Обнаружена ошибка замера экспозиции nikon d3200

• 3 Июл 2016

привет, не нашел я темы на подобный запрос и решил создать. принесли после падения, в другом сц сказали менять плату. На счет экспозиции — не могли бы вы подсказать где она и какими шлейфами она идет к мейну? никогда нынче не работал с такой проблемой, буду премного благодарен

Добавлено 03-07-2016 18:09

иззвиняюсь за то что засоряю форум но при разборке я сразу начал обращать внимание на все шлейфа так как они страдальцы после падения. Так и оказалось, всему виной был шлейф от мейна к матрице на обратной стороне. Ремонт завершен. НО вопрос про экспозицию все для меня еще не ясен. Гдк все такие находится экспозиция и как она работает, посредством каких элементов?

• 4 Июл 2016

Фанзир, сверху на пентапризме датчик экспозамера. Он механически и программно настроен, так что отковыривать не надо.

• 4 Июл 2016

Vikt(or), уже намного стало понятней! я так и предполагал что экспозиция прячется в видоискателе но теперь знаю где конткретно

• 18 Сен 2017

Ув. Фанзир, подскажите плизз. У вас просто шлейф выскочил из разьема или же был надрыв. Есть смысл брать в ремонт?

• 18 Сен 2017

celty сказал(а):

Ув. Фанзир, подскажите плизз. У вас просто шлейф выскочил из разьема или же был надрыв. Шлейф экспозициомера выскочил? Есть смысл брать в ремонт?

У них обычно после падения датчик экспонометра отклеивается. Тогда камера переэкспонирует снимки (а в LV все нормально). Нужно приклеить на место, но может возникнуть проблема с совмещением центра изображения в видоискателе и центральной точки экспозамера.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.

Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного  режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.

Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.

Датчик	Камера
180.000 pixel metering sensor	D5, D6, D500, D850, D780, D7500
91.000 pixel metering sensor	D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750
2.016-pixel RGB sensor	D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600
1.005-pixel CCD RGB	D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro
420-segment RGB sensor	D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500
10-segment SPD sensor	D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации)
6-segment sensor	Fujifilm FinePix S1 Pro
5-segment sensor	квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565

После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.

В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.

У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:

1. Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
2. Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
3. Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.

Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.

Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

195

n

Ошибка. Нажмите спусковую
кнопку затвора еще раз.

O

(мигает)

Спустите затвор. Если ошибка сохраняется или
появляется часто, обратитесь в сервисный центр
компании Nikon.

—

Ошибка запуска. Обратитесь в
сервисный центр компании
Nikon.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр
компании Nikon.

—

Ошибка замера экспозиции
Не удается включить режим
Live view. Пожалуйста,
дождитесь, пока фотокамера
остынет.

—

Подождите, пока остынут внутренние схемы
фотокамеры, прежде чем возобновить
видеозапись в режиме Live view.

86, 89

В папке нет изображений.

—

В папке, выбранной для просмотра, нет снимков.
Вставьте другую карту памяти или выберите
другую папку.

18,

125

Невозможно отобразить этот
файл.

—

Невозможно просмотреть файл с помощью
фотокамеры.

—

Не удается выбрать этот файл.

—

Изображения, созданные с помощью других
устройств, обработать нельзя.

150

Нет изображения для
обработки.

—

На карте памяти нет снимков NEF (RAW) для
использования с функцией Обработка NEF
(RAW).

157

Проверьте принтер.

—

Проверьте принтер. Чтобы возобновить печать,
выберите Продолжить (если доступно).

—

*

Проверьте бумагу.

—

Размер бумаги отличается от выбранного.
Вставьте бумагу соответствующего размера и
выберите Продолжить.

—

*

Замятие бумаги.

—

Устраните замятие и выберите Продолжить.

—

*

Нет бумаги.

—

Вставьте бумагу выбранного размера и выберите
Продолжить.

—

*

Проверьте ресурс чернил.

—

Проверьте чернила. Чтобы возобновить печать,
выберите Продолжить.

—

*

Нет чернил.

—

Замените картридж и выберите Продолжить.

—

*

* Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации принтера.

