Лямбда зонд перед катализатором ошибка провода

1. Привет. Загорелся чек двигла. Диагностика показала, лямбда зонд 2, перед катализатором. В связи с чем вопросы:
   1. Может ли из за этого включиться усредненная программа работы двигла? (тупить машина стала).
   2. Есть ди смысл ставить оригинал или взять на катсах аналог «Бош», на сколько я знаю оригинал тоже «Бош»
   3. Это он мне нужен? (фото ниже)
   4. Что еще с ним поменять?

   Пишите только по факту… А то обычно срач на 5 страниц, потом умные мысли…

   Вложения:

   • 

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

2. Да
   Да
   Да
   Вроде ничего не надо

3. Спасибо… Хочется еще услышать мнения, для утверждения результата))))

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

4. подтверждаю пост №2

   только я бы поменял оба передних.
   второй тоже в коме, просто ошибка еще не стрельнула.
   кстати, а ошибка-то какая?
   не все ошибки с зондом вызваны его неисправностью.

5. ну как какая? загорелся чек по контуру, при этом слегка упали обороты на холостых на секунду, машинка стала тупить, в том числе при переключениях, поехал к Игорьку на диагностику, посмотрели, комп говорит лямбда зонд 2, перед катом… Чек стерли, доехал до дома, припарковался стал смотреть на обороты, в какое то время опять упали на секунду и загорелся опять чек… Вот как то так…

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

6. Я так понял их там 4, два перед, два после, советуешь поменять два перед? Тоесть номер на картинке выше 1 и 2?

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

7. 
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

8. Я менял такую. 4600 аналог от боша стоит + замена. Заметных изменений не ощутил. Сейчас загорелась лямбда 2 после ката. В МАДИ сказали забить на неё.

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

9. так что не заморачиваться с оригиналом?

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

10. так то по суть датчик обычный

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

11. Как написал Дед, проблема, возможно и не в лямбде.. Может катику пипец вот и начинается светомузыка… Сейчас поменяешь перед катом, потом после, а в итоге попадешь на операцию. У меня ошибки по двум лямбдам после ката, правда чека нет, но машинка тупит. Смысла 16т отдавать не вижу.. Думаю проще прошить на без кат, а лямбды оставить для красоты…

12. Блин хз… Кто еще что скажет…

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

13. http://www.catalizator.ru/catalizator.php прочитал статейку. может реально его выкинуть? Кто нибудь делал подобное? Может и правда замена лямбд деньги на ветер? Помогайте ребят…

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

14. ХМ, а ведь лямбда кончилась которая перед катом? тогда причем тут кат?

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

15. Не.. Мы же не говорим, что у тебя ТОЧНО кат… Просто лямбды вместе с катом это затратное дело… И раз пошла такая пьянка- проще решить все и сразу.
    Как вариант поставь универсальный зонд..бош.. Стоит около двушки..

16. Суть проблемы я понял, Просто сейчас лямбда но скоро кат подойдет, если уже не пора, так може правда вырезать, перепрошить и забыть? Просто я не особо волоку как правильно сделать…

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

17. Тут пол форума не волокет, а кто волокет- молчит как партизан

18. Тогда ждем консультации «Экспертов»)))))) Кто вырезал, откликнитесь!!!

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

19. Не надо ничего выкидывать!
    Этот датчик очень нужен, без разницы есть катализатор или нет.
    С его помощью состав смеси регулируется.
    Но прежде чем его менять нужно сообщить ошибку.
    Ну или слепо довериться и поменять.
    Бош ставить можно.

20. Ну а как катализатор убрать?

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

21. Подожди его убирать… Может он жив.. Меняй пока лямбду..дешевле универсальную поставить..

22. Я так понял, что я поменяю лямбды перед, потом поезжу, потом надо будет менять кат, потом лямблы после, уж сумма очень большая… Как сделать правильно?

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

23. Универсальная одна, второго на катсах нет. Пробег 80, к 100 кат потребует замены… просто я собираюсь менять приемную трубу с резонатором, и банку перфоманс, может заодно и эту бодягу решить… Не знаю как правильно сделать…

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

24. Я имел ввиду бош.. Без бнв

25. я понял. В катсах аналог только 2 зонда, 1 нет

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

26. короче одно место к носу прикинул, надо 100 тон на замену выпуска…

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

27. 
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

29. На днях, тоже заморочился с лямбдой. Вылезла ошибка по лямбда зонду до катализатора, 2й ряд. обрыв провода. Решил поменять. Заказал в exist «бош» (4500р. против 11500р за оригинал). С завода точь в точь такая стоит, все цифры совпали до мелочей. До ката она пяти проводная, других аналогов не нашел. Заменил, сбросил ошибку, все ok… но через 20-30км. опять ошибка, и снова по той же лямбде. Удаляю ошибку, немного покатавшись она снова появляется. Поездил по диагностам, никто не понимает в чем дело, говорят проблема в проводке или в DME, а как вылечить никто не знает. Катался так пока ждал ранее заказанные свечи… При замене свечей, решил заодно проводочку посмотреть на лямбда зонд, разъемчики и т.д… снял клемму с аккумулятора, снял блок DME, разъемчики, проводочка, все пощупал, проверил, не нашел ни обрывов, не окиси и т.д. Все собрал заменив свечи, сбросил все ошибки… И тут она меня порадовала, ошибка больше не появляется. В чем была причина не известно. ??? Но сейчас все ok. Зря только новый лямбда зонд купил.

30. где-то провод переломлен под изоляцией.
    рано или поздно снова вылезет.

Цена вопроса: 4 650 ₽
Пробег: 107 000 км

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В  принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Прежде чем проверять лямбда зонд, он же датчик кислорода, на исправность нужно понять для чего он предназначен и как работает, какая существует взаимосвязь датчика с электронным блоком управления и топливной системой автомобиля в целом.

Назначение и принцип работы

Лямбда зонд – это устройство (датчик), предназначенное для контроля состава выхлопных газов. С помощью него определяется объем кислорода, оставшийся после сгорания топлива, а полученные данные по сигнальным проводам передаются на ЭБУ автомобиля. Для чего это нужно?

Дело в том, что работа систем выпуска отработанных газов и топливной тесно взаимосвязаны.

Связующим звеном в этой цепи является электронный блок управления, который не только получает данные от датчика кислорода в виде электрических импульсов, но и передает на его сигнальный вывод опорное напряжение 0.45 вольт (это важно).

Правильное соотношение топлива и воздуха для определенных условий работы двигателя, при которых горючая смесь сгорает полностью, называется стехиометрической топливовоздушной смесью.

