Обвязочный брус на винтовых сваях ошибки

Правила и нюансы обвязки свайного фундамента брусом

Свайно-винтовой фундамент востребован в различных сферах строительства. Часто такой вариант основы используют для малоэтажного строительства.

Для увеличения надежности и прочности фундаментной основы на сваях применяют обвязку из бруса. Эта процедура имеет много особенностей, которые потребуется учесть при строительстве.

О том, как производится обвязка свайного фундамента брусом, расскажем в статье.

Особенности процесса

Процесс обвязки проводится после установки свай. Процедура имеет ряд особенностей, которые потребуется учитывать при строительной работе. В противоположном случае фундаментное основание будет иметь уменьшенную устойчивость.

Правила:

1. Применяется только обработанная древесина, которая защищена с помощью антисептика от грибка и плесени.
2. Дополнительным вариантом будет обработка антипениром, что позволит снизить риск пожара, а также нанесение влагоотталкивающей краски.
3. Крепежные отверстия формируют заранее по предварительным расчетам.
4. Для усиления конструкции может применяться двойная обвязка.
5. При покупке или изготовлении бруса требуется к нужному объему прибавлять 10-15%, так как могут потребоваться дополнительные работы.
6. Брус может быть сборным или цельным. В любом случае необходимо предварительно проверить стройматериалы на наличие сколов или трещин. Любой дефект древесины исключает ее применение для строительства основания.

Обвязка проводится согласно стандартному плану, в котором учтены все моменты строительного процесса.

При выборе древесины для нижней обвязки желательно обратить внимание на хвойные породы, которые имеют увеличенный срок эксплуатации, хорошие показатели по прочности, а также низкое содержание влаги.

Когда применяется?

Обвязка может применяться для различных объектов с основанием из свай. Назначением каркаса из бруса считают формирование единой основы, а также закрепление всех оголовков свай в единую конструкцию.

Свайный фундамент используется для быстрого малоэтажного строительства. Обвязка из брусьев будет применяться при определенных качествах объекта:

• небольшое количество этажей;
• строительство каркасных домов;
• небольшая масса здания.

При возведении каркасного дома требуется учесть, что две обвязки, в частности нижняя и верхняя, должны полностью соответствовать друг другу по габаритным параметрам строительных материалов.

Брусья подбираются идентичные. Для увеличения несущей способности верхней обвязки и устойчивой конструкции каркас укрепляется косыми опорами.

Плюсы и минусы

У обвязки брусом есть ряд преимуществ. Среди них:

• высокая скорость строительного процесса;
• небольшая стоимость работ и строительных материалов;
• повышение устойчивости и прочности конструкции.

Обвязка кроме создания единой конструкции дает выровнять уровень основания и распределяет нагрузку между всеми сваями.

Также есть отрицательные качества. Примером будет необходимость тщательной подготовки материалов к установке, то есть потребуется проводить обработку.

Дополнительным минусом считают невозможность использования деревянной основы для массивных строений.

Подготовка к процедуре

Во время подготовки к процедуре создания основания требуется учесть ряд факторов:

1. Обустройство проводится по чертежам с учетом будущих особенностей дома, в том числе необходимой несущей способности и наличия дополнительных пристроек.
2. Все материалы должны проверяться до начала работ на дефекты и любые повреждения.
3. Проводится предварительная обработка древесины антисептиками.
4. Подготавливаются необходимые инструменты и механизмы, в том числе лебедки.

Выбор древесины производят на основе расчетов и чертежей, которые включают в себя все факторы, влияющие на несущую способность и устойчивость всей конструкции.

Подбор материала — качество и размер

При выборе материала учитывают, что брус может быть клеевым, то есть склеенным из досок, или натуральным. Первый вариант уже обработан предварительно и готов к использованию при строительстве. Второй тип бруса необходимо обрабатывать самостоятельно.

При выборе должны быть учтены следующие факторы:

1. Хвойные породы больше подходят для обвязки, чем лиственные.
2. Материалы не должны иметь никаких повреждений. Приобретение качественного бруса считают залогом длительной эксплуатации.
3. Наиболее часто для создания обвязки применяют брус с сечением 200×150 мм. При увеличенной массе объекта, в том числе возведении дома в два или три этажа, рекомендуется использовать брус 200×200 мм.

При создании основания под легкое сооружение может применяться брус 150×150 мм. Такой вариант требует использования только качественного бруса из хвойных пород, которые имеют повышенную прочность.

На фото ниже представлен брус 150х150 мм:

При любом строительном процессе, связанном с созданием основания на свайно-винтовом фундаменте, требуется не экономить на качестве древесины. В противоположном случае конструкция получит ухудшенные характеристики.

Этапы правильной обвязки винтовых свай своими руками

Процедура включает в себя несколько обязательных этапов. У каждого из них есть свои нюансы. Проводить строительные работы требуется согласно установленному порядку. Это устранит возможные ошибки и недочеты.

Работа с оголовками

Все оголовки свай требуется очистить, а также оборудовать квадратной пластиной 25х25 см. Это увеличит прочность основания. Пластины должны быть приготовлены заранее. В них высверливают отверстия, при помощи которых брус закрепляется на оголовке.

На каждом оголовке создают слой гидроизоляции, который состоит из битума и рубероида. Гидроизоляция позволяет оставаться древесине сухой при возникновении конденсата, который появляется на металлической поверхности при изменении температуры.

Крепление и соединение

При монтаже элементы должны быть разложены по периметру согласно проекту. Это облегчит процесс, а также позволит соблюдать установленные размеры. Балки состыкуются друг с другом под углом 90 градусов, то есть все углы должны быть прямыми.

При монтажной работе установка в месте пересечения элементов начинается со стыков, которые могут быть полукорпусные или «в лапу». Последний вариант более популярен из-за надежности.

Все торцы бревен необходимо ровно обрезать, чтобы стык был плотным. Также соединения обрабатываются клеевым составом, что улучшает прочность.

К оголовку крепление осуществляется с помощью саморезов. Частым случаем будет применение шестигранных метизов, которые в дальнейшем затягиваются ключом. Учитывают, что брус внутри самого ростверка имеет врезку «в полкорпуса», а сам элемент должен войти очень плотно.

Дополнительный крепеж

Для увеличения надежности соединения применяют специальные скобы с диаметральным сечением в 0,8 см. Они фиксируют стыки. До момента дополнительной фиксации потребуется произвести разметку, а также сформировать первичные отверстия и каналы.

Подготовка канавок необходима из-за того, что выступающие металлические элементы будут мешать при дальнейших работах. По этой причине они должны плотно прилегать к деревянной поверхности после забивки.

Проверка горизонтального уровня

После установки конструкции осуществляют проверку уровня. Горизонтальные отклонения между двумя противоположными сторонами не должна быть больше 0.5 см.

Важным моментом будет полное соответствие размеров проектным данным, так как отклонения повлияют на дальнейший процесс строительства.

Дополнительно повторно проверяют все углы, а также перпендикулярность стыков.

Цена под ключ

Цена за обвязку различается по нескольким факторам. Среди них:

• древесина — примером будет лиственница, которая стоит дороже;
• наличие дополнительных работ;
• регион.

Согласно стандартам стоимость рассчитывается на основе погонного метража. Средние цены в крупных городах:

Город	Средняя цена за 1 погонный метр в рублях
Москва	1100-1200
Санкт-Петербург	1000-1100
Казань	900-1050
Новосибирск	800
Екатеринбург	800

Дополнительно учитывают, что ряд компаний может предоставить скидки при обращении. Примером будет большой объем работ или аналогичные ситуации.

Рекомендации специалистов

Специалисты советуют соблюдать ряд правил, которые исключат часто совершаемые ошибки.

Рекомендации:

1. До монтажа деревянной конструкции потребуется удостовериться в том, что все оголовки свай расположены на одной высоте. В противоположном случае потребуется делать небольшие пазы в брусьях.
2. Крепежный элемент должен располагаться по продольной оси бруса, так как в противоположном случае уменьшается запас прочности и нарушается целостность бревна.
3. До момента крепления деревянного каркаса должны быть установлены закладные элементы.
4. Брус должен в два раза превышать сечение сваи. Это увеличит надежность и устойчивость конструкции.
5. Для гидроизоляции потребуется 2-3 слоя из рубероида. Это улучшит защиту от влаги.
6. Проверка геометрии проводится на каждом этапе установки и закрепления деревянной конструкции, в том числе после монтажа и полноценного закрепления. Все недочеты вписываются в проект.

При формировании ростверка под массивные здания, в частности жилые, желательно предварительно проверить все расчеты у специалистов. В ряде случаев создание основания потребует наличия специальных навыков и опыта.

Видео по теме статьи

Обвязка винтовых свай брусом представлена в видео:

Заключение

Обвязка при свайно-винтовом фундаменте позволяет улучшить эксплуатационные характеристики основания. Для процесса монтажа требуется подбирать качественный и прочный брус.

Весь монтажный процесс имеет несколько обязательных этапов. Дополнительно учитывают, что требуется придерживаться проектного плана, в котором указаны необходимые размеры. Это позволит создать долговечную и надежную конструкцию.

Свайно-винтовые фундаменты пользуются довольно широкой популярностью у частных застройщиков. Особенно востребованы они бывают при возведении относительно легковесных каркасных домов или строений из бруса. Такие конструкции оснований выбираются из-за доступной цены, быстрого монтажа. А в ряде случаев, из-за особенностей рельефа или характеристики грунтов на участке строительства, становятся и вовсе единственно возможным решением.

Фундамент из винтовых свай не требует предварительных тяжелых землеройных работ, так как их вкручивают в грунт, на определенную глубину, и с рассчитанным в проекте шагом. Эти параметры зависят от массивности будущего строения, состава грунта, глубины его промерзания и уровня залегания грунтовых вод. Удобство этого типа конструкции состоит в том, что создание свайного поля может быть выполнено в считанные дни, после чего можно сразу переходить к следующему этапу работ. И этим этапом обязательно становится обвязка фундамента на винтовых сваях.

Этот процесс должен быть проведен по одной из существующих технологий, так как от него будет зависеть прочность его стен и длительность эксплуатации дома. Поэтому к этому этапу необходимо подойти со всей ответственностью, заранее определившись с материалом, который будет использован для обустройства обвязки.

Что такое обвязка свайного фундамента и для чего она необходима?

Свайный фундамент состоит из нескольких элементов — это винтовые или забиваемые сваи, которые являются опорами для остальных деталей конструкции, и обвязки, служащей уже основанием для дальнейших строительно-монтажных работ.

Сами по себе винтовые сваи обладают весьма значительной несущей способностью. Их вкручивают так, чтобы лопасти винта упирались в плотные слои грунта. И способность такой опоры выдерживать вертикально направленные нагрузки зависит  и от технических характеристик самой сваи, и от особенностей грунтов на участке строительства.

Подсчитать несущую способность стандартной винтовой сваи, если в этом есть необходимость, поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчёта допустимой нагрузки на винтовую сваю

Перейти к расчётам

— В первом поле вводе данных калькулятора указаны стандартные сваи типа СВС (свая винтовая сварная).

— Во втором поле необходимо указать характер грунта на планируемой глубине расположения лопастей винтовой части опоры. То есть – в какой грунт свая будет упираться.

— Наконец, точность расчетов зависит от того, кем и как переделялся характер грунта. Если заключение дано на основании профессионально проведенного геологического изыскания, то результат получается максимально точным. Ну а в том случае, когда хозяин участка полагается на свои наблюдения, следует все же заложить дополнительный запас прочности, то есть конечный результат допустимой нагрузки – несколько снизить.

Но какой бы метод ни выбирался – все равно можно убедиться, что каждая опора готов воспринять весьма немалую нагрузку.

На основании полученных данных можно сразу рассчитать и требуемое количество свай под планируемое к возведению здание. Для этого вычисляют примерную консолидированную нагрузку, которую постройка будет оказывать на фундамент, а затем останется разделить ее на несущую способность одной сваи.

Спрогнозировать нагрузку от дома на фундамент поможет еще один онлайн-калькулятор. В ходе ввода данных необходимо будет указать зону по уровню снеговой нагрузки для региона проведения строительсвта. Определить свою зону можно по размещенной ниже карте-схеме:

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Калькулятор расчета нагрузки на свайный фундамент

Перейти к расчётам

В программе расчета сразу учтены и эксплуатационные воздействия, то есть статические и динамические нагрузки от массы мебели и других предметов обихода и от перемещения проживающих в доме людей.

Полученное в результате количество свай будет способно выдержать консолидированную нагрузку. Но ведь сами по себе опоры — это еще не фундамент.

Чтобы вертикальная нагрузка равномерно распределилась по всем точкам, необходимо объединить сваи обвязкой. Кроме того, выше было рассчитано только вертикальное приложение сил. Но совершенно нельзя игнорировать и силы, направленные по горизонтали или под углом к поверхности земли. И чтобы эти нагрузки не оказали разрушающего воздействия на опоры, необходима все та же обвязка свай.

После того как сваи будут вкручены в грунт и точно обрезаны по горизонтали, сверху них надеваются и закрепляются сваркой стальные оголовки, которые станут «платформой» для дальнейшей установки верхней обвязки.

Обвязка может состоять только из балок, монтируемых сверху оголовков, и ее в таком случае называют верхней. Однако, довольно часто сваи приходится укреплять деталями, соединяющими сваи между собой ниже оголовка. Такую фиксацию стоек осуществляют, закрепляя на них профильные трубы или мощные уголки — горизонтально или же под определенным углом.

