Как сбросить ошибку на газель некст дизель камминз - Решение и исправление самых разных ошибок на TopOshibok.ru

Сброс межсервисного интервала Газель Некст Евро-5

Показываю как за 1 минуту сбросить интервал ТО по пробегу и моточасам на Газели Next с двигателем Камминз Евро-5.

КАМАЗ-65115, 65117 Cummins ISBe6.7 E5 300 (Евро 5) отключение мочевины и увеличение мощности

До 350л.с./1280Нм против 300л.с./1100Нм в стоке. Прирост порядка 16% при том, что 300л.с. это максимальный заводской рейтинг. Крутящий момент доступен с минимальных оборотов Программное отключение

Сброс сервисного интервала ГАЗель Бизнес и ГАЗель Next.

При включении зажигания появился звук зуммера, долго не мог понять что это межсервисный интервал.
Нашел инфу в инете, сохранил себе.

Первый способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
После звукового сигнала, левую кнопку нажать влево и удерживать.
Когда появится значок сервиса и «минусовой» пробег, кнопку отпустить.
Нажать на правую кнопку 4 раза. Под «минусовым» пробегом появится мигающий курсор.
Левой кнопкой (нажатием влево и вправо) курсор передвигается.
Правой кнопкой (нажатием влево и вправо) выставляются нужные значения (над курсором), в том числе меняется «минус» на «плюс».
По окончании нажать на левую кнопку.
Выключить зажигание.

Второй способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
Нажать в пол и удерживать педаль газа.
Нажать и отпустить педаль тормоза 3 раза.
Отпустить педаль газа.
Ещё раз нажать и отпустить педаль газа.
Выключить зажигание.

Прошивка Газель Cummins Евро-5 с сажевым фильтром.

Значок «Check Engine» на приборной панели сигнализирует владельцу о том, что в работе дизельного двигателя произошел сбой. Собственно, поэтому и необходимо «проверить двигатель».

Причин, по которым загорается предупреждение «Check Engine», очень много. И разобраться в них непросто, особенно не специалисту.

Так, «чек» может загораться при любых неисправностях в системе зажигания и системе подачи топлива, в случае сбоев в работе фаз ГРМ, при детонации двигателя, в случае выхода из строя разных датчиков, при нехватке масла в двигателе или коробке передач и даже при заправке некачественным топливом.

Соответственно и решение проблемы будет разным — от замены недорогих элементов до серьезного ремонта.

Загорелся «Check Engine» — что делать

В любом случае, если владелец видит на приборной панели «Check Engine», пока автомобиль в движении (в норме эта лампа загорается после включения зажигания и гаснет спустя пару секунд), необходимо прислушаться к мотору, затем — остановиться и осмотреть двигатель на предмет масляных пятен и видимых повреждений.

Если, кроме значка, сбоев в работе ДВС нет, можно ехать на сервис и диагностировать неполадку.

Но если вместе с «чеком» появились странные звуки — стук, гул, скрип из моторного отсека, либо двигатель «троит» и ощутимо теряет мощность, нужно остановиться как можно быстрее и вызывать эвакуатор.

Дальнейшая эксплуатация машины с мигающим в движении «Check Engine» и признаками повреждения двигателя может закончиться плачевно.

Симптомы

Обратите внимание на то, как работает ваш двигатель. Ниже приведен список возможных симптомов, которые вы можете заметить.

грубый холостой ход,
двигатель дрожит при ускорении или нехватке мощности.
Peugeot проверяет свет двигателя и машина не заводится
Автомобиль не будет ускоряться
Peugo проверить двигатель мигает

Дисплей BC также может отображать сообщения, касающиеся работы двигателя. Вы можете использовать сканер OBD2 для диагностики освещения двигателя Peugeot через порт OBD под приборной панелью. Все 2000 и более новые Peugeot имеют бортовой диагностический компьютер (OBD).

Почему может гореть «Check Engine» на дизельном двигателе

В бензиновых моторах причины, по которым загорается «чек», в основном связаны с системой ЭСУД — диагностировать стоит свечи и катушки зажигания, а еще — высоковольтные провода и многочисленные датчики — положения распредвала, скорости, ДМРВ, кислородный и т.п.

В дизельных моторах причины, которые приводят к предупреждению «Check Engine» (за исключением проблем системы ЭСУД) схожи: некорректная работа датчиков, проблемы с катализатором выхлопных газов, неисправности топливной системы. Рассмотрим вероятные проблемы подробнее.

плохое топливо

Часто жители СНГ сталкиваются с тем, что «чек» загорается после недавней заправки автомобиля. Если вместе с тем наблюдается потеря мощности, причина может крыться как раз в качестве топлива.

Неправильно подобранное, плохое ДТ может вызвать появление детонации в двигателе, нарушить процесс нормального сгорания. Электронный блок управления двигателем фиксирует эти изменения — и выдает ошибку.

Для решения проблемы часто достаточно просто разбавить уже залитое топливо качественным. Если все сделано верно, через пару километров пробега, «Check Engine» потухнет сам собой.

В особо запущенных случаях топливо придется сливать полностью, а систему его подачи — промывать. Если и после этого «чек» не потухнет, ошибку придется сбрасывать через программу.

герметичность топливной системы

Не всегда предупреждение «Check Engine» связано с серьезными неисправностями. Иногда такой индикатор загорается, когда в двигатель по какой-то причине поступает слишком мало или много топлива.

Поэтому первый шаг, который стоит предпринять владельцу — проверить герметичность закрытия топливного бака — возможно, треснула или неплотно закручена его крышка. Такая банальная причина часто объясняет появление «чека» на панели приборов.

Если осмотр показал трещины в крышке, ее нужно срочно заменить. Если крышка откручена, нужно просто затянуть ее и проехать пару километров, чтобы «чек» погас.

вышел из строя датчик кислорода (лямбда зонд)

Датчик кислорода участвует в регулировке пропорций топливной смеси. Он собирает данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах, передаются в систему управления двигателем. В зависимости от этих данных, ЭБУ принимает решение, обогатить или обеднить топливную смесь на бензиновых двигателях.

В дизельных моторах лямбда-зонд вместе с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ) помогает точно определить степень рециркуляции выхлопных газов для каждого рабочего режима.

То есть назначение кислородного датчика — передавать точные данные в систему управления мотором, чтобы сделать его работу более экономичной и экологичной. В современных автомобилях устанавливается 2-4 датчика кислорода.

Со временем лямбда зонд покрывается слоем отработавшего моторного масла и начинает передавать в ЭБУ двигателем ошибочные данные. В результате в камеру поступает слишком много или мало топлива, что и приводит к сбою в работе.

Решение проблемы — замена неисправного кислородного датчика, и лучше ее не откладывать, потому что неисправный лямбда зонд может вывести из строя катализатор.

вышел из строя датчик массового расхода воздуха

ДМРВ вместе с кислородным датчиком участвует в дозировании топлива при приготовлении воздушно-топливной смеси.

При выходе ДМРВ из строя, нарушается пропорция образования топливной смеси, отсюда сбои в работе дизельного двигателя, трудности с холодным пуском, потеря мощности и увеличение расхода ДТ.

Причем поломка датчика может быть вызвана нарушением регламента замены воздушного фильтра.

Несправный датчик нужно менять, иначе проблемы в работе мотора не устранятся, а предупреждение «Check Engine» так и будет гореть на панели приборов.

поломка катализатора выхлопных газов

Катализатор очищает выхлоп и снижает количество оксида азота, который дизельный двигатель при своей работе выбрасывает в атмосферу.

Катализатор может сломаться из-за вышедшего из строя лямбда зонда, как это описано выше. Перегреваясь, корпус катализатора лопается, и на приборной панели появляется «чек».

С неработающим катализатором ездить нельзя — машина будет терять в динамике и потреблять больше топлива.

Из-за того, что ремонт детали сложный и дорогостоящий, многие автовладельцы в такой ситуации просто вырезают катализатор, устанавливая вместо него пламегаситель.

перегрев двигателя / масляное голодание

Если «Check Engine» загорается летом, да еще и в пробке — дело плохо. Причину стоит искать в перегреве мотора.

А если его температура нормальна, и утечек антифриза не обнаружено, стоит проверить уровень моторного масла, и его состояние.

Если масло в порядке, можно завести ДВС и послушать равномерность его работы. Если масло ниже минимального уровня на щупе и подозрительно выглядит — лучше отправиться в сервис на диагностику, причем не своим ходом.

неисправность топливного насоса

Если топливный насос не создает необходимое давление, система впрыска топлива работает некорректно, или не работает вовсе.

К такому печальному сценарию может привести постоянная заправка плохим ДТ, несвоевременная замена топливного фильтра, привычка ездить «на лампочке» (когда насос буквально выскребает по стенкам бачка остатки горючего, собирая вместе с ними осадок с пылью, грязью, следами коррозии и т.п.).

Стуки в заднем мосту

Шум (гул) моста повышенной громкости:

— Ослабла затяжка гайки крепления фланца ведущей шестерни

— Износ или повреждение подшипников ведущей шестерни или дифференциала

Проверьте состояние подшипников и при необходимости замените их

Пульсирующий шум моста:

— Ослаблена затяжка болтов крепления ведомой шестерни или она установлена с перекосом

Затяните болты крепления ведомой шестерни и проверьте ее биение

Шум (вой) высокого тона:

— Недостаточный уровень масла

Восстановите уровень масла до нормального уровня

— Залито жидкое масло

Замените масло (статья – Проверка и замена масла в КПП и заднем мосту ГАЗель Некст)

— Неправильно отрегулирован контакт между зубьями шестерен главной передачи

Проверьте пятно контакта и отрегулируйте его (статья – Сборка и регулировка редуктора моста Газель Некст)

— Задиры на рабочих поверхностях шестерен главной передачи

Сильный стук в мосту при резком разгоне после движения накатом или в поворотах:

— Сильный износ деталей дифференциала

Проверьте суммарный люфт в главной передаче и в дифференциале.

Изношенные детали замените.

Непрерывный стук и хруст в мосту:

— Износ зубьев или подшипников

Замените изношенные детали

Информационные значки

Значок машины может гореть разный, бывает, что горит значок «машина с гаечным ключом», значок «машины с замком» или восклицательным знаком. Обо всех этих обозначениях по порядку:

Когда горит такой индикатор (машина с ключом), то он информирует о неисправностях в работе двигателя (зачастую сбой в работе какого либо датчика) или же электронной части трансмиссии. Чтобы выяснить точную причину потребуется производить диагностику.

Загорелась красная машина с замком, значит, возникли проблемы в работе штатной противоугонной системы и завести машину будет невозможно, но если этот значок моргает, когда машина стоит закрытая, то все в норме – автомобиль под замком.

Желтый индикатор машины с восклицательным знаком уведомляет водителя автомобиля с гибридным двигателем о неисправности электропривода. Сброс ошибки скидыванием клеммы АКБ проблему не решит — нужна диагностика.

Значок открытой двери все привыкли видеть горящим, когда открыта какая-то дверь или крышка багажника, но вот если все двери закрыты, а лампочка с одной или четырьмя дверцами продолжает светить, то зачастую проблему стоит искать в концевиках дверей (контакты провода).

Значок скользкая дорога начинает мигать при обнаружении системой стабилизации курсовой устойчивости участка скользкой дороги и активируется, дабы предотвратить пробуксовку за счет снижения мощности двигателя и подтормаживания буксующего колеса. Беспокоится в такой ситуации не стоит. Но когда возле такого индикатора появился ключ, треугольник или перечеркнутый значок заноса, значит система стабилизации — неисправна.

Значок гаечного ключа выскакивает на табло, когда приходит пора произвести техническое обслуживание автомобиля. Является информационным индикатором и после ТО его сбрасывают.

Появились посторонние стуки

Стук коренных подшипников

(прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.

Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнальная лампа аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников

(прослушивается в средней части блока цилиндров) — очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире.

Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении топливной форсунки.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Стук ритмичный, высокого тона, с резким металлическим опенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении топливной форсунки.

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо он слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) — неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно.

Металлический стук на фоне общего глухого шума.

Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Предупреждающие значки на панели

Значок руль может загораться в двух цветах. Если горит желтый руль, то требуется адаптация, а при появлении красного изображения рулевого колеса с восклицательным знаком, уже стоит обеспокоиться отказом системы ГУР или ЭУР. Когда светится красный руль, то наверняка Ваше рулевое колесо стает очень трудно поворачивать.

Значок иммобилайзера, как правило, моргает, если автомобиль закрыт; в таком случае индикатор красного автомобиля с белым ключом сигнализирует о работе противоугонной системы. Но существует 3 основных причины если лампочка иммо постоянно горит: иммобилайзер не активирован, если не считывается метка с ключа или система противоугона неисправна.

Значок ручника загорается не только в том случае, когда активирован (поднят) рычаг ручного тормоза, но и в тех случаях, когда износились тормозные колодки или нужна доливка/замена тормозной жидкости. На авто с электронным ручником лампочка стояночного тормоза может загораться по причине глюка концевика или датчика.

Стуки в карданной передаче

Стук в карданной передаче при резком изменении режима движения и при переключении передач:

— Ослабла затяжка гаек четырех болтов крепления карданной передачи к фланцу редуктора

— Ослабла затяжка гаек двух болтов крепления промежуточной опоры к поперечине рамы

— Износ подшипников и цапф крестовин карданных шарниров

Вибрация карданной передачи:

— Потеряна балансировочная пластина

— Неправильно собрано шлицевое соединение (не совмещены метки на деталях)

Установите детали согласно меткам

— Повышенное биение скользящей вилки в удлинителе коробки передач

Первоначально переставьте вилку на шлицах на 180˚ и проверьте, не уменьшится ли биение.

Если оно не уменьшилось, замените детали.

После замены шлицевой вилки отбалансируйте вал

— Износ или поломка одного из шарниров

Замените шарнир или карданную передачу в сборе

— Поломка или повреждение фланца ведущей шестерни заднего моста

— Погнута или смята труба карданного вала

Повышенный шум в карданной передаче:

— Разрушен сепаратор подшипника промежуточной опоры

Замените опору в сборе

Сообщающие о неисправности

Значок аккумулятора загорается, если падает напряжение в бортовой сети, часто такая проблема связана с отсутствием заряда аккумуляторной батареи от генератора, поэтому его еще могут называть «значок генератора». На автомобилях с гибридным двигателем такой индикатор дополняется надписью «MAIN» внизу.

Значок масла, он же красная масленка – свидетельствует о падении уровня масла в двигателе автомобиля. Такой значок загорается при запуске двигателя, и не тухнет спустя нескольких секунд или может загораться во время движения. Такой факт говорит о проблемах в системе смазки или падении уровня или давления масла. Значок масла на панели может быть с капелькой или с волнами внизу, на некоторых автомобилях индикатор дополнен надписью min, senso, oil level (надписи желтого цвета) или же попросту буквы L и H (характеризующими низкий и высокий уровень масла).

Значок подушки может загораться в нескольких вариантах: как красная надпись SRS и AIRBAG, так и «красный человечек, пристегнутый ремнем безопасности», а перед ним кружочек. Когда на панели горит один из таких значков подушки безопасности, то — это бортовой компьютер оповещает Вас о возникшей неисправности в системе пассивной безопасности, и в случае ДТП воздушные подушки не сработают. Причины, по которым загорается знак подушек, и как устранить неисправность читайте в статье на сайте.

Значок восклицательный знак может выглядеть по-разному и значения у него соответственно тоже будут другие. Так, к примеру, когда горит красный (!) в кружке — это говорит о неисправности тормозной системы и желательно не продолжать движение до выяснения причины его появления. Они могут быть самыми разными: поднят ручной тормоз, износились тормозные колодки или снизился уровень тормозной жидкости. Пониженный уровень как раз и представляет опасность, ведь причина может быть не только в сильно изношенных колодках, вследствие чего, при нажатии на педаль, жидкость расходится по системе, и поплавок дает сигнал о низком уровне, может быть где-то поврежден тормозной шланг, и это уже куда серьезнее. Хотя, очень часто восклицательный знак загорается, если поплавок (датчик уровня) вышел из строя или закоротил, и тогда он просто врет. На некоторых автомобилях восклицательный знак сопровождается надписью «BRAKE», но суть проблемы от этого не меняется.