Также существует такое понятие как коэффициент избытка воздуха или уровень лямбда.

В идеальных условиях, когда все пропорции топлива и воздуха соблюдены правильно (14,7 частей воздуха и 1 часть топлива) этот коэффициент равен 1.

Если смесь обедненная (15:1 и выше), то уровень лямбда будет больше 1, если обогащенная (ниже 14:1), меньше.

Представим, что лямбда зонд неисправен и передает ошибочные данные на ЭБУ. В результате для разных режимов работы двигателя будет формироваться неправильная топливовоздушная смесь, а это минимум большой расход топлива и потеря мощности.

Дальше идет экологическая составляющая, без которой на современных автомобилях никуда, речь идет про каталитический нейтрализатор.

При сгорании топлива образуется ряд токсических компонентов, увеличенное количество которых в выхлопных газах негативно влияет на эффективность работы катализатора.

1. Несгоревшие углеводороды — CH;
2. Угарный газ и окись кислорода — CO;
3. Окись азота – Noх.

Ошибки в работе лямбда зонда, и как следствие, неправильное сгорание топлива, приводит к увеличению содержания вредных веществ в выхлопных газах, а с таким количеством катализатор уже не в состоянии справиться.

Получается, что лямбда зонд является важным устройством, от работы которого зависит насколько правильно будет формироваться стехиометрический состав топливовоздушной смеси при тех или иных режимах работы силового агрегата.

Когда он исправен погрешность в формировании стехиометрического состава равна ±1% и это очень важно, а когда нет, эта цифра увеличивается.

Типы датчиков и температурные режимы их работы

На рынке представлены два типа датчиков кислорода – титановые и циркониевые.

Первые изготовлены на основе диоксида титана, а вторые – диоксида циркония.

Отличают их между собой только конструктивные особенности, принцип работы одинаковый.

Титановые датчики в последнее время практически не используются, ранее устанавливались на некоторые марки автомобилей, встречаются сейчас очень редко. Циркониевые наоборот, получили широкое распространение.

Основа устройства – керамический элемент, выполненный из указанных выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

Одна часть элемента расположена в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая снаружи, контактирует с атмосферным воздухом через места соединения проводов.

Температура, при которой лямбда зонд начинает функционировать, варьирует от 300 до 400 °С, опасный предел 900 – 1000 °С, за которым устройство может перегреться и выйти из строя. Оптимальный температурный режим в движении – около 600 °С.

Отличительная особенность – наличие трех или четырех проводов, два из которых белого цвета (на японских авто могут быть черного) идут на подогреватель.

Такие устройства могут устанавливаться в выхлопной трубе на значительном расстоянии от двигателя, так как им не нужен интенсивный прогрев выхлопными газами.

У многих типов датчиков, особенно установленных на немецкие автомобили, но, кроме японских, черный провод является сигнальным, а серый (может быть не всегда) является сигнальной массой.

Но один плюс все же есть, лямбда зонды, идущие на замену вышедшим из строя аналогам, касается только японских авто, имеют постоянную цветовую гамму проводов: сигнальный — синего, а не черного цвета, сигнальная масса белого, а не серого цвета, а на подогреватель идут два черных провода, а не белые, как обычно.

Почему именно 300 °С? Именно после превышения данного показателя керамический элемент устройства, который смело можно назвать твердым электролитом, начинает пропускать через себя ионы кислорода, которые собираются на электродной сетке из платины.

Представьте себе условно две 5-литровые емкости (канистры), наполненные водой, стоящие на одном уровне и соединенные друг с другом шлангом, посередине которого находится краник.

Если просто открыть краник, куда потечет вода? Правильно, никуда. А если поднять одну из канистр, то куда? Правильно, в ту канистру, которая находится ниже.

Схожий принцип работает и в случае с лямбда зондом. Открытие крана – это превышение температуры на керамическом элементе выше 300 °С.

А перетекание ионов кислорода по нему обеспечивается благодаря формированию на его концах разности потенциалов (поднятие одной или другой канистры), чем больше разность, тем сильнее напряжение (чем выше емкость, тем сильнее течет вода).

А на той стороне устройства, которое вкручено во выхлопную трубу, объем кислорода может варьировать от малого до значительного.

Но нужно понимать, что в выхлопных газах небольшое количество O₂ считается нормой, так как это обеспечивает полное догорание топлива в выхлопном коллекторе и защищает катализатор в случае сильного переобогащения топливной смеси (несгоревшее топливо выбрасывается в коллектор и догорает там).

Если в выхлопных газах количество O₂ будет равно содержащемуся кислороду в атмосфере, то разность потенциалов будет отсутствовать (если это ассоциировать с канистрами, то они будут находиться на одном уровне), а опорное напряжение, поступающее от блока управления будет ровно 0,45 вольтам — уровень лямбда равен 1.

Допустим, объем кислорода в выхлопных газах значительно ниже атмосферного.

ЭБУ видит, что смесь обогащена (уровень лямбда меньше 1), и производит корректировку.

Типы устройств

Циркониевые датчики кислорода (титановые мы упускаем) бывают двух типов:

• пороговые;
• широкополосные.

Последние типы устройств обычными методами проверить непросто, так как они сложные в устройстве, устанавливаются на последние модели автомобилей.  Схема подключения показана ниже.

Более подробно что такое лямбда зонд, эволюция его развития, какие типы бывают читайте здесь https://autotopik.ru/obuchenie/918-lyambda-zond.html, в данном материале останавливаться на этом мы не будем.

Различия и взаимозаменяемость титановой и циркониевой лямбды

Это касается различий титановой и циркониевой лямбды. Работа их основана на разных принципах. Циркониевая генерирует ЭДС при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах.

Титановая лямбда изменяет свое сопротивление при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах. В соответствии с этим включение их в бортовую сеть различное.

Подключение титана через разъем, в котором два пина — подогрев, один пин — сигнал лямбды (напряжение в вольтах от 0,1 в до 0,9В, которое меняется в зависимости от изменения сопротивления лямды от количества кислорода в выхлопных газах) и один пин это опорное напряжение +1В, которое подается на лямбду от ЭБУ. Выходной сигнал лямбды, что циркониевой, что титановой — всегда напряжение, которое сравнивается в ЭБУ с опорным напряжением, на компараторе, равным 0,45В.

Признаки неисправности датчика кислорода

Признаки неисправности лямбда зонда могут быть следующие:

1. Повышается расход топлива;
2. «Плавают» обороты мотора на холостых;
3. Сбои в работе катализатора, сильное нехарактерное нагревание устройства, потрескивание после остановки, повышенный уровень токсичности в выхлопных газах (резкий неприятный запах);
4. Появление «СНЕСК ЕNGINЕ» на панели приборов.

