Коды ошибок штайер 560 газ

Обновлено: 21.09.2023

Для диагностирования электронной части двигателя фирмы “STEYR” с блоком управления фирмы “ VDO” (рис.1) необходимо иметь:

1. Персональный IBM — совместимый компьютер .
2. Соединительный диагностический кабель VDO (ISO — 9141 komp .).
3. Программное обеспечение (данная программа свободна для копирования).

Данная программа позволяет:

1. Индицировать на экране неисправности с указанием возможных причин их возникновения и путей устранения.
2. Показывать суммарное время эксплуатации блока управления и специфических параметров при калибровке регулирующей рейки.
3. Выводить на экран справочную таблицу, содержащую текущие значения четырнадцати основных параметров.

II. Последовательность действий при запуске программы.

1. Подключить диагностический кабель к компьютеру и к диагностической колодке.
2. Включить замок зажигания.
3. Запустить файл . Для этого поставить в меню курсор на файл «serv.exe» и нажать клавишу «ENTER». На дисплее появится справочная таблица (рис. 2), содержащая 14 основных параметров, которые контролирует электронная система управления двигателем (см. приложение 1).

Самая нижняя строка в таблице указывает функциональное назначение клавиш.
Команды:

• клавиша — диагностика,
• клавиша — просмотр ошибок,
• клавиша — выход.

При нажатии клавиши программа переходит режим диагностики. На дисплее появится справочная таблица (рис. 3), которая используется при регулировке двигателя (см. приложение 2).

Рис. 1 Схема упраления двигателем

А — к диагностическому компьютеру; В — к главному реле системы; I — разрежение; II — давление; 1 — электронный блок управления; 2 — управляющий электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 3 — датчик положения газ-педали ; 4 — вакуумный насос; 5 — вакуумный усилитель тормозов; 6 — исполнительный клапан системы рециркуляции отработавших газов; 7 — датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя; 8 — датчик давления наддувочного воздуха; 9 — датчик положения рейки; 10 — электромагнит управления рейкой; 11 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 12 — датчик температуры воздуха

III. Диагностика неисправностей и определение путей их устранения

При нажатии клавиши программа переходит в режим просмотра кодов неисправностей.

На дисплее появится таблица » select failur » с индикацией состояний неисправностей, хранящихся в памяти (рис. 4).

Неисправности имеют кодовые номера и краткое обозначение.

Перечень кодов ошибок приведен в таблице 1.

Можно выбрать отдельную неисправность, установить на ней курсор и, нажав на клавишу попасть в режим возможного поиска неисправности. На экране появится новая таблица с выделенной неисправностью и указанием возможной причины ее появления (см. табл. 1, графа «Возможная причина»). При этом будет звучать акустический сигнал до тех пор, пока не будет устранена неисправность или сигнал не будет отключен нажатием клавиши «S».

Устраненные неисправности обозначаются знаком , появляющимся рядом с их кратким обозначением. С помощью клавиши можно стереть коды устраненных неисправностей из памяти. На дисплее появится запрос подтверждения стирания ошибок. Одновременное нажатие кнопок » Shift » и «Y» приведет к стиранию ошибок из памяти блока управления.

Тогда на дисплее останутся только коды тех неисправностей, которые существуют в данный момент.

Подаём питание с замка зажигания на задние лапки релюх под капотом, плюс с замка берём тот который появляется при повороте ключа(у меня это был оранжевый провод), иначе двс будет не заглушить)))это один из способов, полностью глюк не уйдёт, но глохнуть перестанет

На ночь снимаю постоянно клему минусовую и завожу без глюков

Запуск всегда без глюка он поевляется через какое-то время при прогреве двигателя.ДВС начинает работать так как будто хапает салярку с воздухом затем глохнет после чего трещат реле насоса и свечей треск реле усиливается ивсе приходит в норму может такое и на ходу произойти.мозги заносил домой пробовал греть на прогретых мозгах работает идеольно часа два тарохтела и не разу не запнулась.на утро пуск без проблем проработав полчаса опять глюк.

В инете писали про перепайку диода B745 на диод MBR745 .замерял на нем пропускаемость тока на холодном показание одно но при прикладывании пальца показания меняются

Дак глюк вылазит и находу.кстати если что то у меня не газель а Волга и мозги стоят в салоне.под капотом только реле.

При прогреве держу обороты 1100 примерно. Греется до 50 потом можно смело идти пить чай. Глюка не будет.

Всем привет .тоже зимой каждое утро глючит после заводки. Начинает скакать обороты и трещит реле при том что све сразу что под капотом .кто то нашёл причину поделитесь очень прошу а то голова трясется от злости.