Еще восклицательный значок может гореть в виде знака «внимание», причем, как на красном фоне, так и на желтом. Когда загорелся желтый знак «внимание» – он сообщает о возникшей неисправности в электронной системе стабилизации, а если на красном фоне, то просто предупреждает водителя о чем-то, и, как правило, на табло приборной панели светится пояснительный текст или совмещен с другим информативным обозначением.

Значок АБС может иметь несколько вариантов отображения на приборной панели, но вне зависимости от этого на всех автомобилях обозначает одно и то же – появление неполадки в системе ABS, и что в данный момент антиблокировочная система колес не работает. Узнать причины, почему не работает АБС можно в нашей статье. Движение в данном случае можно производить, но рассчитывать на срабатывание АБСа не нужно, тормоза будут срабатывать как обычно.

Значок ESP может или периодически загораться или же гореть постоянно. Лампочка с такой надписью оповещает о проблемах системы стабилизации. Индикатор Electronic Stability Program, как правило, светится по одной из двух причин – либо датчик угла поворота вышел из строя, либо датчик включения стоп-сигнала (он же «лягушка») приказал долго жить. Хотя, бывает проблема и посерьезнее, например, накрылся датчик давления тормозной системы.

Значок двигателя, некоторые водители его могут называть «значок инжектора» или check, может гореть желтым цветом, когда работает двигатель. Он информирует о наличии ошибок двигателя и неисправности его электронных систем. Для определения причины его появления на табло приборной панели производят самодиагностику или компьютерную диагностику.

Значок свечей накала может загораться на приборной панели дизельного автомобиля, значение такого индикатора точно такое же, как и значка «чек» на бензиновых авто. Когда в памяти электронного блока нет никаких ошибок, то значок спирали должен тухнуть после прогрева двигателя и отключения свечей накала. Как проверить свечи накала читайте тут.

Этот материал является информативным для большинства автовладельцев. И хотя здесь не представлены абсолютно все возможные значки всех существующих машин, Вы сможете самостоятельно разбираться в основных обозначениях приборной панели авто, и не будите бить тревогу, когда увидите, что вновь горит значок на панели.

Главная » ГАЗель Next » Вопросы » У кого может было такое? “Чек” горит, иногда тухнет, потом снова загорается. Чек- желтый с восклицательным знаком. И ошибку выдает такую…

Диагностика ЭБУ

Для того чтобы понять, какой из датчиков или узлов повлиял на нестабильную работу мотора, стоит провести комплексную диагностику, бортовому компьютеру. Для этого потребуется кабель OBD II, планшет и портативный ПК, а также программное обеспечение.

Рекомендуется обратиться к профессионалам за помощью, которые быстро и качественно выполнят диагностические операции и устранят проблему.

Расшифровка кодов ошибок

Если автолюбитель, все же, решил самостоятельно устранить неисправность, то ему потребуется расшифровка кодов ошибок, которые выскочат на экран диагностического компьютера. Итак, рассмотрим, все коды ошибок и их расшифровку для двигателя УМЗ 4216:

DTC	Описание
Р0105	Некорректный сигнал датчика давления воздуха
Р0107	Низкий уровень сигнала с датчика давления воздуха
Р0108	Высокий уровень сигнала с датчика давления воздуха ,
Р0122	Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка)
Р0123	Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (1 дорожка)
Р0112	Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
Р0113	Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха
Р0115	Некорректный сигнал с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0117	Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118	Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0130	Нет активности датчика кислорода № 1
Р0131	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 1
Р0132	Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 1
Р0133	Датчик кислорода № 1 — медленный отклик
Р0135	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 1
Р0137	Низкий уровень сигнала с датчика кислорода № 2
Р0138	Высокий уровень сигнала с датчика кислорода № 2
Р0141	Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода № 2
Замыкание на землю цепи нагревателя датчика кислорода Лг«2
Замыкание на питание цепи нагревателя датчика кислорода № 2
Р0201	Обрыв форсунки 1 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 1 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 1 цилиндра
Р0202	Обрыв форсунки 2 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 2 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 2 цилиндра
Р0203	Обрыв форсунки 3 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 3 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 3 цилиндра
Р0204	Обрыв форсунки 4 цилиндра
Замыкание на землю форсунки 4 цилиндра
Замыкание на питание форсунки 4 цилиндра
Р0217	Температура двигателя выше предельно допустимой
Р0219	Обороты двигателя выше предельно допустимых

Общие причины

Катушка зажигания — Сломанная сборка катушки зажигания приведет к перебою зажигания и мигающему индикатору проверки двигателя. Старые Peugeot, оснащенные нетурбинными четырехцилиндровыми двигателями, более подвержены этой проблеме.

Датчик положения распределительного вала . Неисправные датчики положения распределительного вала на двигателях VVT и THP обычно вызывают пропуски зажигания.

Система регулируемых клапанов . Новые двигатели оснащены системой регулируемого подъема клапанов. Электрический шаговый двигатель или датчик положения эксцентрикового вала являются обычными точками отказа. Это может вызвать плохую реакцию дроссельной заслонки или даже незапустить двигатель.

Топливный насос . Топливный насос высокого давления на новых турбированных двигателях THP может выйти из строя. Это приведет к очень грубому холостому ходу.

Turbo . Двигатели THP с турбонаддувом оснащены рециркуляционным клапаном между турбонагнетателем и промежуточным охладителем. Это может пострадать от сломанной мембраны. Это приведет к повышенной утечке и заметной потере мощности.

Качество топлива . Дизельные ИЧР очень чувствительны к качеству топлива. Низкокачественное дизельное топливо может повредить топливный насос или форсунки. Топливный фильтр необходимо регулярно заменять. Неисправности впрыска дизельного топлива вызовут проблемы с управляемостью при сильной нагрузке (т. Е. При движении в гору).

Клапан EGR — Дизельные двигатели HDI могут пострадать из-за неисправного клапана EGR. Грубые холостые обороты, пинг двигателя или дым из выхлопных газов являются одними из симптомов. Кроме того, выпускной фильтр DPF может со временем заблокироваться.

Независимо от комбинации, вам понадобится программа для чтения кода или сканер, чтобы лучше понять проблему.Без этого вы можете только догадываться об источнике проблемы. Этот метод попадания и промаха может закончиться погоней за диким гусем.

Как сбросить Peugeot проверить свет двигателя

Чтобы сбросить индикатор управления двигателем Peugeot, сначала необходимо устранить проблему , которая вызвала коды неисправностей. Затем посмотрите видео или следуйте инструкциям ниже о том, как сбросить индикатор проверки двигателя.

Затем используйте сканер OBD-II для очистки кодов неисправностей через порт OBD-II под приборной панелью.

Источник

Обновлено: 26.01.2023

Ошибки 1229 и 2387 Камминз Евро-5. Что делать? Варианты действий.

Если интересуешься данной темой, то, видимо, и тебя не обошла стороной проблема с электронным актуатором турбокомпрессора на Газели Евро-5.

ошибка Cummins fc1229 — Датчик положения привода изменения геометрии турбонагнетателя — хаотичный характер или неправильность данных fc1229

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно во время работы двигателя.

Условия для установки кодов неисправности
Модуль ЕСМ обнаруживает, привод изменения геометрии турбонагнетателя медленно устанавливается в заданное положение.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) и/или контрольную лампу неисправности (MIL) после выполнения диагностики и выявления неисправности в ходе двух последовательных проверок.

Практические советы
Возможные причины появления этого кода неисправности:

Неисправность турбонагнетателя с изменяемой геометрией

Далее идет ошибка Cummins fc2387 — Цепь управления приводом изменения геометрии турбонагнетателя (электродвигатель) — реакция механической системы отсутствует, или нарушена регулировка
fc2387

Местонахождение узла
Привод изменения геометрии турбонагнетателя расположен на корпусе подшипников турбонагнетателя.

Условия для проведения диагностики
Эта процедура диагностики выполняется постоянно, когда пусковой переключатель находится в положении ВКЛ.

Условия для установки кодов неисправности
Положение привода изменения геометрии турбонагнетателя не соответствует заданному в течение времени, заданного в калибровке.

Принятые меры, когда код неисправности активен
Привод изменения геометрии турбонагнетателя продолжает попытки установить положение, соответствующее заданному, даже при включенной контрольной лампе отказа двигателя.
Модуль ECM включает желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) немедленно при выявлении неисправности в ходе диагностики.
Условия для стирания кода неисправности
Модуль ECM выключит желтую контрольную лампу отказа двигателя (CHECK ENGINE) сразу при успешном прохождении диагностики.

Практические советы
Система очистки отработавших газов должна быть проверена на отсутствие возможных повреждений после выполнения соответствующего ремонта, описанного в блок-схеме диагностики кода неисправности. Могут последовать развивающиеся повреждения системы очистки отработавших газов.

Появление этого кода неисправности может быть вызвано большими утечками наддувочного воздуха.

Если у вас имеется какая-либо из этих ошибок, то на 99% дело в заклинившем актуаторе привода изменения геометрии турбокомпрессора.

Причин может быть несколько, но основные это:

Из-за позднего отключения системы EGR и регенерации сажевого фильтра, т.к. забивается сажей сам механизм изменения геометрии и потом все это дело заклинивает в одном положении и не способно в принципе куда-то двигаться, пока все не разберешь и не прочистишь.

2. Далее п.1 тянет за собой поломку моторчика актуатора из-за чрезмерных нагрузок.

3. Естественный износ самого механизма актуатора (внутри там находятся пластиковые шестеренки, которые подвержены износу). Особенно, это проявляется при забитом сажевом фильтре.

Теперь рассмотрим варианты решения данной проблемы. Основных их четыре. Пойдем от наиболее дорогого к наименее затратному.

В большинстве автосервисов при появлении вышеперечисленных ошибок вам предложат замену турбины на новую. Это самый простой, но и одновременно, самый дорогой вариант решения проблемы. На данный момент новая турбина Borg Warner стоит около 70-80 тысяч рублей, плюс работа по её замене.

2. Замена турбокомпрессора на ТКР с фиксированной геометрией от двигателя Евро-3/4.

Holset HE200WG

Стоимость оригинального ТКР около 28 000р., плюс потребуется выпускной коллектор от двигателя Евро-3/4:

К этому добавятся некоторые сварочные работы по фланцу катализатора и т.д., ну и, конечно же, обязательна прошивка ЭБУ под новую турбину.

Суммарные затраты выходят около 50 000 руб.

3. Ремонт/замена самого актуатора.

Стоимость порядка 17000р. Но рекомендовать данный способ не буду, ввиду сложной повторяемости метода.

Если подвернется б/у исправный актуатор, то это нормальный вариант. А ремонты, неоригинальные акруаторы это все спорно, т.к. не раз видел работу турбины после ремонта актуатора и могу сказать, что это не то же самое, что и новая исправная турбина. Вроде и работает, но не так, как нужно.

4. Теперь расскажу о наиболее бюджетном способе. Его суть заключается в том, что при выходе из строя актуатора, мы не занимаемся его починкой, заменой и т.д.

Делается следующее: геометрия турбокомпрессора вручную выставляется в определенное положение и в нем же фиксируется. Блок управления двигателем ISF2.8 прошиватся для исключения из системы актуатора и отсутствия ошибок на приборной панели. Автомобиль отлично едет и больше не доставляет хлопот с системой изменения геометрии турбокомпрессора, а бюджет на замену турбины вы пускаете на более необходимые вещи.

Сравнение мощностных характеристик Cummins ISF2.8 и УМЗ А2755 Evotech Газель Некст

Валдай Cummins ISF3.8

170 л.с./630Нм против 154л.с./465Нм Крутящий момент доступен с самых низких оборотов Снижается расход топлива за счет оптимизации рабочего процесса Клапан EGR закрыт и отключен Обороты ХХ

Как Сбросить То На Газели Некст

Благодаря вашим комментариям, я наконец-то сбросил,писк межсервисного интервала моточасов, который срабатывает после 500 часов работы .

Как скинуть межсервисный интервал на Газель Некст евро 5.

Как скинуть межсервисный интервал газель некст

Если у вас пищит панель приборов и горит ключик, тогда вам в это видео. Я вам расскажу как избавиться от этого надоедливого сверчка! Сложного .

Как сбросить межсервисный интервал газель некст

Сброс мото часов и то газель некст

Газель NEXT. Сброс моточасов.

Газель NEXT — загорелся сигнализатор на комбинации панели приборов. Сигнализатор (оранжевый) «Внимание» системы управления двигателем.

Сброс сервисного пробега газель некст

Сброс межсервисного пробега на газели некст.

Газель некст диагностика двигателя своими руками за минуту

Газель некст диагностика двигателя своими руками за одну минуту.

Как сбросить сервисный пробег на Газель Некст.

ГАЗОН;ГАЗЕЛЬ НЕКСТ; ВАЛДАЙ NEW КАК УДАЛИТЬ ОШИБКУ БЕЗ СКАНЕРА ВОЗМОЖНО ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ.

Как сбросить ключ на Газон Некст и Газель Некст (меж сервисного интервала)!

Как сбросить ключ! (Меж Сервисного Интервала) убираем писк при включение зажигания! сбрасываем пробег от (ТО до ТО) Газон Некст, Газель Некст!

как скинуть моточасы на газели некст

как скинуть моточасы на газели некст.

Как проверить моточасы Газель Некст для прохождения следующего Т.О

Газель Next сброс ошибки check

Один из способов сброса ошибки, но в этот раз он мне не помог.

Сброс межсервисного интервала Газель Бизнес и Газели и Газоне Next.

В этом видео показываю как убрать противный писк при напоминании о необходимости прохождения межсервисного интервала на Газели бизнес с .

Чем прочитать и скинуть ошибки на Газели Некст?! ELM 327 V1.5.

Друзья, в видео показал вам, чем считываю и сбрасываю ошибки работы двигателя на Газели Некст Euro5. https://s.click.aliexpress.com/e/c0q0X6ZU.

Сброс Сервисного интервала Газель Некст (NEXT) МегаСтоАвто

Здравствуйте ! всем подпишитесь пожалуйста на наш канал чтоб поддержать проект, ставьте лайки на понравившийся видео ролики, напишите в .

Сброс межсервисного интервала (Сброс ТО) ГАЗель NEXT

В данном видео мы рассмотрим как сбросить межсервисный интервал на ГАЗель NEXT. Как выставить пробег на котором мы хотим делать ТО.

Исправление бага магнитолы Газель Некст.

Ребята, не очень долго я мучился и исправил эту проблему, когда при включении магнитолы постоянно запускался рабочий стол Windows. Смотрите .

Газель некст (каминз) расход топлива

Замер расхода топлива на дизельной газель NEXT.

Установка 99999км межсервисного интервала на газель и газон NEXT

Проблема с магнитолой Газель Некст. Как избавиться от этого? Напишите в комментариях.

Помогите убрать рабочий стол при включении магнитолы.

Газель NEXT 2.6 тонны. Когда ИНСТРУКЦИЮ читать нужно.

Очистка сажевого фильтра. Нужно знать.

Как активировать навигацию штатной магнитолы Газель Некст

Газель NEXT. Неудобный прожиг сажевого фильтра.

Произошло срабатывание прожига сажевого фильтра в неудобный для меня момент. Газель NEXT с двигателем CUMMINS isf 2.8 ЕВРО-5, ради .

газель next с 406 мотором. Работа приборки.

Адаптация приборной панели газель next (Некст) для работы с 405, 406, 409 ДВС.

Магнитола Газель 2din

Оригинальная магнитола газель некст.

Прошивка Газель Next Евро5 Cummins 2.8 Последствия!

Это видео о прошивке чип-тюнинге автомобилей Газель Некст Бизнес Евро 5 ( Е5 ) с двигателем Камминс (Cummins 2.8). Мы покажем на примере .

сброс межсервисного интервала газель Next

Газель Некст сброс межсервисного интервала

Обычно в сопровождении звукового сигнала, протяжённый противный писк, и на панели, где находится суточный пробег появляется ключ и км со знаком .

Как разблокировать вебасты на газели Некст без компьютера

Скрутить пробег Газель NEXT

Корректировка пробега на Газель Некст 2015 г.в. в автосервисе Гефест в Подмосковье. В городе Раменское (не далеко от Жуковский, Люберцы, .

Расход топлива Газель Некст Дизель на 100км/ч на трассе

По вопросам и предложениям evgeniymoscow1@gmail.com.