Если не работает лямбда зонд как ведет себя машина?

1. Неустойчиво работает двигатель;
2. Пропала динамика набора скорости, ощущаются рывки автомобиля.

К сожалению, данные признаки могут указывать и на другие проблемы. Но проверку рекомендуют начинать именно с датчика кислорода хотя бы с его внешнего осмотра.

Развернутую информацию по этой теме можно получить здесь https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Причины выхода из строя

Причины поломки лямбда зонда могут быть следующие:

1. Обрыв проводов, идущих к датчику, плохой контакт;
2. Механическое повреждение, приведшее к деформации устройства и, как следствие, разрушение гальванического элемента;
3. Перегрев датчика в результате нарушений в работе систем топливной, зажигания или неправильного тюнинга двигателя;
4. Закоксованность верхнего слоя с платиновым покрытием, в результате чего ионы кислорода не улавливаются датчиком. Происходит по причине износа деталей цилиндропоршневой группы и выброса в коллектор большого количества масла или другие причины (смотрите ниже);
5. Закоксованность сопла форсунки в результате чего игла полностью не садится на свое место и не перекрывает отверстие. По этой причине в цилиндры постоянно приникает топливо вне зависимости от такта, происходит переизбыток бензина, который в результате сгорания выделяет большой объем угарного газа, который, в свою очередь, и оседает в виде сажи на рабочей поверхности датчика кислорода;
6. Использование плохого топлива приводит к образованию на платиновой поверхности свинцовых блестящих вкраплений, которые перекрывают доступ ионам кислорода к гальваническому элементу. Предвестник проблемы – отклонение цвета дыма из выхлопной трубы от нормы;
7. Проникновение отработанных горячих газов вовнутрь лямбда зонда в результате разгерметизации его корпуса;
8. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя, признак — белый дым из выхлопной трубы, в результате чего на керамическом элементе также возникают отложения, мешающие взаимодействию ионов кислорода с платиновым покрытием;
9. Естественный износ – менять лямбда зонд нужно своевременно. После 50 000 – 70 000 км пробега – неподогреваемые устройства, через, 100 000 км – подогреваемые. Планарные можно менять через 150 000.

Проверка лямбда зонда на исправность

Способов проверки существует несколько, сделать все можно и своими руками, не обращаясь в автосервис.

1. Простым внешним осмотром;
2. С помощью аналогового или цифрового вольтметра;
3. Используя тестер, он же мультиметр, лучше взять аналоговый, он информативнее;
4. Применив осциллограф или мотор-тестер.

Визуальный осмотр

Найти датчик кислорода несложно, он находится на выхлопной трубе ближе к коллектору. Их может быть два, один перед катализатором, второй после и подключается через контроллер.

Сначала осмотрите целостность проводов, подходящих к устройству, насколько плотно сидят контакты.

Выкрутите лямбда зонд из выхлопной трубы и осмотрите его. Наличие отложений в виде сажи, белых, серых, в виде блестящих бляшек должно навести на мысль, что перед проверкой лямбда зонда его нужно почистить.

Если устройство деформировано, то сразу же подлежит замене, читайте по теме – как заменить лямбда зонд.

Проверка лямбда зонда мультиметром (вольтметром)

Распространенный случай, это когда лямбда зонд с четырьмя контактами (проводами). Два сигнальных провода, а два других идут на подогреватель.

Распиновка двух, трех и четырех контактных лямбда зондов показана ниже.

Сначала необходимо проверить опорное напряжение, так как сделать это можно на неработающем двигателе.

Включаем зажигание, берем вольтметр, ставим переключатель на 2 или 20В. Находим два сигнальных провода (как это сделать расписано ниже) и подключаем к ним вольтметр, показания должны быть в пределах 0.45 – 0.50 вольт. Эти замеры можно сделать и с помощью мультиметра.

Далее заводим машину и пока прогревается датчик кислорода (его проверка осуществляется только после прогрева более 300 °С), проверяем подогреватель (напряжение и сопротивление).

Нам нужно проверить подается ли на него напряжение в 12В это можно сделать, найдя нужные провода по цвету (смотрите распиновку выше). На большинстве датчиков они белого цвета.

Берем вольтметр и проверяем напряжение, все просто. Это можно сделать еще проще, включить зажигание не заводя машины, но полученный результат замера нужно сравнить с напряжением на клеммах АКБ.

Но бывают ситуации, когда проводка настолько износилась и поцвела, что определить ее цвет невозможно.

Так можно найти плюсовой провод подогревателя. Для поиска минусового не отсоединяя контакт вольтметра от найденного плюсового провода, поочерёдно втором концом подключаемся к оставшимся трем до тех пор, пока на вольтметре не появиться цифра близкая к 12 как в первом случае.

Запоминаем положение сигнальных проводов и идущих на подогреватель.

Если нерабочий минусовой провод, то тут сложнее, он идет до ЭБУ, если обрыва нет, и он прозванивается, то проблема может быть в блоке управления.

Также нужно будет замерить сопротивление нагревателя, для этого понадобится мультиметр. Замеры можно проводить и на снятом O₂ датчике без машины.

Нормативный показатель от 2 до 10 Ом, но для каждой марки автомобиля, он может сильно отличаться, часто встречаются нормы 4.5 – 6 Ом.

1. Берем мультиметр и переключаем его в режим измерения сопротивления;
2. Подключаем прибор к проводам нагревателя;
3. Делаем замеры.

Если сопротивление не соответствует норме или на приборе стоит цифра 1 и ничего не происходит, значит в цепи обрыв, меняйте 0₂ датчик.

Проверяем работу лямбда зонда через сигнальные провода

Проверять будем лямбда зонд с 4 проводами. Для этого лучше использовать мультиметр. Двигатель уже прогрет, если нет, то заведите машину и дайте ей поработать на холостых 5-10 минут.

Нам нужно чтобы прогрелся керамический элемент и включились режимы обратной связи ЭБУ с датчиком кислорода и управления подачей топлива, а происходи это после прогрева двигателя до 60-70⁰С.

Отключать датчик кислорода от колодки нельзя, для подключения к проводам нужно использовать острые иголки на концах проводов мультиметра.

Подключите тестер к сигнальным проводам параллельным способом — плюс к «+», минус к «-», двигатель должен работать.

Обратите внимание на показатель напряжения, если он равен опорному 0.45В и цифра постоянна, то лямбда зонд неисправен.

