Ниссан микра ошибка р1610

Первая поломка, если ее можно так назвать.
Поездив, припарковал машину. Стояла несколько дней, за ненадобностью… Собрался по делам после работы поездить. Заводить – стартер крутит, не схватывает. Лампочка иммобилайзера ведет себя как обычно (при выключенном зажигании мигает, при включенном гаснет). Так ничего и не поняв, потащил к электрику-диагносту. Компьютер показал 2 ошибки: P1610, Lock Mode, unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning и P1612, Chain of ECM-IMME, Comm impossible between ECM and BCM. В общем, пропала связь между компьютером и иммобилайзером. Ну и, т.к. компьютер не видел иммо, после 5 неудачных попыток запуска автомобиля, заблокировал. Постояв пару дней на СТО, завести удалось следующей процедурой: зажигание включить, 5 секунд ждать, выключить. И так 3 раза…
Но этой процедурой снимается ошибка P1610 — Lock Mode (режим блокировки). Причину пропадания связи в тот раз так и не выявили, но машина отлично ездила и заводилась неделю…
И вот опять… Ошибка та же — P1612 — нет связи между компьютером и иммобилайзером.
За эту неделю, хоть Трэил и заводился, перечитал кучу форумов, в т.ч. и зарубежных.
Грешил на проводку…
В общем ситуация. Автомобиль у работы, не заводится. Взял цешку, кусачки, отвертку… Снял кожух… Периодически пытался заводить по старой схеме (включил зажигание, выключил и т.д.). Как-то случайно решил попробовать завести таким образом: снял иммобилайзер, не отключая его от разъема, поднес к нему чип-ключ… В это время стал заводить болванкой… И чудо — завелась. На радостях поехал домой. На следующий заводить — опять ни в какую… Решил снова завести при снятом со штатного места иммо — завелась…

Ну и чтобы не писать все мои телодвижения, опытным путем было установлено, что если иммо стоит на штатном месте — не работает. Отклонение куда-либо — работает:))
Решение: Иммобилайзер крепится к замку зажигания 1 болтом через ушко. Надфилем удлинил отверстие крепления.

Таким образом иммобилайзер сдвинулся в сторону ключа примерно на 5-7мм. И все заработало…

Если завожу чип-ключом — заводится, если болванокй без чипа — горит индикатор иммо и машина не заводится, как и должно быть.
P.S. Я бы понял, если бы иммобилайзер, стоя на штатном месте, подавал сигнал о том, что не видит никакие ключи… Но почему тогда индикатор ничего не показывал (при включеном зажигании не горел)? А сдвинув на 5мм заработал… Контакты фишки все исправны, пропаял… Перекоса платы иммо, и как следствие какой то контакт отходит, быть не может… Шайтан какой-то…

P.P.S. В общем решил проблему. На 1 волоске держался провод (перебился за кожухом руля) с постоянным + на иммо. В сырую погоду видимо сопротивление было большое или хз, но + не подавался. Нашел случайно, стал дергать проводки, 1 свободно вытянулся из косички. Кинул постоянный плюс с магнитолы, езжу с тех пор без проблем. В чем нюанс был — в сухую погоду все отлично работало и прозвонка проводов ничего не давала. А по поводу написанного ранее — видимо при смещении иммо с его родного места в месте переломления провода появлялся хороший контакт. Так что как и думал первоначально — дело в проводке. Но диагностировать нужно только когда не заводится — иначе можно и не найти…

Добрый всем ! Вот и пришёл мой черёд по мучатся с проблемой не запуска машинки. Прочитал всю тему и решил писать именно сюда, а не в тему «Не заводится», так как моя проблема ближе к «красной машинке». История уже затянулась, описать

Хочу подробно, так как надеюсь это поможет дать правильный совет, поэтому простыня будет приличных размеров. Машина Р12 2004 рестайл (приборка без кнопок) двигатель QG18 механика 5 передач.
Началось всё с лета, когда вдруг не зажглась приборка при включении зажигания.Горели только лампы «Аккумулятор», «Масло» и «Ручник» (если ручник был затянут). Одновременно не завелась с первого раза. Снял приборку, посмотрел на провода подходящие к приборке, вроде всё нормально, проверил зажигание — приборка включилась и всё стало нормально. Ну думаю, ладно. Собрал, машинка ездит. Потом история повторилась. Одновременно с не включением (точнее с ограниченным включением

приборки) появился эффект микроподёргивания всех стрелок в течене примерно секунд 2-3-х. Такое микроподёргивание происходит если включить основной разъём М138 (тем самым подав постоянное питание на приборку, через контакт 16). Однако