Нижняя обвязка применяется в следующих случаях:

• Если фундамент устанавливается на местности, имеющей сложный пересеченный рельеф, и опоры будут значительно различаться высотой выступающей над уровнем грунта части.
• Если свайный фундамент по проекту должен иметь достаточно большую высоту. То есть по каким-либо соображениям строение планируется поднять над поверхностью грунта на 1000 и более миллиметров.
• В случае, когда выполняется постройка выраженно массивного строения.
• Если дом возводится на ненадежном слабом грунте, в котором не исключаются горизонтальные подвижки.

В любом случае, схема нижней обвязки должна быть предусмотрена проектом. Она составляется после проведенных расчетов и изучения характеристик грунта на участке специалистами.

Верхняя обвязка винтовых свай или столбчатых фундаментов, выполненных из других материалов, называется ростверком. Это своеобразная рама, связывающая между собой все сваи фундамента и равномерно распределяющая вертикальную нагрузку на них от возведенного строения.

Рама обвязки может быть выполнена из древесины, металла или железобетона. Самым простым и доступным, как по цене, так и по монтажу материалом, является дерево, поэтому его чаще всего выбирают в качестве обвязки, особенно при постройке каркасных домов.

Многие собственники участков, приступая к строительству дома, задают специалистам, работающим над проектом, вопрос о том, есть ли вообще необходимость монтировать ростверк на свайный фундамент. Ведь, если планируется возвести каркасный или же брусчатый дом, обвязкой может служить и нижний венечный брус стены.

Ответ категоричный – обвязка обязательна в любом случае!

В связи с тем, что свайно-винтовой фундамент состоит из отдельных опор, вкрученных в грунт, поэтому даже при их самой тщательной установке, отвечающей всем требованиям и проведенным расчетам, нельзя гарантировать, что одна из них со временем не даст усадку. Случаются, к сожалению, и обрывы лопастей. Возможен также вариант, что сваи одного фундамента, не скрепленные обвязкой, осядут на разную глубину, то есть начнут «плясать».

При отсутствии общего жесткого основания, стены и полы дома в таких условиях могут перекашиваться, что со временем приводит и к их разрушению. Обвязка же будет удерживать всю конструкцию на одном уровне, распределяя нагрузку от дома равномерно по всей площади фундамента. Отсюда следует и закономерный вывод, что для создания такой общей связи должен быть выбран качественный материал, способный выдерживать высокие нагрузочные воздействия.

Цены на цемент

цемент мешок

Способы проведения обвязки свайно-винтового фундамента

В зависимости от выбранного для верхней обвязки материала, она может производиться по одной или нескольких технологий, применяемой для этой цели — это использование стандартных резьбовых крепежных элементов, соединение сваркой или хомутами. Нижняя обвязка, состоящая из металлических перемычек, монтируется только при помощи сварки. Резьбовое крепление будет ненадежно, так как основные приложения усилий здесь бывают на сдвиг, и болты может просто срезать даже при не особо сильных нагрузках.

Какой бы материал ни был выбран для обустройства обвязки, необходимо учитывать некоторые общие правила:

• Ширина элементов верхней обвязки должна быть больше диаметра свай в полтора раза.
• Детали обвязочной конструкции должны проходить через центр опорных столбов с закрепленными на них оголовками. То есть смещение элементов от оси линии столбов, неважно в какую сторону, наружу или внутрь — недопустимо.

Металлическая обвязка свай — из швеллера, двутавра или уголка

Условным недостатком этого типа фундамента является то, что в нем изначально отсутствует сплошная опорная поверхность, пригодная для укладки материалов небольших форматов, из которых будут возведены стены дома. Например, без обустройства ростверка в принципе невозможно произвести кирпичную или блочную кладку, а также установить панели.

Металл для обустройства основы чаще всего используется в том случае, если несущие стены, по расчетам, будут довольно массивными.

Итак, обвязка винтовых свай швеллером, мощным стальным уголком или двутавром рекомендуется в следующих случаях:

• Постройка дома запланирована на местности, имеющей большой уклон, что можно назвать сложным рельефом. В этом случае, как уже говорилось, фундамент потребует еще и дополнительного укрепления нижней обвязкой.
• Для строительства дома запланировано возведение кирпичных, панельных или блочных стен.
• Если намечается постройка двух-трех этажного дома каркасного типа или же из СИП-панелей.

Необходимо отметить, что обвязка свайного фундамента металлическим ростверком значительно увеличивает жесткость конструкции, и ее эксплуатационный ресурс. Как уже говорилось выше, ростверк может быть изготовлен из швеллера, двутавра или уголка:

А. При использовании для обустройства обвязки стального уголка, его монтируют в два ряда — по внешнему и внутреннему периметру фундамента, а также под несущими стенами. Внешний и внутренний контур из уголка укладывают и закрепляют полкой вверх, на таком расстоянии друг от друга, чтобы на создаваемую поверхность хорошо укладывался штучный стеновой материал (кирпич, панели, блоки, бревно или брус). Размер уголка, который берется для ростверка, должен составлять 75×75 ×5 мм или 50×50×5 мм.

Б. Если же для ростверка выбран швеллер, то сечение металлопроката выбирается в зависимости от диаметра установленных свай, и от материала, из которого будут возведены стены. Так, например, для стен из пеноблоков или для кирпичной кладки толщиной в 250 мм (в один кирпич) потребуется швеллер 24П÷30П. А на трубу сваи диаметром в 108 мм, без проблем надевается швеллер 14П, которого нередко бывает достаточно, например, для легкого каркасного строения.

Существует три метода монтажа обвязки из швеллера:

• В связи с тем, что металлические элементы обвязки соединяются между собой с помощью сварки, на ввинченные сваи можно не устанавливать оголовки. Но при этом необходимо учитывать и то, что вес такого ростверка получается весьма значительным, поэтому он должен иметь под собой более прочную основу. А значит, отказавшись от оголовков, придется обязательно заполнить пустоты свай бетонным раствором, сделав их более массивными и устойчивыми. Впрочем, бетонное заполнение свай не помешает и при любом другом способе обвязки фундамента.

Устанавливаются швеллеры стенкой вверх, как показано на представленной выше иллюстрации. Балки соединяются между собой в углах по срезам, сделанным под углом в 45 градусов.

Цены на пеноблок

пеноблок

• Второй вариант производится по той же схеме, но на все опоры фундамента предварительно монтируются оголовки. Эти детали значительно расширяют опорную плоскость под закрепление обвязки и снимают со стенок сваи часть нагрузки.
• В третьем случае для обустройства ростверка используется два швеллера, которые устанавливаются на ребро стенками друг к другу и соединяются между собой сваркой. Таким же образом этот вариант элементов ростверка фиксируется и на пластинах оголовков. По сути, получается конструкция, схожая с монтажом двутавровой балки.

В. Еще одним вариантом использования стального проката металлопроката для обустройства ростверка, является двутавровая балка, которая считается самым мощной и надежной обвязкой. Однако, сам по себе этот профиль обладает большим весом, что значительно утяжеляет конструкцию.

Например, для стен из бруса, имеющего размер 150×150 мм в сечении, для обвязки приходится использовать двутавр № 36 или 40, а это – порядка 50 килограмм на каждый погонный метр!

Чтобы создать надежную, прочную конструкцию, при выборе металлопроката рекомендовано соблюдать некоторые требования:

• Все приобретаемые для обустройства ростверка профили, понятно, должны соответствовать нормам ГОСТ.
• Для фундамента недопустимо применение металлопроката, ранее бывшего в эксплуатации, так как в них уже созданы внутренние напряжения предыдущими конструкциями. В связи с этим, такой материал под влиянием новой высокой нагрузки способен совершенно непредсказуемо изменить геометрию конструкции фундамента.
• Если периметр дома достаточно велик, и металлические изделия для обвязки приходится наращивать, то их стык должен приходиться на оголовки сваи. Кроме этого, при перпендикулярном соединении, один элемент врезается в другой углом. И этот стыковочный узел также должен располагаться на оголовке опоры.

• В том случае, когда металлический ростверк поднят над поверхностью грунта более чем на 800 мм, требуется дополнительная нижняя обвязка, которую монтируют на высоте 300÷500 мм от поверхности почвы. Данное укрепление производится профильной трубой, имеющей толщину стенок не менее 3 мм, которая приваривается с внешней стороны конструкции или враспор между опорами.

Железобетонный ростверк

Если на свайно-винтовом фундаменте планируется возвести довольно крупный, например, двухэтажный дом, то достаточно часто проектировщики выбирают в качестве обвязки железобетонный бетонный ростверка.

Этот тип конструкции фундамента — более сложен в исполнении, и для его сооружения потребуется значительно больше времени, даже из соображений срока полного созревания бетона. Ширина опалубки и ее высота определяются проектными расчетами, в которых учитывается материал изготовления несущих стен, их толщина и высота, а также масса стропильной системы и кровельного покрытия.

Процесс создания железобетонной обвязки состоит из следующих этапов:

•  Первым шагом при обустройстве железобетонной обвязки по периметру внешних стен и внутренних несущих перегородок устанавливается деревянная опалубка. Причем, она обязательно должна иметь надежное прочное дно, способное выдержать массу заливаемого бетонного раствора. Верхняя часть свай при монтаже опалубки пропускается внутрь ее короба.

Таким образом, обустраиваемый короб опалубки не будет устанавливаться на оголовки свай. Поэтому снизу для него необходимо предусмотреть временные опоры, которые убираются после застывания бетона. Опалубка может быть обустроена из доски толщиной в 15÷20 мм или фанеры той же толщины.

• Следующим шагом в собранный короб опалубки настилается гидроизоляционный материал, в качестве которого чаще всего применяется плотная полиэтиленовая пленка или недорогой рубероид. Гидроизоляция закрепляется в некоторых местах к краю опалубки, это необходимо для того, чтобы при заливке бетона пленка не сползала на дно короба. Соседние гидроизоляционные полотна укладываются внахлест на 200÷250 мм.

• Далее, идет этап армирования будущего ростверка. И начинают процесс с самих свай. Внутрь каждой из них устанавливаются арматурные пруты, которые желательно предварительно увязать перемычками в каркасную конструкцию. После установки вертикального армирования полости свай заливаются бетонным раствором.
• Остальная армирующая конструкция ростверка монтируется после того, как бетон в сваях схватится. К выходящим из бетона в сваях арматурным прутам увязывается каркас самого ростверка.

Требования к плотности армирования и к правильности увязки каркаса – очень схожи с правилами создания ленточного фундамента.

Вопросам армирования фундамента – особое внимание!

От правильности монтажа армирующей конструкции напрямую зависит надежность фундамента, а значит — и долговечность всего здания в целом. Много полезной информации по этим вопросам вы получите, ознакомившись со специальной публикацией нашего портала «Армирование ленточного фундамента».

На схеме выше цифрами обозначены:

1. Арматурный каркас «ленты».
2. Железобетонный монолитный ростверк.
3. выступающая над поверхностью земли часть винтовой сваи.
4. Уровень грунта.
5. Внутреннее армирование сваи, залитое бетоном.
6. Лопасть сваи, опирающаяся на несущий слой грунта.

Если же сваи заглубляются в грунт на 2,5 и более метра, то сначала в них засыпается песок и, по возможности, трамбуется. Затем для создания жесткой основы для арматуры, туда же укладывается с трамбовкой щебень некрупной фракции (до 20 мм). Только после этого в сваи вставляется сварная или увязанная конструкция из трех-четырех арматурных прутов длиной в 1200÷1500 мм. После укладки концы этих прутов должны выступать вверх в опалубку с таким расчетом, чтобы их можно было увязать с верхним поясом армирующего каркаса ленты.

В некоторых случаях арматурные пруты могут быть приварены непосредственно к внешней стороне стенок свай — этот вариант возможен, если сваи поднимаются над поверхностью грунта не более, чем на 300÷350 мм. Но внутреннее армирование все же будет качественнее.

Цены на опалубку

опалубка

• Когда арматурная конструкция будет смонтирована, противоположные стенки короба опалубки необходимо скрепить между собой перемычками, придав ему жесткость.

• Далее, опалубка заполняется бетонным раствором, марки не ниже М250, а лучше – М300. В обязательном прядке проводится вибрирование залитого бетона, чтобы удавить все воздушные полости и достичь максимальной плотности раствора. Затем поверхность разравнивается по установленному уровню.

Обязательное условие — весь ростверк, независимо от его размеров, должен быть залит в течение одной смены. Иначе не будет достигнута требуемая монолитность конструкции. Это необходимо учитывать при заказе бетона или при его самостоятельном изготовлении на строительной площадке.

• Залитый ростверк оставляется до застывания бетона и набора им прочности. Распалубку рекомендуется проводить не ранее, чем через 10÷14 дней, а переходить к дальнейшим строительным работам на основе созданного пояса можно только через месяц (зимой этот срок может быть и еще больше).
• Готовый железобетонный ростверк перед дальнейшими роботами обязательно покрывают гидроизоляцией. Для этого чаще всего на его горизонтальной плоскости производится укладка полос рубероида, холодным или горячим методом.

Не упускайте из виду вопросы гидроизоляции фундамента!

Для защиты возводимых стен дома от распространения капиллярной влаги снизу, и для повышения долговечности самой конструкции фундамента, требуется создание надежных гидроизоляционных барьеров. О нюансах проведения гидроизоляции фундаментов рулонными материалами – в отдельной публикации нашего портала.

Далее можно переходить к возведению стен дома.

И еще один важный нюанс.