Если напряжение циклически скачет в пределах от 0,1 до 0,9 вольт с частотой 1,5 – 2 раза в секунду, то лямбда зонд исправный, в ином случае он подлежит замене.

Подключить мультиметр к датчику кислорода можно и другим способом. Минусовой провод прижмите к корпусу (масса), а плюсовой с помощью иглы через резинку к черному проводу (плюсовой). Снимите показания.

Какие показания еще может выдать мультиметр и что они означают?

Не меняющееся значение 0,8 – 0,9 вольт указывает на то, что топливная смесь постоянно обогащенная (высококалорийная), кислорода мало.

На это будет указывать и ряд других признаков (хлопки в глушитель, изменился цвет дыма из выхлопной трубы и так далее.

Причины проблемы сразу нужно искать в:

• загрязнении воздушного фильтра;
• регулировок зажигания и топливной системы;
• неправильной работе форсунок (льет топливо);
• выходе из строя датчика расхода воздуха;
• неправильной работе экономайзера;
• другие причины.

Если показания мультиметра остаются неизменными в пределах 0,1- 0,2 вольта, то смесь постоянно обедненная (кислорода много, 15-17 кг на 1 кг бензина). Или, наоборот, кислорода норма, а бензина поступает мало, при том же соотношении 17 к 1.

Если есть подозрения, что топлива поступает мало, то вспомните, когда последний раз чистились форсунки, менялся топливный фильтр. Обратите внимание на бензонасос, скорее всего, срок его службы подходит к концу, и он работает на пределе.

Возможны и другие неисправности диагностика которых требует профессионального подхода.

Проверить можно и другим способом.

Проводим тесты на богатую и обедненную топливную смесь

1. Тест лучше делать на уже прогретом двигателе и с напарником;
2. Отключите от датчика все провода, при этом он должно находиться на штатном месте;
3. Подключите к лямбда зонду мультиметр (в режимах 2 или 20 вольт);
4. Запустите мотор и доведите частоту оборотов коленвала до 2600 в минуту;
5. Резко сбросьте обороты и сразу же отсоедините патрубок от вакуумного регулятора давления, т.е., происходит искусственное обогащение топлива;
6. Зафиксируйте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,7 — 0,9 вольт. Если динамики изменений не происходит или цифры далеки от указанных выше, значит, лямбда зонд неисправен.

1. На заведенном автомобиле возьмите конец уже снятой трубки вакуумного регулятора давления и создайте в ней любым удобным методом подсос воздуха (искусственно обедняем смесь);
2. Одновременно замерьте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,1 – 0,2 вольта. При этом показания должны измениться менее чем за 1 секунду.

Как провести тест на динамические режимы работы показано ниже.

Проверяем с помощью осциллографа или мотор-тестера

Основное преимущество проверки О2-датчика осциллографом, это фиксация промежутка времени, за которое изменяется выходной напряжение.

Вольтметром и мультиметром такие показания вы не снимите.

Хотя в автомобилях, выпускаемых в последнее время, уже устанавливаются ЭБУ, которые справляются с этой задачей.

Нормативный показатель изменения напряжение 120 мСек и не более. Если время реакции превышает нормативное (датчик медленный), то на графике это выглядит так.

В таком случает нужно проверить лямбда зонд на закоксованность, если это не помогло, значит, произошло старение керамического элемента.

На графике ниже видно, как медленно он реагирует при резком нажатии на педаль газа.

Правильная работа лямбда зонда показана на графике ниже.

Здесь видно, что верхний предел напряжения не превышает 0,8 вольт, а нижний не заходит за отметку 0,1В. Также временные показатели в норме.

Если посмотреть другой график, то здесь проглядывается другая ситуация.

Здесь нижний придел ушел за отметку 0,1В, а это недопустимо, значит, лямбда зонд неисправен. На панели приборов появится «CHECK ENGINE».

Как осуществляется проверка?

Подключите осциллограф к сигнальному проводу, как его найти вы уже знаете.

Заведите автомобиль и прогрейте его до 60 – 70⁰С. За это время прогреется О₂-датчик и включился режим обратной связи.

Уже по мере прогрева на приборе будет видно, как лямбда зонд генерирует небольшой ток в пределах 1 вольта.

По мере прогрева лямбды уровень напряжение будет расти (тоже в пределах до 1В), и по мере выхода на рабочую температуру до 300 – 400 ⁰С она начинает свои осцилляции.

На прогретом двигателе выйдите на режим 2500 – 3000 оборотов в минуту, если лямбда исправна на приборе появится такая диаграмма.

При резком опускании газа смесь должна какое-то время обогащаться, на диаграмме это выглядит так.

На холостых оборотах смесь сначала переходит в режим бедной.

А затем переходи в режим неуверенных осцилляций.

Итак, проверяется:

1. Время прогрева — через сколько лямбда выходит на рабочий режим;
2. На оборотах двигателя 2000 – 3000, проверяется вот такая картина.

Если вы наблюдаете такую картину, как показано ниже, то, скорее всего, лямбда зонд вышел из строя в результате перегрева.

Делаем выводы

При пробеге автомобиля больше 50 000 км, проверять лямбда зонд нужно регулярно и в обязательном порядке.

Также вместо неисправного лямбда зонда старайтесь устанавливать схожий по типу и модели аналог, так как ЭБУ вашего автомобиля уже настроено на работу именно с этой моделью O₂ датчика.

Но существуют компании, которые специализируются на выпуске лямбда зондов для определенных моделей автомобилей и их продукция получила хорошие отзывы от автовладельцев.

Одной из них является компания BOSH, которая поставляет на рынок датчики кислорода для автомобилей ВАЗ, Москвич, Ford и других.

К примеру, оригинальный лямбда зонд на Ford стоит дорого, поэтому вместо него часто устанавливают аналоги, выпускаемые для вазовских моделей, главное, чтобы производитель был BOSH и количество проводов совпадала, а разъемы для наших мастеров не являются проблемой.

Но все это делается на свой страх и риск.

Горит чек, ошибка лямбда зонда

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить. После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

1. Некорректный сигнал или полное его отсутствие
2. Слабый сигнал
3. Задержка отклика датчика
4. Выход из строя нагревательного элемента
5. Низкий/высокий сигнал со второго датчика
6. Обрыв/замыкание цепи ДК №2
7. Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
8. Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

• Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
• Ощутимое увеличение потребление топлива;
• Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
• И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Источник

После замены кислородного датчика чек продолжает гореть

а как поняли что именно лямбду необходимо менять, а не смотреть проводку?

