Как сбросить ошибки на митсубиси паджеро

Как сбросить ошибку АБС? Есть 3 основных пути убрать значок: скинуть клеммы с АКБ, удалить данные через сканер или обратиться на СТО. Учтите, что в первом случае — это может стать временной мерой и в скором времени ошибка может вернуться. И придется снова искать вариант, как сбросить. Так что же делать, если загорелась индикация на щитке приборов антиблокировочной системы? Как убрать значок АБС и чем грозит простой сброс ошибки АБС, расскажем сегодня.

Достаточно ли просто сбросить?

Для начала разберёмся с вопросом, стоит ли просто удалить ошибку АБС из памяти блока без углублённой диагностики. Вспомним из устройства автомобиля, что антиблокировочная система появилась одной из первых в автомобилестроении, а значит она является градообразующей  для других систем. Например, импульсы от датчиков колёс получают также системы стабилизации, поэтому такие действия убрать лампочку АБС с панели щитка приборов будет как минимум нерационально.

Как диагностировать и сбросить?

Прежде всего разберем методы и способы диагностирования системы и, конечно, как сбросить ошибку АБС из памяти системы.

Самодиагностика

Перед тем, как сбросить данные по датчику, начать нужно с проверки системы. Приведём пример диагностики своими руками на автомобиле Volvo 850:

• Для авто до 1995 г.в. щуп блока самодиагностики вставить в гнездо колодки «А» или «В», для выпуска после 1995-плюсовую клемму с разъёмом 16, минусовую-с разъёмом №4 или №5.
• Включаем зажигание и кратковременно нажимаем на кнопку самодиагностики.
• Считываем коды по числу вспышек: коды трёхзначные, между каждой идёт пауза. Код ошибки повторяется несколько раз, для  чтение следующей требуется нажатие каждый раз на кнопку диагностики.
• При отсутствии ошибок в системе будет выдаваться код 1-1-1.

Если ошибок в системе много или требуется определить какую-то циклическую неисправность, то требуется сброс ошибки АБС:

1. Нажать и удерживать кнопку самодиагностики более 5, но не более 10 секунд.
2. Отпустить кнопку и дождаться постоянного по частоте сечения индикатора.
3. Пока не начал моргать индикатор, нажать и удерживать кнопку не менее 5 секунд.
4. Прекратить удерживать кнопку, лампа светодиода должна погаснуть
5. Считать ошибки-должен выдаваться код 1-1-1 «нет ошибок», в противном случае повторить ещё раз процедуру и сбросить их заново.

Приведём для примера несколько наиболее распространённо встречающихся кодов:

1-1-1 Никакой неисправности не обнаружено
1-2-1 Датчик скорости левого переднего колеса — дефектный сигнал при скорости до 40 км/ч
1-2-5 Неверный сигнал датчика какого- либо колеса в течение продолжительного времени
1-3-5 Неисправность блока управления.
1-4-3 Сигнал скорости автомобиля. Дефект в цепи
1-4-4 Перегрев тормозных дисков
1-5-1 Обрыв или короткое замыкание на электропитание в датчике левого переднего
2-2-1 Датчик скорости левого переднего колеса — нет сигнала антиблокировочной системы
2-3-1 Отсутствует сигнал датчика левого переднего колеса.
2-3-5 Отсутствует сигнал датчика заднего моста.
3-1-3 Датчик скорости левого заднего колеса — обрыв или короткое замыкание цепи
3-2-1 Датчик скорости левого переднего колеса — неустойчивый сигнал на скорости свыше 40 км/ч
4-1-4 Возвратный клапан правого переднего тормоза — обрыв или короткое замыкание цепи
4-2-2 Возвратный клапан задних тормозов — обрыв или короткое замыкание цепи ,дефект в цепи катушки клапана
4-3-3 Напряжение питания ниже нормы
4-4-3 Гидравлический модулятор — повреждение в электрической или механической части двигателя насоса

Сканер

Также в качестве прибора для самостоятельной диагностики, а также чтобы снять ошибку АБС, используется сканер Scan Tool Pro Black Edition.

Чтобы выполнить диагностику, нужно вставить устройство в диагностический разъём автомобиля OBD-2 и по Wi-Fi или Bluethooth надо выполнить совмещение телефона и устройства. Если вы выполняете соединение по  Bluethooth, то пароль входа: 1234, при подключении через Wi-Fi достаточно лишь найти сеть Scan Tool Pro Black Edition.