Газель некст дизель евро 5.Не развивает оборотов, не едет.

Газель Next: устраняем провалы и тупость педали газа

ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ЗАГОРЕЛСЯ КРАСНЫЙ ЧЕК

Сброс межсервисного интервала Газель Некст Cummins Isf2.8

Без лишней воды показываю как сбросить интервал ТО по пробегу и по моточасам на Газели Некст с двигателем Камминз 2.8 Евро-5.

Газель Next несколько советов.

Небольшие дороботки после покупки автомобиля.

Хитрый спидометр Газель Некст

Брак спидометров на газели некст до 2016 года.

Печка ГАЗель NEXT (устраняем свист)

✔️КАК УБРАТЬ ОБНУЛИТЬ ЧЕК на вто | ПОСТОЯННО ГОРИТ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК | ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ check engine

КАК УБРАТЬ ОБНУЛИТЬ ЧЕК на вто | ПОСТОЯННО ГОРИТ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК | ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ check engine Привет! Представляем вашему .

Тетрис на Газель Некст

For licensing or usage,please contact licensing@viralhog.com.

Газель Next Cummins euro5: аварийный режим из-за забитого сажевого фильтра . Пробег: 20 тыс.км.

Примерно один раз в неделю к нам приезжает Газель Next с дизельным мотором 2.8 Cummins euro5 в аварийном режиме из-за забитого сажевого .

Не работает пассажирская дверь на Газель Некст

Ремонт пассажирской двери на Газели Некст самый простой вариант снимаем клемму аккумулятора обнуяю систему.

первое ТО Газель Некст (500 моточасов)

Какие выбрать шины? Груз до 3х тонн.

Видео недоступны, обновите страницу

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Пошаговая инструкция о том, как самостоятельно сбросывать сервисный интервалов для автомобилей

Предупреждение о необходимости в сервисном обслуживании

Счётчик километража до обслуживания ставится как на иностранные авто, так и на отечественные машины, например, Газель Некст. Расскажем, как можно сбросить самостоятельно сервисный километровый интервал далее. Предупредительный сигнал появляется на приборной панели. Все настройки по нему прошиты в бортовом компьютере ещё на заводе-изготовителе.

Чтобы сэкономить средства на полном ТО, автовладельцы выполняют ряд неотложных мероприятий по профилактике и ремонту машины. Это может осуществляться не только на фирменных станциях техобслуживания, но и у частников.

Своевременный сброс интервала позволяет отслеживающим датчикам запустить очередной цикл отсчёта по работоспособности основных систем в автомобиле.

Если не осуществлять обнуление показаний, то могут происходить сбои в работе, ведь автоматика рассчитывает технические параметры для работы систем, исходя из значений датчиков. На основе полученных данных выстраиваются рабочие цепочки, например, дозируется подача топлива, подаётся смазка, лимитируется воздухоподача и пр. При неверных настройках повышается риск увеличения расхода топлива, быстрого износа отдельных узлов и систем, а также напрасная трата расходных материалов.

Корректировка срока техобслуживания

В большинстве случаев для многих автомобилей используется такой алгоритм обнуления пробега до ТО:

выключается зажигание транспортного средства;
на панели бортового компьютера требуется зажать кнопку «Set» или её аналог в других моделях;
включаем зажигание машины;
удерживаем длительно кнопку, пока не произойдёт сброс (несколько секунд).

Иногда возникает вопрос по автомобилю Газель Некст, когда сброс своими силами межсервисного рабочего интервала не удаётся. Автовладельцам рекомендуем следовать дальнейшей инструкции.

Во время включения зажигания после соответствующего звукового сигнала, не заводя мотор, поворачиваем левую кнопку влево. Высветится сервисная иконка с указанием отрицательного пробега. Теперь можно отпустить левую кнопку, а на правую жмём четырежды. Ниже отрицательного пробега высветится моргающий курсор. С помощью поворота левой кнопки двигаем курсор, а правой выставляем любые нужные значения. В итоге кликаем по левой кнопке и можно включать зажигание.

Также используется специальная компьютерная программа VAG-COM, которой проводятся манипуляции с пробегом до ближайшего ТО. Она актуальна для продукции концерна VAG, однако в такой ситуации потребуется специальный адаптер с шиной CAN. Оборудование помогает проводить широкий круг работ с бортовым компьютером.

После подсоединения шины необходимо войти в меню компьютерной программы. Далее выбираем пункт с тестированием и проделываем операции по сбросу. Интерфейс интуитивно понятный, хотя не всегда удаётся получить русифицированную версию программного обеспечения. Не рекомендуем пользоваться пиратскими копиями, предпочтительнее выбирать лицензионное ПО.

Как происходит сброс сервисного интервала

Появление сигнала о необходимости прохождения ТО – частая проблема, с которой сталкивался практически каждый автомобилист. В этом случае может мигать дисплей, также устройство может подавать раздражающие звуковые сигналы. В сервис-центрах при обнулении делают запись в сервисной книжке и приклеивают наклейку с указанием даты последующего ТО. Производители не рекомендуют сбрасывать данные самостоятельно, так как могут сбиться настройки индикатора. Но чаще всего никаких сбоев в работе систем автомобиля не наблюдается.

Обычно уведомление о необходимости проведения техобслуживания появляется примерно через 15 000 километров или по прошествии 372 дней. Но большинство водителей производят обслуживание гораздо чаще, примерно через каждые 5-7 тысяч километров. После самостоятельной замены масла и фильтров появляется надпись «Service». Ведь система не может распознать, что жидкость уже заменили. Эту надпись можно убрать самостоятельно, не переплачивая в автосервисе. Сбросить записанную информацию возможно в том случае, если на экране загорается индикатор «Service».

Способы сброса межсервисного интервала в автомобилях Skoda
Тип системы	Управление	Способы обнуления данных ТО
Бортовой компьютер стандартный	кнопки set и 0.0(переключение индикации и обнуление ТО)	кнопка с изображением папки и клавиша 0.0	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	зажать правую клавишу на 5 сек, включить зажигание и покрутить регулятор вправо или влево	зажать правую кнопку, через 15 сек включить зажигание; отпустить кнопку и выбрать пункт «Обнуление ТО»
Бортовой компьютер Maxi Dot	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	кнопки многофункционального руля	сбросить индикатор ТО без переходов по меню
Бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем	кнопки многофункционального руля	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	перейти из меню в раздел настроек и выбрать пункт «Обнуление»

Правильный алгоритм сброса межсервисного интервала своими руками

Выключаем зажигание.
Зажимаем нужную кнопку.
Включаем зажигание.
Нажимаем кнопку.
Ждем пока произойдет сброс интервала.

Программа VAG-COM для сброса сервисного интервала

Существует специализированная программа, которая выполняет сброс интервала, называется ВАГ КОМ. Специальный адаптер для диагностики изготавливается немецким концерном VAG. Для машин АУДИ, Фольксваген, Сеат, Шкода распространен адаптер с шиной CAN, именуемый VAG COM. Данное диагностическое устройство может выполнять различные функции по анализу работы ДВС и других узлов автомобиля, среди которых — сброс сервисного интервала.

В комплекте адаптера поставляется кабель для подключения к ноутбуку. Программы могут устанавливаться разных версий. Есть русскоязычные программы для диагностики, одна из которых «Вася ДИАГНОСТ».

Сброс сервисного интервала с помощью VAG-COM

Для диагностики автомобилей, выпущенных немецким концерном VAG существуют специальные приборы. В частности, популярен диагностический адаптер VW AUDI SEAT SKODA с шиной CAN под названием VAG COM. С его помощью можно выполнять различные диагностические операции, в том числе использовать для сброса сервисного интервала.

Адаптер подключается к ноутбуку посредством имеющегося в комплекте шнура. Программное обеспечение может отличаться в зависимости от аппаратной версии. Более старые версии были частично русифицированы. Русскоязычная версия программы называется «Вася Диагност». Работу с аппаратом необходимо выполнять по имеющейся инструкции, однако приблизительный алгоритм будет следующим:

Подключить адаптер с помощью шнурка к компьютеру или ноутбуку. Установить имеющееся в комплекте программное обеспечение.
Подключить адаптер к автомобилю. Для этого у последнего имеется специальное гнездо, куда подключается диагностическое оборудование. Как правило, оно находится где-то под передней панелью или рулевой колонкой.
Включить зажигание или запустить двигатель.
Запустить на компьютере соответствующее ПО VCDS, после чего зайти в его меню «Настройки» и выбрать кнопку «Тест». Если все хорошо, то вы увидите окно с информацией о том, что связь между ЭБУ автомобиля и адаптером имеется.
Далее диагностику проводят в соответствии с потребностями водителя и возможностями программы. Подробную информацию о них вы сможете прочитать в прилагаемой инструкции.

Далее приведем алгоритм по сбросу сервисного интервала на примере автомобиля Volkswagen Golf выпуска от 2001 года и позже. Для этого необходимо перейти в режим адаптации приборной панели, и изменить значения соответствующих каналов. В данном случае речь идет о каналах от 40 до 45. Последовательность их изменения будет следующей: 45 — 42 — 43 — 44 — 40 — 41. Также возможно необходимо будет выполнить коррекцию каналов 46, 47 и 48 в случае задействован Longlife. Подключение и запуск программы был описан выше, поэтому далее приводим для вас алгоритм непосредственной работы с программным обеспечением.

Заходим в «Выбор блока управления».
Выбираем контроллер «17 — Комбинация приборов».
Заходим в блок «10 — Адаптация».
Выбираем канал — 45 «Сорт масла» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить» (хотя можно не нажимать кнопку «Тест»).
Вводим значение 1 — если обычное масло без LongLife.
Вводим значение 2 — если используется масло для бензиновых моторов LongLife.
Вводим значение 4 — если используется масло для дизельных моторов LongLife.
Далее выбираем канал — 42 «Минимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км). Для двигателей с LongLife необходимо установить пробег, равный 15000 км. Если Longlife нет, то лучше установить 10000 км.
Далее выбираем канал — 43 «Максимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км).
Для двигателей с LongLife: 30000 км — для бензиновых двигателей, 50000 км — для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000 км — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для двигателей без LongLife необходимо установить такое же значение, которые вы установили в предыдущем, 42-м канале (в нашем случае это 10000 км).
Выбираем канал — 44 «Максимальное время до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг настройки составляет: 00001 = 1 день (то есть, 00365 = 365 дней).
Для двигателей с LongLife значение должно быть 2 года (730 дней). А для двигателей без LongLife — 1 год (365 дней).
Канал — 40 «Пробег после сервисного обслуживания (ТО)». Если, например, вы сделали ТО, а счетчик не сбросился. Можно указать сколько километров проехали после ТО. Устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг составляет 1 = 100 км.
Канал — 41 «Время после сервисного обслуживания (ТО)». Тоже самое только в днях.Шаг составляет 1 = 1 день.
Канал — 46. Только для бензиновых двигателей! Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00936.
Канал — 47. Только для дизелей! Количество сажи в масле в расчете на 100 км. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00400.
Канал — 48. Только для дизелей! Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00500.

Напоминаем, что подробную информацию о работе с программой вы найдете в мануале.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя («Check engine. «), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается «чек» двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации «Чек» ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации «чека» двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- «чек». Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 — до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 — 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Пошаговая инструкция о том, как самостоятельно сбросывать сервисный интервалов для автомобилей

Предупреждение о необходимости в сервисном обслуживании

Своевременный сброс интервала позволяет отслеживающим датчикам запустить очередной цикл отсчёта по работоспособности основных систем в автомобиле.

Корректировка срока техобслуживания

В большинстве случаев для многих автомобилей используется такой алгоритм обнуления пробега до ТО:

выключается зажигание транспортного средства;
на панели бортового компьютера требуется зажать кнопку «Set» или её аналог в других моделях;
включаем зажигание машины;
удерживаем длительно кнопку, пока не произойдёт сброс (несколько секунд).

Как происходит сброс сервисного интервала

Способы сброса межсервисного интервала в автомобилях Skoda
Тип системы	Управление	Способы обнуления данных ТО
Бортовой компьютер стандартный	кнопки set и 0.0(переключение индикации и обнуление ТО)	кнопка с изображением папки и клавиша 0.0	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	зажать правую клавишу на 5 сек, включить зажигание и покрутить регулятор вправо или влево	зажать правую кнопку, через 15 сек включить зажигание; отпустить кнопку и выбрать пункт «Обнуление ТО»
Бортовой компьютер Maxi Dot	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	кнопки многофункционального руля	сбросить индикатор ТО без переходов по меню
Бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем	кнопки многофункционального руля	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	перейти из меню в раздел настроек и выбрать пункт «Обнуление»

Правильный алгоритм сброса межсервисного интервала своими руками

Выключаем зажигание.
Зажимаем нужную кнопку.
Включаем зажигание.
Нажимаем кнопку.
Ждем пока произойдет сброс интервала.

Программа VAG-COM для сброса сервисного интервала

Сброс сервисного интервала с помощью VAG-COM

Подключить адаптер с помощью шнурка к компьютеру или ноутбуку. Установить имеющееся в комплекте программное обеспечение.
Подключить адаптер к автомобилю. Для этого у последнего имеется специальное гнездо, куда подключается диагностическое оборудование. Как правило, оно находится где-то под передней панелью или рулевой колонкой.
Включить зажигание или запустить двигатель.
Запустить на компьютере соответствующее ПО VCDS, после чего зайти в его меню «Настройки» и выбрать кнопку «Тест». Если все хорошо, то вы увидите окно с информацией о том, что связь между ЭБУ автомобиля и адаптером имеется.
Далее диагностику проводят в соответствии с потребностями водителя и возможностями программы. Подробную информацию о них вы сможете прочитать в прилагаемой инструкции.

Заходим в «Выбор блока управления».
Выбираем контроллер «17 — Комбинация приборов».
Заходим в блок «10 — Адаптация».
Выбираем канал — 45 «Сорт масла» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить» (хотя можно не нажимать кнопку «Тест»).
Вводим значение 1 — если обычное масло без LongLife.
Вводим значение 2 — если используется масло для бензиновых моторов LongLife.
Вводим значение 4 — если используется масло для дизельных моторов LongLife.
Далее выбираем канал — 42 «Минимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км). Для двигателей с LongLife необходимо установить пробег, равный 15000 км. Если Longlife нет, то лучше установить 10000 км.
Далее выбираем канал — 43 «Максимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км).
Для двигателей с LongLife: 30000 км — для бензиновых двигателей, 50000 км — для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000 км — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для двигателей без LongLife необходимо установить такое же значение, которые вы установили в предыдущем, 42-м канале (в нашем случае это 10000 км).
Выбираем канал — 44 «Максимальное время до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг настройки составляет: 00001 = 1 день (то есть, 00365 = 365 дней).
Для двигателей с LongLife значение должно быть 2 года (730 дней). А для двигателей без LongLife — 1 год (365 дней).
Канал — 40 «Пробег после сервисного обслуживания (ТО)». Если, например, вы сделали ТО, а счетчик не сбросился. Можно указать сколько километров проехали после ТО. Устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг составляет 1 = 100 км.
Канал — 41 «Время после сервисного обслуживания (ТО)». Тоже самое только в днях.Шаг составляет 1 = 1 день.
Канал — 46. Только для бензиновых двигателей! Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00936.
Канал — 47. Только для дизелей! Количество сажи в масле в расчете на 100 км. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00400.
Канал — 48. Только для дизелей! Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00500.

Напоминаем, что подробную информацию о работе с программой вы найдете в мануале.

Читайте также:

Фиат добло обд 2 где находится
Нива шевроле на холодную плавают обороты
Что делать если закипел камаз
Синтаксический разбор предложения москвичи как известно в троллейбусах схема
Снять щиток приборов калина 2

Обновлено: 22.06.2023

Двигатель Cummins ISF 2.8, порвался ремень генератора (и механизмов, общий) — после замены мешина проезжает несколько сот метров — и начинает тупить. на газ не реагирует. Как будто фильтр забитый. Но ремень меняли в тёплом боксе, поехали — и сразу стало такое, солярка не успела бы запарафиниться. Подключился Авитоас-Скан-ом, выдал ошибки, которых не нашёл в инете. (и вообще информации мало). Вот картинка.
Нашёл, что ошибка 144 — по датчику температуры (Автоас расшифровал как ошибку по 3 форсунке). А ДТ как раз находится впереди, могло повредить ремнём или при замене.
По моему прога недоработана по этому двигателю. Может кто чуть больше пояснит?
Ошибки я стёр, он проехался, говорит что опять пропала тяга, но батарея на ноуте села, я не посмотрел какие вновь возникли, да и поздно было.