Индикатор

Способ устранения

0

Монитор

Видоискатель

Category:

• Техника
• Cancel

Здравствуйте.
Не нашел поиском похожих проблем, поэтому решил все-таки спросить у знающих людей.
Ситуация следующая:
Туша д300, стекло 17-55/2.8 DX, режим — приоритет диафрагмы.
Пои съемке в практически любых условиях, аппарат дико ошибается в замере экспозиции, пересвечивая большинство кадров. Как пример — в обычный солнечный день при съемке пейзажа с диафрагмой 9-10, замер показывает выдержку 1/2500. Кадр получается практически белый. В мануале выставляю диафрагму 22 (максимум), выдержку 1/8000 (максимум) — кадр более-менее нормальный, но многие светлые области все равно засвечены. ISO 200, не автомат.
При этом, если ставлю любое другое стекло (полтинник 1.4, телевик 80-200), в любом режиме замеряет и снимает правильно (f9, 1/2500 без пересветов).
Один раз помогло вытаскивание батареи, но потом снова все вернулось.
Нет, я знаю, что мне бы радоваться — можно на ISO200 почти в темноте с рук снимать, но я как-то неуверенно себя чувствую, когда не понимаю в чем проблема ))
Да, кадры получаются, в принципе, нормальные, насколько их можно оценить на экране айпада (компа под рукой нет — в путешествии нахожусь).

Было у кого-нить что-то подобное? Может есть версии что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!

195

n

Ошибка. Нажмите спусковую 
кнопку затвора еще раз.

O 

(мигает)

Спустите затвор. Если ошибка сохраняется или 
появляется часто, обратитесь в сервисный центр 
компании Nikon.

—

Ошибка запуска. Обратитесь в 
сервисный центр компании 
Nikon.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр 
компании Nikon.

—

Ошибка замера экспозиции
Не удается включить режим 
Live view. Пожалуйста, 
дождитесь, пока фотокамера 
остынет.

—

Подождите, пока остынут внутренние схемы 
фотокамеры, прежде чем возобновить 
видеозапись в режиме Live view.

В папке нет изображений.

—

В папке, выбранной для просмотра, нет снимков. 
Вставьте другую карту памяти или выберите 
другую папку.

Невозможно отобразить этот 
файл.

—

Невозможно просмотреть файл с помощью 
фотокамеры.

—

Не удается выбрать этот файл.

—

Изображения, созданные с помощью других 
устройств, обработать нельзя.

Нет изображения для
обработки.

—

На карте памяти нет снимков NEF (RAW) для 
использования с функцией Обработка NEF 
(RAW).

Проверьте принтер.

—

Проверьте принтер. Чтобы возобновить печать, 
выберите Продолжить (если доступно).

—

 *

Проверьте бумагу.

—

Размер бумаги отличается от выбранного. 
Вставьте бумагу соответствующего размера и 
выберите Продолжить.

—

 *

Замятие бумаги.

—

Устраните замятие и выберите Продолжить.

—

 *

Нет бумаги.

—

Вставьте бумагу выбранного размера и выберите 
Продолжить.

—

 *

Проверьте ресурс чернил.

—

Проверьте чернила. Чтобы возобновить печать, 
выберите Продолжить.

—

 *

Нет чернил.

—

Замените картридж и выберите Продолжить.

—

 *

* Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации принтера.

Индикатор

Способ устранения

0

Монитор

Видоискатель

Комментарии: 61, на тему: Методы замера экспозиции Nikon

Добавить комментарий

• 3 Июл 2016

привет, не нашел я темы на подобный запрос и решил создать. принесли после падения, в другом сц сказали менять плату. На счет экспозиции — не могли бы вы подсказать где она и какими шлейфами она идет к мейну? никогда нынче не работал с такой проблемой, буду премного благодарен

Добавлено 03-07-2016 18:09

иззвиняюсь за то что засоряю форум но при разборке я сразу начал обращать внимание на все шлейфа так как они страдальцы после падения. Так и оказалось, всему виной был шлейф от мейна к матрице на обратной стороне. Ремонт завершен. НО вопрос про экспозицию все для меня еще не ясен. Гдк все такие находится экспозиция и как она работает, посредством каких элементов?