р0141 р161 -неправильная работа. диагностика показывает

Толя, обрыв ищи, куевый контакт

Дросселную заслонку почисти.

Вперед проверь (прозвони) проводку от компьютера до датчика. Затем нужно будет проверить катализатор (может забился). Если проводка окажется целая и все остальные варианты исчерпаны, то вероятным виновником останется компьютер. Тогда пиши в Личку.

Каждый год осенью сталкиваюсь с такой проблемой, обычно перезагружаю аккумулятор, происходит сброс на заводские настройки проходит.

аккум скидываю через полчаса загорается.

как проверить катализатор? как устранить?

Скажите пожалуйста, зачем вам катализатор?

Ошибки по подогревателям ЗАДНИХ кислородных датчиков. Дословно

Меняйте второй датчик кислорода

Тогда верхние подходят к нижним

Верхние широкополосные, нижние обычные. Принцип действия разный.

ась, Вопрос из любопытства можно?
Как быстро меняется LTFT при смене топлива с 95 на 92й?
Час/сутки/неделя?
Простите, что встрял в беседу 🙂

при исправном двигателе вообще не меняется

То же самое при богатой смеси. При бедной смеси разность бензинов мы увидим, изменение длительной коррекции будет зависеть от марки авто. В частности у Англичан очень трудно отличить Long FT от Chort FT, меняются по времени одинаково :))) Ладно, дальше, вечером продолжу.

Вот и получается, что время изменения показаний длительной коррекции зависит от инженеров

Но подчёркиваю, какая бы не была лямбда широкополосная, состав топлива она не мерит :))) А это значит, что какое бы топливо не залил в бак коррекции останутся прежними, за исключением узкого диапазона бедной смеси, когда за счёт длительности горения смеси коэффициент избытка кислорода уменьшается на пару единиц :))))

ась, Тут такое дело. Прислали мне на опыты один интересный порошок который обеспечивает лучшее сгорание топлива, за счет чего повышается динамика, снижается расход. Ну, так заявлено во всяком случае.
Топливо купил 100 литров с одной заправки. первый этап проверяю без присадки (замер динамики разгона/показания коррекции/контроль расхода топлива). Далее с присадкой в это же топливо.
Вот и есть мысль посмотреть изменится ли топливная коррекция. По идее ( мысли) если топливо станет лучше — мозг должен делать смесь беднее.
Если все так божественно как заявлено на упаковке, то должен увидеть изменения как в коррекции, так и в длительности впрыска на ХХ. Или не прав?

Грубо. Есть 76 бензин, есть 98 бензин, в обоих случаях смесь будет 14.7 к 1. Разница будет заключаться в том, что на первой теплота сгорания будет составлять меньше 43000кДж/кг а у второго больше 44000. Вот и все.
Если же у тебя получится изменить топливные коррекции, то это будет говорить только об одном, что ты изменил состав бензина и превратил его допустим в эфир :)))))) или в керосин если машина перестанет тянуть :))))

Источник

Тема: Проблема позле замены лямбд. Решено.

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 05.10.2007 Адрес Беларусь, Минск Возраст 42 Сообщений 17

Проблема позле замены лямбд. Решено.

Началось с того, что загорелся чек инжин. Выдало следующие коды:

17521 — Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 — 35-10 — — — Intermittent
17539 — Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Internal Resistance too High
P1131 — 35-10 — — — Intermittent

Купил 2 бошевские универсальные лямбды. Подключал соответственно черный к черному, серый к серому, и белые к белым (тут кстати есть какая-нибудь последовательность? или просто любой белый к любому белому?).
Завел и немного проехал до дома. Возле дома сбросил ошибки. Завел опять, работала сразу вроде нормально пару минут. Но после того как начал газовать немного, загорелась лампочка (восклицательный знак в круге) и начала работать как трактор. На нажатие газа реагирует наоборот падением оборотов. Считал ошибки:

17976 — Throttle Actuator (J338): Mechanical Failure
P1568 — 35-00 — —

Причем ошибка не сбрасывается.

Что может быть? Неужели дроссель мог механически повредиться.

Добавлено спустя 1 час 52 минуты 9 секунд:

Попробовал сделать адаптацию вагкомом, выдает ошибку. В первом поле цифра 25 с чем-то процентов, во втором 75 с чем-то, в третьем ноль, а последнем ERROR.
Теперь при считывании ошибок появилась еще одна, ктотрая тоже не сбрасывается. Не помню код, но слова примерно такие — Adaptation not started.

Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:

Забыл добавить.
Лампочка EPC тоже горит

Источник

Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик

Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен , то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка : причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

1. При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на , удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
2. Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
3. Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
4. На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Источник

Возврат к списку

Ошибка P0132 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение

P0132 — Датчик кислорода высокое напряжение (датчик 1, банк 1)

Когда блок управления двигателем (ЭБУ) регистрирует код неисправности P0132, это указывает на наличие некоторой проблемы с датчиком кислорода. Если быть более точным, то, когда ЭБУ отслеживает, что напряжение кислородного датчика превышает 450 милливольт в течение более двадцати секунд, срабатывает код неисправности P0132.

Основная задача датчика O2 состоит в том, чтобы контролировать количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация необходима для обеспечения оптимальной работы двигателя и минимального загрязнения. Любая проблема с кислородным датчиком нарушает рабочие характеристики автомобиля и вызывает код неисправности P0132.

Что означает ошибка P0132?

Двигатель внутреннего сгорания воспламеняет углеводородное топливо (HC), смешанное с кислородом (O2), используя полученную энергию для вращения двигателя.

Поток выхлопных газов в идеале состоит из воды (H2O), углекислого газа (CO2) и непрореагировавшего азота (N2). К сожалению, из-за несоответствий в работе двигателя, температуры воздуха и топлива, состава топлива и ряда других факторов химия выхлопных газов может быть далека от идеальной.

Например, чрезмерная температура в цилиндре может привести к образованию оксидов азота (NO и NO2). Чрезмерно высокое отношение топливно-воздушной смеси (ТВС) может привести к повышению уровня несгоревшего углеводорода. Другие условия могут привести к образованию окиси углерода (CO), озона (O3) и твердым частицам размером менее 10 мкм или 2,5 мкм (PM2,5 и PM10).

Чтобы уменьшить эти выбросы от сгорания, модуль управления двигателем (ECM, PCM) контролирует температуру воздуха и топлива, массу и расход всасываемого воздуха, частоту вращения и нагрузку двигателя и многое другое для точной настройки соотношения ТВС, фаз газораспределения, тактов зажигания и другое.