Там в 16-ти ричном коде ош-ки, видимо.
ИМХО дело там в 559 (0x22F) — Injector Metering Rail 1 Pressure — Data Valid but Below Normal Operational Range — Moderately Severe Level.
Т.е. недостаточное давление в рампе. Во первых проверить как льёт в обратку с форсунок и предохранительного клапана.

Спасибою Олег! Там с форсунками начались ещё летом проблемы- ни с того ни с чего на ХХ начал неровно работать. Стали проверять как течёт обратка с форсунок — с какой то сильно отличается по сравнению с остальными и двигатель не реагировал на отпускание гайки топливопровода той форсунки. Повезли ту форсунку в Курск куда то, там её почистили (за 6000р) и сказали, что надо было все везти, вроде это их болезнь. Поставили — опять неровно. Стали снова проверять обратку с форсунок — так все по разному и очень заметно отличаются. Так и ездил по это время. А тут порвался ремень, заменили (снимали радиатор) — выехали — а оно не едет как надо.
Завтра проверим ещё раз.
Я ещё проверю разрежение после топл. фильтра, вдруг правда забитый (если подключусь) — т.к. на него очень похоже.
У нас как раз морозы начались с того дня, как они ремень поменяли.

двигатель не реагировал на отпускание гайки топливопровода той форсунки.

Топливный фильтр с утра поменяли. Снял параметры — на ХХ с перегазовками давление в рейке не отличается от заданного. На трассе, когда начали постоянный разгон — давление в рейке упало. На картинке маркер — при 80 км/час.
Параметр «Заданный ток привода ТНВД» при разгоне выходит на 4А, а «Измеренный ток» — остаётся на нуле. (смотреть справа налево)
После поездки появилась одна ошибка — P022F

Вот все параметры на ХХ. Непонятно по температуре воздуха: — во впускнорм коллекторе — 33 град, а на впуске турбины — 25 град. — но ведь воздух в турбину сразу с улицы (через фильтр), а там мороз под 15 град., разве он успеет так нагреться перед турбиной.
Напряжение ДТ на входе турбины — почему то 0
Питание датчика 2 — ноль (что за датчик — неясно)
Питание датчика уровня бака — ноль, хотя на приборке показывает.

1. Датчика т-ры на входе турбины там вроде нет (хотя на схеме с мочой присутствует). 2. Питание датчиков sensor 2 там не используется.
3. Датчик уровня бака к ЭБУ не подключен.
4. Там есть желаемый и реальный ток клапана на ТНВД (перевод кривой). Реальный падает до 0 когда реальное давление в рампе меньше желаемого, это нормально.

Вывод простой, уже писал — или форсы льют в обратку, или предохранительный клапан.
Более всего похоже на дохлый предохранительный клапан — давление до 1200 Атм не нарастает никогда, а как поднимается до 1000, сразу сброс и пока менее чем до 300 Атм давление в рампе не упадёт, снова не поднимается. Это характерная неисправность. Хотя вообще то этот клапан одноразовый, после срабатывания его нужно менять, но.
А срабатывать он не должен ни когда, только если разъём с регулирующего клапана слетел или на буксире таскали с выключеным зажиганием.

ИМХО вместо поездок со сканером (кривым) нужно было снять быстросъём с предохранительного клапана, заткнуть его (жел-но), одеть на клапан шланг, вывести в кабину в канистрочку и прокатится с тапкой в пол. Если оттуда потекло — всё ясно.

Я пытался его обнаружить (предохранительный клапан) — что то не нашёл (наверное плохо искал). Но ведь ещё не занимался такими моторами. Да ещё постоянно на две другие машины отвлекали.
А что со сканером — так давно хотел проехаться, сохранить параметры с этого дизеля, вот случай подвернулся и программу проверить, как работает с этим дизелем.

4. Там есть желаемый и реальный ток клапана на ТНВД (перевод кривой). Реальный падает до 0 когда реальное давление в рампе меньше желаемого, это нормально.
.

Так ведь там реальный ток совсем не меняется. Я так понял, что реальный должен совпадать с желаемым. А видим, что на разгоне желаемый уходит в 4А (а может и не Ампер, не изучал), а реальный как был так и остался. Когда давления равны — реальный ток всё равно ноль.

С торца рампы (он ввинчивается в рампу). Не помню на каком, с Газелями принципиально дело не имею, но вроде со стороны кабины. Но только от него идет шланг с быстросъёмом. Точнее шланг идёт от рампы (штуцер приварен к ней), но чтобы солярка оттуда потекла, нужно чтобы она прошла через клапан (ввинченый в этот торец).
Если ничего не путаю, Газель года 2 назад последний раз смотрел. Но по шлангу найдётся.

Вот, не поленился:

А что со сканером — так давно хотел проехаться, сохранить параметры с этого дизеля, вот случай подвернулся и программу проверить, как работает с этим дизелем.
Так ведь там реальный ток совсем не меняется. Я так понял, что реальный должен совпадать с желаемым. А видим, что на разгоне желаемый уходит в 4А (а может и не Ампер, не изучал), а реальный как был так и остался. Когда давления равны — реальный ток всё равно ноль.

Чушь какая то. Разгон, а скорость падает. Желаемое давление без нагрузки под 1000 и много чего. Может и не правильные выводы сделал.
Собственно нужно всего лишь 4 параметра:
1. Давление в рампе.
2. Желаемое давление в рампе.
3. Обороты.
4. Положение педали газа.

Там чем меньше ток, тем больше производительность ТНВД. Желаемый ток берётся из таблицы (по режиму). А реальный такой, как получился для поддержки давления.

Чушь какая то. Разгон, а скорость падает. .
Собственно нужно всего лишь 4 параметра:
1. Давление в рампе.
2. Желаемое давление в рампе.
3. Обороты.
4. Положение педали газа.
.

Скорость — самый нижний параметр, она ведь плавно возрастает, (начало — справа, конец — слева). Просто сканер записывает наоборот, чем осциллограф (осциллограф — слева направо, сканер — справа налево). Сам сначала путался. Заглушил слив с обр. клапана, также отстёгнутую обратку, позвонил водиле, чтоб проехаться со сканером с указанными параметрами — а он проехался без меня, я даже не знал об этом) (я с другой занимался) — говорит, что ничего не поменялось. Снял щлангочек, которым глушил выход с обр. клапана — совершенно сухо внутри. Завтра обратку с форсунок посмотрим. Но точно помню, что несколько месяцев назад по обратке форсунки отличались в несколько раз друг от друга.

Понимаю, я б тоже нашёл, не думал, что так быстро ответишь. Да я и знал про него, просто когда не сталкиваешься, то забываешь о том, что изучал. Но сейчас уже запомню.

20 см^3 в минуту с каждой форсунки максимум. Но если бы в этом проблема была, то скорее всего не заводилось бы. А тут под нагрузкой, когда потребление солярки увеличивается, давление падает.
Возможно клапан регулятора давления (там пара атмосфер) не держит, т.е. давление на выходе ТННД низкое — хорошо бы измерить. Ну и много других причин, в той теме их разбирали.

Сегодня попробовал завести с отброшенным разъёмом от клапана ТНВД (или регулятора, он там один всего) — завелась. Давление в рейке на ХХ — около 700 (надо меньше), при перегазовке доходит до 1500. Поехали — первый километр хорошо разгонялась, давление или выше или равно нужному, но потом давление в рейке стало падать и опять затупила. Выходит что с отброшенным разъёмом насос работает с максимальной производительностью?
Снял потом быстросьём с обратного клапана — сухо, т.е. при 1500кг он ещё не срабатывал.
Попробовали дунуть в сторону б-бака — легко продувается ртом (там вроде сеточка должна стоять).
Может там ещё где на входе ТНВД какой фильтрик стоит? Сейчас попытаемся из канистры запитаться и проехать.
Если форсунки в обратку много льют — может не хватать производительности насоса при нагрузке? (ещё не меряли)

По моему разобрались: — насос не справляется, потому что 2 и 3 форсунки очень много льют в обратку.
Вот фото за 3 секунды работы: — в обратке 1 форсунки уровень солярки миллиметра 2, 4ф — около 2см, а во 2 и 3-й — больше чем по 10мл налилось. (я красным отметил уровни).

На ХХ должно подниматься до 1200 Атм и выше (за пару минут), это показатель исправности форс и ТНВД. 700 Атм мало — форсы льют скорее всего.

Дули в обратку? Тогда сеточка для того чтобы фильтровать солярку прошедшую через фильтр тонкой очистки топлива не нужна.

Может там ещё где на входе ТНВД какой фильтрик стоит? Сейчас попытаемся из канистры запитаться и проехать.

Вроде нет, но сам вход в ТНВД крайне извилистый. При разрыве ТФТО бумага забивает этот проход. Снять ТНВД, разобрать, прочистить, продуть.

Если форсунки в обратку много льют — может не хватать производительности насоса при нагрузке? (ещё не меряли)

Может, но тогда бы заводилась плохо. Чтобы лила в разгрузочный канал (не помню как правильно называется) это редкость, т.е. чтобы при открытой форсунке обратка была бы в разы больше, чем при закрытой. Но проверить нужно — обратку от всех форс в кабину в канистру и поездить. Чтобы давление так падало, нужно чтобы там лило как из крана.

Это окончание CAN шины. Там должен стоять терминальный резистор 120 Ом, но на Газели не стоит ничего. Можно туда диагностикой подключатся, кстати.

Вот даю графики, когда ехали сначала с отброшенным разъёмом, потом подключили и поехали с разъёмом.
До участка I ехали на 1-2 передаче
с I по II поехали по городу, давление в рейке выше заданного, потихоньку понижается, но ещё терпимо, машина едет нормально.
С II по III выехали за город и пошли на разгон давление в рейке стало уменьшаться ниже заданного
В IV остановились, подключили разъём, ехали уже небыстро, давление в рейке совпадало с заданным.
Что интересно, даже когда ехали без разъёма, всё равно какой то измеренный ток менялся (вот только масштаб измеренного и заданного я выставил разные. Похоже в сканере «Заданный ток» — это не ток вовсе, а дискретный 2-х уровневый параметр, показывающий, что в рейке давление ниже нормы и требуется увеличение.
Вишнёвый участок — это ехали без разъёма, голубой — уже с разъёмом.
Две форсунки уже везут, будут менять.
Может ещё и в ТНВД что забилось, но пока форсунки выровняем, потом дальше разбираться, если понадобится.
Antel — Олег, спасибо за советы! :beer:

Прежде чем менять, нужно снять рампу и слить из неё солярку на чистую белую тряпочку. Потом промыть её бензином (фильтрованным), также сливая его на эту тряпочку. Всё это делается чтобы узнать нет ли в рампе металлической стружки. Т.е. нужно тщательно рассмотреть, что там остаётся на тряпочке. Если стружка есть, то ставить новые форсунки бессмысленно — быстро сдохнут. Это значит ТНВД стружку погнал — его менять нужно.
При всех этих операциях нужно поддерживать чистоту, стерильность я бы сказал, чтобы в рампу ничего не занести.

Ну и прописать новые форсы жел-но. Если будут сильно отличатся от тех, что стояли — может колбасить на ХХ.

Без меня поставили две форсунки, позвали уже прокатиться. Проехались — всё отлично! Двигатель работает ровно. Даю графики. Интересно, что и токи ((Заданный и Измеренный на ТНВД) стали работать синхронно, а до этого заданный лез в какие то небеса.
Завтра ещё форсунки пропишу.
Antel — спасибо за совет насчёт стружки — в субботу займёмся. Ещё пол-года назад движок стал неровно работать, тогда не работала 1-я форсунка (отсоединяли разъём. про накидную гайку — это я перепутал) — правильно тогда мастер сказал, что нужно было все везти — после чистки этой форсунки двигатель так и продолжал неровно работать до сих пор. Но ездил нормально, а вот почему то после обрыва ремня стал резко тупить. сейчас при испытаниях форсунка и налила меньше всех в обратку.

— вот этот совет и оказался решающим, а я его на потом оставил, т.к. не думал, что увеличенный слив в обратку так может повлиять. beer:

Вот интересно стало, что там в форсунке могло засориться, что так увеличило обратку? Негерметичность шарикового клапана 5? — тогда бы в обратку выливалось после останова, т.к. в рампе давление должно оставаться повышенным. Но при проверке слива уровень в трубках оставался на месте после глушения мотора.
Хотел попросить оставить мне форсунку на растерзание — нет, сказал, что повезёт в Украину (Сумы), там вроде за 100 российских рублей их проверяют. Нереальные какие то цены.

Только что прописал форсунки. Одна не хотела прописываться, потому что вместо буквы I я вставлял цифру 1
(на форсунке написано AR828I8, а я вводил AR82818) — когда обнаружил ошибку — всё прописалось.
Интересно, как прога обнаружила, что не та буква стоит? Или это ЭБУ не хотел принимать такую инфу?
Например на 3-й форсунке предпоследний значок была цифра (тоже единица) — и всё прописалось.

Схема сильно упрощённая. Там во время впрыска, когда запорная игла 15 (не топливщик ни разу, поэтому как что там называется не знаю) поднята, она верхним концом перекрывает полость 6. Иначе при открытой форсунке в обратку оч. сильно лить будет. Но там тончайший обводной канал остаётся (на схеме его что то не вижу), иначе потом, при запирании шариком 6, запорная игла вниз не опустится (бывает она так клинит, тогда обычно дело кончается гидроударом).
В данном случае похоже на неплотное запирание (износ) полости 6 верхним концом запорной иглы 15 и/или расширение обводного канала. Т.е. во время впрыска в цилиндр и в обратку тоже оч. сильно льёт.
Всё это сугубо ИМХО — однажды разобрал форсунку из любопытства, и всё, никакого опыта по их настройке и ремонту не имею.
Да, честно говоря, и не вижу смысла в ремонте т.к. новые форсы совсем не дорогие. Это не Камминзовские HPI или Катовские HEUI, которые примерно по 35*6=210 тыр. за комплект (цена примерно одинаковая, несмотря на коренное отличие, а в случае Камминза это цена за ребилд, новых ни разу не видел), но и их ИМХО лучше менять, а не ремонтировать (в России).

Контрольная сумма входит в состав этого кода.
Кстати, в России его никто генерировать не умеет, насколько я в курсе. Поэтому после ремонта код не известен. Нужно прописывать всем одинаковый в надежде на адаптацию, а если будет плохо работать на ХХ, то попробовать другой, тоже одинаковый.

Вот я тоже вроде высказаться хотел по поводу прописки ремонтированых форс. Маркировка, как я понимаю, указывает на характеристики форсы, и её наносят после испытания форсы. а после ремонта — характеристики совершенно другие, смысл их вписывать?

Всем привет.
Без лишней воды показываю как сбросить интервал ТО по пробегу и по моточасам на Газели Некст с двигателем Камминз 2.8 Евро-5.

ГАЗ Газель Next 2013, двигатель дизельный 2.8 л., 180 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 6

Это полезная информация, но вот может кто скажет про расход у меня некст 4,6 евро5 еду гружённый 2300 расход 13 литров на сотню замерял самым лучшим способом проехал 300км и опять налил до полного вошло почти 40 литров, еду пустой обратно такая же херня, спойлера нет, ни прошит, пробег 15000 его можно как-то снизить.Езжу максимум 80км/ч, фильтра оригинал, масло заменил на Мицубиси 5/30 DL-1 малозольное, на старом сажевый загорался раз в 500 километров а на этом первый и второй раз на 700 километров а теперь каждую 1000 километров, у Мицубиси дизельных егр почти чистые даже на 50000 километров, думаю и в газели должно быть нормально, прожиг длится не больше 40 километров.
Хотелось бы снизить расход спойлер куплю на днях есть в Новосибирске, может ещё есть варианты но без прошивки а то думаю пока гарантия не буду выбивать сажевый и глушить егр.

На холостых, много молотит? У меня 19800, сажевый не разу не включался. Поставил на прогрев мотора, бинар. Разогревается мухой, мин 15. Мотор WV.