Несколько слов необходимо сказать о вентиляции создаваемого основания для дома. Так, если бетонная обвязка поднята на сваях более чем на 300÷400 мм от поверхности грунта, вентиляционные отверстия в ней не требуются. Циркуляция воздуха будет обеспечиваться продухами в забирке, то есть в конструкции, формирующей цоколь дома. Но в том случае, когда ростверк планируется установить на поверхности грунта или в непосредственной близости к ней, вентиляционные отверстия должны быть предусмотрены заранее. Для этого еще при монтаже опалубки в определенных проектом местах устанавливаются отрезки пластиковых канализационных труб. После заливки этим самым в монолитном ростверке сформируются сквозные отверстия-продухи. Суммарная площадь сечений таких продухов должна составлять 0.25% от общей площади цоколя.

Обвязка свайно-винтового фундамента деревом

Несмотря на разнообразие технологий обустройства ростверков свайных фундаментов и необходимых материалов для этого, древесина все-таки остается самой популярной. Это связано с простотой обработки, относительно небольшим весом и ценовой доступностью. Еще одно преимущество данного материала заключается в том, что обвязку из него вполне можно установить самостоятельно, без привлечения посторонней силы, особенно в тех случаях, когда ростверк выстраивается из доски.

Для обвязки винтового фундамента деревом обычно выбираются пиломатериалы хвойных пород — это может быть сосна, лиственница, ель.

Как брус, так и доска монтируются на оголовки, закрепленные на сваях. Обязательно делается гидроизоляционная «отсечка» металла от дерева — оголовки простилаются гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Любую деревянные детали необходимо перед началом монтажа обработать антисептиком. Причем следует выбрать состав с максимально возможным сроком действия, так как фундамент обычно возводится с расчетом на много десятилетий вперед. К дальнейшим работам приступают, когда состав полностью впитается, а поверхности бруса после такой обработки – высохнут.

Для работы рекомендуется применять материал, прошедший атмосферную сушку до примерно «столярной» влажности – порядка 12%. Такие бруса или доски в гораздо меньшей степени будут деформироваться в ходе дальнейшей эксплуатации.

Тем не менее, размеры пиломатериалов могут, так сказать, «гулять». Поэтому, какой бы пиломатериал и способ его соединения ни был выбран, не стоит его распиливать сразу, отложив на нем нужные размеры. Опытные мастера рекомендуют перед распилом разложить материал на оголовки свай фундамента, и только после этого делать разметку — уже по месту их расположения. Ну а затем – выполнять резы. Все торцы распилов перед монтажом конструкции также необходимо обработать антисептическим средством.

Ростверк из собранных «пакетом» досок

Для обустройства обвязки из доски можно использовать материал, имеющий толщину в 50 мм, шириной в 200 мм. Каждая балка обвязки составляется из трех досок, собранных на углах и Т-образных стыках особым образом. Таким образом, из трех досок должен получиться «пакет» сечением 200×150 мм.

Такая пакетная обвязка из досок имеет целый ряд преимуществ перед брусом такого же сечения.

— Во-первых, работать с доской проще, да и легче будет, скажем, в одиночку устанавливать и подгонять детали. При монтаже мощного бруса без помощника справиться практически невозможно, просто из-за «неподъемности» длинных балок.

— а во-вторых, правильно собранный пакет ничуть не уступает брусу в прочностных характеристиках, но вероятность его деформации о, например, усыхания — значительно меньше.

Балки, собранные из трех досок, используются не только для установки по периметру фундамента, но и для внутренних перегородок дома. Правда, иногда для внутренних участков обвязки бывает достаточно не трех, а двух досок того же сечения.

Угловые соединения ростверка из досок производятся так, как представлено на фото:

• Сначала устанавливается первая внешняя линия доски так, чтобы торец одной из них, в данном случае, стоящей справа, упирался в боковую сторону другой, установленной к первой под прямым углом. Затем их предварительно скрепляют с помощью гвоздей.
• Далее, устанавливается вторая линия досок, по тому же принципу. В результате получается как бы внутреннее переплетение торцов досок.
• И далее, соблюдая ту же схему, монтируют третий, внутренний ряд досок.

Таким образом, если посмотреть на данную сборную конструкцию сверху, то можно увидеть, что из досок сформировался рисунок «елочка», который достаточно часто применяют при кладке паркетного покрытия.

Собранная из досок конструкция должна быть надежно скреплена.

• Сначала доски фиксируются между собой гвоздями, которые вбиваются в боковую сторону внешней, а затем внутренней доски, по всей ее длине с шагом в 500÷600 мм. Для этой цели используются гвозди длиной в 100 мм.
• Далее, углы конструкции стягиваются шпильками, для которых в сформированных балках просверливаются сквозные отверстия. Шпильки надежно стянут доски между собой.

• Далее с внутренней стороны угла. его необходимо дополнительно скрепить специальным перфорированным уголком, скобой, или же, как поступил в данном случае мастер, перфорированной пластиной, имеющей ширину в 30 мм и толщину в 3 мм. Края пластины сгибаются под углом в 45 градусов и надеваются на установленные в доски шпильки. Только после этого, на шпильки изнутри угла закручиваются гайки.

Шпильки в комплексе с этой пластиной или полосой стянут сборную дощатую конструкцию в углу. Необходимо отметить, что не станет лишней установка металлического уголка и с наружной стороны конструкции, если это не будет мешать дальнейшим операциям по отделке цоколя.

• Еще один соединительный узел, который требует более подробного рассмотрения — это врезка внутренних перемычек обвязки в балки, установленные по периметру конструкции. Они должны быть прочно и надежно закреплены, так как на них будут опираться не только внутренние перегородки дома, но и лаги под настил полов. Итак, установка доски, на Т-образном стыке производится следующим образом:

— Сначала устанавливается цельная внешняя доска обвязки;

— Затем на оголовки свай укладываются перпендикулярные доски внутренней перемычки. Их прибивают через внешнюю доску;

— Далее, внутренние доски поджимаются с двух сторон установленной средней доской внешней балки. Ее сбивают гвоздями с внешней доской;

— Затем, также с двух сторон, монтируются доски внутренней линии.

Пример показан с перемычкой их двух досок. Если же их три, то просто добавляется еще один шаг. Получается такая последовательность: внешняя доска балки → центральная доска перемычки → две средних доски балки → две внешних доски перемычки → две внутренних доски балки.

• Далее, необходимо стянуть между собой «пакеты» по обеим сторонам от внутреннего перемычки с помощью шпилек. Для этого в сборной конструкции балки просверливаются сквозные отверстия. На фото их оптимальное расположение также отмечено черным маркером.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Следующим шагом мастер предлагает установить крепежную конструкцию собственного изготовления, состоящую из той же металлической перфорированной пластины толщиной в 3 и шириной в 30 мм. Для ее установки во внутреннем элементе обвязки необходимо сделать вертикальную сквозную прорезь шириной в 5 мм и высотой в 35 мм, через нее должна пройти подготовленная металлическая пластина. Затем она сгибается, и ее концы прижимаются к основной балке обвязки, состоящей из трех досок. Отверстия, просверленные на их прижатых краях, надеваются на концы торчащих шпилек, после чего на них накручиваются гайки, стягивая детали обвязки между собой.

На схеме выше хорошо показано, как выглядят данные соединения, и в каких местах предлагается расположить стягивающие шпильки. Вместо самодельных металлических пластин, для укрепления перпендикулярных и угловых соединительных узлов такого ростверка можно использовать готовые стальные перфорированные уголки, подобрав их по размеру. Эти крепежные детали сегодня можно найти в любом строительном магазине.

Другой вариант монтажа деталей обвязки — это соединение пакетов досок в полдерева. Чтобы выполнить такой монтаж, доски сначала необходимо соединить между собой с помощью склеивания и стягивания в струбцинах, или же применив для этого шпильки. После того как клей между досками просохнет, необходимо произвести разметку и сделать запилы «в полдерева» по углам и в местах пересечений или Т-образных примыканий балок. В этом случае скрепленные между собой доски соединяются, по тому же принципу, что и целый брус.

Обвязка свайно-винтового фундамента брусом

Стандартный размер бруса, применяемого для монтажа ростверка, составляет 200×150 мм. Если дом, устанавливаемый на свайно-винтовом фундаменте, отличается большими размерами или, например, будет иметь два этажа, то для обвязки стоит использовать брус 200×200 мм.

При использовании бруса размером в сечении 200×150 мм, его устанавливают на оголовки свай стороной, равной 150 мм. То есть высота обвязочной балки будет составлять 200 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В данном случае планируемый к постройке дом будет иметь достаточно большую площадь. Кроме того, сваи подняты выше уровня грунта примерно на 700÷750 мм. Поэтому после их ввинчивания вся конструкция была связана нижней обвязкой, в качестве которой использовалась профильная труба. Нижняя обвязка зафиксирована на сваях с помощью сварки.
	Оголовки, устанавливаемые на верхние концы свай, как правило, имеют квадратную форму, так как она наиболее удобна для монтажа бруса или «пакетов» досок. Верхняя пластина — «подошва» этого элемента конструкции, чаще всего имеет размеры 250×250 мм. На «подошве» оголовков просверливаются три — четыре отверстия, через которые на них будут закреплены деревянные балки обвязки. Для фиксации бруса на оголовках свай используются сантехнические саморезы с шестигранной головкой, диаметром в 10 мм и длиной в 120 мм.
	Следующим этапом выполнения работ идет настил на оголовки свай гидроизоляционного рулонного материала. Это может быть обычный рубероид или же один из современных рулонных материалов на битумной основе. Вырезаемый для покрытия площадки оголовка фрагмент гидроизоляции должен быть немного больше этой площадки, на 20 мм в каждую из сторон.
	Укладка гидроизоляционных прокладок необходима для создания барьера от проникновения воды в древесину. Беда в том, что дерево и металл имеют очень различающиеся показатели теплоемкости и теплопроводности. При перепадах температур на поверхности «холодного» металла обычно происходит выпадение конденсата. Поэтому площадка может быть влажной, но древесина должна всегда оставаться сухой. Гидроизоляция, разделяя два этих материала, защитит деревянные балки от попадания сконденсированной влаги и предотвратит преждевременное «старение», биологическое разложение древесины, тем самым — повысит долговечность всего фундамента в целом. Если оголовок имеет размер 250×250 мм, то квадратные фрагменты гидроизоляции режутся размером, примерно в 270×270 мм. Чтобы гидроизоляционные полотна не сдвигались с оголовков, можно предварительно нанести плоскость площадки битумную мастику.
	Теперь, когда место для обвязки подготовлено, можно переходить к монтажу бруса. Как уже говорилось выше, чтобы его установка была произведена правильно и все размеры, указанные в проекте, сошлись, брус сначала раскладывается по периметру всей конструкции. После укладки обязательно проверяется перпендикулярность балок. Для этого необходимо промерить диагонали прямоугольных участков фундамента – они должны совпадать. Установку начинают с узлов скрепления бруса в местах пересечения балок.
	Соединения бруса между собой производится «в полдерева». Правда, это самый простой способ и не самый совершенный, и опытные мастера практикуют более надежные соединительные узлы, например, «в лапу». Резы по торцам бруса необходимо делать аккуратными и максимально ровными, так как при стыковке они должны плотно прилегать друг к другу. Нелишним будет нанести в месте соединения слой столярного клея.
	Крепление бруса к оголовкам свай производится саморезами с шестигранной головкой, которые вкручиваются снизу. Чтобы саморезы легче входили в древесину, рекомендуется наметить для них отверстия, просверлив их меньшим по диаметру сверлом. Этот процесс производится по месту, то есть уже после установки бруса на оголовки. Затяжка сантехнических саморезов выполняется с помощью торцевого ключа.
	Врезка бруса, расположенного внутри периметра фундаментной конструкции, производится также «в полдерева». Для этого в брусе основной обвязки в месте соединения производится резы, и удаление лишней части древесины. Затем, режется и удаляется часть края бруса, который будет врезан в основную обвязку. Удаляется фрагмент в половину толщины балки и длиной в 150 мм. Врезаемая часть бруса должна плотно входить в подготовленный для нее паз, а перемычка при этом – встать заподлицо с поверхностью основной внешней обвязки.
	Дополнительное скрепление деталей в соединительных узлах производится стальными скобами длиной 250 мм, изготовленными из арматурного прута диаметром 8 мм. Данные элементы являются дополнительным крепежом, так как длины сантехнических саморезов бывает недостаточно для надежной фиксации толстых балок между собой по всей их толщине. Скоба вбивается в брус сверху, на узлах соединения балок. При этом заточенные ноги скобы должны быть вбиты  в целые части балки, то есть не ослабленные выборкой пазов «в полдерева».
	В связи с тем, что скоба должна быть утоплена в древесину заподлицо с поверхностью балки, вбить ее на такую глубину бывает затруднительно, так как ее толщина составляет 8 мм. Поэтому работы проводятся в следующем порядке: — Сначала крепежная деталь прикладывается к будущему месту установки и по ней проводится маркером линия разметки; — Затем, по данной линии производится пропил глубиной в 10 и шириной в 7÷8 мм; — Далее, в точках, в которые будут вбиваться ножки, необходимо просверлить отверстия диаметром в 5÷6 мм. Благодаря им древесина при вбивании скоб не даст трещину; — Затем и резы, и просверленные отверстия обрабатываются антисептическим составом; — И только после этого скобы устанавливаются на место и вбиваются заподлицо с поверхностью бруса.
	В соединениях, где образуется перекрестье двух балок, они также стыкуются «в полдерева», прикручиваются снизу саморезами, а сверху в них вбивается четыре скобы, которые образуют своеобразный квадрат. После вбивания скоб, поверхность бруса в местах их установки должна быть ровной, иначе выступающие части скобы могут стать помехой для последующего возведения стен дома.
	После того как все балки обвязки будут закреплены на оголовках свай, необходимо проверить всю конструкцию на горизонтальность созданной плоскости. Эта операция производится с помощью водяного или строительного уровня. Но проверка с применением строительного уровня возможна лишь в том случае, если длина сторон фундамента не слишком велика, и особо полагаться на нее не стоит. Допускается перепад установки бруса на линии от одного угла строения до другого не более чем в 5 мм. Горизонтальность конструкции, а также все линейные параметры должны полностью совпадать с проектной документацией. Если имеются погрешности – их придется принимать в расчет при дальнейшем строительстве стен дома.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, очевидно, что некоторые материалы, в силу своих технических характеристик, вполне позволяют произвести монтаж обвязки своими силами, без привлечения строительной бригады, и без использования сколь-нибудь особенного, сложного в пользовании инструмента. Однако, если планируется возвести массивное строение, требующее особо прочного фундамента, а опыта у владельца участка – явно недостает, то рекомендуется все же доверить монтаж обвязки квалифицированным специалистам. Возведение фундамента – это не то поле деятельности, где позволительно допускать ошибки или «набивать руку» в выполнении тех или иных строительных операций. Но все равно — информация, предоставленная выше, поможет контролировать проведение монтажных работ.