Далее скачиваем и устанавливаем приложение для работы со сканером (например, CarScanner, Carista, Motodata и др.). Порядок работы:

• Включаем зажигание и примерно через 10 секунд запускаем двигатель
• Немного ожидаем и в приложении находим пункт «подключить».
• Теперь всё готово к диагностике и можно начинать сам процесс, следуя инструкциям на экране ПК или телефона.
• Все найденные неисправности можно удалить и сбросить прямо в приложении.

В качестве прошивки рекомендуем приобретать версию 1.5 или выше 2.1.Теперь проблем с тем, как отдиагностировать систему или как убрать ошибку АБС из памяти блока возникнуть не должно.

АКБ

В некоторых случаях (например для визуализации, что с авто всё в порядке) появляется необходимость и вопрос, как убрать abs в машине. Есть, конечно, старый проверенный способ, как стереть ошибку АБС и не только — это отсоединить клеммы на аккумуляторе и оставить обесточенной систему на какое-то время. Однако этот метод работает только на временных ошибках. Если неисправность постоянная, то для того, как скинуть ошибку АБС, чтобы она не вернулась, придётся искать другой метод сбросить ее.

Конечно, самый верный способ,  как сбросить датчик АБС — это устранять причину неисправности, а не пытаться решить её какими-то обходными путями. Возможно, для этого придется обратиться на СТО, если у Вас нет достаточных знаний в устройстве автомобиля. Хотя в итоге каждый сам для себя ищет решение, как сбросить индикацию.

Надеемся, что статья оказалась полезной для прочтения. В комментариях расскажите, был ли у вас опыт самостоятельной диагностики и как Вы сбрасывали неисправность с приборной панели.

4 Общие причины

• 4.1 Датчик скорости вращения колеса
• 4.2 Перегорел предохранитель АБС или неисправное реле АБС
• 4.3 Неисправный модуль ABS
• 4.4 Другие возможные проблемы

Что означает свет АБС на Mitsubishi?

Если вы заметили, что индикатор ABS продолжает гореть, это означает, что антиблокировочная тормозная система (ABS) обнаружила проблему и больше не работает должным образом.

Когда ваш модуль ABS отключен, вашему автомобилю может потребоваться больше времени, чтобы полностью остановиться в условиях резкого торможения. Колеса вашего автомобиля могут заблокироваться, и ваш автомобиль может соскользнуть, если вы слишком сильно тормозите.

Индикатор контроля тяги и контроля устойчивости

• Вы можете видеть, что загораются эти предупреждающие огни. Эти системы зависят от функционирования системы ABS, поэтому они отключаются при возникновении проблем с системой ABS.

симптомы

• ABS свет включен
• Свет контроля тяги остается
• 4WD свет, оставаясь на
• АБС-сервис Требуется предупреждающее сообщение

Контроль тяги, Стабильность, 4WD зависят от модуля ABS для правильной работы. Эти огни могут включаться в дополнение к лампе ABS.

Диагностика проблем Mitsubishi ABS

Чтобы выяснить причину появления предупреждения об обязательном обслуживании АБС, вам потребуется сканер Mitsubishi, который может считывать коды неисправностей из модуля АБС. Большинство универсальных сканеров OBD2 не могут считывать коды ошибок ABS.

Процедура чтения и очистки Mitsubishi ABS light очень проста.

Подключите сканер к порту OBD2 под приборной панелью.

Эти инструкции могут незначительно отличаться в зависимости от используемого сканера.

Общие причины

Датчик скорости вращения колеса

Распространенная проблема, которая вызывает свет Mitsubishi ABS. Менее чем за 30 минут вы можете снять датчик ABS и почистить его. Проблема в том, что, не читая коды неисправностей, вы узнаете, какой датчик ABS загрязнен.

Прочтите коды неисправностей со сканером Mitsubishi, чтобы выяснить, какой датчик является причиной проблемы. Если у вас нет сканера, вам придется удалить все датчики и почистить их. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как заменить его, если вы считаете, что оно неисправно.

Перегорел предохранитель АБС или неисправное реле АБС

Проверьте предохранитель АБС в блоке главных предохранителей в моторном отсеке. Если плавкий предохранитель АБС продолжает гореть, это указывает на проблему с насосом АБС. Замените реле ABS или замените его на работающее.