Всем привет! Подскажите,стаер не могу завести,магнит рейки как себя должен вести? Отодвигаю рейку,по идее должен заводиться,но тщетно! Двигатель заглушили,и машина простояла пол года.
Мож что подскажете? Буду благодарен!

ребята посоветуйте что делать,двигатель штаер на газеле заводится хорошо утром но проехав километров 20 и если на подьем то глохнет,пару раз выкючив и включив зажигание опять заводится и едит до следующего подьема,насос солярки менял,фильтра два раза менял,серо магнит менял,датчик рейки менял,все так же,сегодня выкинул один фильтр стало ехать лучше немног но на холостых глохнет,кто подскажет?

Простейший и быстрый способ борьбы с «зимним глюком» — соединить проводом и вывести на кнопку контакты 37 и 80 на реле системы управления. При необходимости замыкаем (включаем кнопку). На холостом ходу будет работать нормально. Пока двигатель прогревается, можно идти пить чай, не опасаясь, что двигатель от рывков выпрыгнет из подкапотного пространства. При движении с постоянной нагрузкой будет дергаться, поэтому несколько минут придется ехать в режиме — нажал педаль-отпустил, пока не начнет работать нормально. То же самое можно сделать с реле топливного насоса (не обязательно), тогда насос тоже будет работать ровно.

Паша, на холодную плохо заводится, на горячую вообще незаводится,бывпет разом нормально едит а бывает что вообще не едит ели на второй вытягивает на горку

проходил на собственном опыте.с толкача заводилась,со стартера никак, с быстрого старта,тоже оживала(но слишком опасно. удар сильный происходил).заменил свечи накала(из 4 одна рабочая была).стала заводится ,но до минус 3,ниже все бесполезно,горячей водой поливал.поставил подогреватель(ебершпех) проблем с морозами нестало.

До сих пор в России к легковому дизелю ГАЗ-560 Штайер (STEYR) относятся с недоверием. Причин несколько. Здесь и нестабильное качество топлива, особенно в сельской глубинке, неготовность отечественного сервиса к обслуживанию и ремонту сложной дизельной аппаратуры, высокая цена запчастей и будто бы органически свойственные дизелю шумы и вибрации.

Из-за рубежа дизельных легковушек везут мало, а с производством собственных просто беда. Поэтому Горьковский автозавод, изготовивший по лицензии австрийской фирмы «STEYR» около 8000 дизелей, оказался своего рода национальным рекордсменом. Двигатель ГАЗ-560 Штайер удачно прописался под капотом нижегородских автомобилей. Расход солярки у «Волги» около 8 л, а «Газели» — примерно 12 л/100 км. Шумы и вибрации выдают дизель только на холостом ходу, а уже при скорости за 50 км/ч определить из салона тип двигателя смогут немногие.

Одна из особенностей дизеля ГАЗ 560 Штайер — его не прогреешь на малых нагрузках и холостом ходу. Зимой на стоянке в двадцатиградусный мороз он выше 40-50°С не набирает, оттого в автомобиле прохладно. Однако в движении отопление салона не хуже, чем с бензиновым двигателем. Если дизель ГАЗ-560 после стоянки на морозе запустился нормально, то из-за замерзшего топлива уже не остановится: каналы для подвода и отвода топлива от насос-форсунок проходят в моноблоке рядом с рубашкой охлаждения. Спустя какое-то время «обратка» с расходом до 100 л/ч нагревает бак до плюсовой температуры. Если аккумулятор и свечи накаливания исправны, топливо в баке зимнее, то при масле 5W40 пуск до минус 30°С не проблема. Еще морознее? Придется дополнительно утеплить моторный отсек, чтобы не замерз маслоотделитель вентиляции картера. Иначе масло выдавит через манжеты, щуп, маслозаливную горловину и турбокомпрессор.

Потратившись на покупку дизеля-Штайер , грех экономить на качестве топлива и масла. На сомнительных заправках вместо солярки могут продать и котельно-печное топливо — на первый взгляд его не отличишь. Что тогда говорить о цетановом числе, температуре вспышки, осмоляемости и других важных характеристиках! Задержка воспламенения и позднее сгорание ведут к местным перегревам и растрескиванию камеры сгорания в поршне. Между тем цетановое число важно для дизеля не меньше, чем октановое для бензинового двигателя. Если не больше! Ведь низкооктановый бензин выдает себя сразу — детонационными стуками, а о низком качестве солярки порой узнают с опозданием. Смола, оседая на мельчайшей сетке, предохраняющей от грязи прецизионные плунжерные пары насос-форсунок двигателя STEYR , создает дополнительное сопротивление для наполнения их топливом. Из-за этого уменьшается давление на выходе из форсунки, ухудшается распыл топлива, изнашивается плунжерная пара.