Узнайте, для чего и как выполняется утепление свайного фундамента, из нашей новой статьи на нашем портале.

А расширить и углубить полученную информацию поможет предлагаемый к просмотру видеосюжет:

Видео: Рекомендации специалистов по обвязке свайно-винтового фундамента

На чтение 8 мин Просмотров 1.2к.

Просмотров 2к. Обновлено 06.10.2015

В настоящее время все большую популярность приобретают свайные фундаменты. Они зарекомендовали себя благодаря быстрому монтажу всех узлов. Срок установки, конечно, зависит от сложности основания, но в основном среднее время возведения составляет 2 дня.

А вот для фундамента из бетона требуется минимум один месяц, т.к. строить стены следует только после полного высыхания всех лент. Еще одна особенность свайного фундамента – это простота установки и небольшая стоимость узлов.

Конструкция из свай обойдется в несколько раз дешевле, чем плитное или ленточное основание такой же площади. Кроме того, она пригодна для любого типа почвы. Единственный момент, который нельзя упускать из внимания – обвязка винтовых свай брусом.

Обвязка свайного фундамента

Данный тип основания имеет множество больших преимуществ, главными из которых можно считать огромный срок эксплуатации и надежность. Главным условием для отличных прочностных показателей является правильная обвязка винтового фундамента брусом.

Ростверком называют перекрытие, связывающее все сваи основания, закрученные по всему фундаменту. При возведении здания на столбы без обвязки конструкция не будет монолитной, опоры будут испытывать разнообразные усилия со стороны стен сооружения, поэтому со временем основание начнет разрушаться.

Ростверк надежно скрепляет все столбы в монолитную систему. Сваи, погруженные в почву, получают дополнительное сопротивление к давлению из грунта, отлично справляются с движением слоев почвы, пучению и другими воздействиями.

Если сделать обвязку по всем необходимым правилам, фундамент станет более выносливым и устойчивым к любым статистическим воздействиям и будет служить долго.

Виды перевязки

В настоящее время известны несколько типов, таких как:

• деревянным брусом;
• металлическим швеллером;
• двутавром или балкой;
• железобетоном.

Соединение столбов лентой может быть исполнено, как над землей (от 15 до 30 см над уровнем почвы; применяются на пучинистых грунтах), лежащий на почве, так и в погруженный в грунт (в настоящее время почти не применяют данный тип).

Обвязка свайного фундамента брусом

При строительстве своими руками малоэтажного дома, хозяйственной постройки, бани из строительных материалов средней тяжести (каркасных или щитовых) отличным решением станет обвязка деревянным брусом.

Ростверк ложится на столбы или сваи сверху, применяют самый распространённый размер заготовки из бруса размером 150х150 или 200х200, так как стоимость таких пород в несколько раз дешевле лиственных, причем прочностные показатели и срок эксплуатации изделий из разных пород абсолютно идентичные.

Перед установкой поверхность деревянного изделия следует обработать антисептиком для предотвращения гниения заготовки, а затем покрыть гидроизоляцией (чаще других применяют битумные смеси). Обвязка фундамента брусом должна быть исполнена в правильной последовательности:

• после закручивания свай их необходимо выставить по одному уровню;
• на каждый столб монтируют оголовок;
• следует выполнить гидроизоляцию узлов из бруса;
• бруски между собой соединяют пазами;
• дерево устанавливается по периметру всего фундамента на оголовки столбов таким образом, чтобы бруски скреплялись в местах оголовок;
• следует проверить правильность углов и уровень ростверка из бруса;
• крепление бруса к винтовым сваям осуществляется специальными саморезами.

Обвязка столбчатого фундамента брусом обладает меньшим запасом прочности, чем железобетонные или металлические ростверки, но для возведения легких сооружений этого показателя будет достаточно.

Обвязка винтовых свай швеллером

Данный тип перевязки имеет увеличенную несущую способность, чем деревянные бруски, изделия из металла используют как для возведения жилых деревянных построек, так и зданий из пено- и шлакоблоков, а также из газосиликатного кирпича.

Чаще других ростверком служит двутавровая планка или швеллер. Точный подбор определенного размера профильной трубы зависит от расчетных показателей самого основания. Перемычка из двутавровой балки отлично справляется с сжимающими нагрузками, обеспечивает большую жесткость скрепления столбов, поэтому ее целесообразнее применять, чем другие виды перемычек.

Когда столбы обвязывают двутавром, планку одного и того же сечения следует прокладывать по всей длине основания, стандартно используют изделия сечения № 20. Швеллер принято прокладывать под основные стены сечением № 30, под другие – № 20.

Технология установки железной перемычки:

• столбы следует выравнивать по высоте;
• верхний слой металлической заготовки необходимо покрыть составом с антикоррозийными свойствами;
• железные изделия монтируют на столбы, стыки заготовок следует прокладывать на сваях; при использовании двутавра в качестве обвязочного материала; места стыков в углах необходимо отрезать под углом 90 градусов;
• в местах угловых соединений швеллер необходимо обрезать таким образом, чтобы при стыковке получился угол 90 градусов;
• балки необходимо закрепить при помощи сварки к столбам, стыки также следует заварить.

Железная перевязка фундамента не требует предварительной установки оголовок на столбы, обвязка скрепляется со сваями посредством сварного соединения.

Железобетонное перекрытие

Ленточная обвязка из бетона обойдется на 30-35 % дешевле, чем ростверк такого же фундамента из швеллера или двутавра, причем по прочности и надежности он будет превосходить железные заготовки.

Главным минусом можно считать сложность возведения лент перекрытия и длительность процесса устройства. Ведь начать возводить стены своими руками возможно не раньше, чем через 30 дней с момента заливки ростверка.

Перекрытие из железобетона следует возводить по правилам:

• сваи следует выставить по одному уровню;
• необходимо возвести деревянный короб для бетона, чтобы раствор не убегал, внутреннюю часть опалубки требуется проложить пергаментной бумагой;
• каркас ростверка следует возвести из рифленой арматурной проволоки сечением 10-12 мм; основные горизонтальные прутья необходимо скрепить соединительными перегородками (вертикальными и продольными); элементы скелета требуется перевязывать специальной проволокой;
• арматурный каркас помещается в короб таким образом, чтобы отступ от всех краев опалубки был 6-7 см;
• железный скелет ростверка крепится с арматурой свай при помощи сварного соединения;
• следует применять для заливки бетонный раствор класса М-300;
• опалубка разбирается только после полного схватывания бетона не раньше, чем через 30 дней с момента заливки. Подробнее о монтаже железобетонного ростверка на винтовые сваи смотрите в этом видео:

Железобетонный ростверк может монтироваться как на забивных столбах, так и на буронабивных и винтовых сваях. При возведении монолитной перемычки внутреннюю часть столбов необходимо залить раствором и поместить внутрь каждой опоры арматуру, которая будет свариваться в единый каркас с проволокой монолитного ростверка.

Ошибки при обвязке винтовых свай

Обвязка свайно-винтового фундамента чаще всего осуществляется уголком или профильной трубой. Самые распространенные ошибки при монтаже:

• углы или трубы приваривают друг с другом внахлест; при этом жесткость обвязки будет полностью отсутствовать, спустя время стык разойдется, и столб может отклониться от заданного положения;
• соединение углов между собой;
• обвязка фундамента на винтовых сваях подобрана неверно относительно типа здания;
• экономия на материале; например, вместо свай диаметром 200 мм были использованы изделия сечением 100 мм. Подробнее об ошибках смотрите в этом видео:

Использование свайного фундамента – прекрасный вариант для тех, кто хочет построить дом своими силами и при этом сэкономить денежные средства. Возведение такой конструкции сможет освоить даже непрофессионал, главное, знать, как правильно все делается и не пренебрегать рекомендациями, описанными выше в статье.

Обвязка свайно-винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости – опыт пользователей портала.

Надежность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим основные моменты, касающиеся обустройства деревянной обвязки свайно-винтового фундамента. О возможных ошибках, а также о правилах, подлежащих обязательному выполнению, мы узнаем из опыта пользователей FORUMHOUSE.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

• Какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии.
• Из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
• Как правильно стыковать брус на оголовках свай.
• Как подготавливать брус к установке на сваи.
• В какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям. Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами. Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Guffych Пользователь FORUMHOUSE

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Если к дому планируется пристраивать дополнительные элементы архитектуры (веранду или, например, крыльцо), их углы также должны опираться на металлические сваи.

Землеюзер Пользователь FORUMHOUSE

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Брус, одна сторона которого равна 200 мм, укладывается на оголовки меньшей стороной. Высота обвязки при этом получается равной 200 мм.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

AlexSpb Пользователь FORUMHOUSE

Зачем вам использовать брус 150*200? Сбейте вместо него 3 доски 50*200 и не мучайтесь с этим бревном. Эта тема постоянно поднимается на форуме.

Слово «бревно» было упомянуто пользователем не случайно. Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

builder Пользователь FORUMHOUSE

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке, как и указал пользователь builder. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о «глухарях», упомянутых в цитате. «Глухарь» – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью «глухаря» брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм	6	8	10
Диамер сверла, мм	4,5	6,5	8

Технология соединения и наращивания бруса

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Любые стыки должны иметь под собой точку опоры. Это касается и наборных балок, и цельного бруса.

builder

Стыки досок не нужно делать висячими. Стыкуйте доски на оголовках свай.

Сращивая брус подобным образом, вы увеличите расход древесины, но обеспечите прочность свайной обвязки.

Сращивать брус на оголовках свай тоже нужно правильно. Если выполняется сращивание цельного бруса, то на двух соседних балках делаются запилы. На одной балке запиливается верхняя половина бруса, на другой – нижняя. После этого оба бруса соединяются в замок. Такое соединение называется «соединением в полдерева».

На первый взгляд все выглядит предельно просто. Но существует важное правило соединения двух элементов одной несущей балки: на оголовок сваи в точке соединения несущих балок должны опираться оба соседних бруса, а не один. Для начала приведем пример неправильного соединения.

Dimc Пользователь FORUMHOUSE

Площадка опоры балки на оголовок (в месте стыка двух прогонов) должна иметь длину не менее 90 мм. На рисунке балки в месте соединения «зарезаны». У одного «зарезана» верхняя половина, у другого – нижняя. Если брус опирается на оголовок сваи только «зарезанной» частью, то его рабочее сечение следует принимать сечением лишь этой части. Если же брус опирается на оголовок полностью (не менее 90 мм по длине), то все правильно: обвязка будет работать, как цельный брус.

Прогоном в данном случае является несущая балка в обвязке каркасного дома.

Это правило также применимо и к угловым соединениям обвязки. Вот примеры правильных примыканий бруса.

Основные схемы соединения бруса (вид сверху).

Чтобы брус имел достаточную площадь опоры, оголовки свай изначально должны иметь размеры, соответствующие сечению бруса.

Сам собой напрашивается вопрос: как же укладывать брус в месте стыка нескольких балок (например, если на одном оголовке стыкуется сразу три бруса)? Вот, что подсказывает опыт наших пользователей.

Dimc

Примыкания балок можно организовать двумя способами. В первом случае (когда все балки являются несущими), чтобы обеспечить достаточную площадь опоры, необходимо увеличить оголовок. Во втором (когда несущей является только одна балка) – несущую балку ставим на оголовок, а вспомогательную можно прикрепить на подвес – деталь такую (в магазинах крепежа она называется «держателем балки»).

Увеличение опорной площадки выполняется по следующей схеме:

При правильной расстановке свай даже вспомогательные балки будут иметь несколько точек опоры, что сделает конструкцию фундамента достаточно прочной.

Если к проектированию обвязки подойти более рационально, если, там, где это возможно, использовать балки небольшой ширины, то с построением правильных примыканий проблем возникнуть не должно. Вот пример обвязки каркасного дома.

Dimc

Я спроектировал обвязку следующим образом: прогоны (главные несущие балки), отмеченные зелеными стрелками, у меня несущие. Крайние балки состоят из 3 досок 50х200, средняя – из 4 досок 50х200. А балки, отмеченные желтыми стрелками, являются вспомогательными (не несущими) и состоят из 1 доски 50х200. Служат они для повышения общей жесткости конструкции.

Наборные несущие балки (балки из досок) в местах примыканий также должны иметь достаточную площадь опоры. Представляем вашему вниманию примеры правильных соединений наборного бруса на различных участках обвязки.

Перечисленные рекомендации следует соблюдать, хотя бы ради того, чтобы после сборки деревянного каркаса не обнаружить в основании дома следующую картину.