когда приборка глючит и не засвечивается, то при выключении зажигания (приборка нормально подключена) тоже каждый раз происходят эти микроподёргивания. Когда приборка по каким-то своим причинам начинает нормально работать, то подёргивания при выключении зажигания нет. Как писал выше, одновременно с глюком приборки возникают проблемы с заводом. Причём иногда стартер крутит, но двигатель не заводится, а иногда при положении ключа «Старт» всё притухает, а стартер не крутит. Несколько раз всё решилось снятием приборки и осмотром, что там под приборкой. Естественно особого ничего, просто как-то эта манипуляция снятия и установки восстанавливала работоспособность. Период от глюка к глюку сокращался и я решил, что надо взяться серьёзнее. Полагая, что проблема прежде всего в приборке или в подходящих к ней проводах с разъёмами, я обработал все разъёмы средством для контактов «Вюрт».Не помогло, глюки продолжались. Тогда я разобрал приборку и пропаял все контакты на разъёмах. Как обычно сразу всё заработало, но вскоре не зажглась опять.
Тогда я нарыл дамп такой прибороки и залил в мою приборку. Приборка работала в том же режиме с глюками. Значит решил, что не дамп и залил назад родной. Одновременно, продиагностировал машину через ЕЛМ327 и андроид приложением «MotorDataOBD» купив предварительно плагин на ниссан. Показало ошибки Р1610 и Р1612. Перечитав эту тему, понял, что возможно всё вообще не в приборке, решил заняться этими ошибками. Сначала почистил контакты усилителя антенны в руле. На неделю помогло. Потом опять тоже самое — не включается полностью приборка, лезут эти ошибки и не заводится. Иногда может помочь завестись второй ключ. Но гарантированно помогает снятие клеммы на 15-20 минут и более. Разобрал усилитель антенны и всё пропаял внутри. Вообще всё, все элементы и контакты, помыл. Опять на неделю помогло. В следующий раз, выше указанная программа уже ошибку Р1612 сбрасывала, а Р1610 нет. Поставил и купил программу «Econ Tool», под ниссан которая. Она стёрла Р1610 и для завода не пришлось снимать клемму. Через несколько дней опять тоже самое с приборкой и не запуском. Разбираю нижнюю панель и достаю блок комфорта 28550 AV7 5WK4 8123. Разумеется со снятой клеммой всё. В блоке комфорта и доступа пропаиваю все контакты разъёмов. Также прозваниваю четыре провода на усилитель антенны, одновременно пытаясь их шевелить — звонятся нормально. Поскольку, как я понял, в нём прошиты ключи в памяти 93с66, на всякий случай делаю резерв данного дампа. Собираю. Запускается всё с первого раза. Поработал. Заглушил. Запускаю — тоже самое. Приборка не включается полностью, запуска нет. Причём из нескольких попыток запуска часть стартер крутит, а часть не крутит. Системы не уловил. Да, ещё был сделан индикатор накачки для антенны ключа — всё исправно работает. Короткое моргание при включении АСС (ключ увиделся как я понимаю), короткое моргание при включении ON, и ещё один короткий всплеск при заводе. Вроде накачка и определение ключа в порядке. Смотрю ошибки при первом же не запуске после снятия клеммы — уже стоит локмод Р1610, хотя по мануалу он после 5 неудачных запусков становится в локмод. Пробую снять прогами указанными выше — не могут уже обе убрать Р1610. Покупаю и ставлю ещё одну — «Car Diagnostic PRO». Она почему-то смогла снять Р1610, хотя может так совпало. Запускаю без приборки — всё шикарно много раз и ошибки не появляются. Ставлю приборку и если она засвечивается, то всё пучком и заводится и машинка красная не горит. Через пару заводов приборка гаснет. Дотронулся до проводов на приборку и один раз после такого касания проводов засветилась. Блин. Проверял на приборке подачу всех напряжений ( ещё в начале) на пины 16,17,18,19 всё приходит. Пытаюсь построить логическую картину.
Приборка как-то влияет на завод и появление ошибок либо приборка тоже жертва чего-то и не включается не по своей вине. В интернете написано, что чтобы зажечь приборку на столе надо подать питание на 16,17,18,19 и массу на 20. Подал. А массу и на 39,40 подал — не зажигается. Думаю, может ей всё таки нужен кан и при включении мозги шлют по кану какой-то разрешающий запуск сигнал. Подловил момент, когда приборка нормально работает и светится как положено, никакие движения проводов и сгибания платы не выключают её и отсоединил один провод кан. Всё равно зажглась нормально. Даже на горяю проверял — включаю поворот, с отключённым одним кан и индикации поворота нет на приборке, прям сразу подсоединяю кан и поворот на приборке начинает моргать, значит кан не причём полностью. Иногда заводить помогало закрытие и открывание дверей прямо сидя в салоне, но иногда и не помогало. Разобрал ещё левую стойку стекла лобового и почистил и там разъём. Эффекта нет. Распиновку приборки выложенную здесь изучил. Из тех пинов, что известны, не нашёл таких, которые могли бы как-то явно для меня влиять на запуск приборки. Ещё. Машина долго ездила без предохранителя номер 13 под левой коленкой водителя (освещение салоны и подсветка руля). Здесь написано, что этот предохранитель ещё и питание на противоугонную систему даёт, но раз она долго ездила и всё было в порядке, то либо не даёт, либо на моей машине противоугонки этой нету. Если поставить этот предохранитель, то подсветка руля горит всё время и не выключается, а подсветка двери тоже горит всё время, даже когда закрыта, но если стукнуть по двери то может погаснуть. Эти подсветки не парили и поэтому ездили так, без предохранителя долгое время.
Вообщем такие вот дела. На данным момент всё тоже — приборка гаснет и начинаются проблемы с заводом. Из указанного здесь в теме получается не сделал ещё следующее: Проверка питания на выводе мозгов номер 116;Чистка разъёма под правым