В прошлой записи я рассказывал, что приключилась проблема — перетерся провод датчика ABS. Провод был зачинен, но ошибка ABS уходить не собиралась. Пришлось ей помочь В этом дельце моими помощниками были: китайский тестер и скрепочка ARB.

Лампочка ABS может сигнализировать не только о текущей ошибке, но и об ошибке, сохранившейся в памяти. Даже не смотря на то, что причина уже устранена.

Для начала, по совету товарисча Justin2004 снял фишку с датчика и проверил сопротивление, которое оказалось 1,377 кОм (норма 1,3-1,5 кОм). А значит датчик не умер и проводок запаялся качественно.

Теперь пришло время проверить/сбросить ошибку:
1. Ключ в положение OFF
2. Берём скрепочку, разгибаем, зачищаем и втыкаем в контакты 1 и 4 (в книжке написано «соединить пин 1 с землёй каким то супер пупер проводом», но по картинке распиновки видим что далеко ходить за землёй не надо…вот она в 4 пин насыпана)

3. Включаем зажигание в ON (только включаем, мотор не заводим)
4. Наблюдаем мигание лампочки, которая передаёт нам коды ошибок. Сколько ни считал я эти мигания, но мой измученный рабочей неделей мозг ничерта не понял. Разве только то, что у меня больше одной ошибки.
5. Выключаем зажигание в положение OFF

Продолжаем:
6. Жмём на педаль тормоза
7. Включаем зажигание в ON (опять же не заводим)
8. После поворота ключа нужно в течение 3 секунд успеть отпустить тормоз. Если я правильно помню, то в это время и далее лампочка не горит.
9. После чего 10 раз подряд давим/отпускаем педаль тормоза.
10. Похоже, что после 10 раза лампочка горела примерно 3 секунды, сигнализируя о процессе сброса ошибки. Но ошибка либо не сбросилась, либо сбросилась одна из двух. Потому как лампочка начала моргать, снова передавая код ошибки.
11. Выключаем зажигание в OFF

Повторил шаги 6-10. На этот раз после 10 нажатия и 3-секундной паузы лампочка начала неистово моргать с частотой 2 раза в секунду, что означает — ошибок нет.

12. Вытаскиваем скрепку.

И действительно, теперь после включения зажигания лампа чекается одну две-секунды и затем гаснет.

Теперь можно и пивка :))
Друзья, берегите провода ABS и экономьте свои денежки на диагностике! :)))

Добавлено через 13 часов 9 минут
Всем здрасьте! Сегодня ездил к дилеру. Запись была на 08.30, машину загнал на осмотр в 08.45. Что очень удивило, думал еще сидеть ждать придется)))решил поменять масло, пробег 7200 км. ТО — 0 не делал. Замена масла, фильтра и прокладки сливной пробки + снятие, установка защиты — 5830 (со скидкой).По поводу АВS …накрылся левый датчик ABS, замена по гарантии, диагностику произвели бесплатно. На все времени за тратил полтора часа… Датчик ждать недели полторы, позвонят сказали…Ждемс.

Tiobaldo77

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Tiobaldo77

Борис Борисыч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Борис Борисыч

Борис Борисыч

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Борис Борисыч

Эпопея продлжается!
Сделал диагностику, нае*нулся главный блок управления ABS, тот что под капотом справа стоит. В четверг опять диагностика конкретно данного узла, варианта два, или схема сгорела, она там стоит, или солиноиды накрылись.
Подтянул б*ядь ремешки

Добавлено через 28 часов 10 минут
Уррррррра! Всё обошлось малой кровью, причиной неработающего ABS, сала кончина реле и предохранителя. Кстати нашёл неплохого диагноста с функцией починки авто, а по МПС ваще все проги есь и для прошивки и для всякой хрени. Рассказал ему что прошился у Ёжика, и что по дизелям у нас спецов нет, он сказал что не проблема ваще прошить и разобраться с любой Митсубиши, в том числе и с дизелем, и что он этим уже давно занимается, только не висит на форумах, но тем не менее Ёжика знает Короче я доволен и ценой и работой.

Добавлено через 28 часов 11 минут
ттт

Добавлено через 28 часов 12 минут
Блин не туда написал, модеры поправьте если можно, не нашёл как.Уррррррра! Всё обошлось малой кровью, причиной неработающего ABS, сала кончина реле и предохранителя. Кстати нашёл неплохого диагноста с функцией починки авто, а по МПС ваще все проги есь и для прошивки и для всякой хрени. Рассказал ему что прошился у Ёжика, и что по дизелям у нас спецов нет, он сказал что не проблема ваще прошить и разобраться с любой Митсубиши, в том числе и с дизелем, и что он этим уже давно занимается, только не висит на форумах, но тем не менее Ёжика знает Короче я доволен и ценой и работой.
__________________
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

Коды ошибок компьютерной диагностики в работе авто Митсубиси состоят из пяти символов.