Подготовка бруса к установке на сваи

Подготовка обвязки к установке на сваи заключается в обработке древесины антисептическими составами, а также в отрезании заготовок необходимой длины. Для антисептической обработки лучше всего подойдут биозащитные составы, одновременно способные выполнять функции грунтовки.

Некоторые застройщики перед установкой обвязки стремятся высушить древесину до оптимальной влажности. Какой же должна быть влажность бруса, используемого для строительства обвязки? Опытные пользователи FORUMHOUSE считают, что если древесина имеет товарный вид, если ее влажность не отличается запредельными значениями, то использовать ее для строительства обвязки лучше в том виде, в котором она была куплена. А сушка доски или бруса в домашних условиях принесет больше вреда, чем пользы.

Kedruchu Пользователь FORUMHOUSE

Сушить брус надо в специальной камере, а не за сараем или же под пленкой. Строят обвязку сразу после покупки древесины, а сохнет она уже внутри строительной конструкции. Все, что успело перед строительством полежать, потом только на дрова годится, увы.

Этот совет для тех, кто не желает получить после неумелой сушки брус, скрученный во всех возможных направлениях.

Последовательность строительства и закрепления обвязки

Первым делом брус, пропитанный антисептиком и порезанный в соответствии с заранее продуманной разметкой, раскладывается на свайных оголовках. Запилы и пазы в древесине также проделываются заранее.

После этого можно приступать к самому ответственному этапу – к выравниванию обвязки по диагоналям и по длине бруса.

Помните: погрешности, допущенные во время завинчивания свай – это нормальное явление. Оголовки свай на 1-2 см могут быть смещены в сторону от прямой линии, но обвязка, которая на них устанавливается, должна иметь идеально ровную геометрию.

Если в основании дома у вас получился ромб (вместо четкого прямоугольника или квадрата), то стены и крышу дома вы уже никогда не сможете выровнять. Именно по этой причине сконцентрировать свое внимание следует на геометрии обвязки, а не на выравнивании оголовков.

Диагонали обвязки, уложенной, но еще незакрепленной на сваях, необходимо проверить и выровнять несколько раз. Только после этого брус можно закреплять в угловых точках свайного фундамента.

Закрепив углы, следует проверить геометрию боковых и внутренних балок. Для этого следует использовать веревку, натянутую между углами вдоль каждой из сторон обвязки.

Полностью крепить боковые и внутренние балки к оголовкам свай следует поочередно, проверяя их на предмет смещений в сторону от прямой линии.

Чтобы обвязка не разошлась в процессе эксплуатации, боковые, а также угловые примыкания бруса необходимо дополнительно скрепить скобами и специальными уголками.

Стоит ли подкладывать под балки рубероид?

Рубероид укладывается на свайные оголовки (перед монтажом бруса) в 90% случаев. Особой необходимости в использовании таких подкладок нет, поэтому решайте сами – стоит ли делать подобную гидроизоляцию, или же ее обустройство является совершенно бесполезным излишеством.

Leo060147 Пользователь FORUMHOUSE

Нужно ли класть что-нибудь между оголовками и брусом во время строительства обвязки? В такой гидроизоляции нет никакого смысла. В отличие от бетона или других пористых материалов, металл не имеет капилляров. Поэтому капиллярная влага с его поверхности никак не может попасть на брус или любой другой материал.

А видео о том, насколько важные функции призвана выполнять свайная обвязка, будет интересным для всех, кто планирует в ближайшее время заняться строительством деревянного дома.

Источник

Обвязка винтовых свай брусом: этапы работ

Обновлено: 01.12.2019

10 мин.

Появившись более полутора сотен лет назад, винтовые сваи служат хорошим фундаментом в местах, где традиционные конструкции неприменимы. Сначала это были производственные, портовые сооружения, но с середины 20 века проникают в строительство домов. Важный момент закладки свайного фундамента — обвязка (ростверк).

Как сделать обвязку из бруса для свайного фундамента

Обвязка из бруса для свайного фундамента — распространенный вид. Обеспечивает конструкции прочность достаточную, чтобы выдержать вес каркасной, щитовой постройки в 1-2 этажа. Если здание планируется в 3 этажа, много весит (из-за материала стен, вроде керамического кирпича, газобетонных блоков), лучше использовать швеллер, двутавровую, железобетонную балки.

Виды обвязки

Есть четыре вида обвязки:

1. Железо-бетонной литой лентой
2. Двутавром из металла
3. Металлическим швеллером
4. Деревянным брусом. Подвид — ростверк с собранными в пакет обрезными досками.

Особенности ростверка брусом

Перед монтажом ростверка, колоны выравнивают по длине относительно одной точки отсчета, заливают внутреннюю полость бетоном. После застывания (2-3 дня) — наваривают оголовки.

Для свай с винтом — металлическая конструкция в виде горизонтальной опоры 20х20 см, 25х25 см с приваренной ниже втулкой, упрочняющими откосами — «косынками».

При использовании бруса 20х20, размеры верхней площадки должны быть не менее 25х25 — предотвратит растрескивание, аварийный выход бруса из строя.

Особенности обвязки брусом:

1. Гидроизоляция рубероидом от прямого контакта с навершием колоны. Это не позволит влаге (конденсату) накапливаться в данном месте, вызывать гниение
2. Брус должен быть заранее обработан противопожарными составами, средством от гниения.
3. Прикреплять брус к оголовку нужно сантехническими болтами, дублировать скобами. Подробности процесса хорошо видны на приведенных иллюстрациях
4. Если длины бруса не хватает, его сращивают с другим, под этим местом должна быть еще одна свая
5. Максимальное расстояние между сваями — 250 см, минимальное — 50 см

Выполнение расчетов нагрузки

Для расчетов весовой, других нагрузок на сваи лучше обратиться к мастеру. Он организует необходимое геологическое исследование почвы на участке. Позволит выяснить глубину, на которую нужно ввинчивать сваи.

Если тип грунта, глубина нужного для винтовых свай слоя известна — можно сделать расчеты самостоятельно:

1. Подсчитывается примерный вес будущего здания (суммируется вес элементов, обстановки с 20-25% запасом)
2. К полученной сумме прибавляется коэффициент снеговой, ветровой нагрузок (они различаются для регионов, берутся из местных снипов)
3. По плану здания подсчитывается число внешних углов, внутренних пересечений несущих, обычных стен
4. Высчитывается общий периметр внешних, внутренних стен — делится на 2.5
5. Результат из п.п 3 складывается с результатом из п.п 4 — число потребных свай
6. Число из п.п 2 делят на общее число свай, выясняют по каталогу модель винтовой сваи, подходящей в данном случае
7. Винтовые сваи имеют вес, оказывают давление на грунт, нужно найти общий вес, разделить на максимальный для выбранного типа в п.п. 6. Станет известно количество дополнительных свай. Их равномерно распределяют по периметру.

Как, чем обвязывать?

Процесс формирования обвязки начинается с определения материала, далее уточняется методика монтажа, подготавливаются расходники, инструменты. Когда все сделано — приступают к работе.

Материал для ростверка

Часто для ростверка винтовых свай в ходе строительства зданий малой этажности применяют следующие материалы (список по возрастанию прочности):

1. Деревянный брус (поперечного сечения 20х20, 15х20 см)
2. Пакет располагаемых перпендикулярно оголовку обрезных досок (сечения 5х20 см, пакет может выполняться из 3, 4 досок)
3. Стальной П-образный швеллер (толщина листа 15, 20 мм)
4. Стальная двутавровая балка (толщина аналогична швеллеру)

Выбор зависит от строения — чем оно массивнее, тем более прочный материал нужно использовать.

Установка на саморезы

Способ крепления бруса, пакета досок к оголовку сваи получил широкое распространение. Причина — технологичность, доступность расходных материалов. В основе крепления — сантехнический болт, саморез с шестигранной головкой.

Общий вид метиза представлен на одной из приводимых здесь иллюстраций. Средняя длина — около 8-10 см. Головка шестигранная под гаечный ключ. Завинчивать можно шуруповертом, гайковертом. Применять ручные ключи непрактично. Для крепления к одному оголовку нужно 4 сантехнических болта.

Использование скобы, хомутов

Способ ростверка комбинируется с классическим на саморезы. Отличие — к оголовкам свай крепятся отрезки бруса 50-60 см длиной, на них монтируется брус, пакет из расположенных на ребре досок. В угловых, перекрестных соединениях крепеж дополняется металлическими скобами, вбиваемыми в форме ромба (на перекрестье обвязки), наклоненной в правую («/»), левую («») сторону линии.

Использование двутавровой балки, швеллера

Швеллер, двутавр — распространенные в строительстве крупногабаритные металлоизделия. Швеллер — профилированная в поперечном разрезе по типу русской буквы «П» металлическая болванка. Толщина стенки — 3-8 мм.

Двутавровая балка — металлическая деталь удлиненной формы, в разрезе имеющая профиль, схожий с латинской буквой «I». Имеет высокую продольную, поперечную прочность. Оба конструктивных элемента длиной в среднем около 10 метров.

На обвязке из металлической двутавровой балки, швеллере можно возводить строения из газобетонных блоков, кирпича. Нужно соблюдать следующие правила:

1. Производить качественные сварные соединения
2. Для двутавровых балок остается обязательным использование оголовков. Требования по размерам, как для бруса.
3. Для швеллера оголовки не нужны, он выполняет их роль в силу формы
4. Угловые соединения двутавра, швеллера выполняются предварительным торцеванием краев под 45 градусов. Лучше делать на станке, а не ручной шлифмашиной.
5. Металлические части обвязки нужно по завершении работ очистить от ржавчины, загрязнений. Полностью покрыть защитным составом от коррозии.

Недопустимо сваривать встык балки, швеллеры из сплавов, образующих гальваническую пару. Приведет к разрушению шва, потере прочности конструкцией.

Если невозможно применить электросварку, швеллер можно крепить болтовыми соединениями. Потребуются оголовки для винтовых свай — к ним болтами крепится швеллер.

При возведении каркасного здания, стены соединяются со швеллером болтами (шаг 40-50 см). Если применяется кирпич, газобетонные блоки — вставляют в углубление швеллера (заранее смонтированного, в виде перевернутой буквы «П»).

Обвязка доской

Обрезная доска естественной влажности может заменять брус. Есть мнения, что пакеты досок, грамотно расположенные, дают лучший эффект, чем цельный, клееный брус. Причина в структуре дерева — в пакете они с меньшей вероятностью растрескаются одновременно в одном месте. Для бруса явление частое.

Основные нюансы при обвязке:

• Применяется обрезная доска 20х5 см. Дополнительная сушка, длительное хранение перед установкой недопустимы — приведет к серьезному короблению материала в нескольких плоскостях, сделает негодным.
• Перед установкой производится разметка, торцевание досок с максимальной точностью.
• Доска со всех сторон обрабатывается средствами, предохраняющими от гниения, возгорания

При установке, пакет досок соединяется с другими — прорезаются пазы. Нужно обрабатывать средствами защиты дополнительно.

• Доски соединяются в один пакет гвоздями, с шагом 20-25 см по приводимой здесь схеме. Из 4 стандартных досок собирается пакет, заменяющий брус, размерами 20х20 см

Для защиты гвоздей от окисления, облегчения забивания, полностью покройте их машинным маслом (можно обычной отработкой).

• Способ соединения в углах на сваях показан на приводимой иллюстрации. Нужно использовать оголовки, размер площадки которых на 3-5 см больше пазов. Поможет избежать растрескивания под весом стен.
• Поставленные на торец пакеты досок крепятся к оголовкам сантехническими саморезами. Внешне — типичный саморез, но с головкой в виде шестигранника под гаечный ключ. Ввинчиваются шуруповертом с насадкой для болтов, болтовертом.

Прежде, чем ввинчивать саморез, нужно просверлить отверстия сверлом по дереву на 1.5-2 мм меньше диаметром. Не произойдет случайного растрескивания.

• На каждом навершии ввинчивается минимум 4 самореза
• Если возникает нужда в удлинении пакета досок, сращивают с другим одним из подходящих способов (в лапу, ласточкин хвост). Но всегда под местом соединения должна быть свая с оголовком нужной площади
• Второй венец обвязки можно сделать из 3 досок, получится пакет 15х20 см. С первым связывают саморезами (шаг — 30-35 см).

Использование профильных труб для обвязки двутавром

Обвязка двутавровыми балками из металла — вторая по прочностным характеристикам после железобетонной. Особенность — потребуется небольшой строительный кран, сварочный полуавтомат.

Качественная сварка встык двутавровых балок обычным инверторным сварочным аппаратом любительского, полупрофессионального класса нерентабельна, дает слишком низкое качество шва. Только полуавтомат в руках сварщика достаточной квалификации гарантирует безаварийную службу фундамента.

Профильные трубы используются при обвязке двутавров в качестве вспомогательных, усиливающих конструкцию элементов. Приваривают по центру свай, ниже балки на 30-40 см. Размещение по центру важно — увеличивает прочностные характеристики. В случае приваривания профиля «внахлест» на сваю, не сможет выполнять ожидаемого, только крепление легких плит цоколя, например, из асбесто-бетона.

Требуется ли обвязка во время строительства?

Иногда, на вопрос правильным может оказаться отрицательный ответ. Если возводится строение из оцилиндрованного бревна, бруса, первый венец одновременно будет и ростверком свай с винтом. На устройство распространяются требования к ростверку брусом, пакетированной доской.

В случаях возведения здания каркасного типа, из щитов — ростверк обязателен. Аналогичное требование при строительстве из газобетонных блоков.

Завершив обвязку, начав стелить черновой пол, разумно оставить свободный доступ к подполу для контроля состояния ростверка. Лучше выявить недостатки при возведении стен, чем после полной постройки здания. Исправление будет стоить меньших денег,займет не так много времени.