Тем не менее, даже этих элементов управления недостаточно для предотвращения образования некоторых вредных выбросов. Поэтому последний шаг — это трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Химический фильтр, который преобразует вредные выбросы в более безопасные соединения.

Несгоревшие выбросы HC и PM2,5 и PM10 объединяются с CO, O3, O2 для производства H2O и CO2. Контроллер сравнивает показания датчика кислорода до и после катализатора для контроля его работы.

Передний датчик кислорода перед катализатором используется в основном как обратная связь для точной настройки количества топлива, но также используется ЭБУ для проверки нейтрализатора.

При обычной работе контроллер увеличивает и уменьшает количество топлива, всегда пытаясь сделать отношение ТВС 14,7:1, используя датчики кислорода для проверки.

Нормальные показания кислородного датчика обычно колеблются несколько раз в секунду — высокий / низкий сигнал. Если катализатор работает должным образом, датчики кислорода с подогревателем (HO2S) практически не будут колебаться.

Каждые несколько секунд контроллер будет подавать топлива выше или ниже нормы, на что датчики кислорода будут реагировать, показывая более высокое или более низкое напряжение, чем обычно.

Если каталитический нейтрализатор исправен, показания нижнего/второго датчика кислорода практически не меняются. Если же напряжение второго датчика O2 изменяется в то же время, что и напряжение переднего, ЭБУ определяет, что катализатор не работает должным образом, и активирует ошибку, связанную с функцией нейтрализатора.

Однако, прежде чем ЭБУ сможет контролировать катализатор, он должен получить подтверждение, что передний и задний датчики кислорода работают правильно. Для этого контроллер проверяет нагреватель и сигнальные цепи на правильное напряжение и сопротивление. Если блок управления обнаруживает, что напряжение сигнала выше или ниже допустимого, он зажигает сигнальную лампу Check Engine и сохраняет код неисправности.

Банк 1 и Банк 2 говорят о том, какой это блок цилиндров, левый или правый, если это V-образный двигатель. Банк 1 всегда содержит цилиндр № 1.

Датчик 1 или Датчик 2 относится к положению датчика до или после катализатора. Датчик 1 находится перед, а датчик 2 — после нейтрализатора.

Симптомы P0132?

Стоит отметить, что второй/задний датчик кислорода не имеет ничего общего с регулировкой топлива и используется только для проверки работы катализатора.

Проблемы с топливной смесью, например, вызванные давлением топлива или перебоями в цилиндрах, могут исказить показания кислородного датчика. Возможно даже появление ошибок по катализатору и второму датчику O2, но это не приведёт к появлению ошибок, связанных с цепями измерения.

В большинстве случаев, поскольку катализатор не критичен для работы двигателя, а просто является устройством контроля выбросов, вы не заметите ничего, кроме Check Engine (MIL).

Причины P0132

В зависимости от года выпуска, марки и модели ошибка P0132 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.

• Неисправность датчика кислорода. Наиболее распространенной причиной является неисправность самого датчика. Постоянно подверженный воздействию выхлопных газов и температуры, датчик O2 имеет типичный срок службы менее 5 лет.
• Неисправность электрической цепи. Поскольку провода подвергаются воздействию окружающей среды, жгуты, разъёмы и сам датчик могут быть физически повреждены в результате внешних воздействий. Вода и коррозия также являются распространенными причинами.

Как диагностировать P0132

Диагностические коды неисправностей сигнальных цепей — «Высокий уровень сигнала» и «Низкий уровень сигнала» устанавливаются, когда контроллер обнаруживает напряжение с датчика вне того диапазона, что физически он способен выдавать.

Например, определенный датчик кислорода может выдавать сигнал только между 0,1 В и 0,9 В. Более высокое напряжение сигнализирует о низком содержании O2 и наоборот. Если блок управления обнаруживает напряжение ниже 0,1 В или выше 0,9 В, что не может показывать исправный датчик, это означает, что существует проблема в цепи или в самом датчике.

В зависимости от автомобиля этот порог напряжения может отличаться, поэтому обязательно проверьте руководство по ремонту. Вам понадобится цифровой мультиметр для диагностики цепи датчика кислорода.

• Общая проверка. Во-первых, проверьте перегоревшие предохранители, потертые или защемленные провода. Проверьте датчики кислорода на наличие повреждений. Проверьте разъёмы на наличие изогнутых, сломанных штифтов или коррозии и убедитесь, что они правильно установлены. Отремонтируйте по мере необходимости.
• Проверка выхлопной системы. Разумеется, используйте стетоскоп для проверки утечек выхлопных газов, особенно между катализатором и датчиком кислорода. Отремонтируйте по мере необходимости.
• Проверка измерительной цепи. Отсоедините ЭБУ и датчик O2. Проверьте отсутствие обрывов на обоих проводах.

У вас должно быть сопротивление проводов менее 1 Ом между концами и более 10 кОм между ними и землей.

Если вы обнаружите большое сопротивление или короткое замыкание — устраните его.Если сопротивление правильное — замените датчик.
Датчик. Как правило, большинство людей просто меняют датчик, хотя вы не должны обвинять его, если не можете исключить проблемы со схемой.

Проверьте внутреннее сопротивление датчика. Между плюсом нагревателя и обеими сигнальными проводами датчика должно быть более 10 кОм. Поменяйте датчик, если это не так.

Подключите OBD2 сканер или адаптер ELM327 с диагностической программой Torque и посмотрите данные в реальном времени с переднего и заднего датчика кислорода, сравните два сигнала. Если сигнал второго датчика завис низко или высоко, вы можете смело предположить, что он неисправен.

Источник

Ошибка P0132 — высокое напряжение цепи датчика кислорода

Ошибка P0132 сигнализирует о неисправности в кислородном датчике (датчик 1, банк 1). Ошибка означает, что блок управления двигателем обнаружил что, цепь кислородного датчика слишком долго остается в высоком напряжении, не изменяя свое значение.

Причин ошибки P0132 несколько:

• Короткое замыкание цепи подогревателя датчика;
• Поврежденная проводка или не надетые разъемы датчика кислорода;
• Чрезмерно высокая температура сгорания топлива.

Симптомы ошибки P0132

В большинстве случаев, на приборной панели загорается предупредительный сигнал «Check Engine», и все. Из симптомов, которые может заметить водитель это — увеличившийся расход топлива и достаточно редко неравномерная работа двигателя. Как и при любой другой ошибке, блок управления двигателем переходит в аварийный режим.

Длительная езда на автомобиле с ошибкой P0132 может привести к повреждению катализатора.