Первый буквенный символ значит:

Второй знак обозначает:

Третий указывает на конкретную систему:

Последние два знака определяют порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок автомобилей Митсубиси:

Описание ошибки

Код ошибки Р0401, указывающий на отказ в работе системы рециркуляции выхлопных газов.

Возможные причины проблемы:

• нарушение герметичности магистралей в результате их повреждения или износа;
• выход из строя одного или нескольких датчиков системы;
• неисправность блока управления двигателем;
• ослабление хомутов или болтов затяжки магистралей системы выхлопных газов.

Неисправность в работе системы улавливания паров горючего – блок управления зафиксировал незначительную утечку.

Причин проблемы может быть несколько:

1. Выход из строя соответствующего датчика системы. Пользователю нужно выполнить диагностику всех контроллеров и качества их связи с проводкой.
2. Нарушение герметичности. Требуется детальная диагностика всех патрубков и шлангов на предмет целостности. Поврежденные магистрали подлежат замене.
3. Неисправность или некорректные данные, подаваемые микропроцессорным модулем.

Описание ошибки двигателя

Код Р0011 появляется при неверном положении распределительного вала двигателя. Видимых признаков появления этой ошибки в работе силового агрегата не наблюдается, но мотор не может работать с оптимальными характеристиками. Также данный код сопровождается увеличением вредных веществ в выхлопных газах.

Возможные причины появления этой ошибки:

• износ или повреждение зубчиков шестеренки распредвала;
• в камеру поршня не поступает масло или оно подается в ограниченном объеме, что свидетельствует о засорении масляных каналов;
• неисправность клапана VVT, обусловленная загрязнением маслоканалов;
• сбой электроцепи в клапане системы газораспределения, обусловленный обрывом или повреждением контактных элементов.

Ошибка Р0170 дословно переводится как неисправность топливной системы, зафиксированная в первом ряду цилиндров. Бортовой компьютер сообщает о сложностях в формировании топливовоздушной смеси.

Признаки, проявляющиеся при появлении кода 0170:

• расход горючего силовым агрегатом значительно увеличился при том, что режим эксплуатации автомобиля остался прежним;
• из глушителя идет черный выхлопной дым;
• двигатель троит при функционировании на холостом ходу или наборе скорости;
• произвольная остановка силового агрегата, снижение мощности, рывки при движении;
• неисправность каталитического нейтрализатора.

Возможные причины появления данного кода:

1. Выход из строя или сбои в работе кислородного контроллера и регулятора массового расхода воздуха. Надо проверить проводку этих устройств. Если расходомер (MAF Sensor) забит, его можно очистить, используя специальное средство для карбюраторов.
2. Засорение воздушного фильтра. Устройство подлежит замене в случае загрязненности.
3. Появление нагара на свечах зажигания или повреждение высоковольтных кабелей. Отложения с электродов свечей можно удалить, используя мелкозернистую наждачную бумагу или огонь, также существуют специальные средства для этой цели.
4. Подсос воздуха или его утечка во впускном тракте. Надо проверить целостность магистралей под дроссельным механизмом, за контроллерами и под впускным коллектором. Последний узел надо внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и трещин.
5. Выход из строя форсунок в результате образования нагара на них.
6. Отсутствие герметичности на патрубке вентиляции отработавших газов.

Дословно данный код переводится как «низкое значение наддува», возможные причины неисправности:

• поломка или некорректная работу турбированного агрегата либо нагнетательного устройства;
• пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
• неисправность в работе системы рециркуляции отработавших газов;
• наличие лишнего воздуха в магистралях впускного коллектора;
• подача воздуха в коллектор затруднена в результате засорения воздушного фильтра;
• неисправность в функционировании контроллера давления наддува.

Ошибка Р0 421 на Legnum, Space Star и других моделях указывает на проблемы в работе каталитического нейтрализатора. Код 0421 часто сопровождается падением тяги и снижением динамики, увеличением расхода горючего, а также изменением запаха отработавших газов. Под днищем транспортного средства может наблюдаться постукивание.