Да молотит но не много и то это турботаймер а так пока тепло я его не прогреваю, думаю вебасту установить к зиме.

Maskan22rus

Прошивка и обтекатель это две главные вещи, позволяющие ощутимо снизить себестоимость перевозок. Причем, именно в том порядке, котором указаны.

Прошить есть возможность 8500 пока ни чего не глуша, прям у дилера электрики знакомые но говорят сейчас могут спалить когда при гарантии назад прошивку сливать будем, думаю пока повременю

fc1229

ошибка Cummins fc1229 — Датчик положения привода изменения геометрии турбонагнетателя — хаотичный характер или неправильность данных

Практические советы
Возможные причины появления этого кода неисправности:

Неисправность турбонагнетателя с изменяемой геометрией

fc2387

Появление этого кода неисправности может быть вызвано большими утечками наддувочного воздуха.

Если у вас имеется какая-либо из этих ошибок, то на 99% дело в заклинившем актуаторе привода изменения геометрии турбокомпрессора.

Причин может быть несколько, но основные это:

Из-за позднего отключения системы EGR и регенерации сажевого фильтра, т.к. забивается сажей сам механизм изменения геометрии и потом все это дело заклинивает в одном положении и не способно в принципе куда-то двигаться, пока все не разберешь и не прочистишь.

2. Далее п.1 тянет за собой поломку моторчика актуатора из-за чрезмерных нагрузок.

В большинстве автосервисов при появлении вышеперечисленных ошибок вам предложат замену турбины на новую. Это самый простой, но и одновременно, самый дорогой вариант решения проблемы. На данный момент новая турбина Borg Warner стоит около 70-80 тысяч рублей, плюс работа по её замене.

2. Замена турбокомпрессора на ТКР с фиксированной геометрией от двигателя Евро-3/4.

Holset HE200WG

Стоимость оригинального ТКР около 28 000р., плюс потребуется выпускной коллектор от двигателя Евро-3/4:

Суммарные затраты выходят около 50 000 руб.

3. Ремонт/замена самого актуатора.

Стоимость порядка 17000р. Но рекомендовать данный способ не буду, ввиду сложной повторяемости метода.

Сравнение мощностных характеристик Cummins ISF2.8 и УМЗ А2755 Evotech Газель Некст

В данном посте сравним внешние скоростные характеристки различных двигателей, которые применяются на ГАЗелях Некст: Камминз 2.8 и Эвотек 2.7 Первым делом открываем серийные прошивки вышеперечисленных моторов в редакторах и смотрим на заложенные характеристики крутящего момента: Посмотрим на это визуально: А теперь для

Валдай Cummins ISF3.8

Машина не реагирует на педаль газа. Ошибка 1922. Не удаляется. Прожиг тоже не запускается. Может кто сталкивался?

Изображения:

IMG_20210922_160219.jpg

autoelectrik

Видимо, наглухо забит сажей и последняя попытка прожига завершилась неудовлетворительно. Попробовать Инсайтом сделать замену сажевика и попытаться прожечь.
Карта от другого двигателя, но думаю, что суть одна. По CM2220 нет такой ошибки. У меня нет

Вложения:

1922 Ru.7z

LENID

Либо сразу шить, но правильной прошивкой. Не все калибровщики умеют избавить блок от этой ошибки. Гореть чек не будет, но ошибка будет висеть. А вам будут ездить по ушам, что нужно где-то в «обиди» подтереть что-то, а потом тихо съедут

LENID

Перепад давления 7 кпа. Пробег у машины 3000 км. Ещё на гарантии. Инсайт отослал меня. Нужно устанавливать новую версию

autoelectrik

Отсылайте к дилеру, если в блоке не зафиксировано большое количество прерваных прожигов, то возможно бесплатно будет. Если клиент забивал на прожиг, не читая инструкцию, или сам чего-то намутил, то за деньги. Я пишу в наряд-заказе: «инструментальный прожиг». 1500р + диагностика ЭСУД (ну не буду я бесплатно делать если хозяин мудак). Если убит катализатор, а он и начинает прожиг (в инсайте видно, по динамике температур), то вероятно заправился «печным топливом» — тогда длинные бодания с заводом с неизвестным результатом.

victors

Инсайт не мог отослать, если он дилерский!

str-alex

Так и обороты холостые. и уже 7кПа. Что же будет на 3000?

LENID

Инсайт не мог отослать, если он дилерский!

Достаточно одной говнозаправки!

Не дилерским тоже нужно уметь пользоваться.. Без создания заказа- и вправду отсылает-))

СмОтрите его Сканматиком. Он при наличии этой ошибки не помошник. Инсайтом, даже ломаным, цепляетесь. Создаёте заказ (или наряд, не помню точно как обзывается). После этого сбрасываете все АКТИВНЫЕ ошибки. Задача- перевести 1922 в статус неактивные.Потом можно будет принудительно запустить прожиг и удалить ошибки.

Dicii

Нууу, насколько мне известно у тебя есть. А вот как вывести из аварии СМ2220, это уже конечно вопрос другой.

Они так и останутся активными, поменяется статус, с «красного на жёлтый»! Неактивным код станет только после регенерации сажевого фильтра.

str-alex

LENID

str-alex

Сканматик 2 не прожигает, он начинает процедуру, дозирование форсунки идет, но процедура не завершается. Только инсайтом.

abricos33

а в чем проблема убрать этот код? вообще не вижу таких проблем. а данный код как я понял чаще завязан на техобслуживание (и по самим показаниеям сажи и по напоминанию ТО ). И часто появляется даже на прошитых через разное время(видимо от периода сервисного интервала) авто вместе ошибкой о замене масла. тоесть парой. Попросту как напоминание прожечь фильтр на ТО. поэтому многие отключая экологию попросту оставляют ее дубляж в ТО. убрать ее особого труда нет. с той же оперы и 1921.

чавойто 161

Не связаны они никак. У меня эти машины на ТО каждый день по несколько штук. На части из них ошибка по сервисному интервалу замены масла. Ошибка по сажевому возникает в следующих случаях: владелец стабильно обрывает прожиг, забив на инструкцию; владелец заправился «шмурдяком»; забились сажей трубки на дифференциальный датчик. При самой высокой степени засорённости сажевого фильтра прожиг не включается, ошибку перевести в неактивную получится только процедурой «замена сажевого фильтра» Инсайтом. Тогда ошибка перейдёт в неактивные и появится «средняя степень засорения фильтра. После этого надо сделать прожиг и тогда снимется ограничение по оборотам. По началу попрыгал я около них изрядно, т.к. даже заводские инженеры не знали что делать. В результате я им и рассказывал.

Все современные двигатели Cummins оснащаются электронной системой управления. Блок управления контролирует работу силового агрегата при помощи датчиков. Во время эксплуатации могут возникнуть сбои в работе мотора.

В этот момент блок управления фиксирует неисправность и возникает ошибка двигателя cummins, а на приборной панели появляется световая индикация неисправности ДВС:

-Желтая лампа ошибки включается, чтобы предупредить водителя о необходимости посещения ближайшего сервисного центра.

– Мигающая желтая пиктограмма ошибки предупреждает о необходимости технического обслуживания.

– Красный знак остановки ДВС указывает, что должен быть немедленно остановлен.

– Мигающая красная лампа предупреждает водителя, что у него есть 30 секунд для остановки перед тем, как двигатель заглохнет.

– Желтая пиктограмма сажевого фильтра сообщает о высокой температуре выхлопных газов. (для моторов, оснащенных сажевым фильтром).

– Индикатор засоренности указывает, что сажевому фильтру необходима регенерация.

– Пиктограммы сажевого фильтра и ошибки ДВС указывают на невозможность завершить регенерацию сажевого фильтра.
Если сбой в работе критичный, то продолжение эксплуатации может привести к серьезным последствиям для мотора. Поэтому при появлении неисправности на приборах, следует заглушить мотор, проверить уровни технических жидкостей, осмотреть ДВС на наличие повреждений и принять решение о продолжении движения. Эксплуатацию техники можно продолжить, если горит или мигает желтая лампа ошибки. Для защиты силового агрегата в блоке управления двигателя Cummins предусмотрено включение режима пониженной мощности или отключение мотора при появлении ошибки. На некоторых моделях автомобилей предусмотрена самодиагностика. Водитель может самостоятельно считывать коды ошибок Cummins.

Как самостоятельно провести диагностику Cummins?

Считывать код нужно при заглушенном двигателе, но зажигание должно быть включено. Недалеко от индикаторов расположена кнопка, включающая диагностику двигателя на приборах.

Код считывается по количеству коротких миганий красной лампочки в промежутке между длинными. Однократное мигание желтой лампы помогает понять начало кода.

На практике это выглядит следующим образом:

Нажатие на кнопку диагностики;
Одинарное включение желтого индикатора как точка начала отсчета;
Мигание красного индикатора от 1 до 9 раз через короткие паузы показывает первую цифру кода;
Длинная пауза разделяет цифры кода друг от друга;
Повторное мигание красного индикатора от 1 до 9 – вторая цифра кода ошибки;
Включение желтого индикатора завершает процедуру.

Процесс диагностики на приборной панели цикличный. Ошибка Cummins состоит из трех или четырех цифр. Далее можно воспользоваться таблицей для расшифровки кодов.

Самым надежным способом считать ошибки двигателя Cummins – это провести диагностику электронной системы управления в специализированном сервисном центре. С помощью компьютерной программы мастер поможет определить и устранить причину сбоя в работе. Наш сервисный центр специализируется на диагностике и ремонте двигателей Cummins. Записаться к нам можно по телефону или оставить заявку на сайте.

Читайте также:

Ошибка p0052 chrysler 300c
Ошибка p1130 крайслер вояджер
Схема аварийной сигнализации тойота
Ошибка р2008 опель корса д
Ошибка на солярисе tpms

Источник

Обновлено: 26.01.2023

Как убрать сервис на газель некст

Всем привет. После замены приборки прошло 20 тысяч и начало противно пищать. Полез в сеть за ответом, нашёл вот что —

Привет. Сервисный сброс делается очень просто. При включённом зажигании после звукового сигнала. без запуска. Двигателя левую кнопку поверни влево . Появится значок сервиса с минусовым пробегам. Левую кнопку отпусти. Нажми 4 раза на правую. Под минусовым пробегам появится мигающий курсор. Поворотом Левой кнопки передвигаешь курсор, правой выставляешь нужные параметры . Можешь выставить любое значение. В конце опять нажми на левую кнопку и выключи зажигание. ВСЁ. УДАЧИ.

Так вот, это не работает! Выставлял уже разные пробеги и всё равно нет результата. Какие ещё варианты?

Сброс сервисного интервала ГАЗель Бизнес и ГАЗель Next.

Первый способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
После звукового сигнала, левую кнопку нажать влево и удерживать.
Когда появится значок сервиса и «минусовой» пробег, кнопку отпустить.
Нажать на правую кнопку 4 раза. Под «минусовым» пробегом появится мигающий курсор.
Левой кнопкой (нажатием влево и вправо) курсор передвигается.
Правой кнопкой (нажатием влево и вправо) выставляются нужные значения (над курсором), в том числе меняется «минус» на «плюс».
По окончании нажать на левую кнопку.
Выключить зажигание.

Второй способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).
Нажать в пол и удерживать педаль газа.
Нажать и отпустить педаль тормоза 3 раза.
Отпустить педаль газа.
Ещё раз нажать и отпустить педаль газа.
Выключить зажигание.

Сервисный интервал — 20 000 км или 1 год.

Любой новый автомобиль поставляется с соответствующей документацией, в которой производитель указывает, как часто надо менять масло в двигателе. Но ориентироваться на данные цифры может только в том случае, если автомобиль работает в идеальных условиях.

Замена масла может требоваться чаще, чем указывает производитель, если автомобиль работает:

В условиях повышенной влажности окружающего воздуха;
При сильных морозах или постоянных перепадах температуры;
В крупном городе, где дороги отмечаются повышенной запыленностью воздуха;
В горной местности, дорога в которой предусматривает постоянные подъемы и спуски.

Двигатель

Герметичность систем охлаждения, питания, смазки, улавливания паров топлива, выпуска отработавших газов

Проверить крепление выпускного коллектора

Проверить и, при необходимости, отрегулировать натяжение ремня привода насоса гидроусилителя руля

Самостоятельный сброс сервисного интервала в машине

Период, который проходит между регулярным техническим обслуживанием для автомобиля, принято называть межсервисным или сервисным интервалом. Его значение указывается на панели приборов для водителя. Данный километраж отсчитывается автоматически, а его обнуление проводит обычно уполномоченный сотрудник автосервиса.

Предупреждение о необходимости в сервисном обслуживании

Своевременный сброс интервала позволяет отслеживающим датчикам запустить очередной цикл отсчёта по работоспособности основных систем в автомобиле.

Корректировка срока техобслуживания

В большинстве случаев для многих автомобилей используется такой алгоритм обнуления пробега до ТО:

выключается зажигание транспортного средства;
на панели бортового компьютера требуется зажать кнопку «Set» или её аналог в других моделях;
включаем зажигание машины;
удерживаем длительно кнопку, пока не произойдёт сброс (несколько секунд).

Как Сбросить То На Газели Некст

Как скинуть межсервисный интервал на Газель Некст евро 5.

Как скинуть межсервисный интервал газель некст

Как сбросить межсервисный интервал газель некст

Сброс мото часов и то газель некст

Газель NEXT. Сброс моточасов.

Сброс сервисного пробега газель некст

Сброс межсервисного пробега на газели некст.

Как сбросить сервисный пробег на Газель Некст.

Газель некст диагностика двигателя своими руками за минуту

Газель некст диагностика двигателя своими руками за одну минуту.

ГАЗОН;ГАЗЕЛЬ НЕКСТ; ВАЛДАЙ NEW КАК УДАЛИТЬ ОШИБКУ БЕЗ СКАНЕРА ВОЗМОЖНО ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ.

Как сбросить ключ на Газон Некст и Газель Некст (меж сервисного интервала)!

как скинуть моточасы на газели некст

как скинуть моточасы на газели некст.

Как проверить моточасы Газель Некст для прохождения следующего Т.О

Газель Next сброс ошибки check

Один из способов сброса ошибки, но в этот раз он мне не помог.

Сброс межсервисного интервала Газель Бизнес и Газели и Газоне Next.

Чем прочитать и скинуть ошибки на Газели Некст?! ELM 327 V1.5.

Друзья, в видео показал вам, чем считываю и сбрасываю ошибки работы двигателя на Газели Некст Euro5. .

Сброс Сервисного интервала Газель Некст (NEXT) МегаСтоАвто

Сброс межсервисного интервала (Сброс ТО) ГАЗель NEXT

Исправление бага магнитолы Газель Некст.

Как скинуть сервис на газели

Так вот, это не работает! Выставлял уже разные пробеги и всё равно нет результата. Какие ещё варианты?

Сброс сервисного интервала «ГАЗель Бизнес» и «ГАЗель Next».

Первый способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).

После звукового сигнала, левую кнопку нажать влево и удерживать.

Когда появится значок сервиса и «минусовой» пробег, кнопку отпустить.

Нажать на правую кнопку 4 раза. Под «минусовым» пробегом появится мигающий курсор.

Левой кнопкой (нажатием влево и вправо) курсор передвигается.

Правой кнопкой (нажатием влево и вправо) выставляются нужные значения (над курсором), в том числе меняется «минус» на «плюс».

По окончании нажать на левую кнопку.

Второй способ.

Включить зажигание (двигатель не заводить).

Сервисный интервал — это период времени между техническим обслуживанием автомобиля. То есть, между заменой масла, жидкостей (тормозной, охлаждающей, ГУРа) и так далее. На официальных СТО после этих работ специалисты сами обнуляют счетчик.

Ничего страшного в том, что загорелся «сервис», в принципе нет. По сути, это напоминание о замене расходников. Часто такое ТО делается самостоятельно, без привлечения услуг сервисных центров. Но после того как сама процедура техобслуживания завершена, остается вопрос, как сбросить сервисный интервал?

Сброс сервисного интервала производится посредством манипуляций с приборной панелью, клеммами АКБ и замком зажигания. В зависимости от марки и модели автомобиля эти манипуляции могут различаться. Как правило, процедура сводится к следующей последовательности.