Рекомендации специалистов

Специалисты, занимающиеся возведением жилых строений на винтовых сваях, указывают на несколько первостепенных по важности моментов. О них часто забывают домохозяева, решившие использовать этот вид фундамента:

1. Недопустимость свесов
2. Подбор площади опорных площадок навершия свай
3. Обязательность гидроизоляции
4. Недопустимость самодеятельных расчетов силовой конструкции
5. Установка цокольных щитов, устройство естественной вентиляции

Заключение

Сваи с винтом более дешевый, универсальный вид фундамента. Ростверк свай брусом делает строительную технологию доступной при строительстве домов в 1-3 этажа. Прочность, долговечность получаемой конструкции обеспечивает ей срок эксплуатации не менее 25-30 лет.

Средняя оценка

оценок более 0

Свайно-винтовые фундаменты пользуются довольно широкой популярностью у частных застройщиков. Особенно востребованы они бывают при возведении относительно легковесных каркасных домов или строений из бруса. Такие конструкции оснований выбираются из-за доступной цены, быстрого монтажа. А в ряде случаев, из-за особенностей рельефа или характеристики грунтов на участке строительства, становятся и вовсе единственно возможным решением.

Фундамент из винтовых свай не требует предварительных тяжелых землеройных работ, так как их вкручивают в грунт, на определенную глубину, и с рассчитанным в проекте шагом. Эти параметры зависят от массивности будущего строения, состава грунта, глубины его промерзания и уровня залегания грунтовых вод. Удобство этого типа конструкции состоит в том, что создание свайного поля может быть выполнено в считанные дни, после чего можно сразу переходить к следующему этапу работ. И этим этапом обязательно становится обвязка фундамента на винтовых сваях.

Этот процесс должен быть проведен по одной из существующих технологий, так как от него будет зависеть прочность его стен и длительность эксплуатации дома. Поэтому к этому этапу необходимо подойти со всей ответственностью, заранее определившись с материалом, который будет использован для обустройства обвязки.

Что такое обвязка свайного фундамента и для чего она необходима?

Свайный фундамент состоит из нескольких элементов — это винтовые или забиваемые сваи, которые являются опорами для остальных деталей конструкции, и обвязки, служащей уже основанием для дальнейших строительно-монтажных работ.

Сами по себе винтовые сваи обладают весьма значительной несущей способностью. Их вкручивают так, чтобы лопасти винта упирались в плотные слои грунта. И способность такой опоры выдерживать вертикально направленные нагрузки зависит  и от технических характеристик самой сваи, и от особенностей грунтов на участке строительства.

Подсчитать несущую способность стандартной винтовой сваи, если в этом есть необходимость, поможет расположенный ниже калькулятор:

Калькулятор расчёта допустимой нагрузки на винтовую сваю

Перейти к расчётам

— В первом поле вводе данных калькулятора указаны стандартные сваи типа СВС (свая винтовая сварная).

— Во втором поле необходимо указать характер грунта на планируемой глубине расположения лопастей винтовой части опоры. То есть – в какой грунт свая будет упираться.

— Наконец, точность расчетов зависит от того, кем и как переделялся характер грунта. Если заключение дано на основании профессионально проведенного геологического изыскания, то результат получается максимально точным. Ну а в том случае, когда хозяин участка полагается на свои наблюдения, следует все же заложить дополнительный запас прочности, то есть конечный результат допустимой нагрузки – несколько снизить.

Но какой бы метод ни выбирался – все равно можно убедиться, что каждая опора готов воспринять весьма немалую нагрузку.

На основании полученных данных можно сразу рассчитать и требуемое количество свай под планируемое к возведению здание. Для этого вычисляют примерную консолидированную нагрузку, которую постройка будет оказывать на фундамент, а затем останется разделить ее на несущую способность одной сваи.

Спрогнозировать нагрузку от дома на фундамент поможет еще один онлайн-калькулятор. В ходе ввода данных необходимо будет указать зону по уровню снеговой нагрузки для региона проведения строительсвта. Определить свою зону можно по размещенной ниже карте-схеме:

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Калькулятор расчета нагрузки на свайный фундамент

Перейти к расчётам

В программе расчета сразу учтены и эксплуатационные воздействия, то есть статические и динамические нагрузки от массы мебели и других предметов обихода и от перемещения проживающих в доме людей.

Полученное в результате количество свай будет способно выдержать консолидированную нагрузку. Но ведь сами по себе опоры — это еще не фундамент.

Чтобы вертикальная нагрузка равномерно распределилась по всем точкам, необходимо объединить сваи обвязкой. Кроме того, выше было рассчитано только вертикальное приложение сил. Но совершенно нельзя игнорировать и силы, направленные по горизонтали или под углом к поверхности земли. И чтобы эти нагрузки не оказали разрушающего воздействия на опоры, необходима все та же обвязка свай.

После того как сваи будут вкручены в грунт и точно обрезаны по горизонтали, сверху них надеваются и закрепляются сваркой стальные оголовки, которые станут «платформой» для дальнейшей установки верхней обвязки.

Обвязка может состоять только из балок, монтируемых сверху оголовков, и ее в таком случае называют верхней. Однако, довольно часто сваи приходится укреплять деталями, соединяющими сваи между собой ниже оголовка. Такую фиксацию стоек осуществляют, закрепляя на них профильные трубы или мощные уголки — горизонтально или же под определенным углом.

Нижняя обвязка применяется в следующих случаях:

• Если фундамент устанавливается на местности, имеющей сложный пересеченный рельеф, и опоры будут значительно различаться высотой выступающей над уровнем грунта части.
• Если свайный фундамент по проекту должен иметь достаточно большую высоту. То есть по каким-либо соображениям строение планируется поднять над поверхностью грунта на 1000 и более миллиметров.
• В случае, когда выполняется постройка выраженно массивного строения.
• Если дом возводится на ненадежном слабом грунте, в котором не исключаются горизонтальные подвижки.

В любом случае, схема нижней обвязки должна быть предусмотрена проектом. Она составляется после проведенных расчетов и изучения характеристик грунта на участке специалистами.

Верхняя обвязка винтовых свай или столбчатых фундаментов, выполненных из других материалов, называется ростверком. Это своеобразная рама, связывающая между собой все сваи фундамента и равномерно распределяющая вертикальную нагрузку на них от возведенного строения.

Рама обвязки может быть выполнена из древесины, металла или железобетона. Самым простым и доступным, как по цене, так и по монтажу материалом, является дерево, поэтому его чаще всего выбирают в качестве обвязки, особенно при постройке каркасных домов.

Многие собственники участков, приступая к строительству дома, задают специалистам, работающим над проектом, вопрос о том, есть ли вообще необходимость монтировать ростверк на свайный фундамент. Ведь, если планируется возвести каркасный или же брусчатый дом, обвязкой может служить и нижний венечный брус стены.

Ответ категоричный – обвязка обязательна в любом случае!

В связи с тем, что свайно-винтовой фундамент состоит из отдельных опор, вкрученных в грунт, поэтому даже при их самой тщательной установке, отвечающей всем требованиям и проведенным расчетам, нельзя гарантировать, что одна из них со временем не даст усадку. Случаются, к сожалению, и обрывы лопастей. Возможен также вариант, что сваи одного фундамента, не скрепленные обвязкой, осядут на разную глубину, то есть начнут «плясать».

При отсутствии общего жесткого основания, стены и полы дома в таких условиях могут перекашиваться, что со временем приводит и к их разрушению. Обвязка же будет удерживать всю конструкцию на одном уровне, распределяя нагрузку от дома равномерно по всей площади фундамента. Отсюда следует и закономерный вывод, что для создания такой общей связи должен быть выбран качественный материал, способный выдерживать высокие нагрузочные воздействия.

Цены на цемент

цемент мешок

Способы проведения обвязки свайно-винтового фундамента

В зависимости от выбранного для верхней обвязки материала, она может производиться по одной или нескольких технологий, применяемой для этой цели — это использование стандартных резьбовых крепежных элементов, соединение сваркой или хомутами. Нижняя обвязка, состоящая из металлических перемычек, монтируется только при помощи сварки. Резьбовое крепление будет ненадежно, так как основные приложения усилий здесь бывают на сдвиг, и болты может просто срезать даже при не особо сильных нагрузках.

Какой бы материал ни был выбран для обустройства обвязки, необходимо учитывать некоторые общие правила:

• Ширина элементов верхней обвязки должна быть больше диаметра свай в полтора раза.
• Детали обвязочной конструкции должны проходить через центр опорных столбов с закрепленными на них оголовками. То есть смещение элементов от оси линии столбов, неважно в какую сторону, наружу или внутрь — недопустимо.

Металлическая обвязка свай — из швеллера, двутавра или уголка

Условным недостатком этого типа фундамента является то, что в нем изначально отсутствует сплошная опорная поверхность, пригодная для укладки материалов небольших форматов, из которых будут возведены стены дома. Например, без обустройства ростверка в принципе невозможно произвести кирпичную или блочную кладку, а также установить панели.

Металл для обустройства основы чаще всего используется в том случае, если несущие стены, по расчетам, будут довольно массивными.

Итак, обвязка винтовых свай швеллером, мощным стальным уголком или двутавром рекомендуется в следующих случаях:

• Постройка дома запланирована на местности, имеющей большой уклон, что можно назвать сложным рельефом. В этом случае, как уже говорилось, фундамент потребует еще и дополнительного укрепления нижней обвязкой.
• Для строительства дома запланировано возведение кирпичных, панельных или блочных стен.
• Если намечается постройка двух-трех этажного дома каркасного типа или же из СИП-панелей.

Необходимо отметить, что обвязка свайного фундамента металлическим ростверком значительно увеличивает жесткость конструкции, и ее эксплуатационный ресурс. Как уже говорилось выше, ростверк может быть изготовлен из швеллера, двутавра или уголка:

А. При использовании для обустройства обвязки стального уголка, его монтируют в два ряда — по внешнему и внутреннему периметру фундамента, а также под несущими стенами. Внешний и внутренний контур из уголка укладывают и закрепляют полкой вверх, на таком расстоянии друг от друга, чтобы на создаваемую поверхность хорошо укладывался штучный стеновой материал (кирпич, панели, блоки, бревно или брус). Размер уголка, который берется для ростверка, должен составлять 75×75 ×5 мм или 50×50×5 мм.

Б. Если же для ростверка выбран швеллер, то сечение металлопроката выбирается в зависимости от диаметра установленных свай, и от материала, из которого будут возведены стены. Так, например, для стен из пеноблоков или для кирпичной кладки толщиной в 250 мм (в один кирпич) потребуется швеллер 24П÷30П. А на трубу сваи диаметром в 108 мм, без проблем надевается швеллер 14П, которого нередко бывает достаточно, например, для легкого каркасного строения.

Существует три метода монтажа обвязки из швеллера:

• В связи с тем, что металлические элементы обвязки соединяются между собой с помощью сварки, на ввинченные сваи можно не устанавливать оголовки. Но при этом необходимо учитывать и то, что вес такого ростверка получается весьма значительным, поэтому он должен иметь под собой более прочную основу. А значит, отказавшись от оголовков, придется обязательно заполнить пустоты свай бетонным раствором, сделав их более массивными и устойчивыми. Впрочем, бетонное заполнение свай не помешает и при любом другом способе обвязки фундамента.

Устанавливаются швеллеры стенкой вверх, как показано на представленной выше иллюстрации. Балки соединяются между собой в углах по срезам, сделанным под углом в 45 градусов.

Цены на пеноблок

пеноблок

• Второй вариант производится по той же схеме, но на все опоры фундамента предварительно монтируются оголовки. Эти детали значительно расширяют опорную плоскость под закрепление обвязки и снимают со стенок сваи часть нагрузки.
• В третьем случае для обустройства ростверка используется два швеллера, которые устанавливаются на ребро стенками друг к другу и соединяются между собой сваркой. Таким же образом этот вариант элементов ростверка фиксируется и на пластинах оголовков. По сути, получается конструкция, схожая с монтажом двутавровой балки.

В. Еще одним вариантом использования стального проката металлопроката для обустройства ростверка, является двутавровая балка, которая считается самым мощной и надежной обвязкой. Однако, сам по себе этот профиль обладает большим весом, что значительно утяжеляет конструкцию.

Например, для стен из бруса, имеющего размер 150×150 мм в сечении, для обвязки приходится использовать двутавр № 36 или 40, а это – порядка 50 килограмм на каждый погонный метр!

Чтобы создать надежную, прочную конструкцию, при выборе металлопроката рекомендовано соблюдать некоторые требования:

• Все приобретаемые для обустройства ростверка профили, понятно, должны соответствовать нормам ГОСТ.
• Для фундамента недопустимо применение металлопроката, ранее бывшего в эксплуатации, так как в них уже созданы внутренние напряжения предыдущими конструкциями. В связи с этим, такой материал под влиянием новой высокой нагрузки способен совершенно непредсказуемо изменить геометрию конструкции фундамента.
• Если периметр дома достаточно велик, и металлические изделия для обвязки приходится наращивать, то их стык должен приходиться на оголовки сваи. Кроме этого, при перпендикулярном соединении, один элемент врезается в другой углом. И этот стыковочный узел также должен располагаться на оголовке опоры.

• В том случае, когда металлический ростверк поднят над поверхностью грунта более чем на 800 мм, требуется дополнительная нижняя обвязка, которую монтируют на высоте 300÷500 мм от поверхности почвы. Данное укрепление производится профильной трубой, имеющей толщину стенок не менее 3 мм, которая приваривается с внешней стороны конструкции или враспор между опорами.