Возможные причины неисправности:

• регулярное использование низкокачественного топлива;
• разрушение катализаторного устройства либо его механическое повреждение;
• неполадки в работе второго кислородного контроллера;
• поломка или некорректная работа одного из элементов выхлопной системы.

При ошибке Р0505 микропроцессорный модуль указывает на неполадки в работе системы холостых оборотов. Причина может состоять в падении компрессии двигателя или неисправности одного из компонентов системы зажигания. Пользователю нужно тестировать высоковольтные провода, свечи, трамблер, катушки и т. д. Также ошибка может заключаться в работе РХХ – регулятора холостого хода либо его проводке.

Основные признаки неисправности:

• произвольное отключение системы зажигания во время езды;
• остановка двигателя при движении авто на холостом ходу или в пробках, на светофорах;
• «троение» двигателя при увеличении скорости движения, рывки.

Неисправности датчиков

Комбинация Р0089 появляется при поломке датчика давления горючего.

Основные причины, по которым появляется этот код:

• неисправность самого контроллера;
• появление различных препятствий в топливопроводе, утечка горючего из системы высокого давления, отсутствие или переизбыток топлива в контуре низкого давления;
• замерзание сетчатого фильтра при низких отрицательных температурах в результате наличию водяных паров, что приводит к снижению давления;
• повышенное сопротивление на одной или нескольких электроцепях датчика давления;
• заедание контроллера в трубе топливного распределительного узла;
• неисправность предохранительно-пускового клапана, который не может выдерживать нормальное давление и срабатывает заранее.

Неисправность электрики и электроники

Комбинация Р0016 НА Аутлендер XL и других моделях обозначает несоответствие сигналов, получаемых от датчиков коленчатого и распределительного валов.

Возможные следующие причины появления данной ошибки:

• засорение фильтрующего элемента клапана;
• забивание масляных каналов продуктами износа расходного материала;
• дефекты в работе приводного устройства системы газораспределения – растяжение цепи, выход из строя натяжителя и т. д.;
• неполадки в работе управляющего клапана системы сдвига фаз газораспределения двигателя;
• неисправности в функционировании муфты.

Комбинации Р0120 или 0120 дословно указывают на повреждение проводки контроллера положения дроссельной заслонки. Также ошибка может относиться к неисправности цепи датчика акселератора (газа). При неисправности регуляторов возможно снижение динамики автомобиля, отсутствие мощности, обороты силового агрегата на холостом ходу могут произвольно увеличиваться и падать.

Возможные причины появления проблемы:

1. Выход из строя контроллера положения заслонки дросселя. В электроцепях регулятора могло возникнуть короткое замыкание или повреждение контактов.
2. Неисправность блока управления двигателем.
3. Повреждение корпуса дроссельной заслонки.

Сбой в электролинии питания контроллера детонации. При появлении этого кода на панели приборов загорается значок «Check Engine». Основным признаком данной неисправности является снижение мощности двигателя.

Причины появления кода:

• обрыв или повреждение проводки контроллера;
• неполадки в работе микропроцессорного модуля;
• выход из строя самого регулятора;
• короткое замыкание в результате обрыва кабеля или повреждения изоляции.

Данный код на Мицубиси GDI, Sport, Л200 и других версиях сообщает о неисправностях в работе иммобилайзера. Блокиратор двигателя может не определять электронный ключ.

Возможные причины проблемы:

• неполадки в работе самого модуля управления иммобилайзером;
• выход из строя батарейки, установленной в ключе;
• повреждение одного из проводов или контактов на разъеме подключения модуля блокиратора;
• выход из строя антенны;
• установка противоугонной системы или модуля обхода иммобилайзера;
  установка и подключение дополнительного электронного оборудования рядом с блоком иммо, которое привело к появлению помех.

Ошибки в работе CAN интерфейса

Данный код может обозначать две неисправности:

• превышение времени ожидания передачи сигнала по CAN-шине;
• внутренняя неисправность в работе головного устройства – аудиосистемы.

Ошибки коробки передач

Перегрев трансмиссионного агрегата.

Возможные причины неисправности:

1. Использование некачественного или отработавшего свой срок службы масла. Расходный материал надо проверить на предмет наличия осадков и отложений на дне, при их присутствии смазочное вещество меняется.
2. Применение вышедшего из строя или забитого масляного фильтра. Устройство также надо продиагностировать и заменить при необходимости.
3. Программные неполадки в работе микропроцессорного модуля управления коробкой передач.