Как сбросить сервисный интервал самому

Если бы существовала единая пошаговая инструкция по сбросу сервисного интервала для всех автомобилей, выглядела бы она примерно так:

Выключить зажигание.
Нажать соответствующую кнопку.
Включить зажигание.
Зажать/нажать кнопку.
Подождать пока сброситься интервал.

Таков общий порядок действий, конкретики он не дает. Чтобы узнать точно, что нужно сделать на отдельно взятом авто, можно поискать его в списке внизу.

Иллюстрация к программе VAG-COM

Сброс сервисного интервала с помощью VAG-COM

Подключить адаптер с помощью шнурка к компьютеру или ноутбуку. Установить имеющееся в комплекте программное обеспечение.
Подключить адаптер к автомобилю. Для этого у последнего имеется специальное гнездо, куда подключается диагностическое оборудование. Как правило, оно находится где-то под передней панелью или рулевой колонкой.
Включить зажигание или запустить двигатель.
Запустить на компьютере соответствующее ПО VCDS, после чего зайти в его меню «Настройки» и выбрать кнопку «Тест». Если все хорошо, то вы увидите окно с информацией о том, что связь между ЭБУ автомобиля и адаптером имеется.
Далее диагностику проводят в соответствии с потребностями водителя и возможностями программы. Подробную информацию о них вы сможете прочитать в прилагаемой инструкции.

Заходим в «Выбор блока управления».
Выбираем контроллер «17 — Комбинация приборов».
Заходим в блок «10 — Адаптация».
Выбираем канал — 45 «Сорт масла» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить» (хотя можно не нажимать кнопку «Тест»).
Вводим значение 1 — если обычное масло без LongLife.
Вводим значение 2 — если используется масло для бензиновых моторов LongLife.
Вводим значение 4 — если используется масло для дизельных моторов LongLife.
Далее выбираем канал — 42 «Минимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км). Для двигателей с LongLife необходимо установить пробег, равный 15000 км. Если Longlife нет, то лучше установить 10000 км.
Далее выбираем канал — 43 «Максимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км).
Для двигателей с LongLife: 30000 км — для бензиновых двигателей, 50000 км — для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000 км — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для двигателей без LongLife необходимо установить такое же значение, которые вы установили в предыдущем, 42-м канале (в нашем случае это 10000 км).
Выбираем канал — 44 «Максимальное время до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг настройки составляет: 00001 = 1 день (то есть, 00365 = 365 дней).
Для двигателей с LongLife значение должно быть 2 года (730 дней). А для двигателей без LongLife — 1 год (365 дней).
Канал — 40 «Пробег после сервисного обслуживания (ТО)». Если, например, вы сделали ТО, а счетчик не сбросился. Можно указать сколько километров проехали после ТО. Устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг составляет 1 = 100 км.
Канал — 41 «Время после сервисного обслуживания (ТО)». Тоже самое только в днях.Шаг составляет 1 = 1 день.
Канал — 46. Только для бензиновых двигателей! Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00936.
Канал — 47. Только для дизелей! Количество сажи в масле в расчете на 100 км. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00400.
Канал — 48. Только для дизелей! Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00500.

Напоминаем, что подробную информацию о работе с программой вы найдете в мануале.

Что нужно и что не нужно делать после перепрошивки ГАЗели с Cummins. Вся информация здесь.

Постоянно звонят люди с вопросом или даже утверждением, что нужно удалять систему EGR (клапан, теплообменник, трубку рециркуляции), ставить заглушки, удалять катализатор и т.д.

Вся беда в том, что мифы о необходимости удаления системы ЕГР культивируются различными форумами и сервисами, которым выгодно накрутить дополнительные услуги, а толковых специалистов, которые могут грамотно обосновать необходимость тех или иных работ, практически нет.

В этой статье разберем подробно перечень неоходимых работ по поколениям двигателей ISF2.8.

Евро-3 (до 2012 г.)

Базовая версия мотора ISF2.8. Требуется только прошивка, хотя абсолютное большинство оставшихся в живых двигателей уже давно прошиты.

Базовый мотор без каких-либо дополнительных систем нейтрализации отработавших газов и т.д.

Прошивать с целью увеличения мощности и снижения расхода топлива.

2. Евро-4 (2012 г. — 2015 г.)

Первое поколение Евро-4, где появилась система EGR и дроссельная заслонка на впуске.

Стрелками показаны (сверху — вниз) трубка рециркуляции ОГ, клапан ЕГР, теплообменник ЕГР .

Прошивка с отключением системы ЕГР и добавлением мощности.
Снятие фишки с разъема ЕГР.
Если уходит антифриз, то с большой вероятностью он утекает через теплообменник. В этом случае нужно не убирать всю систему, а достаточно лишь просто пустить охлаждающую жидкость в обход теплообменника, соединив куском шланга подвод и отвод ОЖ как показано на фото:

А теперь запомните: данное поколение моторов (2013 — 2014 г.) — единтсвенное поколение, где демонтаж системы еще хоть как-то оправдан!

Действительно, тут были детские болячки с течью теплообменников и расслаиванием маслозаборной трубки, которые успешно устранили с последующей генерации в 2015 году.

3. Евро-4 (2015 — 2017 г.)

Рестайлинг двигателя был в 2015 году. Понять обновленный у вас или старый просто: если 120л.с. — старый, если 150л.с. — обновленный.

Итак, если у вас двигатель обновленный, то поздравляю, теплообменники ЕГР у вас не текут, маслозабоники не расслаиваются, сажевый фильтр отсутствует, потенциал тюнинга огромный.

Требуется только прошивка двигателя с целью:

отключения EGR, а следовательно продления ресурса двигателя.
снижение расхода топлива
увеличение тяги двигателя во всех режимах.

Никакого демонтажа системы EGR, установки заглушек, удаления катализатора не требуется!

4. Евро-5 (2018г. — н.в.)

Актуальная на данный момент версия мотора с очередными конструктивными изменениями и улучшениями.

Прошивка с целью:

ощутимое снижение расхода топлива, в среднем 1.5-3л/100км.
отключение системы EGR и продления ресурса двигателя.
улучшение тяги во всем диапазоне работы.
снижение риска потенциальных пролем в дальнейшем.

Удаление сажевого фильтра. Т.к. прожиг его будет отключен, постепенно он будет забиваться.
==============================================
Запомните — больше ничего делать не нужно.

Безусловно, почистить впуск от всей грязи от ЕГР в купе с закрытой системой вентиляции картерных газов стоит.

Выводить ли сапун в атмосферу — каждый должен решить сам. Если выводить, то двигатель будет совсем немного чище, но есть вероятность чувствовать запах картерных газов в салоне.

Теперь подробнее что любят навернуть автосервисы в качестве доп. услуг и почему это делать не следует:

Удалять полностью систему ЕГР.

Категорически не рекомендую. Во-первых, зачем туда лазить кривыми руками, а во-вторых просто зачем?? Задайте себе вопрос что вы этим хотите добиться.

А так у вас все красиво, все на своем месте.

2. Ставить заглушки клапана ЕГР.

Во-первых сам клапан является прекрасной заглушкой! Во-вторых, сам клапан является нормально-закрытым, т.е. при снятии с него электропитания клапан устанавливается в закрытое положение. То же самое относится и к дроссельной заслонке.

3. Удаление катализатора (не путать с сажевым фильтром на Евро-5)

Это вообще самый лютый развод! Во-первых он абсолютно не создает противодавления на выпуске и рассчитан на весь срок службы автомобиля. Во-вторых он действительно помогает бороться с запахами. В третьих, с вас возьмут деньги за его удаление, а потом сдадут его в пункт приема цветных металлов и на этом опять заработают.

Замер динамики 0-100 на ГАЗели Некст Евро-4 (тент).

Foton Tunland 200л.с./525Нм🔥

200л.с./500+Нм против 161л.с./360Нм в стоке Крутящий момент доступен с самых низких оборотов Снижается расход топлива за счет оптимизации рабочего процесса Клапан EGR закрыт и отключен

Чип-тюнинг Газель Next 2.8 Cummins. Удаление ЕГР с установкой заглушек

К основным бедам владельцев Газелей Евро-4 с Камминсами на основе нашего опыта общения с ними можно отнести:

— «жрет как сволочь!»

— едет заметно хуже, чем предыдущая Газель с нормами токсичности Евро-3

— очень жестко и не ровно работает двигатель, что большей частью проявляется под нагрузкой

— система EGR, 99% жалоб по которой приходится на теплообменник. Антифриз может уходить до 5-7 литров в сутки.

Теперь все эти беды можно устранить в Лаборатории Скорости

Мы перепрограммируем машину на штатную прошивку Евро-3, в результате чего наступает счастье:

— выходные характеристики: 148 л.с. и 360 Нм момента

— полностью удалена система рециркуляции отработанных газов (ЕГР) с установкой заглушек на вход-выход теплообменника и на каналы антифриза

— добавлена функция управления оборотами холостого хода через клавишу круиз-контроля

— мягкая и без рывков работа мотора даже под нагрузкой

— более низкий расход топлива

При демонтаже ЕГР мы убираем 5 лишних килограммов железа с установкой оригинальных заглушек на все технологические отверстия

Заглушки на выпускной коллектор и шланги антифриза

Заглушка на впускной коллектор от патрубка ЕГР

Перепрограммирование делаем через диагностический разъем без снятия блока управления

Общее время работы — 3-4 часа

Ну, и наша фирменная наклейка на кузов!

Контакты:

Гарантия

Даем гарантию годовалую на произведённые работы. В гарантийный период, в случае необходимости, наши специалисты бесплатно производят установку заводских настроек и обратный откат на чип!

Качество

Мы работаем с 2003 года с ведущими европейскими и отечественными производителями программного обеспечения, а так же самостоятельно занимаемся инжинирингом!

Эксплуатация

Производимые настройки не приводят к изменению эксплуатации автомобиля, требования к прохождению ТО не изменяются и при одинаковом стиле вождения не изменяется расход топлива

Подробнее о системах ЕГР смотрите в нашем ролике:

Ты – мне, я – тебе: ремонт и обслуживание ГАЗели Next

Мы часто рассказываем о ремонте и обслуживании популярных легковых автомобилей. Но ведь популярными могут быть не только легковушки, не так ли? ГАЗелей на дорогах очень много, а пишут про них мало. Обидно за машину. И мы решили взять ГАЗель Next, фотоаппарат, блокнот, несколько хороших специалистов и посмотреть, как проводят ТО этого автомобиля. Может быть, найти слабые места, если они есть. Вопрос интересный, поэтому специалистов искали привередливо. Нашли мы их в сервисе официального дилера «Автоцентр ГАЗ Балтийский». Там и будем щупать нашими очумелыми ручками «газельку», а сначала по нашей старой традиции – очень короткий исторический экскурс.

Немного истории

Наверняка многие помнят, что первенцем ГАЗа (тогда ещё НАЗа – Нижегородского автомобильного завода) была как раз полуторка ГАЗ-АА, которая после небольшой модернизации стала называться ГАЗ-ММ. Но после завершения её выпуска на ГАЗе в 1949 году про полуторки надолго забыли. Не было в СССР такой привычки – экономить бензин. Что увезёт полуторка, то можно погрузить и в ГАЗ-51, и в ГАЗ-52, и в ГАЗ-53. Полуторки не были нужны совсем. Была, правда, робкая попытка возродить этот класс грузовиков в лице ГАЗ-56 (1952 год), но дальше экспериментов дело не пошло по той же причине – никто не видел смысла в грузовиках такой грузоподъёмности.

В 1980-е ситуация стала меняться. Потихоньку пришло понимание того, что возить три кирпича на ГАЗ-53 или ЗИЛ-130 слишком дорого и неудобно. Но, как ни странно, первые шаги в сторону новой полуторки предпринял не ГАЗ, а УАЗ, который совместно с НАМИ спроектировал УАЗ-НАМИ. Но до конвейера дело не дошло. Почему – рассказывать не буду, это тема отдельной истории с элементами промышленного шпионажа и репликами «сам дурак». Главное, что в 1988 году началась работа над подобным грузовиком на ГАЗе, в 1991-м году был построен первый образец, а серийный выпуск стартовал 20 июля 1994. Модификация тогда была одна – бортовой ГАЗ-3302. Совсем скоро добавились и другие надстройки, потом появляются цельнометаллический фургон и автобус (та самая маршрутная «газелька»).

ГАЗель не сразу, но распробовали. Основное её преимущество – возможность ездить с легковыми правами категории В, что многим пришлось по вкусу. Да и в управлении машина была больше похожа на Волгу (на первых ГАЗелях даже мотор стоял от неё – ЗМЗ-402, заимствованный от легковой машины и адаптированный к полуторке). И со временем так получилось, что на плечах ГАЗели из 90-х смог выехать не только завод, но и весь российский мелкий и средний бизнес. С тех пор слово «ГАЗель» стало нарицательным.

В течение жизни ГАЗель неоднократно менялась. Периодически обновляли линейку моторов, количество вариантов исполнения кузова и надстроек. Внешне машину тоже меняли, наиболее заметно – в 2003 году (в первую очередь бросаются в глаза новые фары), затем – в 2010. Позже появилась серьёзно переработанная ГАЗель Бизнес, а 9 апреля 2013 года стартовало производство совершенно нового поколения – ГАЗель Next.

Тут почти всё стало принципиально иным. Популярные моторы этого поколения – дизельные Cummins ISF 2,8, кабина получила пластиковые крылья, передняя подвеска стала независимой… Продолжать можно долго, но лучше на этом остановиться и всё посмотреть своими глазами. Итак, начнём.

Мотор

Как я уже говорил, под капотом нашей машины стоит дизель Cummins ISF 2,8.

Чего греха таить: есть у этого мотора ненавистники. Мол, странный американский мотор, собранный в Китае. На самом деле ничего плохого в этом нет. На одном заводе в Китае собирают очень много этих моторов, которые ставят и в российские, и в зарубежные автомобили. Сборка там налажена на высоком уровне. По словам специалистов сервиса, типичных слабых мест у этого дизеля практически нет. Но вот так называемый «пылевой» износ цилиндро-поршневой группы периодически встречается.

Важный момент: часто в этом износе виноват «палёный» воздушный фильтр, который неплотно прилегает к корпусу фильтра или имеет неправильную структуру фильтрующего элемента. В чём смысл покупки дешёвого аналога, никто мне объяснить не смог. Оригинальный газовский фильтр даже у дилера стоит всего 710 рублей, а риск попасть на ремонт мотора из-за чрезмерной экономии очень велик. Да и замена в сервисе стоит копейки – 252 рубля (тут на корпусе стоят не защёлки, так что придётся брать в руку отвёртку. Иначе, скорее всего, было бы ещё дешевле). Если ставить дешёвые аналоги, в цилиндры попадает пыль, что приводит к быстрому износу колец и задирам стенок цилиндров. Ну а потеря компрессии, особенно для дизеля – это смерть.

Вторая проблема, с которой периодически сталкиваются газелеводы, – это преждевременный износ коренных и шатунных вкладышей коленвала. Часто у дизелей такая проблема возникает, если водитель любит ездить на слишком высокой скорости при минимальных оборотах, то есть в условиях, когда нагрузка на вкладыши максимальная, а давление масла минимально.

У Камминса проблем с давлением масла нет (если постоянно не ездить на холостых оборотах под нагрузкой), но неприятности с вкладышами бывают. Но виноваты в этом опять же не моторы, а экономия на масле и его замене. Есть тут одна сложность: официально регламент предусматривает межсервисный интервал в 20 тысяч километров. Но в тяжёлых условиях интервал желательно сократить.

Почему-то многие газелисты уверены, что как раз их ГАЗели в тяжёлых условиях не работают, хотя город, особенно мегаполис – это самые что ни на есть тяжёлые условия. И масло лучше менять раз в десять тысяч километров. При этом ещё нужно думать о том, какое масло залить. Завод рекомендует недорогое, но вполне качественное отечественное масло. Дилер заливает бочковое масло, и стоит оно недорого – 2795 за 6,55 л. Само собой, подделок у дилера не бывает, так что замена масла раз в 10, а не в 20 тысяч километров – хороший способ продлить жизнь мотору. Ну и, конечно же, фильтр тоже лучше купить в проверенном месте .