Первый признак такого износа (фото1) — затрудненный пуск горячего двигателя. По-хорошему, форсунки тогда нужно менять. Однако стоят они дорого, около 7500 руб. Да и операция эта посложнее, чем замена свечей. Поэтому, если холодный двигатель пускается хорошо и нет серьезных замечаний к его мощности и экономичности, жизнь форсункам можно продлить еще на 20-30 тыс. км. Для этого просто «обманем» программу управления. Пуск холодного и горячего двигателя происходит по разным алгоритмам, «зашитым» в память блока управления. Холодный пускают, увеличив в 3-4 раза цикловую подачу топлива. Чтобы пустить горячий с изношенными форсунками, можно воспользоваться «холодными» настройками.

Для этого снимаем клеммы с датчиков температуры охлаждающей жидкости (фото2) и температуры воздуха(фото3). Теперь блок рассчитывает цикловые подачи как для 20-градусного мороза. Если мотор при этом запускается нормально, можно сделать такой обман постоянным, выведя провода от датчиков на тумблер. Но ничто не вечно: в двигателе с изношенными форсунками расход топлива в конце концов начнет расти, упадет мощность и замена на новые станет неизбежной.

При работе дизельного двигателя ГАЗ-560 Штайер через насос-форсунку постоянно прогоняется топливо под давлением около 1,5 бар, не только хорошо заполняющее надплунжерное пространство, но и охлаждающее форсунку. За это отвечает подкачивающий насос — он рядом с баком (фото4). При отказе этого насоса дизель продолжает кое-как работать, топливо к форсунке поступает за счет разрежения, создаваемого при ходе плунжера вверх (всасывание). Но для нормальной работы двигателя ГАЗ-560 Штайер этого недостаточно. Нехватка топлива вызывает износ плунжерной пары. Проехав в таком режиме 100-150 км, готовьтесь к замене всех насос-форсунок.

Двигатель ГАЗ-560 оснащен турбокомпрессором (фото5), очень требовательным к качеству моторного масла, — его рабочее колесо делает более 100 000 об/мин. При этом масло нагревается выше 150°С. Низкокачественное быстро теряет свои свойства, что приводит к преждевременному износу не только турбокомпрессора, но и двигателя STEYR .

Стоит помнить несколько правил, способствующих долголетию мотора. На холодном нельзя резко разгоняться, так как густое масло плохо поступает к подшипникам турбокомпрессора. Остановив же мотор сразу после работы с полной нагрузкой, мы прекращаем подачу масла к подшипникам турбокомпрессора ГАЗ-560 , еще не успевшего остановиться. Несколько таких остановок — и он потребует замены. Очень важно следить за герметичностью маслопровода турбины. Даже небольшая утечка масла здесь недопустима, как и кратковременная работа без смазки.

В турбине ГАЗ-560 есть клапан, поддерживающий максимальное наполнение цилиндров во всем диапазоне оборотов. Если клапан откроется рано — упадет крутящий момент «на низах», при позднем открытии — на номинальном режиме. Поэтому, если разгон автомобиля покажется слишком вялым, проверьте давление наддува. Поможет в этом диагностический прибор, например АСКАН-8 (фото6). На максимальных оборотах холостого хода давление должно быть не менее 1,75-1,8 бар, а при полной нагрузке — 2 бар. Регулируют его, изменяя длину тяги клапана. Укорачивая ее (увеличивая преднатяг пружины), поднимаем давление наддува. Из-за просадки пружины за время эксплуатации давление наддува может понизиться, поэтому при диагностике через 40-60 тыс. км его стоит проверить. Некоторые двигатели ГАЗ-560 оснащены охладителем наддувочного воздуха (фото7). С ним мощность увеличивается на 15 л. с., но еще ценнее рост крутящего момента с 200 до 250 Н.м при понижении соответствующих оборотов с 2300 до 1800-2000 об/мин. При самостоятельной установке охладителя блок управления нужно перепрограммировать или поменять его на ГАЗ-5601 .