Железобетонный ростверк

Если на свайно-винтовом фундаменте планируется возвести довольно крупный, например, двухэтажный дом, то достаточно часто проектировщики выбирают в качестве обвязки железобетонный бетонный ростверка.

Этот тип конструкции фундамента — более сложен в исполнении, и для его сооружения потребуется значительно больше времени, даже из соображений срока полного созревания бетона. Ширина опалубки и ее высота определяются проектными расчетами, в которых учитывается материал изготовления несущих стен, их толщина и высота, а также масса стропильной системы и кровельного покрытия.

Процесс создания железобетонной обвязки состоит из следующих этапов:

•  Первым шагом при обустройстве железобетонной обвязки по периметру внешних стен и внутренних несущих перегородок устанавливается деревянная опалубка. Причем, она обязательно должна иметь надежное прочное дно, способное выдержать массу заливаемого бетонного раствора. Верхняя часть свай при монтаже опалубки пропускается внутрь ее короба.

Таким образом, обустраиваемый короб опалубки не будет устанавливаться на оголовки свай. Поэтому снизу для него необходимо предусмотреть временные опоры, которые убираются после застывания бетона. Опалубка может быть обустроена из доски толщиной в 15÷20 мм или фанеры той же толщины.

• Следующим шагом в собранный короб опалубки настилается гидроизоляционный материал, в качестве которого чаще всего применяется плотная полиэтиленовая пленка или недорогой рубероид. Гидроизоляция закрепляется в некоторых местах к краю опалубки, это необходимо для того, чтобы при заливке бетона пленка не сползала на дно короба. Соседние гидроизоляционные полотна укладываются внахлест на 200÷250 мм.

• Далее, идет этап армирования будущего ростверка. И начинают процесс с самих свай. Внутрь каждой из них устанавливаются арматурные пруты, которые желательно предварительно увязать перемычками в каркасную конструкцию. После установки вертикального армирования полости свай заливаются бетонным раствором.
• Остальная армирующая конструкция ростверка монтируется после того, как бетон в сваях схватится. К выходящим из бетона в сваях арматурным прутам увязывается каркас самого ростверка.

Требования к плотности армирования и к правильности увязки каркаса – очень схожи с правилами создания ленточного фундамента.

Вопросам армирования фундамента – особое внимание!

От правильности монтажа армирующей конструкции напрямую зависит надежность фундамента, а значит — и долговечность всего здания в целом. Много полезной информации по этим вопросам вы получите, ознакомившись со специальной публикацией нашего портала «Армирование ленточного фундамента».

На схеме выше цифрами обозначены:

1. Арматурный каркас «ленты».
2. Железобетонный монолитный ростверк.
3. выступающая над поверхностью земли часть винтовой сваи.
4. Уровень грунта.
5. Внутреннее армирование сваи, залитое бетоном.
6. Лопасть сваи, опирающаяся на несущий слой грунта.

Если же сваи заглубляются в грунт на 2,5 и более метра, то сначала в них засыпается песок и, по возможности, трамбуется. Затем для создания жесткой основы для арматуры, туда же укладывается с трамбовкой щебень некрупной фракции (до 20 мм). Только после этого в сваи вставляется сварная или увязанная конструкция из трех-четырех арматурных прутов длиной в 1200÷1500 мм. После укладки концы этих прутов должны выступать вверх в опалубку с таким расчетом, чтобы их можно было увязать с верхним поясом армирующего каркаса ленты.

В некоторых случаях арматурные пруты могут быть приварены непосредственно к внешней стороне стенок свай — этот вариант возможен, если сваи поднимаются над поверхностью грунта не более, чем на 300÷350 мм. Но внутреннее армирование все же будет качественнее.

Цены на опалубку

опалубка

• Когда арматурная конструкция будет смонтирована, противоположные стенки короба опалубки необходимо скрепить между собой перемычками, придав ему жесткость.

• Далее, опалубка заполняется бетонным раствором, марки не ниже М250, а лучше – М300. В обязательном прядке проводится вибрирование залитого бетона, чтобы удавить все воздушные полости и достичь максимальной плотности раствора. Затем поверхность разравнивается по установленному уровню.

Обязательное условие — весь ростверк, независимо от его размеров, должен быть залит в течение одной смены. Иначе не будет достигнута требуемая монолитность конструкции. Это необходимо учитывать при заказе бетона или при его самостоятельном изготовлении на строительной площадке.

• Залитый ростверк оставляется до застывания бетона и набора им прочности. Распалубку рекомендуется проводить не ранее, чем через 10÷14 дней, а переходить к дальнейшим строительным работам на основе созданного пояса можно только через месяц (зимой этот срок может быть и еще больше).
• Готовый железобетонный ростверк перед дальнейшими роботами обязательно покрывают гидроизоляцией. Для этого чаще всего на его горизонтальной плоскости производится укладка полос рубероида, холодным или горячим методом.

Не упускайте из виду вопросы гидроизоляции фундамента!

Для защиты возводимых стен дома от распространения капиллярной влаги снизу, и для повышения долговечности самой конструкции фундамента, требуется создание надежных гидроизоляционных барьеров. О нюансах проведения гидроизоляции фундаментов рулонными материалами – в отдельной публикации нашего портала.

Далее можно переходить к возведению стен дома.

И еще один важный нюанс.

Несколько слов необходимо сказать о вентиляции создаваемого основания для дома. Так, если бетонная обвязка поднята на сваях более чем на 300÷400 мм от поверхности грунта, вентиляционные отверстия в ней не требуются. Циркуляция воздуха будет обеспечиваться продухами в забирке, то есть в конструкции, формирующей цоколь дома. Но в том случае, когда ростверк планируется установить на поверхности грунта или в непосредственной близости к ней, вентиляционные отверстия должны быть предусмотрены заранее. Для этого еще при монтаже опалубки в определенных проектом местах устанавливаются отрезки пластиковых канализационных труб. После заливки этим самым в монолитном ростверке сформируются сквозные отверстия-продухи. Суммарная площадь сечений таких продухов должна составлять 0.25% от общей площади цоколя.

Обвязка свайно-винтового фундамента деревом

Несмотря на разнообразие технологий обустройства ростверков свайных фундаментов и необходимых материалов для этого, древесина все-таки остается самой популярной. Это связано с простотой обработки, относительно небольшим весом и ценовой доступностью. Еще одно преимущество данного материала заключается в том, что обвязку из него вполне можно установить самостоятельно, без привлечения посторонней силы, особенно в тех случаях, когда ростверк выстраивается из доски.

Для обвязки винтового фундамента деревом обычно выбираются пиломатериалы хвойных пород — это может быть сосна, лиственница, ель.

Как брус, так и доска монтируются на оголовки, закрепленные на сваях. Обязательно делается гидроизоляционная «отсечка» металла от дерева — оголовки простилаются гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Любую деревянные детали необходимо перед началом монтажа обработать антисептиком. Причем следует выбрать состав с максимально возможным сроком действия, так как фундамент обычно возводится с расчетом на много десятилетий вперед. К дальнейшим работам приступают, когда состав полностью впитается, а поверхности бруса после такой обработки – высохнут.

Для работы рекомендуется применять материал, прошедший атмосферную сушку до примерно «столярной» влажности – порядка 12%. Такие бруса или доски в гораздо меньшей степени будут деформироваться в ходе дальнейшей эксплуатации.

Тем не менее, размеры пиломатериалов могут, так сказать, «гулять». Поэтому, какой бы пиломатериал и способ его соединения ни был выбран, не стоит его распиливать сразу, отложив на нем нужные размеры. Опытные мастера рекомендуют перед распилом разложить материал на оголовки свай фундамента, и только после этого делать разметку — уже по месту их расположения. Ну а затем – выполнять резы. Все торцы распилов перед монтажом конструкции также необходимо обработать антисептическим средством.

Ростверк из собранных «пакетом» досок

Для обустройства обвязки из доски можно использовать материал, имеющий толщину в 50 мм, шириной в 200 мм. Каждая балка обвязки составляется из трех досок, собранных на углах и Т-образных стыках особым образом. Таким образом, из трех досок должен получиться «пакет» сечением 200×150 мм.

Такая пакетная обвязка из досок имеет целый ряд преимуществ перед брусом такого же сечения.

— Во-первых, работать с доской проще, да и легче будет, скажем, в одиночку устанавливать и подгонять детали. При монтаже мощного бруса без помощника справиться практически невозможно, просто из-за «неподъемности» длинных балок.

— а во-вторых, правильно собранный пакет ничуть не уступает брусу в прочностных характеристиках, но вероятность его деформации о, например, усыхания — значительно меньше.

Балки, собранные из трех досок, используются не только для установки по периметру фундамента, но и для внутренних перегородок дома. Правда, иногда для внутренних участков обвязки бывает достаточно не трех, а двух досок того же сечения.

Угловые соединения ростверка из досок производятся так, как представлено на фото:

• Сначала устанавливается первая внешняя линия доски так, чтобы торец одной из них, в данном случае, стоящей справа, упирался в боковую сторону другой, установленной к первой под прямым углом. Затем их предварительно скрепляют с помощью гвоздей.
• Далее, устанавливается вторая линия досок, по тому же принципу. В результате получается как бы внутреннее переплетение торцов досок.
• И далее, соблюдая ту же схему, монтируют третий, внутренний ряд досок.

Таким образом, если посмотреть на данную сборную конструкцию сверху, то можно увидеть, что из досок сформировался рисунок «елочка», который достаточно часто применяют при кладке паркетного покрытия.

Собранная из досок конструкция должна быть надежно скреплена.

• Сначала доски фиксируются между собой гвоздями, которые вбиваются в боковую сторону внешней, а затем внутренней доски, по всей ее длине с шагом в 500÷600 мм. Для этой цели используются гвозди длиной в 100 мм.
• Далее, углы конструкции стягиваются шпильками, для которых в сформированных балках просверливаются сквозные отверстия. Шпильки надежно стянут доски между собой.

• Далее с внутренней стороны угла. его необходимо дополнительно скрепить специальным перфорированным уголком, скобой, или же, как поступил в данном случае мастер, перфорированной пластиной, имеющей ширину в 30 мм и толщину в 3 мм. Края пластины сгибаются под углом в 45 градусов и надеваются на установленные в доски шпильки. Только после этого, на шпильки изнутри угла закручиваются гайки.

Шпильки в комплексе с этой пластиной или полосой стянут сборную дощатую конструкцию в углу. Необходимо отметить, что не станет лишней установка металлического уголка и с наружной стороны конструкции, если это не будет мешать дальнейшим операциям по отделке цоколя.

• Еще один соединительный узел, который требует более подробного рассмотрения — это врезка внутренних перемычек обвязки в балки, установленные по периметру конструкции. Они должны быть прочно и надежно закреплены, так как на них будут опираться не только внутренние перегородки дома, но и лаги под настил полов. Итак, установка доски, на Т-образном стыке производится следующим образом:

— Сначала устанавливается цельная внешняя доска обвязки;

— Затем на оголовки свай укладываются перпендикулярные доски внутренней перемычки. Их прибивают через внешнюю доску;

— Далее, внутренние доски поджимаются с двух сторон установленной средней доской внешней балки. Ее сбивают гвоздями с внешней доской;

— Затем, также с двух сторон, монтируются доски внутренней линии.

Пример показан с перемычкой их двух досок. Если же их три, то просто добавляется еще один шаг. Получается такая последовательность: внешняя доска балки → центральная доска перемычки → две средних доски балки → две внешних доски перемычки → две внутренних доски балки.

• Далее, необходимо стянуть между собой «пакеты» по обеим сторонам от внутреннего перемычки с помощью шпилек. Для этого в сборной конструкции балки просверливаются сквозные отверстия. На фото их оптимальное расположение также отмечено черным маркером.

Цены на популярные модели шуруповертов

• Следующим шагом мастер предлагает установить крепежную конструкцию собственного изготовления, состоящую из той же металлической перфорированной пластины толщиной в 3 и шириной в 30 мм. Для ее установки во внутреннем элементе обвязки необходимо сделать вертикальную сквозную прорезь шириной в 5 мм и высотой в 35 мм, через нее должна пройти подготовленная металлическая пластина. Затем она сгибается, и ее концы прижимаются к основной балке обвязки, состоящей из трех досок. Отверстия, просверленные на их прижатых краях, надеваются на концы торчащих шпилек, после чего на них накручиваются гайки, стягивая детали обвязки между собой.

На схеме выше хорошо показано, как выглядят данные соединения, и в каких местах предлагается расположить стягивающие шпильки. Вместо самодельных металлических пластин, для укрепления перпендикулярных и угловых соединительных узлов такого ростверка можно использовать готовые стальные перфорированные уголки, подобрав их по размеру. Эти крепежные детали сегодня можно найти в любом строительном магазине.

Другой вариант монтажа деталей обвязки — это соединение пакетов досок в полдерева. Чтобы выполнить такой монтаж, доски сначала необходимо соединить между собой с помощью склеивания и стягивания в струбцинах, или же применив для этого шпильки. После того как клей между досками просохнет, необходимо произвести разметку и сделать запилы «в полдерева» по углам и в местах пересечений или Т-образных примыканий балок. В этом случае скрепленные между собой доски соединяются, по тому же принципу, что и целый брус.

Обвязка свайно-винтового фундамента брусом

Стандартный размер бруса, применяемого для монтажа ростверка, составляет 200×150 мм. Если дом, устанавливаемый на свайно-винтовом фундаменте, отличается большими размерами или, например, будет иметь два этажа, то для обвязки стоит использовать брус 200×200 мм.