• 4 Июл 2016

Фанзир, сверху на пентапризме датчик экспозамера. Он механически и программно настроен, так что отковыривать не надо.

• 4 Июл 2016

Vikt(or), уже намного стало понятней! я так и предполагал что экспозиция прячется в видоискателе но теперь знаю где конткретно

• 18 Сен 2017

Ув. Фанзир, подскажите плизз. У вас просто шлейф выскочил из разьема или же был надрыв. Есть смысл брать в ремонт?

• 18 Сен 2017

celty сказал(а):

Ув. Фанзир, подскажите плизз. У вас просто шлейф выскочил из разьема или же был надрыв. Шлейф экспозициомера выскочил? Есть смысл брать в ремонт?

У них обычно после падения датчик экспонометра отклеивается. Тогда камера переэкспонирует снимки (а в LV все нормально). Нужно приклеить на место, но может возникнуть проблема с совмещением центра изображения в видоискателе и центральной точки экспозамера.

Чтобы камера могла определить нужные настройки для съемки, в первую очередь ей нужно знать на сколько яркое или тусклое освещение того пространства, которое нужно сфотографировать. За такое определение отвечает экспонометр в камере. Нужная экспозиция для снимка — это одна из ключевых задач любой автоматики фотоаппаратов.

Все ЦЗК Nikon используют замер экспозиции по отраженному свету, так называемый TTL режим. TTL означает ‘Through The Lens‘ – сквозь линзу (объектив), то есть, замер экспозиции рассчитывается с помощью света, который отразился от снимаемого объекта, прошел сквозь объектив (линзу) и попал на датчик экспонометра.

Для примера, на фотографии ниже, свет от солнца отразился от цветочка, прошел сквозь объектив, отразился зеркалом, и попал на экспонометр. Как устроена работа современной цифрозеркальной камеры можете посмотреть здесь, а где находится сам датчик замера экспозици можно посмотреть здесь.

Сам датчик замера экспозиции – это довольно сложное устройство, в основном, его составляет светочувствительная матрица CCD или CMOS типа, которая разбита равномерно или неравномерно на большое количество ячеек. Каждая ячейка получает свет от объектива и рассчитывает его силу в каждом отдельном участке изображения. На самом деле эти ячейки рассчитывают не только саму яркость, но и насыщенность отдельных цветов, сдвиг цвета. Дальше информация про каждый участок будущего изображения передается на обработку в процессор камеры. Процессор камеры получает еще дополнительную информацию с датчиков фокусировки, чтобы узнать дистанцию фокусировки до снимаемого объекта. После этого, по сложным алгоритмам, которые зависят от выбранного  режима съемки, процессор рассчитывает параметры для нужной экспозиции – выдержку, диафрагму, иногда и ISO.

Сейчас алгоритмы на столько продвинутые, что множество камер просто сравнивает полученную информацию с датчиков с базой замера для нескольких сотен тысяч снимков, находит подобный и сразу определяет оптимальный настройки просто ‘по памяти’. Например, Nikon D70s учитывает базу на 30.000 снимков, Nikon D700 базу на 300.000.

Датчик	Камера
180.000 pixel metering sensor	D5, D6, D500, D850, D780, D7500
91.000 pixel metering sensor	D4, D4s, D800, D800E, D810, D810a, D750
2.016-pixel RGB sensor	D600, D610, Df, D7000, D7100, D7200, D5200, D5300, D5500, D5600
1.005-pixel CCD RGB	D1, D1h, D1X, D2h, D2hs, D2x, D2xs, D70, D70s, D200, D3, D3s, D3x, D700, D300, D300s, Fujifilm FinePix S5 Pro, IS Pro
420-segment RGB sensor	D50, D40, D40x, D60, D80, D3000, D90, D5000, D3100, D5100, D3200, D3300, D3400, D3500
10-segment SPD sensor	D100, Fujifilm FinePix S2 Pro, S3 Pro, S3 Pro UVIR, Kodak Professional DCS Pro 14n (и его модификации), Kodak Professional DCS Pro SLR/n (и его модификации)
6-segment sensor	Fujifilm FinePix S1 Pro
5-segment sensor	квази-полноформатные цифровые зеркальные камеры Nikon E2, E2S, E2N, E2NS, E3, E3S, Fujifilm Fujix DS-505, DS-515, DS-505A, DS-515A, DS-560, DS-565