Диагностика ошибки

• После подтверждения этой шибки на сканере, код ошибки обнуляется;
• автомобиль отправляется на тест-драйв;
• если код неисправности возвращается, необходимо используя сканер OBD-II просмотреть уровень напряжения кислородного датчика на работающем автомобиле;
• проверить на повреждения проводку датчика кислорода.

В большинстве случаев, для устранения проблемы, необходимо заменить датчик кислорода и очистить PCM от кода ошибки P0132.

Важно, до замены датчика, проверить проводку на целостность и отсутствие короткого замыкания.

Для устранения ошибки необходимо:

• устранить проблемы с проводкой;
• заменить датчик кислорода.

Стоимость ремонта ошибки P0132

Самая дорогостоящая операция при ремонте это покупка нового датчика кислорода. Ремонт проводки стоит в разы дешевле .

Источник

Ошибка P0164 — высокое напряжение цепи датчика кислорода 3 (bank 2, датчик 2)

Описание ошибки P0164 (Банк 2, Сенсор 2):

Высокое напряжение в цепи третьего датчика кислорода (bank 2, датчик 2) .

Что означает ошибка P0164:

Ошибка P0164 — это общий код OBD-II, говорящий о том, что блок управления двигателем зафиксировал в цепи третьего датчика кислорода напряжение больше 1.2В, в течении более 10 секунд, что свидетельствует о недостатке кислорода в выхлопных газах. Предельное напряжение в зависимости от марки и модели автомобилей может отличаться.

Причины ошибки P0164:

• Блок управления двигателем (ECM) контролирует минимальное и максимальное значения напряжения датчика кислорода. Ошибка возникает если предельные значения напряжения отличаются от заданных в блоке управления. Автомобиль переходит в аварийный режим и загорается индикатор «Check engine».
• Неисправность проводки датчика кислорода.
• Неисправность третьего лямбда-зонда.

Какие симптомы при ошибке P0164:

• При этой ошибке в работе двигателя могут наблюдаться пропуски воспламенения. Обороты двигателя могут «плавать».
• На приборной панели загорится индикатор «Check engine».

Как проводится диагностика ошибки P0164:

• Прочитать коды ошибок. Затем очистить их и провести тестовую поездку, чтобы проверить сбой.
• На работающем автомобиле просмотреть выходные данные датчика кислорода.
• Проверить проводку датчика кислорода и его разъемы на наличие коррозии или обрывов.
• Проверить датчик кислорода на предмет физического повреждения или загрязнения жидкостью.
• Проверить наличие повреждений выхлопной системы перед датчиком.
• Выполнить точные тесты производителя для точной диагностики неисправности.

Общие ошибки при диагностике ошибки P0164:

Несколько простых рекомендаций которые помогут избежать ошибок при диагностике неисправности P0164.

• Устраните любые неисправности выхлопной системы перед датчиком кислорода, чтобы предотвратить попадание избыточного кислорода в поток выхлопных газов.
• Проверьте датчик кислорода на наличие загрязнений моторным маслом или охлаждающей жидкости. Они могут вывести из строя датчик кислорода.
• Устраните любые повреждения (проводка, разъемы и т.д.) связанные с датчиком кислорода, чтобы предотвратить ошибочные показания датчиков.
• Проверьте катализатор на наличие повреждений и на проходимость. Неисправный катализатор может быть причиной неустойчивых показаний датчика кислорода.

Насколько серьёзна ошибка P0164:

• Причиной высокого напряжения датчика кислорода может быть «развалившийся» катализатор, находящийся перед ним. Поврежденный катализатор может привести к серьезным повреждениям поршневой группы двигателя.
• В случае неисправности какого-либо датчика кислорода блок управления двигателем (ECM) не может правильно корректировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива и возможному преждевременному отказу некоторых других компонентов двигателя.

Что необходимо ремонтировать для исправления ошибки P0164:

• В случае неисправности датчика, заменить датчик кислорода (bank 2 sensor 2)
• Ремонт, замена проводки или разъема датчика кислорода
• Ремонт выхлопной системы, находящейся перед третьим датчиком кислорода
• Замена катализатора

Дополнительные сведения о коде ошибки P0164:

Третий датчик кислорода (bank 2 sensor 2) определяет количество кислорода в выхлопных газах. Напряжения датчика не используется блоком управления двигателя для обратной связи при подготовке оптимального соотношения топливовоздушной смеси.

Источник

Ошибка P0132 — Датчик кислорода 1, банк 1 – высокое напряжение

Определение кода ошибки P0132

Ошибка P0132 указывает на высокое напряжение в цепи датчика кислорода 1 (банк 1).

Что означает ошибка P0132

Ошибка P0132 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком кислорода 1 (банк 1). Появление данной ошибки означает, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком высокое напряжение в цепи датчика кислорода.

Причины возникновения ошибки P0132

• Короткое замыкание в цепи нагревателя датчика кислорода
• Повреждение электрических проводов датчика кислорода
• Слишком высокая температура топлива

Каковы симптомы ошибки P0132?

При появлении ошибки P0132 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine. ECM автомобиля переведет двигатель в аварийный режим. Другими возможными симптомами являются увеличение расхода топлива, проблемы с переключением передач и неустойчивая работа двигателя.

Если проблему долго не решать, это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора.

Как механик диагностирует ошибку P0132?

При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:

• Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II
• Очистит коды ошибок с памяти компьютера, после чего индикатор Check Engine погаснет
• Проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0132 снова
• Понаблюдает за напряжением датчика кислорода в режиме реального времени, используя сканер
• Проверит электрические провода, относящиеся к датчику кислорода, на предмет короткого замыкания и наличия повреждений

Частые ошибки при диагностировании кода P0132

• Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0132 является поспешная замена датчика кислорода. Несмотря на то, что проблема чаще всего заключается в неисправности датчика кислорода, перед заменой датчика необходимо выполнить тщательное диагностирование и рассмотреть все возможные причины возникновения ошибки.
• В первую очередь необходимо проверить электрические провода, относящиеся к датчику кислорода, на предмет короткого замыкания и наличия повреждений.

Насколько серьезной является ошибка P0132?

Ошибка P0132 считается не очень серьезной, однако ее не стоит игнорировать. Если проблему долго не решать, это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора. Также при появлении данной ошибки возможно увеличение расхода топлива. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Какой ремонт может исправить ошибку P0132?

• Ремонт или замена закороченных или поврежденных электрических проводов
• Замена неисправного датчика кислорода

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0132

Если датчик кислорода установлен в выхлопной трубе, для его удаления потребуется пропановая горелка и набор для снятия датчиков кислорода. При удалении датчика необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить датчик.