При использовании бруса размером в сечении 200×150 мм, его устанавливают на оголовки свай стороной, равной 150 мм. То есть высота обвязочной балки будет составлять 200 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В данном случае планируемый к постройке дом будет иметь достаточно большую площадь. Кроме того, сваи подняты выше уровня грунта примерно на 700÷750 мм. Поэтому после их ввинчивания вся конструкция была связана нижней обвязкой, в качестве которой использовалась профильная труба. Нижняя обвязка зафиксирована на сваях с помощью сварки.
	Оголовки, устанавливаемые на верхние концы свай, как правило, имеют квадратную форму, так как она наиболее удобна для монтажа бруса или «пакетов» досок. Верхняя пластина — «подошва» этого элемента конструкции, чаще всего имеет размеры 250×250 мм. На «подошве» оголовков просверливаются три — четыре отверстия, через которые на них будут закреплены деревянные балки обвязки. Для фиксации бруса на оголовках свай используются сантехнические саморезы с шестигранной головкой, диаметром в 10 мм и длиной в 120 мм.
	Следующим этапом выполнения работ идет настил на оголовки свай гидроизоляционного рулонного материала. Это может быть обычный рубероид или же один из современных рулонных материалов на битумной основе. Вырезаемый для покрытия площадки оголовка фрагмент гидроизоляции должен быть немного больше этой площадки, на 20 мм в каждую из сторон.
	Укладка гидроизоляционных прокладок необходима для создания барьера от проникновения воды в древесину. Беда в том, что дерево и металл имеют очень различающиеся показатели теплоемкости и теплопроводности. При перепадах температур на поверхности «холодного» металла обычно происходит выпадение конденсата. Поэтому площадка может быть влажной, но древесина должна всегда оставаться сухой. Гидроизоляция, разделяя два этих материала, защитит деревянные балки от попадания сконденсированной влаги и предотвратит преждевременное «старение», биологическое разложение древесины, тем самым — повысит долговечность всего фундамента в целом. Если оголовок имеет размер 250×250 мм, то квадратные фрагменты гидроизоляции режутся размером, примерно в 270×270 мм. Чтобы гидроизоляционные полотна не сдвигались с оголовков, можно предварительно нанести плоскость площадки битумную мастику.
	Теперь, когда место для обвязки подготовлено, можно переходить к монтажу бруса. Как уже говорилось выше, чтобы его установка была произведена правильно и все размеры, указанные в проекте, сошлись, брус сначала раскладывается по периметру всей конструкции. После укладки обязательно проверяется перпендикулярность балок. Для этого необходимо промерить диагонали прямоугольных участков фундамента – они должны совпадать. Установку начинают с узлов скрепления бруса в местах пересечения балок.
	Соединения бруса между собой производится «в полдерева». Правда, это самый простой способ и не самый совершенный, и опытные мастера практикуют более надежные соединительные узлы, например, «в лапу». Резы по торцам бруса необходимо делать аккуратными и максимально ровными, так как при стыковке они должны плотно прилегать друг к другу. Нелишним будет нанести в месте соединения слой столярного клея.
	Крепление бруса к оголовкам свай производится саморезами с шестигранной головкой, которые вкручиваются снизу. Чтобы саморезы легче входили в древесину, рекомендуется наметить для них отверстия, просверлив их меньшим по диаметру сверлом. Этот процесс производится по месту, то есть уже после установки бруса на оголовки. Затяжка сантехнических саморезов выполняется с помощью торцевого ключа.
	Врезка бруса, расположенного внутри периметра фундаментной конструкции, производится также «в полдерева». Для этого в брусе основной обвязки в месте соединения производится резы, и удаление лишней части древесины. Затем, режется и удаляется часть края бруса, который будет врезан в основную обвязку. Удаляется фрагмент в половину толщины балки и длиной в 150 мм. Врезаемая часть бруса должна плотно входить в подготовленный для нее паз, а перемычка при этом – встать заподлицо с поверхностью основной внешней обвязки.
	Дополнительное скрепление деталей в соединительных узлах производится стальными скобами длиной 250 мм, изготовленными из арматурного прута диаметром 8 мм. Данные элементы являются дополнительным крепежом, так как длины сантехнических саморезов бывает недостаточно для надежной фиксации толстых балок между собой по всей их толщине. Скоба вбивается в брус сверху, на узлах соединения балок. При этом заточенные ноги скобы должны быть вбиты  в целые части балки, то есть не ослабленные выборкой пазов «в полдерева».
	В связи с тем, что скоба должна быть утоплена в древесину заподлицо с поверхностью балки, вбить ее на такую глубину бывает затруднительно, так как ее толщина составляет 8 мм. Поэтому работы проводятся в следующем порядке: — Сначала крепежная деталь прикладывается к будущему месту установки и по ней проводится маркером линия разметки; — Затем, по данной линии производится пропил глубиной в 10 и шириной в 7÷8 мм; — Далее, в точках, в которые будут вбиваться ножки, необходимо просверлить отверстия диаметром в 5÷6 мм. Благодаря им древесина при вбивании скоб не даст трещину; — Затем и резы, и просверленные отверстия обрабатываются антисептическим составом; — И только после этого скобы устанавливаются на место и вбиваются заподлицо с поверхностью бруса.
	В соединениях, где образуется перекрестье двух балок, они также стыкуются «в полдерева», прикручиваются снизу саморезами, а сверху в них вбивается четыре скобы, которые образуют своеобразный квадрат. После вбивания скоб, поверхность бруса в местах их установки должна быть ровной, иначе выступающие части скобы могут стать помехой для последующего возведения стен дома.
	После того как все балки обвязки будут закреплены на оголовках свай, необходимо проверить всю конструкцию на горизонтальность созданной плоскости. Эта операция производится с помощью водяного или строительного уровня. Но проверка с применением строительного уровня возможна лишь в том случае, если длина сторон фундамента не слишком велика, и особо полагаться на нее не стоит. Допускается перепад установки бруса на линии от одного угла строения до другого не более чем в 5 мм. Горизонтальность конструкции, а также все линейные параметры должны полностью совпадать с проектной документацией. Если имеются погрешности – их придется принимать в расчет при дальнейшем строительстве стен дома.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, очевидно, что некоторые материалы, в силу своих технических характеристик, вполне позволяют произвести монтаж обвязки своими силами, без привлечения строительной бригады, и без использования сколь-нибудь особенного, сложного в пользовании инструмента. Однако, если планируется возвести массивное строение, требующее особо прочного фундамента, а опыта у владельца участка – явно недостает, то рекомендуется все же доверить монтаж обвязки квалифицированным специалистам. Возведение фундамента – это не то поле деятельности, где позволительно допускать ошибки или «набивать руку» в выполнении тех или иных строительных операций. Но все равно — информация, предоставленная выше, поможет контролировать проведение монтажных работ.

Узнайте, для чего и как выполняется утепление свайного фундамента, из нашей новой статьи на нашем портале.

А расширить и углубить полученную информацию поможет предлагаемый к просмотру видеосюжет:

Видео: Рекомендации специалистов по обвязке свайно-винтового фундамента

Надёжность свайно-винтового фундамента, как, впрочем, и любого другого строительного основания, зависит от соблюдения технологических рекомендаций, а также от правильности его геометрических параметров. Сегодня мы рассмотрим как должна монтироваться деревянная обвязка свайно-винтового фундамента, а точнее, основные моменты, касающиеся её обустройства.

В статье рассмотрим следующие вопросы:

• какая конструкция деревянной обвязки считается грубейшим нарушением существующей технологии;
• из чего лучше монтировать обвязку винтовых свай – из цельного или из наборного бруса.
• как правильно стыковать брус на оголовках свай;
• как подготавливать брус к установке на сваи;
• в какой последовательности монтируется деревянная обвязка.

Обвязка винтового фундамента: правила, возможные ошибки и технологические хитрости

Предположим, что свайная часть фундамента у вас уже готова: сваи ввинчены в грунт, оголовки приварены, а отклонение горизонтального уровня винтовых свай соответствует допустимым погрешностям.

Мы не станем брать на себя ответственность, рассуждая о том, какое расстояние должно быть между сваями, на какую глубину они должны быть ввинчены в грунт. Также мы не станем давать советов относительно подходящего диаметра свай. На эти вопросы обосновано ответят только профессиональные проектировщики, к которым и следует обращаться за соответствующими расчетами.

Для начала мы хотим предостеречь вас от серьезной ошибки, соблазн допустить которую возникает у многих непрофессиональных застройщиков.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос обвязки винтового фундамента наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если к дому планируется пристраивать дополнительные элементы архитектуры (веранду или, например, крыльцо), их углы также должны опираться на металлические сваи.

Брус или доска – что лучше?

Поговорим о том, какой материал лучше использовать для создания деревянной обвязки винтового фундамента. Строительные нормативы допускают использование цельного деревянного бруса (150х150, 150х200 200х200) или бруса, сшитого из несколько досок (50х200). Наборной брус качественно заменяет брус цельный и по некоторым характеристикам даже превосходит его. Три доски, сшитые вместе, заменяют брус сечением 150х200, при этом четыре доски аналогичны брусу 200х200.

Брус, одна сторона которого равна 200 мм, укладывается на оголовки меньшей стороной. Высота обвязки при этом получается равной 200 мм.

Оба варианта (и с брусом, и с доской) популярны и оба – правильны. При этом, изучив преимущества и недостатки каждого материала, многие застройщики делают свой выбор в пользу именно сшитой доски.

Цельный брус является сравнительно тяжелым строительным материалом и в условиях ограниченного количества рабочих рук переносить его с места на место (даже в условиях небольшой строительной площадки) будет весьма затруднительно. К тому же, цельный брус плохо сопротивляется изгибу (хуже, во всяком случае, чем доски, поставленные на ребро), что делает его использование менее практичным.

Доски, в отличие от бруса, перед установкой на сваи необходимо прочно соединить между собой. А это – дополнительные расходы, и в этом, пожалуй, заключается их основной недостаток.

Доски сколачиваются между собой гвоздями в два ряда с шагом 20 см. На каждом оголовке крепятся не одним глухарем, а четырьмя.

Что касается длины гвоздей: для составного бруса из трех досок (50х200) достаточно гвоздей длиной 90 – 120 мм. Они пробиваются с двух сторон в шахматном порядке. Расстояние между гвоздями – 20…45 см. Если брус составляется из четырех досок, вначале сбиваются вместе 3 доски, потом к ним крепится четвертая (такими же точно гвоздями).

Теперь поговорим о “глухарях”, упомянутых в цитате. “Глухарь” – это крепежный элемент – саморез, шляпка которого изготовлена в виде шестигранника (под гаечный ключ или гайковерт).

С помощью “глухаря” брус крепится к оголовку сваи (глухарь ввинчивается снизу).

Диаметр глухаря для крепления обвязочного бруса – 8…10 мм, его длина – 100…150 мм.

Чтобы брус или составные балки не раскололись во время завинчивания глухарей, в древесине необходимо предварительно просверлить отверстие.

Определить диаметр сверла поможет небольшая таблица.

Диаметр резьбы, мм	6	8	10
Диамер сверла, мм	4,5	6,5	8

Технология соединения и наращивания бруса обвязки винтового фундамента

Длина деревянного бруса (и цельного и составного) редко соответствует расстоянию между свайными оголовками. Для того чтобы подогнать балки под размеры фундамента, их приходится разрезать или сшивать между собой. Осуществляя наращивание бруса, необходимо соблюдать одно важное правило.

Любые стыки должны иметь под собой точку опоры. Это касается и наборных балок, и цельного бруса.

В силу своей работы мы бываем на различных объектах и, к сожалению, часто наблюдаем ошибки при выполнении обвязки свайно-винтового фундамента. Самое худшее из последствий неправильно выполненной обвязки – уход сваи в сторону, что автоматически влияет на все строение в целом. Из минимального ущерба для строения, но не для кошелька – излишние траты бюджета.

Наиболее распространенным видом обвязки свайно-винтового фундамента, который мы встречали на объектах, является обвязка уголком. Данный аспект связан даже не с техническими характеристиками строения, а в повторении друг за другом («сделать как у соседа»), либо же подрядчики навязывают данную услугу

На втором месте по популярности является обвязка профильной трубой. И в первом, и во втором случае ошибки идентичны.

Наиболее распространенные ошибки при обвязке свайно-винтового фундамента

1) Приваривание уголка или профильной трубы внахлест к оси сваи.

Самая грубая и наиболее часто встречающаяся ошибка. Подобный метод не дает никакой жесткости обвязки и является пустой тратой денег. Со временем в стыке сварочного шва произойдет разрыв, и обвязка перестанет нести свою функцию, как следствие, свая может уйти в сторону.

Приваривание уголка или профильной трубы должно происходить строго встык к оси сваи!

2) Приваривание уголка к другому уголку.

Аналогичная ошибка, как в первом случае, приводящая к идентичным последствиям.

3) Несоответствие обвязки типу строения.

4) Излишняя экономия или неграмотное использование средств.

Подобную ошибку мы встретили на объекте, где был построен красивый добротный каркасный дом в полтора этажа, но вместо сваи диаметром 108 мм, либо в целях экономии, либо по незнанию, были использованы сваи 89 мм. При этом грамотная обвязка также отсутствовала. Сваи меньшего диаметра стоят дешевле, но они не подходили под категорию строения. При этом неправильно выполненная обвязка – деньги на ветер. Странная получилась экономия.

Во избежание подобных ошибок мы рекомендуем при подписании договора на строительство свайно-винтового фундаменте с потенциальным подрядчиком проговаривать порядок выполнения обвязки.

Как правильно выполнять обвязку вы можете прочитать в нашей статье «Обвязка свайно-винтового фундамента».

Видео: Ошибки при обвязке винтовых свай. Деньги выкинуты зря!