Да, скажу сразу: я открыто призываю обслуживать машину у нормального газовского дилера. Как выяснилось, это не так дорого, и стереотип о том, что дилерское обслуживание – это нечто, похожее на грабёж, в случае с ГАЗелью не является правильным. Та же замена масла в ДВС и фильтров обойдётся приблизительно в семь тысяч рублей. По меркам современных автомобилей это копейки. Но вернёмся к мотору.

ГРМ у Камминса цепной. В регламенте, само собой, о замене цепи ничего не сказано – её меняют по состоянию. Но механики не смогли вспомнить, когда они последний раз меняли отдельно цепь. Обычно её приходится менять только вместе с капитальным ремонтом мотора. Когда придёт время капиталки – зависит от того, как обслуживать машину. В среднем до пробега тысяч в 400 моторы живут легко, а на многих машинах, обслуживаемых в Балтийском, пробег перевалил уже за 500 тысяч км, а моторы до сих пор вполне рабочие. Но эти машины все ТО проходили именно в сертифицированном сервисе.

С навесным оборудованием больших проблем нет. Ремень привода навесных агрегатов меняется только по износу (стоимость оригинального ремня – 1743 р, замена – 1260), свечей зажигания у дизеля нет. Правда, в последнее время в сервис стали приезжать машины с ушедшими на покой стартерами. Генераторы пока массово на покой не просятся, а вот стартер на машине возрастом даже 6-7 лет при особо интенсивной эксплуатации уже может и подвести. К этому, к сожалению, надо быть готовым.

Слабое место мотора – это система рециркуляции EGR. На ремонт приезжали машины с пробегом даже в 30 тысяч км. Проблема в большинстве случаев решается быстро и просто – чисткой клапана и всего впуска.

Совсем избежать проблем с ЕГР не получится. Можно, конечно, систему заглушить, перепрошить мотор под Евро 2 или 3 (по заводу тут Евро 5), выбить сажевый фильтр и какое-то время ездить. Но это варварский способ решения проблемы, и после него могут быть вопросы при гарантийном ремонте двигателя. А вот есть ли какие-то способы продлить жизнь EGR? Да, есть.

Во-первых, не надо давать машине подолгу молотить на холостых оборотах. Чем ниже температура и обороты, тем больше сажи образуется при работе двигателя и тем больше загрязняются EGR, дроссель и сажевый фильтр. Во-вторых, нужно вовремя «прожигать» сажевый фильтр (проводить его регенерацию). Печально, но с этим есть сложность из-за того, что в мануале про прожиг сажевого фильтра написано так же подробно, непонятно и занудно, как в вузовском учебнике по органической химии. Читать это сложно, поэтому, скорее всего, этот раздел инструкции никто и не читает. Кроме того, за информацию о состоянии сажевого фильтра отвечает сразу несколько контрольных ламп на приборной панели. Лампы могут гореть по одной, парой, они могут мигать или светиться непрерывно. Запомнить все эти комбинации трудно. Однако периодически неплохо было бы открывать мануал, потому что иногда выскакивает просто предупреждение о том, что скоро будет запущена регенерация (ничего делать не надо, едем за городом на 2000 об/мин со скоростью километров 70-80 в час, и всё произойдёт автоматически). В других случаях – просьба заехать на стоянку и включить регенерацию принудительно, в третьих – всё, приехали, вызывайте эвакуатор. Мануал – штука полезная, без него никуда.

При этом решается проблема довольно просто: на панели ГАЗели есть отдельная кнопка, которой можно включить прожиг фильтра на стоянке. В этом случае нужно только нажать кнопку, остальное машина сделает сама. Для уменьшения загрязнения системы сажей можно обратиться к официальному дилеру и попросить активировать функцию отбора мощности. Тогда при длительной работе двигателя на холостых оборотах можно нажать кнопку круиз-контроля и поднять обороты. Расход топлива при этом увеличится незначительно, а вот сажеобразование и загрязнение системы снизится.

Последний совет по сохранению здоровья EGR относится больше к начальникам гаражей, чем к водителям: если в парке есть несколько таких машин, то не стоит ставить одни и те же машины ездить по трассе и по городу. Их нужно чередовать, иначе на городских машинах впуск покроется сажей слишком быстро.

Само собой, некачественной соляркой можно убить топливную аппаратуру (был такой случай – приехала машина, которая заправилась бодягой всего один раз, и ей этого хватило), но это относится к любому современному дизелю. В остальном мотор надёжный и мелочами не досаждает.

Трансмиссия

У нас стоит старая пятиступенчатая газовская коробка передач. Вообще, газелисты к ним претензии имели: и подшипники разваливались, и зубья шестерёнок выкрашивались. Но это относится к более ранним коробкам. На Некстах почему-то с ними всё в порядке. Коробки стали жить долго (само собой, если не грузить в машину три тонны электродов).

Нет вопросов и к заднему мосту. Менять мост или редуктор на ГАЗель Next в крупном центре, где ежедневно обслуживают и ремонтируют ГАЗы, пока ни разу не приходилось. Главное, опять же, не перегружать машину совсем бессовестно и вовремя менять масло. Регламент в отношении трансмиссии довольно суровый: масло в МКП и редукторе следует менять часто, раз в 60 тысяч километров. И не лить туда всякую дрянь. Нормальное оригинальное масло стоит дёшево – 910 рублей за пять литров (в коробку и редуктор вместе). Замена стоит 1080 рублей.

Нет вопросов и к карданной передаче. Официально крестовины карданов необслуживаемые, так что делать в них нечего. Карданы на Нексте от известного поставщика, и в Балтийском их пока не ремонтировали. К карданам доработчиков (удлиннёнкам) это не относится – с ними неприятности возможны.

Со сцеплением проблемы бывают в основном у тех, кто не щадит машину абсолютно. Впрочем, темпы износа сцепления в первую очередь зависят от навыков водителя.

Ходовая часть и тормоза

Тут нам, конечно, в первую очередь интересна передняя независимая подвеска – одна из новинок, в своё время вызывающее удивление старых газелистов. Опять же, на первых машинах можно было нарваться на некоторые неприятности в виде скорой смерти шаровых опор, но сейчас качество комплектующих стало вполне приличным. Да и стоят многие оригинальные детали по современным меркам очень скромно.

Шаровые опоры можно менять отдельно от рычагов – они стоят на болтах. Верхняя шаровая стоит 800 рублей, нижняя – 1066 р. Замена любой из них – 918 рублей.

Даже такой расходник, как втулка переднего стабилизатора, живёт на Нексте долго и счастливо. А стоит всего 228 рублей.

Задние ступичные подшипники обычно служат дольше, чем передние. При этом передние подшипники по меркам ГАЗели довольно дороги – 6428 рублей, замена – 3060 за сторону. Задние стоят всего 1608 рублей (и 2124 за замену), но из строя выходят редко.

Оригинальные передние тормозные колодки у дилера стоят 4500 рублей, диски – 3859 р. Экономить ли на безопасности, решайте сами. Теоретически аналоги есть.

Стоимость замены колодок не слишком высокая: 2304 р. – зад, 1224 – перед. Тут жить можно.

Кабина и рама

Сейчас, по-моему, наступит звёздный час Некста: в отличие от старых «газелей», пожираемых коррозией ещё на конвейере, Некст не ржавеет (хотя и у современных ГАЗелей Бизнес с коррозионной стойкостью всё достаточно хорошо). Наверняка помните классическую ГАЗель, у которой моль съела все двери по низу, капот и передние крылья? Ну, если не помните, посмотрите на старую «газельку», которые ещё встречаются на улицах, сразу всё увидите. На Некстах такого безобразия не бывает. Само собой, в первую очередь причиной такого благолепия можно считать материалы кабины и кузова: весь металл, кроме самой крыши, имеет двухстороннюю оцинковку. Кроме того, крылья тут пластиковые, а передняя часть кабины, к которой крепятся радиатор, интеркулер, фары, замок капота и бампер, сделаны тоже из полимерных материалов.

Специалисты сервиса в один голос утверждают, что никаких проблем с коррозией они пока не встречали. Была у них на ремонте машина после ДТП, на которой даже открывшийся голый металл не ржавел. Мало того, рама с VIN, за который всегда переживают больше всего, не гниёт. И это прекрасно, потому что эти же специалисты вспомнили, как у них на подъёмнике развалилась пополам старая «газелька» – не выдержала рама. Виновата в этом, само собой, не только коррозия, но и трещины из-за постоянного перегруза. Поднимать Некст на подъёмнике не страшно.

Что-то делать с кабиной не приходится, а если очень чешутся руки, можно самому поменять лампочки в фарах. Доступ тут удобный, так что можно обойтись и без дилера.

Как ни странно, пока нет и жалоб на то, что раму убивает перегруз. На более старых «газельках» можно было убить перегрузом кронштейны крепления рессор или надстройки, но на Некстах за почти 7-летнюю историю пока всё держится. Возможно, юридические лица (которых среди владельцев подавляющее большинство) жалеют свои машины чуть больше, чем «физики». Но это не точно.

Что в итоге?

Кому-то содержание ГАЗель Next показалось более накладным по сравнению с предыдущими ГАЗель Бизнес. Да, те машины немного проще (хотя бы в передней подвеске, там всё-таки балка со шкворнями). Кому-то не понравилось слишком низкое положение нижних рычагов передней подвески Некста. Но в целом ГАЗель Next – редкий пример того, что усложнение конструкции повысило надёжность. На первых машинах были «детские болезни» (например, тросовый привод коробки передач с джойстиком на панели иногда нуждался в замене), но, видимо, ГАЗ провёл необходимый объём работ и довёл это поколение до кондиции. Это похвально.

При этом нужно понимать, что убить можно всё, даже Некст. К сожалению, наиболее частая причина неисправностей – это желание сэкономить на запчастях и расходниках. Ладно бы ещё находили приличные аналоги, как-то пережить можно (хотя в этом случае лишиться гарантии можно ещё проще). Хуже, что на рынке запчастей полно подделок под оригинальные детали. Специалисты дилера рассказывали, как их знакомые газелисты присылали им фотографии запчастей, купленных где-то на стороне. Вроде и коробки похожи, и сами детали, но… Но уж слишком быстро они разваливаются. При этом часто их поломки влекут за собой большое количество неприятных последствий. И тем более обидно получить какой-нибудь «масложор» из-за «левого» воздушного фильтра или задиры из-за масляного.

Вторая причина поломок – это чрезмерный перегруз. Новые машины его обычно выдерживают, но со временем он всё равно вылезает боком. Понятно, что соблазн запихнуть в грузовик три тонны есть всегда – это всё-таки деньги. Но стоит ли? Хочется возить больше – есть сейчас и более грузоподъемные ГАЗели полной массой 4,6 т. А убивать таким грузом «полуторки» – себе дороже. Впрочем, повторюсь, если не наглеть, то умеренный перегруз машина без проблем переживёт, и это одно из отличий, которым ГАЗель может смело похвастаться перед иномарками.

В общем, всё как всегда: если за машиной следить, она не подведёт. Пытаться экономить на обслуживании и запчастях – нарываться на неприятности и ещё большие траты. Выбор остаётся за владельцем.

Сброс Напоминания Межсервисного Интервала На Газели Next mp3

Здесь Вы можете скачать Сброс Напоминания Межсервисного Интервала На Газели Next. Слушайте онлайн в хорошем качестве, скачивайте mp3 в высоком качестве без регистрации.

Обратите внимание! Все песни были найдены в свободном доступе сети интернет, а файлы с произведениями не хранятся и не загружаются на наш сервер. Если Вы являетесь правообладателем или лицом, представляющим правообладателя, и не хотите чтобы страница с произведением, нарушающие Ваши права, присутствовала на сайте, воспользуйтесь данной формой.

Слушают

Сброс Напоминания Межсервисного Интервала На Газели Next

Немой Паша Руденко

Ussr Tv And Radio Large Symphony Orchestra Cinderella Ballet In Three Acts Op 87 Act I No 18 The Clock

Aria Weint Nicht Um Meinen Tod Cantus Cölln Concerto Palatino Konrad Junghänel

Ария И Симфонический Оркестр Глобалис Улица Роз

Весна Группа Все Песни Клипы

Bobina Invisible Touch Remix

Horn Concerto In E Flat Major Iii Rondeau Allegretto Johannes

Доронин Час Скитаний

Альбомы Виктора Цоя

Сборник Сектор Газа

Фауст Действие Iv Картина 1 Антракт И Речитатив Уйди Александр Пирогов Иван Козловский Василий Небольсин Оркестр Большого Театра

Concerto For Strings In G Minor Rv 152 Iii Allegro Molto Accademia Bizantina Alessandro Tampieri Ottavio Dantone

Відзорідозорі Артём Пивоваров

Музыка Для Массажа Детям

Всесоюзное Радио Ссср С Добрым Утром Радиопередача 1968 Года

Tap Out Weirdo Remix Feat Big Shug M Dot Dj Jean Maron

Corporal Clegg Pink Floyd

Сара Путешествие Ребенка В Мир Безграничной Радости Джерри Хикс Эстер Хикс Аудиосказка

Сборник Юбилея 45 Лет Для Танцев

Kcee Pull Over Feat Wizkid

Les Illuminations Op 18 Iii Phrase Adrian Thompson David Lloyd Jones Bournemouth Sinfonietta

Сборник Клипов 2021

Стоны Звуки Секса Женские Стоны

Клип Gayazov Brother Кредо

Эскимос Crew Жара Feat Obz Н000Ж

Анатолий Алексин Самый Счастливый День

Yak Gotti Sacrifice

Нашид Посвящается Моему Наставнику

Пополам Branya Macan

Secret Code Rahut Rissaya Ost By Yoong With Lyrics

Музыка Для Хорошего Настроения Сборник 1 Сергей Чекалин For A Good Mood

Sawan Biang Ending

Вейр Панкейк Ост Ангел И Мафия Rus Sub

Tukata Jamaporn Keu Tur Chai Mai It S You Right

Дадахон Хасанов 1975

Древние Технологии Поиск Следов Техногенных Цивилизаций Тайные Знания Древних Цивилизаций

Ремонт Газель NEXT

Газель NEXT представляет собой вторую генерацию популярной в нашей стране модели Газель. Выпуск начался в 2013 году. В основе лежит платформа с заводской маркировкой X96A21R22. Сборка осуществляется в России и Турции. Автомобиль имеет современный фирменный дизайн и высокий уровень оснащения (по меркам отечественных моделей). Предлагаются различные модификации Газель NEXT – бортовая платформа, фургон, микроавтобус и шасси с различными надстройками. Также существуют и отдельные версии, подготовленные для нужд специальных служб и военных. Сегодня автомобили пользуются стабильно высоким спросом в нашей стране.

Эксплуатация

Газель NEXT сумела сохранить положительные черты, которыми обладал ее предшественник. К ним, например, относится неприхотливость в обслуживании и достаточно невысокая стоимость оригинальных расходников и технических жидкостей. Однако нынешнее поколение модели соответствует современным стандартам оснащения – автомобиль обеспечивает водителя несомненно более высоким уровнем комфорта и безопасности, чем представитель первой генерации. Стоит отметить, что первая Газель предлагалась исключительно с бензиновыми силовыми агрегатами. В этой связи многие владельцы самостоятельно устанавливали газобаллонное оборудование. NEXT же имеет версии с дизельным мотором Cummins. Этот факт позволяет автомобилю конкурировать с представителями американских и европейских брендов.

Неполадки

Частота возникновения необходимости в осуществлении ремонта Газель NEXT во многом зависит от условий эксплуатации автомобиля. Конечно, современная модель оснащена большим количеством электроники, которая может сбоить, что приведет к невозможности функционирования систем автомобиля. Также, например, дизельные агрегаты требуют использования качественного горючего, поскольку контрафакт быстро приведет к выходу из строя сложной аппаратуры. Нельзя не отметить, что Газель NEXT в большей степени, чем предшественник, чувствительна к качеству обслуживания, а также срокам выполнения регламентных работ. Халатное отношение к выполнению таких операций становится причиной быстрого износа элементов агрегатов.

Износ сцепления
Выход из строя датчиков и блоков управления
Приходят в негодность элементы подвески и ходовой части
Неисправности топливной системы
Выход из строя турбонагнетателя

Цена ремонта Газель NEXT зависит от конкретных неисправностей. Однако в среднем стоимость ниже, чем в случае с европейскими и американскими одноклассниками.