После того, как я сделал такую табличку, я был удивлен, что Nikon в ЦЗК использует только 5 датчиков экспозиции. Все камеры Nikon (кроме D100) используют для замера цветные RGB датчики, что позволяет точно настроить параметры экспозиции. В таблицу включены цифровые зеркальные камеры Fujifilm FinePix, которые строились на базе камер Nikon с байонетом Nikon F и имеют много внутренностей от камер Nikon, в том числе и датчики замера экспозиции.

В отличии от RBG датчиков, монохромные датчики многих других камер могут допускать ошибку замера экспозиции из-за разной чувствительности к составляющим спектра, например они более чувствительны к красному цвету.

У цифрозеркальных камер Nikon автоматический замер экспозиции осуществляется 3-мя основными способами:

1. Матричный замер – Matrix Meter, Multi-Segment или 3D RGB Color Matrix Meter
2. Центрально-взвешенный замер – Center-Weighted Meter (работает только в P, A, S, M)
3. Точечный – Spot

Матричный замер имеет ряд модификаций, например, 3D Color Matrix Metering II, III но смысл остается везде одинаковый. Камера старается определить правильную экспозицию, оценивая параметры практически всего будущего снимка. То есть, в данном режиме оценивается яркость практически всех деталей по всему полю зрения. Режим очень удобный, когда в кадре присутствует композиция с однородным освещением, но даже со сложными сценами матричный замер справляется довольно хорошо.

Центрально-взвешенный тоже учитывает данные практически со всего снимка, но основная информация, которая больше всего влияет на вычисления, берется с центра кадра. Величину диаметра центральной части кадра, которая больше всего отвечает за замер, можно изменять в настройках камеры. По умолчанию – это диаметр 8мм. Лично я никогда не настраивал данный параметр. Так как основная интересующая фотографа часть композиции находится как правило в центре кадра, то центрально-взвешенный замер можно использовать для сцен, в которых по бокам кадра имеются сильные перепады в освещенности.

Точечный замер выполняет замер экспозиции только в одной точке, размер точки равный приблизительно 2.5% от всего кадра. В таком режиме мы точно получаем правильно экспонированный элемент на снимке, где находится точка замера, вся остальная часть кадра может быть недоэкспонированной или переэкспонированной, как показано на примере с часиками. В разных режимах работы автоматической фокусировки:

• Точка замера экспозиции совпадает с точкой фокусировки, если используется фокусировка по одной точке. Передвигая точку фокусировки в таком режиме, можно видеть как меняются показатели экспонометра.
• Точка замера экспозиции при точечном замере экспозиции всегда находится в центральной области кадра, если используется автоматическая фокусировка (пиктограмма прямоугольника) либо любой другой метод, кроме фокусировки по одной точке.
• В точечном режиме не работает функция TTL+BL со вспышками Nikon SB.

В режиме Live View замер экспозиции работает точно так же, только информация о яркости и цветовом распределении берется непосредственно с матрицы камеры.

Личный опыт:

Если говорить грубо, то точные алгоритмы замера экспозиции в каждой камере разные, так как каждая камера использует свой собственный модуль замера экспозиции и свою собственную матрицу, которая имеет разные значения ДД и ISO и ряд дополнительных настроек по типу ADL. К работе экспонометра каждой отдельной камеры приходиться привыкать. Если накамерный экспонометр по отраженному свету не устраивает, всегда можно купить экспонометр по освещенности. Лично я просто примерно знаю, как ведет себя камера в разных условиях.

