Код ошибки 00573 фольксваген

Приехала машина с «красным рулём» на комбинации приборов, неработающим усилителем и ошибкой 00573 в памяти.
Скидываем подрамник с рулевой рейкой. У нас рейка третьего поколения:

Открываем пластиковую крышку входа рулевого вала, а под ней полным полно влаги:

От неё сгнил шлейф идущий от датчика момента:

Отмываем, восстанавливаем сгнившую гильзу соединяющую стороны платки:

Заодно чистим вал от ржавчины:

Собираем всё на место, заменив сальник вала. Используется специальный сальник именно под эти рейки, с пластиковой втулкой. Размер 24х35х11.3. можно заказать GS SL-01110. Как альтернатива, MOTORHERZ HA0967 или EMMETEC F-01110:

А причиной всей проблемы была загнутая часть привалочной плоскости манжеты вала:

Из за чего вода попадала на вал, сальник и он просто не мог столько сдерживать.

Ставим рейку на место, всё подключаем, запускаем двигатель. На комбинации горит «жёлтый руль». Вращаем руль до упора в одну сторону, затем в другую и всё, «жёлтый руль» гаснет, самокалибровка завершена. Усилитель работает в штатном режиме.

Дополнительную полезную информацию можно посмотреть тута

Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения

Информация, применима к автомобилям:

VW Passat B6, Golf 5, Jetta 5, Tiguan, Touran, Golf Plus, Caddy 2, Eos, Scirocco

Skoda Octavia A5, Yeti.

Audi A3, Audi Q3, Audi TT

SEAT Leon 2, Toledo 3, Altea, Ibiza 4.

Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.

Находится он в рейке на оси, куда вставляется карданчик руля.

Это сопровождается записью ошибки номер:

00573 — датчик момента сопротивления повороту G269

008 — недостоверный сигнал — непостоянно.

Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.

Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.

Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.

Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.

Официальные дилеры исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.

Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III поколение c заменой проводки.

Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.

Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.

Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.

Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.

Сам убедился.

Снятие рейки:

1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.

2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.

3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.

4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.

— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.

Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.

5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.

6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.

При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.

7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.

8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.

ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.

9. Собираем подвеску в обратном порядке.

Теперь трепанация рейки.

Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.

Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.

Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.

С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.

Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.

При случае сделаю более общие фотки…

Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.

Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.

Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.

Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.

После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.

Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.

Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.

Голая ось с датчиком:

Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:

Гибкий шлейф четырехпроводный:

Место переломаного проводника уже запаяно:

Разъем под пайку к датчику:

Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.

Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.

Разъем на входе в улитку:

Датчик:

Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:

Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.

Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.

Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.

Сам датчик неубиваемый.

Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.

После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.

Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.

Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.

Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.

При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.

Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.

Часто возникающая проблема — стук рейки

Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.

Со временем рейка начинает очень сильно стучать.

Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.

Официалы — замена рейки в сборе, то же самое…

Хорошо, если это случилось в период гарантии.

А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР!

По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.

Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:

Крупный план:

Гайка подтяжки на более старых рейках:

Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!

В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.

Оказалось он ее поменял по причине стука…

Так что не надо спешить и верить официалам.

Совместимость поколений ЭУР

1 и 2 поколение взаимозаменяемы и без замены проводки. Рулевой механизм 1, 2 поколения крепится к подрамнику 4 болтами, а рулевой механизм 3 поколения, соответственно, 3 болтами. еще рейки 3 поколения отличаются от 1, 2 поколения разъемами. а так и 3 поколения можно поставить, но надо менять косу. разъем в районе левой фары

вот сам блок J500

как снимается подрамник…

1. основные болты, крепят подрамник, 4 шт. под ключ 18

2. крепят рейку, 4 шт. под ключ 16

3. крепят стабилизатор, вернее втулки, 4 шт. под ключ 13

4. крепится глушитель, проще эту трубу снять, 2 шт. под ключ 13

и чуть подальше тоже обведено красным, крепится подушка движка.

сам блок J500 с мотором снимается просто (фоток нет, пардоньте). крепится 4 болтами под шестигранник, вроде на 6, могу ошибаться.

новый блок крепится только тремя болтами, к моей рейке подошли только 2. я обратил внимание что еще совпадает отверстие, но он без резьбы… ну и нарезал на 8

все поставил и даже блок отвечает в диагностике, но теперь ругается на датчик (видимо расшевелил и контакт пропал), который ten70 и ремонтировал. впринципе рычаги о которых вел рассказ ten70 их видно на фото. более подробно будет позже, т.к. придется все равно снимать рейку.

p.s. забыл сказать, маркером стрелка обозначает разъем в который втыкается разъем с датчика G269

Разобрал блок управления ЭУР J500

Причина выхода из строя понятна, скорее всего отваливаются иридиевые проволочки, которые приварены между гибридками и контактными площадками.

Таже самая проблема уже встречалась на блоках АБС от боша 5.3, которые ставились на Фольксваген Пассат Б5: https://vwts.ru/forum/99737.html

Несколько фоток:

Помоему починить реально, но придется восстанавливать проводку между внешними контактами разъема и контактными площадками.

G269 — датчик момента поворота первого поколения НЕ дружит с блоком J500 второго поколения

добрался до авто… начал я разбираться почему все таки не ожил ЭУР.

вкратце, в прекрасный день отказал ЭУР и красный руль. при диагностике не отвечал блок J500. закал с ебея блок второго поколения (у меня рейка первого поколения и т.к. выпускали их не долго на ебее я не нашел блок первого поколения).

приехал блок и я поставил его на свою рейку (см. выше), но ЭУР все равно не ожил. при диагностике блок отвечал, но висела ошибка по датчику G269.

купил рейку от гольфа 5 в Белоруссии. На руках у меня оказалось две рейки, моя и приехавшая.

При прозвонке проводки выяснилось, что подключение датчиков G269 у реек разное, т.е. первое и второе поколение разные подключению по датчиков G269, хотя внешне ни чем не отличаются.

Что получилось:

(первая цифра — на штекере, вторая — на месте пайки)

Первое поколение

1-1 2-2 3-4 4-3

Второе поколение

1-2 2-3 3-1 4-4 причем контакты 1, 2 на штекере и 2, 3 на месте пайки звоняться меж собой.

По снятию и установке рейки проблем не было.(возможно повторюсь)

1. вывешиваем перед авто.

2. снимаем колеса и отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков

3. отсоединяем рулевую колонну от самой рейки. для этого снимаем пластиковую облицовку в ногах в салоне. Выкручиваем болт под ключ на 13 и снимаем кардатчик с вала рейки

4. снимаем подрамник (см. выше)

5. отсоединяем проводку от рейки, не забываем отключить аккумулятор.

6. откручиваем кронштейны… ну и ловим рейку))

Интересно наклейки сравнить…

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: ten70 и syroman

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

00573 — Steering Torque Sensor (G269)

00573 — Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal

Possible Symptoms

• Steering Assist not working

Possible Causes

• Steering Assist Power Supply (Terminal 15) faulty
• Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269) faulty
• Steering Torque Sensor (G269) faulty

Possible Solutions

• Check Steering Assist Power Supply (Terminal 15)
  • Check Fuse(s)
• Check Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269)
• Check Steering Torque Sensor (G269)

Special Notes

• When found in VW Golf (1K) Steering Assist (and similar), check Steering Torque Sensor (G269)