При падении напряжения в бортовой сети до 10 В управляющая электроника начнет давать сбои, а при 7 В мотор и вовсе заглохнет. Так же проявляется и поломка датчика частоты вращения коленчатого вала. Расположен он сзади справа на корпусе распредвала (фото 8). Чтобы проверить датчик, его снимают с двигателя и подключают к тестеру для измерения малых напряжений. Остается провести возле магнита датчика массивным стальным предметом: если датчик исправен, стрелка тестера отклонится. Когда двигатель неожиданно глохнет, а после выключения и включения «зажигания» снова работает, причина, скорее всего, в датчике положения рейки. Закреплен он на электромагните, установленном слева на корпусе распределительного вала (фото 9). Его номинальное сопротивление — 1,12±0,04 Ом.

При выходе из строя «газ-педали» (фото10) автомобиль не должен ехать, но. если очень надо — может. Двигатель будет работать на холостом ходу, но поддерживает эти обороты и при нагружении. Трогаться следует очень плавно. По ровной дороге можно добраться даже до пятой передачи. Поломка датчиков температур охлаждающей жидкости и воздуха не смертельны для двигателя, хотя он и выйдет из оптимального режима. Поэтому стоит проверить их сопротивление согласно данным табл. 1 и 2. Отказ датчика давления наддува, расположенного на щитке передка, заметен сразу (фото11)- двигатель Штайер теряет половину мощности.

Чтобы узнать, какой датчик или исполнительное устройство барахлят, подключите к колодке (фото12) диагностический прибор. Если его нет, ошибку можно «вычислить», перемкнув в колодке выводы 1 и 2. (Номера контактов — с обратной стороны колодки, а коды неисправностей есть в руководстве по обслуживанию двигателя.)

Несмотря на то что дизели ГАЗ-560 Штайер (STEYR) выпускают не так давно, некоторые моторы пробежали по 600 тыс. км. И это не предел. Главное в их долголетии — своевременное техническое обслуживание и регламентные работы.

Подаём питание с замка зажигания на задние лапки релюх под капотом, плюс с замка берём тот который появляется при повороте ключа(у меня это был оранжевый провод), иначе двс будет не заглушить)))это один из способов, полностью глюк не уйдёт, но глохнуть перестанет

На ночь снимаю постоянно клему минусовую и завожу без глюков

Запуск всегда без глюка он поевляется через какое-то время при прогреве двигателя.ДВС начинает работать так как будто хапает салярку с воздухом затем глохнет после чего трещат реле насоса и свечей треск реле усиливается ивсе приходит в норму может такое и на ходу произойти.мозги заносил домой пробовал греть на прогретых мозгах работает идеольно часа два тарохтела и не разу не запнулась.на утро пуск без проблем проработав полчаса опять глюк.

В инете писали про перепайку диода B745 на диод MBR745 .замерял на нем пропускаемость тока на холодном показание одно но при прикладывании пальца показания меняются

Дак глюк вылазит и находу.кстати если что то у меня не газель а Волга и мозги стоят в салоне.под капотом только реле.

При прогреве держу обороты 1100 примерно. Греется до 50 потом можно смело идти пить чай. Глюка не будет.

Всем привет .тоже зимой каждое утро глючит после заводки. Начинает скакать обороты и трещит реле при том что све сразу что под капотом .кто то нашёл причину поделитесь очень прошу а то голова трясется от злости.

Всем привет! Подскажите,стаер не могу завести,магнит рейки как себя должен вести? Отодвигаю рейку,по идее должен заводиться,но тщетно! Двигатель заглушили,и машина простояла пол года.
Мож что подскажете? Буду благодарен!

ребята посоветуйте что делать,двигатель штаер на газеле заводится хорошо утром но проехав километров 20 и если на подьем то глохнет,пару раз выкючив и включив зажигание опять заводится и едит до следующего подьема,насос солярки менял,фильтра два раза менял,серо магнит менял,датчик рейки менял,все так же,сегодня выкинул один фильтр стало ехать лучше немног но на холостых глохнет,кто подскажет?

Простейший и быстрый способ борьбы с «зимним глюком» — соединить проводом и вывести на кнопку контакты 37 и 80 на реле системы управления. При необходимости замыкаем (включаем кнопку). На холостом ходу будет работать нормально. Пока двигатель прогревается, можно идти пить чай, не опасаясь, что двигатель от рывков выпрыгнет из подкапотного пространства. При движении с постоянной нагрузкой будет дергаться, поэтому несколько минут придется ехать в режиме — нажал педаль-отпустил, пока не начнет работать нормально. То же самое можно сделать с реле топливного насоса (не обязательно), тогда насос тоже будет работать ровно.

Читайте также:

  

• Пежо 607 система охлаждения схема

  

• C1247 ошибка lexus ls460

  

• W203 схема центрального замка

  

• Температура включения вентилятора опель антара

  

• Старлайн неверно показывает температуру двигателя