Практически все снимки я делаю в матричном режиме с нужной поправкой экспозиции, когда же условия очень сложные, то использую точечный замер, а когда работа автоматики меня не устраивает – просто использую ручной режим управления камерой, в котором я выставляю параметры экспопары на глаз или по гистограмме. В автоматических режимах очень полезно применять поправку экспозиции. Если даже на дисплее камеры я не уследил за нужной экспозицией, я всегда могу поправить уровни при обработке RAW файла. Особые сложности с замером экспозиции возникают при съемке с несколькими вспышками в i-ttl режиме, в таком случае я все равно использую матричный замер экспозиции, но ручное управления вспышками с помощью Nikon CLS.

В общем случае, все то же самое можно сказать не только про Nikon, но и про другие системы.

Выводы

Понимание замера экспозиции – это основа к правильно экспонированной фотографии. Если научиться управляться с разными режимами замера, то можно без проблем снимать в любой ситуации со сложным освещением. Советую провести свои собственные эксперименты на своих ЦЗК.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

195

n

Ошибка. Нажмите спусковую
кнопку затвора еще раз.

O

(мигает)

Спустите затвор. Если ошибка сохраняется или
появляется часто, обратитесь в сервисный центр
компании Nikon.

—

Ошибка запуска. Обратитесь в
сервисный центр компании
Nikon.

Обратитесь в авторизованный сервисный центр
компании Nikon.

—

Ошибка замера экспозиции
Не удается включить режим
Live view. Пожалуйста,
дождитесь, пока фотокамера
остынет.

—

Подождите, пока остынут внутренние схемы
фотокамеры, прежде чем возобновить
видеозапись в режиме Live view.

86, 89

В папке нет изображений.

—

В папке, выбранной для просмотра, нет снимков.
Вставьте другую карту памяти или выберите
другую папку.

18,

125

Невозможно отобразить этот
файл.

—

Невозможно просмотреть файл с помощью
фотокамеры.

—

Не удается выбрать этот файл.

—

Изображения, созданные с помощью других
устройств, обработать нельзя.

150

Нет изображения для
обработки.

—

На карте памяти нет снимков NEF (RAW) для
использования с функцией Обработка NEF
(RAW).

157

Проверьте принтер.

—

Проверьте принтер. Чтобы возобновить печать,
выберите Продолжить (если доступно).

—

*

Проверьте бумагу.

—

Размер бумаги отличается от выбранного.
Вставьте бумагу соответствующего размера и
выберите Продолжить.

—

*

Замятие бумаги.

—

Устраните замятие и выберите Продолжить.

—

*

Нет бумаги.

—

Вставьте бумагу выбранного размера и выберите
Продолжить.

—

*

Проверьте ресурс чернил.

—

Проверьте чернила. Чтобы возобновить печать,
выберите Продолжить.

—

*

Нет чернил.

—

Замените картридж и выберите Продолжить.

—

*

* Более подробные сведения см. в руководстве по эксплуатации принтера.

Индикатор

Способ устранения

0

Монитор

Видоискатель

Category:

• Техника
• Cancel

Здравствуйте.
Не нашел поиском похожих проблем, поэтому решил все-таки спросить у знающих людей.
Ситуация следующая:
Туша д300, стекло 17-55/2.8 DX, режим — приоритет диафрагмы.
Пои съемке в практически любых условиях, аппарат дико ошибается в замере экспозиции, пересвечивая большинство кадров. Как пример — в обычный солнечный день при съемке пейзажа с диафрагмой 9-10, замер показывает выдержку 1/2500. Кадр получается практически белый. В мануале выставляю диафрагму 22 (максимум), выдержку 1/8000 (максимум) — кадр более-менее нормальный, но многие светлые области все равно засвечены. ISO 200, не автомат.
При этом, если ставлю любое другое стекло (полтинник 1.4, телевик 80-200), в любом режиме замеряет и снимает правильно (f9, 1/2500 без пересветов).
Один раз помогло вытаскивание батареи, но потом снова все вернулось.
Нет, я знаю, что мне бы радоваться — можно на ISO200 почти в темноте с рук снимать, но я как-то неуверенно себя чувствую, когда не понимаю в чем проблема ))
Да, кадры получаются, в принципе, нормальные, насколько их можно оценить на экране айпада (компа под рукой нет — в путешествии нахожусь).

Было у кого-нить что-то подобное? Может есть версии что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!