Источник

Горит чек, ошибка лямбда зонда

Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.

Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить. После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.

Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.

Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда

Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.

Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.

Контроль выхлопных газов лямбда зондом

Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.

Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ 1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.

На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.

По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.

Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.

Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»

Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.

Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:

1. Некорректный сигнал или полное его отсутствие
2. Слабый сигнал
3. Задержка отклика датчика
4. Выход из строя нагревательного элемента
5. Низкий/высокий сигнал со второго датчика
6. Обрыв/замыкание цепи ДК №2
7. Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
8. Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться

Симптоматика поломок датчика лямбда

У прибора есть ограниченный срок эксплуатации, предусмотренный на максимальный пробег 150000 км. Однако на практике, уже на 80 тыс пробега начинаются проблемы в этом приборе. Если вовремя не сменить неисправный прибор, это приведет к поломке катализатора. Покупка и замена катализатора обойдется вам в кругленькую сумму.

Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.

• Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
• Ощутимое увеличение потребление топлива;
• Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
• И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».

Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.

Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда

Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.

Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.

Восстановление корректной работы λ-зонда

Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.

При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.

Почистить грязь и нагар активными реагентами.

Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.

Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.

Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.

Источник

Из-за чего ошибка по лямбде, и обязательно ли ставить пламегаситель

Все автомобилисты хоть раз сталкивались с обсуждением вопроса про катализатор и пламегаситель. Но далеко не все чётко представляют, что означают эти слова и какой смысл замены одного на другое. Что-ж, давайте раз и навсегда выясним что к чему.

В любой машине выхлопные газы из двигателя попадают в катализатор ( каталитический нейтрализатор отработанных газов) . Если вдуматься в название, то становится понятно, что за счет некой химической реакции вредные выхлопы становятся уже не такими вредными. И действительно, проходя через тысячи мелких керамических сот покрытых микрослоем палладия, родия и даже платины с золотом, газы вступают в реакции с этими элементами, на выходе из трубы уже имея куда более низкую токсичность. В дизелях дополнительно ставят еще сажевый фильтр . Но я понимаю, что всё это скука смертная — нас же интересует другое. А значит, перейдем к практике.

В чем проблема катализатора?

Ответ крайне прост: со временем он забивается продуктами сгорания топлива. Вообще-то, «кат» призван служить на протяжении хотя бы полутора-двух сотен тысяч километров. Но в странах СНГ, где качество топлива давно стало понятием нарицательным, зачастую этот срок может сокращаться в полтора, два, а то и три раза. Забитые соты внутри этой бочки элементарно мешают нормальному прохождению выхлопных газов. А приводит это к нестабильной работе на холостом ходу, ошибкам на приборной панели, крайне тупому разгону и другим симптомам. И раз уж мы упомянули про ошибки, сразу расскажу, откуда они берутся.

Из-за чего ошибка по лямбде?

Если компьютер вам сообщил, что у него ошибка по второй «лямбде» (которая после катализатора, ибо есть ещё первая), то есть лишь два варианта случившегося. Первый — физическая неисправность самого датчика или проводки. А вот второй вариант является следствием того, что концентрация кислорода в выхлопе после катализатора выходит за заданные пределы. Говоря простыми словами, блок управления непрерывно (несколько раз в секунду) сравнивает концентрацию кислорода до катализатора (первая лямбда) и после (вторая). И если значения со второго датчика не соответствуют заложенным в программу — компьютер «понимает», что катализатор со своей работой уже не справляется.

Что делать?

Первый вариант является лечением следствия, а не причины. И называется «обманка» . Суть заключается в удалении второго кислородного датчика и заваривания его посадочного места в банке катализатора. А к проводам припаивается диод с резистором, который теперь навеки говорит блоку управления, что всё здорово. Однако, сама проблема-то никуда не делась: как не ехала машина, так и не поедет.

Второй вариант также давно известен: отрезание забитого катализатора (починить его уже невозможно) и установка вместо него пламегасителя . Суть проста как три копейки: та же металлическая бочка, но внутри имеющая не хитрую сотовую структуру из дорогих материалов, а сквозную трубу с дырочками. Через эти дырочки пламя вырывающегося с огромной скоростью выхлопа рассеивается во внешней полости «бочки». Заодно частично замедляется скорость течения газов — и далее они уже поступают по тракту к выхлопной трубе.

На резонный вопрос зачем нужен пламегаситель ответ очевиден. Чтобы гасить пламя. Если вместо него просто вварить кусок трубы, то раскалённые выхлопные газы очень быстро прикончат всё, что находится дальше: гофру и даже среднюю часть выхлопа ( резонатор ).

И наконец, третий вариант — это комбинация вышеуказанных действий. Убрать отслужившее своё катализатор, установить качественный заводской пламегаситель и заставить умолкнуть вторую лямбду путём установки обманки. Если не брать в расчет идеальный вариант (замену катализатора на новый), то такой алгоритм действий будет самым правильным.

Кстати, если кого сия тема заинтересовала — милости прошу в небольшой видеоролик . В нем подробно показано, как мы меняем уставший катализатор Пассата (и что с ним стало за годы) на правильный пламегаситель.

Источник

Признаки говорящие что датчик кислорода неисправен! Замени иначе будет большой урон мотору!

Всем автолюбителям большой привет!

Читайте мои прошлые и ждите новые статьи, а мы начинаем!

При эксплуатации автомобиля могут возникнуть разные проблемы- топливная система не исключение. Это заметить можно по поведению машины на дороге.

виды топливных систем:

У дизельных и бензиновых двигателей разные топливные системы. Из-за того, что они работают на разном топливе.

У дизелей топливо из бака через трубки насосом подаётся на топливный насос высокого давления, а после на форсунки, дальше поступает в цилиндр через выпускной коллектор.

У бензиновых давления такого нет, что бы было горение не нужна такая сильная степень сжатия. Топливные системы у бензиновых двигателей бывают:

детали топливной системы:

Не важно какой двигатель, каждая топливная система состоит из- топливных трубок, топливного насоса, поглощающего

В новых двигателях применяют датчики, которые в свою очередь влияют на расход топлива и качество горючей смеси.

У инжектора и моновпрыска имеется регулятор холостого хода и датчик положения заслонок.

Датчик расхода топлива воздуха присутствует в новых дизельных системах и в инжекторах.

Почти на всех новых есть кислородный датчик(лямбда-зонт).

принцип работы датчика кислорода:

Этот датчик находиться в выхлопной системе машины. В зависимости от сложности устройства автомобиля могут быть установлены 2 и более датчиков.

Если же он один, то он точно находиться на выпускном коллекторе.

Источник