Ниссан мурано троит ошибок нет

Прошло около 2х месяцев после покупки данного чуда японского автопрома и вот тебе на…
Поехали с отцом за грибами, перед этим заправили пол бака 95ого на Газпромнефти и в один прекрасный момент по трассе при подъеме в горку какая то сильная вибрация пошла по кузову, Мурика прям колбасило и тяга стала какая то прерывистая — рывками…посильней нажимаю газ — все норм, ускоряется…далее по ровной дороге опять же все хорошо. Потом опять же подъем — опять рывки, поттапливаю — хлопки под капотом, вероятно в впускном тракте.
Остановились, машину подколбашивает, глушу. Завожу снова — все норм, минут 20 поездки и опять то же самое.
Первая мысль — плохое топливо. Выкатав тот бенз, и заправившись несколько раз на проверенном Луйкойле проблема не ушла.И на ХХ обороты так же плавают плюс минус 50об.
Ребята из P.A.N Service посоветовали промыть топливную систему присадкой BG 44k — не помогло.
Далее последовала замена свечей, одна из них оказалась «чернее» других (жаль, что не посмотрели с какого она цилиндра и не пометили катушку на ней)

А так же заодно промыли дроссельную заслонку, почистили ДМРВ специальным очистителем от Ликви Моли…

К слову — снять коллектор на z50 совсем не геморойное дело, дольше патрубки отсоединять)
Все эти процедуры не помогли, единственное что машина стала ощутимо порезвее.
Проверка сканером никаких ошибок не дает, что Car Scanner Pro, что CVTZ50, что Launch, что диллерский Консалт.
Далее проверка катушек — заведомо рабочей, снятой с финика fx35…результата никакого.
Проблема с рывками стала беспокоить все чаще, единственное, что на холодную, когда выезжаешь из гаража — минут 10 все норм. И там уже не важно, в горку — не в горку. При попытке ускориться — рывки и хлопки под капотом, «заглушил-завел» не помогает. Пока машина не остынет — нормально не поедет.
Потом заменил ДМРВ на заведомо рабочий, думал может он с ума машину сводит — не помогло.

Далее решено было ехать в AutoPremium, они ниссанами и финиками занимаются, смотреть форсунки на стенде, мерить компрессию в цилиндрах, мерить давление в топливной системе.
Форсунки все идеально распыляют, одинаково…компрессия во всех цилиндрах — 12, по давлению в топливной системе никаких нареканий.
Предложили посмотреть катализаторы. В процессе разборки выпускного тракта из верхних катов вывалился оплавленый кусок. Катализаторам хана. Выбиваем все три. Ну думаю вот она причина проблем.
Но не тут то было. Все собрали, заводят, заслонку обучили — а обороты, мать их, скачут как и скакали. Посмотрели сканером — все те же плюс минус 50об. Кстати, и напряжение на ДМРВ примерно так же плавает вслед за оборотами.

По дерганьям и хлопкам пока не могу сказать, вчера с сервиса ехал по глухим пробкам, проблем не было.
Но точно могу сказать, что свист из сальника вихревой заслонки усилился, и даже иногда появлется на D+тормоз, раньше было только при ускорении. Может дело в подсосе и из за этого обороты скачут?
Сегодня вечером проедусь — проверю. Но почему-то мне кажется что проблема не исчезла, а может уже паранойя))

UPD: Продолжение тут

У меня тоже подтраивал двигатель и чувствовалось дёргание при разгоне. Сколько денег вложил, мама не горюй (свечи, лямбды, промывка и т.д.). Ошибок небыло. Катушки все проверял путём снятия и проверки на искру. На всех искра была в норме. Вычислил случайно с помощью elm и программы cvt50. Проблема оказалась банальна. Одна катушка пробивала ‍♂️. Почти гоооод эта дрянь жрала мои нервы и доходы.

После мытья двигателя (ничего не говорите, нет внятного ответа на «нахрена», могу только сослаться на фазу Луны и временное помешательство») так же затроил двигатель не по-детски.

Программы никаких ошибок не показывали.

Наверное, если бы не знала точно, почему, тоже пришлось бы долго искать.

Поэтому классически заменили свечи, а потом нашли, какая катушка пробивает еще.

Так что, вдруг тоже кому поможет в плане того, что есть особенности, видимо, диагностирования ошибок зажигания. Не всегда показывает, и не всегда отдельно вроде бы работающее на самом деле не косячное(

(ОД, кстати, сказал, что есть пара еще муров с проблемой подтраивания, причину которого не удается диагностировать прилично долго уже, видимо, тоже нет ошибок. Плюс узнала, что у официалов на первые нет полного мануала в части ремонта, потому что официально в Россию не поставлялись, это дает отдельную сложность.).

Изменено 31 августа, 2020 пользователем Виктория666

Nissan Murano (2019 год). Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Двигатель троит

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.
Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:
-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.
В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.
Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.
Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.
Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.
Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.
В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:
-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.
Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.
Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.
Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.
В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.