Выбор сервиса

Ремонт Газель NEXT важно поручить профессионалам. Неумелые действия способны лишь усугубить ситуацию, в связи с чем Вы потратите больше времени и денежных средств, чем рассчитывали. Нельзя не отметить и тот факт, что далеко не каждая СТО имеет нужное оборудование для работы с коммерческим транспортом. Поэтому рекомендуем не рисковать, а обратиться за помощью к сотрудникам специализированного техцентра «Миг Автосервис», который расположен в Москве. Здесь есть все необходимое для решения самых сложных задач в кратчайшие сроки. Также на все выполненные операции всегда дается длительная гарантия.

Читайте также:

Не работает люк на ауди а4
Замена маховика bmw e46
От чего подходит вакуум на ауди 100
Как сбросить то на bmw f30
При покупке уаз хантер на что обратить внимание при

Источник

Я езжу на Jeep Grand Cherokee (WK2)

Maskan22rus

С обтекателем понятно но у дилера менеджер дичь продал мой кому-то а меня кинул, есть в Новосибирске но как назло туда дороги нет а просить ни кого не охото, сам съезжу.У дилера 12400 с установкой а в Новосибирске «Тент Газель»8830 без установки, сам установлю.Шить пока не буду а то пока на гарантии у них требования изменились пусть так побудет а то шумит толи сцепа толи коробка но думаю звон от сцепления, выжимаешь тишина отпускаешь шумит, или на третьей наваливаешь может и на второй и на четвёртой звенит при определённой нагрузке, я думаю сцепление тем более у 2019 годов оно говорят с браком

CumminsMaster

Источник

Обновлено: 26.01.2023

Ошибки 1229 и 2387 Камминз Евро-5. Что делать? Варианты действий.

Практические советы
Возможные причины появления этого кода неисправности:

Неисправность турбонагнетателя с изменяемой геометрией

Появление этого кода неисправности может быть вызвано большими утечками наддувочного воздуха.

Если у вас имеется какая-либо из этих ошибок, то на 99% дело в заклинившем актуаторе привода изменения геометрии турбокомпрессора.

Причин может быть несколько, но основные это:

Из-за позднего отключения системы EGR и регенерации сажевого фильтра, т.к. забивается сажей сам механизм изменения геометрии и потом все это дело заклинивает в одном положении и не способно в принципе куда-то двигаться, пока все не разберешь и не прочистишь.

2. Далее п.1 тянет за собой поломку моторчика актуатора из-за чрезмерных нагрузок.

В большинстве автосервисов при появлении вышеперечисленных ошибок вам предложат замену турбины на новую. Это самый простой, но и одновременно, самый дорогой вариант решения проблемы. На данный момент новая турбина Borg Warner стоит около 70-80 тысяч рублей, плюс работа по её замене.

2. Замена турбокомпрессора на ТКР с фиксированной геометрией от двигателя Евро-3/4.

Holset HE200WG

Стоимость оригинального ТКР около 28 000р., плюс потребуется выпускной коллектор от двигателя Евро-3/4:

Суммарные затраты выходят около 50 000 руб.

3. Ремонт/замена самого актуатора.

Стоимость порядка 17000р. Но рекомендовать данный способ не буду, ввиду сложной повторяемости метода.

Сравнение мощностных характеристик Cummins ISF2.8 и УМЗ А2755 Evotech Газель Некст

Валдай Cummins ISF3.8

Как Сбросить То На Газели Некст

Как скинуть межсервисный интервал на Газель Некст евро 5.

Как скинуть межсервисный интервал газель некст

Как сбросить межсервисный интервал газель некст

Сброс мото часов и то газель некст

Газель NEXT. Сброс моточасов.

Сброс сервисного пробега газель некст

Сброс межсервисного пробега на газели некст.

Газель некст диагностика двигателя своими руками за минуту

Газель некст диагностика двигателя своими руками за одну минуту.

Как сбросить сервисный пробег на Газель Некст.

ГАЗОН;ГАЗЕЛЬ НЕКСТ; ВАЛДАЙ NEW КАК УДАЛИТЬ ОШИБКУ БЕЗ СКАНЕРА ВОЗМОЖНО ВЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЛИ.

Как сбросить ключ на Газон Некст и Газель Некст (меж сервисного интервала)!

как скинуть моточасы на газели некст

как скинуть моточасы на газели некст.

Как проверить моточасы Газель Некст для прохождения следующего Т.О

Газель Next сброс ошибки check

Один из способов сброса ошибки, но в этот раз он мне не помог.

Сброс межсервисного интервала Газель Бизнес и Газели и Газоне Next.

Чем прочитать и скинуть ошибки на Газели Некст?! ELM 327 V1.5.

Сброс Сервисного интервала Газель Некст (NEXT) МегаСтоАвто

Сброс межсервисного интервала (Сброс ТО) ГАЗель NEXT

Исправление бага магнитолы Газель Некст.

Газель некст (каминз) расход топлива

Замер расхода топлива на дизельной газель NEXT.

Установка 99999км межсервисного интервала на газель и газон NEXT

Проблема с магнитолой Газель Некст. Как избавиться от этого? Напишите в комментариях.

Помогите убрать рабочий стол при включении магнитолы.

Газель NEXT 2.6 тонны. Когда ИНСТРУКЦИЮ читать нужно.

Очистка сажевого фильтра. Нужно знать.

Как активировать навигацию штатной магнитолы Газель Некст

Газель NEXT. Неудобный прожиг сажевого фильтра.

газель next с 406 мотором. Работа приборки.

Адаптация приборной панели газель next (Некст) для работы с 405, 406, 409 ДВС.

Магнитола Газель 2din

Оригинальная магнитола газель некст.

Прошивка Газель Next Евро5 Cummins 2.8 Последствия!

сброс межсервисного интервала газель Next

Газель Некст сброс межсервисного интервала

Как разблокировать вебасты на газели Некст без компьютера

Скрутить пробег Газель NEXT

Расход топлива Газель Некст Дизель на 100км/ч на трассе

По вопросам и предложениям evgeniymoscow1@gmail.com.

Газель некст дизель евро 5.Не развивает оборотов, не едет.

Газель Next: устраняем провалы и тупость педали газа

ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ЗАГОРЕЛСЯ КРАСНЫЙ ЧЕК

Сброс межсервисного интервала Газель Некст Cummins Isf2.8

Газель Next несколько советов.

Небольшие дороботки после покупки автомобиля.

Хитрый спидометр Газель Некст

Брак спидометров на газели некст до 2016 года.

Печка ГАЗель NEXT (устраняем свист)

✔️КАК УБРАТЬ ОБНУЛИТЬ ЧЕК на вто | ПОСТОЯННО ГОРИТ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК | ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ check engine

Тетрис на Газель Некст

For licensing or usage,please contact licensing@viralhog.com.

Газель Next Cummins euro5: аварийный режим из-за забитого сажевого фильтра . Пробег: 20 тыс.км.

Не работает пассажирская дверь на Газель Некст

Ремонт пассажирской двери на Газели Некст самый простой вариант снимаем клемму аккумулятора обнуяю систему.

первое ТО Газель Некст (500 моточасов)

Какие выбрать шины? Груз до 3х тонн.

Видео недоступны, обновите страницу

Пошаговая инструкция о том, как самостоятельно сбросывать сервисный интервалов для автомобилей

Предупреждение о необходимости в сервисном обслуживании

Своевременный сброс интервала позволяет отслеживающим датчикам запустить очередной цикл отсчёта по работоспособности основных систем в автомобиле.

Корректировка срока техобслуживания

В большинстве случаев для многих автомобилей используется такой алгоритм обнуления пробега до ТО:

выключается зажигание транспортного средства;
на панели бортового компьютера требуется зажать кнопку «Set» или её аналог в других моделях;
включаем зажигание машины;
удерживаем длительно кнопку, пока не произойдёт сброс (несколько секунд).

Как происходит сброс сервисного интервала

Способы сброса межсервисного интервала в автомобилях Skoda
Тип системы	Управление	Способы обнуления данных ТО
Бортовой компьютер стандартный	кнопки set и 0.0(переключение индикации и обнуление ТО)	кнопка с изображением папки и клавиша 0.0	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	зажать правую клавишу на 5 сек, включить зажигание и покрутить регулятор вправо или влево	зажать правую кнопку, через 15 сек включить зажигание; отпустить кнопку и выбрать пункт «Обнуление ТО»
Бортовой компьютер Maxi Dot	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	кнопки многофункционального руля	сбросить индикатор ТО без переходов по меню
Бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем	кнопки многофункционального руля	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	перейти из меню в раздел настроек и выбрать пункт «Обнуление»

Правильный алгоритм сброса межсервисного интервала своими руками

Выключаем зажигание.
Зажимаем нужную кнопку.
Включаем зажигание.
Нажимаем кнопку.
Ждем пока произойдет сброс интервала.

Программа VAG-COM для сброса сервисного интервала

Сброс сервисного интервала с помощью VAG-COM

Подключить адаптер с помощью шнурка к компьютеру или ноутбуку. Установить имеющееся в комплекте программное обеспечение.
Подключить адаптер к автомобилю. Для этого у последнего имеется специальное гнездо, куда подключается диагностическое оборудование. Как правило, оно находится где-то под передней панелью или рулевой колонкой.
Включить зажигание или запустить двигатель.
Запустить на компьютере соответствующее ПО VCDS, после чего зайти в его меню «Настройки» и выбрать кнопку «Тест». Если все хорошо, то вы увидите окно с информацией о том, что связь между ЭБУ автомобиля и адаптером имеется.
Далее диагностику проводят в соответствии с потребностями водителя и возможностями программы. Подробную информацию о них вы сможете прочитать в прилагаемой инструкции.

Заходим в «Выбор блока управления».
Выбираем контроллер «17 — Комбинация приборов».
Заходим в блок «10 — Адаптация».
Выбираем канал — 45 «Сорт масла» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить» (хотя можно не нажимать кнопку «Тест»).
Вводим значение 1 — если обычное масло без LongLife.
Вводим значение 2 — если используется масло для бензиновых моторов LongLife.
Вводим значение 4 — если используется масло для дизельных моторов LongLife.
Далее выбираем канал — 42 «Минимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км). Для двигателей с LongLife необходимо установить пробег, равный 15000 км. Если Longlife нет, то лучше установить 10000 км.
Далее выбираем канал — 43 «Максимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км).
Для двигателей с LongLife: 30000 км — для бензиновых двигателей, 50000 км — для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000 км — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для двигателей без LongLife необходимо установить такое же значение, которые вы установили в предыдущем, 42-м канале (в нашем случае это 10000 км).
Выбираем канал — 44 «Максимальное время до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг настройки составляет: 00001 = 1 день (то есть, 00365 = 365 дней).
Для двигателей с LongLife значение должно быть 2 года (730 дней). А для двигателей без LongLife — 1 год (365 дней).
Канал — 40 «Пробег после сервисного обслуживания (ТО)». Если, например, вы сделали ТО, а счетчик не сбросился. Можно указать сколько километров проехали после ТО. Устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг составляет 1 = 100 км.
Канал — 41 «Время после сервисного обслуживания (ТО)». Тоже самое только в днях.Шаг составляет 1 = 1 день.
Канал — 46. Только для бензиновых двигателей! Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00936.
Канал — 47. Только для дизелей! Количество сажи в масле в расчете на 100 км. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00400.
Канал — 48. Только для дизелей! Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00500.

Напоминаем, что подробную информацию о работе с программой вы найдете в мануале.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Пошаговая инструкция о том, как самостоятельно сбросывать сервисный интервалов для автомобилей

Предупреждение о необходимости в сервисном обслуживании

Своевременный сброс интервала позволяет отслеживающим датчикам запустить очередной цикл отсчёта по работоспособности основных систем в автомобиле.

Корректировка срока техобслуживания

В большинстве случаев для многих автомобилей используется такой алгоритм обнуления пробега до ТО:

выключается зажигание транспортного средства;
на панели бортового компьютера требуется зажать кнопку «Set» или её аналог в других моделях;
включаем зажигание машины;
удерживаем длительно кнопку, пока не произойдёт сброс (несколько секунд).

Как происходит сброс сервисного интервала

Способы сброса межсервисного интервала в автомобилях Skoda
Тип системы	Управление	Способы обнуления данных ТО
Бортовой компьютер стандартный	кнопки set и 0.0(переключение индикации и обнуление ТО)	кнопка с изображением папки и клавиша 0.0	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	зажать правую клавишу на 5 сек, включить зажигание и покрутить регулятор вправо или влево	зажать правую кнопку, через 15 сек включить зажигание; отпустить кнопку и выбрать пункт «Обнуление ТО»
Бортовой компьютер Maxi Dot	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	кнопки многофункционального руля	сбросить индикатор ТО без переходов по меню
Бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем	кнопки многофункционального руля	кнопки на рычаге отключения стеклоочистителей	перейти из меню в раздел настроек и выбрать пункт «Обнуление»

Правильный алгоритм сброса межсервисного интервала своими руками

Выключаем зажигание.
Зажимаем нужную кнопку.
Включаем зажигание.
Нажимаем кнопку.
Ждем пока произойдет сброс интервала.

Программа VAG-COM для сброса сервисного интервала

Сброс сервисного интервала с помощью VAG-COM

Подключить адаптер с помощью шнурка к компьютеру или ноутбуку. Установить имеющееся в комплекте программное обеспечение.
Подключить адаптер к автомобилю. Для этого у последнего имеется специальное гнездо, куда подключается диагностическое оборудование. Как правило, оно находится где-то под передней панелью или рулевой колонкой.
Включить зажигание или запустить двигатель.
Запустить на компьютере соответствующее ПО VCDS, после чего зайти в его меню «Настройки» и выбрать кнопку «Тест». Если все хорошо, то вы увидите окно с информацией о том, что связь между ЭБУ автомобиля и адаптером имеется.
Далее диагностику проводят в соответствии с потребностями водителя и возможностями программы. Подробную информацию о них вы сможете прочитать в прилагаемой инструкции.

Заходим в «Выбор блока управления».
Выбираем контроллер «17 — Комбинация приборов».
Заходим в блок «10 — Адаптация».
Выбираем канал — 45 «Сорт масла» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить» (хотя можно не нажимать кнопку «Тест»).
Вводим значение 1 — если обычное масло без LongLife.
Вводим значение 2 — если используется масло для бензиновых моторов LongLife.
Вводим значение 4 — если используется масло для дизельных моторов LongLife.
Далее выбираем канал — 42 «Минимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км). Для двигателей с LongLife необходимо установить пробег, равный 15000 км. Если Longlife нет, то лучше установить 10000 км.
Далее выбираем канал — 43 «Максимальный пробег до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг, с которым устанавливается расстояние равен: 00001 = 1000 км (то есть, 00010 = 10000 км).
Для двигателей с LongLife: 30000 км — для бензиновых двигателей, 50000 км — для 4-х-цилиндровых дизелей, 35000 км — для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для двигателей без LongLife необходимо установить такое же значение, которые вы установили в предыдущем, 42-м канале (в нашем случае это 10000 км).
Выбираем канал — 44 «Максимальное время до сервисного обслуживания (ТО)» и устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг настройки составляет: 00001 = 1 день (то есть, 00365 = 365 дней).
Для двигателей с LongLife значение должно быть 2 года (730 дней). А для двигателей без LongLife — 1 год (365 дней).
Канал — 40 «Пробег после сервисного обслуживания (ТО)». Если, например, вы сделали ТО, а счетчик не сбросился. Можно указать сколько километров проехали после ТО. Устанавливаем нужное значение. Нажимаем «Тест» потом «Сохранить».
Шаг составляет 1 = 100 км.
Канал — 41 «Время после сервисного обслуживания (ТО)». Тоже самое только в днях.Шаг составляет 1 = 1 день.
Канал — 46. Только для бензиновых двигателей! Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала. Стандартное значение: 00936.
Канал — 47. Только для дизелей! Количество сажи в масле в расчете на 100 км. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00400.
Канал — 48. Только для дизелей! Температурная нагрузка двигателя. Величина применяется для рассчета LongLife-интервала. Стандартное значение: 00500.

Напоминаем, что подробную информацию о работе с программой вы найдете в мануале.

Читайте также:

Фиат добло обд 2 где находится
Нива шевроле на холодную плавают обороты
Что делать если закипел камаз
Синтаксический разбор предложения москвичи как известно в троллейбусах схема
Снять щиток приборов калина 2

Источник