передним подкрылком; перепривязка ключей; проверка бело-синего провода под воздуханом. Воздухан снимал, но где этот провод не нашёл. Проверил все жгуты вроде там и не нашёл провода с такой расцветкой. Прилагаю картинку, если можно ткните
в каком месте и разъёме идёт этот бело-синий провод.
Хотелось бы разобраться или хотя бы внести ясность в такие моменты:

1. Надо ли для запуска приборки установка на авто ? Можно ли на столе ? Какие сигналы кроме питания нужны для запуска ?
2. Что означает, когда красная машинка не горит (хотя это может быть не видно из-за потухшей приборки) а стартер крутет, но не заводится ?
3. Что означает, когда стартер не крутит, а просто всё притухает ?
4. Где под воздуханом бело-синий провод ? Или хотя бы что это за провод функционально ? Возможно он у меня другого цвета и я бы вычислил.
5. Почему локмод с Р1610 возник без 5 неудачных запусков ?

Вообщем, если есть мысли у уважаемого премьерного сообщества, буду признателен за советы. Заранее благодарю.

Машина Nissan Qashqai 2008 года не заводится.
На приборной панели не гаснет значок заводского иммобилайзера.
В эбу мотора присутствует ошибка P1610 и не стирается.

P1610 Lock Mode, unregistered key used 5 times, BCM or ECM is malfunctioning
(Режим блокировки, использован 5 раз не зарегистрированный ключ, BCM или ECM неисправно)
Данные неисправности могут проявляться на Ниссан Qashqai, Note, X-Trail и других.

Может быть вызвано несколькими причинами. Одна из самых распространенных — это плохой контакт у антенны иммо.
При этом даже восстановив контакты, авто все равно не заведется.

Для выхода из режима lock mode у автомобилей Ниссан, на многих форумах предлагают сделать следующее:
Коды по NATS P1610-Lock mode.
Выход из режима Lock mode:
 1 Выключить зажигание.
 2 Включить зажигание с зарегистрированным ключом. Ждать 5 сек.
 3 Выключить зажигание.
 4 Повторить шаги 2 и 3 дважды (всего 3 раза).
 5 Запустить двигатель.

Что делать если данная процедура не помогает избавиться от P1610?

Для этого потребуется разобрать ЭБУ, считать данные из памяти эбу, отредактировать в правильной последовательности и залить обратно.
На данный момент это самое быстрое решение сброса DTC P1610, которое может быть выполнено не однократно.
 

Если причина блокировки не была вами обнаружена и устранена, то данный код пропишется снова. Привозите еще раз блок и еще раз платите за отключение.
Если вы не знаете как проводить диагностирование и как устранить причину не исправности — следует обратится к специалистам по Ниссан и не пытаться делать то, в чем вы не разбираетесь.

Если вы хотите полностью избавится от штатного иммобилайзера, то на многие варианты ЭБУ Hitachi на базе процессоров RENESAS, есть решение отключения его на программном уровне.
Подробнее ТУТ.