8

• #3.951

антонМ5 написал(а):

Может и блок управления двигателем))). Пробег какой? Код ошибки? Тонул?

Пробег 1600, код ошибки х.з, значок на панели только загорается периодически.

• #3.952

Очень похоже на датчик кислорода.

• #3.953

Но код ошибки в памяти должен остаться.

НЕП

Активный участник

• #3.954

Воркутинец Димон написал(а):

Андрей,есть таблица на атв клуб форуме.

ссылочку если не сложно скинь пожалуйста

• #3.955

таблица градусов затяжки пружины:
B-1—16 degrees
A-1—25 degrees
C-1—34 degrees
B-2—38 degrees
A-2—58 degrees
C-2—69 degrees
B-3—70 degrees
A-3—88 degrees
B-4—92 degrees
C-3—93 degrees
A-4—106degrees
C-4—120+degrees

• #3.956

антонМ5 написал(а):

Но код ошибки в памяти должен остаться.

Завтра повезу, узнаю отпишусь!

• #3.957

НЕП написал(а):

Воркутинец Димон написал(а):

Андрей,есть таблица на атв клуб форуме.

ссылочку если не сложно скинь пожалуйста

Андрей, грузы тяжелее делай. С пружиной ведомого вариатора тебе уже бесполезно работать.

НЕП

Активный участник

• #3.958

Всем спасибо, буду пробовать с вариатором,

• #3.959

антонМ5 написал(а):

НЕП написал(а):

Воркутинец Димон написал(а):

Андрей,есть таблица на атв клуб форуме.

ссылочку если не сложно скинь пожалуйста

Андрей, грузы тяжелее делай. С пружиной ведомого вариатора тебе уже бесполезно работать.

+ доработать каналы в которых двигаются груза на краях тарелки.

• 

  102,1 KB
  Просмотры: 1.473

• #3.960

Просвети, и что это дает? Лучше диски сжимает? Я честно говоря не видел ни разу…

• #3.961

Думаю это сделано для бОльшего выхода грузиков.

• #3.962

В точку. + прирост максимальной скорости. В двух словах на околомаксимальной скорости движение приятнее, мотор не ревет как раненый зверь)))

• #3.963

Варик у нашего трактора идентичен скутерному, в ютубе полно видео как их дорабатывать- «запиливать» добавляя 10-15км к максималке, там и про подбор грузиков и пружин, втулок, вобщем то много дельных есть советов, вот только есть у меня опасения- в корпусах скутерных движков где установлены вариаторы обычно достаточно много места и ремень при максимальном вылете из тарелок ничего не зацепит, а на нашем х8 места мало совсем, как бы чего не разворотило после такого тюнинга ремнем, ведь и мощности то тут далеко не скутерные, и цены кусаются нонче…

НЕП

Активный участник

• #3.965

Как можно зафиксировать тарелки чтобы разгон происходил только из-за оборотов двигателя? Нужно для более точной настройки двигателя на стенде.

• #3.966

Нужно посмотреть… Развести ведомый шкив, снять ведущий, удалить ролики, установить что-то типа прокладки, установить ведущий на место, свести ведомый шкив.

• #3.967

НЕП написал(а):

Чашки торцевать не нужно, у них достаточный ход. А, вот расточить каналы стоит… Но аккуратно, нужна сноровка…

• #3.969

Привет подскажите где купить на х8
аккумулятор dtx30l-bs у нас 8т.р спасибо

• #3.970

Привет подскажите где купить на х8
аккумулятор dtx30l-bs у нас 8т.р спасибо

• #3.971

НЕП написал(а):

Если кому надо для экспериментов завалялся нулевый сХ8 за 12 отдам.в личку

• 

  1,2 MB
  Просмотры: 1.176

• #3.973

Парни, подскажите как визуально отличить X8 EPS от обычного? Там кнопка отдельная есть какая-то? Место под контрольную лампу на приборке у всех рестайловых, насколько я понял…

• #3.974

Капец, лда в топку лампочки……..сам усилитель гораздо проще рассмотреть не вооруженным глазом типа есть он или нет. Или чего не понимаю в смысле вопроса?

• #3.975

Да товарищ едет смотреть с пробегом. Хозяин говорит, что с усилком. А он ссыт, что на%№ка.