Коды самодиагностики

Двухзначные коды неисправности SRS (системы безопасности)

Коды неисправностей рассмотрены для следующих моделей Митсубиси:

• ASX (АСХ);
• Canter (Кантер);
• Carisma (Каризма);
• Colt (Кольт);
• Diamante (Диамант)
• Galant (Галант);
• L200;
• Lancer 9, 10 (Лансер, Ланцер);
• Montero (Монтеро);
• X Pajero (Паджеро);
• Outlander (Аутлендер).

Как диагностировать ошибку?

Для проведения самодиагностики и выявления ошибок в автомобилях марки Митсубиси, лучше всего протестировать транспортное средство с применением компьютера.

Для этого потребуется специальный разъем, который может располагаться на центральной консоли в салоне под автомагнитолой или под приборной комбинацией. Во втором случае его следует искать рядом с предохранительным блоком.

Схема подключения сканера и вольтметра к диагностическому разъему

При использовании аналогового вольтметра процедура диагностики производится так:

1. Тестер подключается к выходам А и В на диагностической колодке.
2. Производится включение системы зажигания. Если в памяти микропроцессорного устройства есть комбинации ошибок, то стрелка тестера будет колебаться. при отсутствии кодов неисправностей она останется в неподвижном состоянии. В случае, если вольтметр ведет себя не так, как описано, необходимо поменять его клеммные выходы местами.
3. Первая серия колебаний тестера демонстрирует количество десятков в комбинации ошибки, а вторая выводит число единиц. В первом случае период отклонений стрелки будет значительно больше, чем во втором. При отсутствии комбинаций неполадок стрелка тестера будет осуществлять периодические колебания.
4. Пользователю необходимо посчитать количество отклонений стрелки в каждом цикле, после чего рекомендуется записать код ошибки. Комбинации записываются до момента, пока не будут сохранены все коды. После проведения тестирования нужно отключить систему зажигания и выключить тестер.

Диагностика светодиодом производится так:

Видео: самостоятельное считывание ошибок Митсубиси Эклипс

Канал «Alexander Jakunin» в своем видеоролике подробно показал процедуру считывания кодов неисправностей из памяти микропроцессорного модуля на примере автомобиля Mitsubishi Eclipse.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов для проведения сброса и удаления комбинаций неисправностей:

1. С помощью специального сканера или программного обеспечения. Если диагностика транспортного средства производится с применением стороннего оборудования, удалить код ошибки можно через программу или устройство. Для этого после завершения проверки необходимо нажать на соответствующую кнопку в меню софта.
2. Отключив аккумулятор на одну или несколько минут. Такой способ позволяет удалить не все коды ошибок, а только менее значительные по мнению бортового компьютера, к примеру, сообщения о пропусках зажигания. Серьезные коды, указывающие на неисправности блока управления или датчиков, таким методом устранить не получится.

Есть еще один способ стереть коды неисправностей из памяти микропроцессорного модуля:

1. Ключ в замке устанавливается в положение OFF.
2. Скрепка вставляется в 1 и 4 контакты диагностического разъема, предварительно ее следует разогнуть и зачистить. В сервисном мануале указывается, что пользователю необходимо соединить пин 1 с заземлением, поэтому можно использовать любую металлическую поверхность.
3. Производится активация зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно.
4. Светодиодный индикатор после этих действий начнет считывать коды ошибок, которые демонстрируются вспышками. В этот момент можно отключить систему зажигания, прокрутив ключ в положение «Off».
5. Выжимается до упора педаль тормоза. Ключ опять прокручивается в замке, чтобы активировать работу системы зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно. На протяжении последующих трех секунд после поворота ключа пользователю необходимо отпустить педаль тормоза. Световой индикатор должен перестать гореть.
6. Затем педаль тормоза десять раз подряд выжимается до упора и отпускается. После последнего нажатия световой индикатор загорится на три секунды, что свидетельствует об успешном сбросе кодов неисправностей. Если ошибка не удалится, то диодная лампочка опять начнет моргать, выдавая комбинации.
7. Зажигание отключается путем прокручивания ключа в положение OFF.

Стоимость диагностики ошибок для Mitsubishi на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение компьютерной диагностики автомобиле Митсубиси:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: диагностика и ремонт автомобилей Митсубиси

Канал «Небитанекрашена» в своем видеоролике показал процесс проверки автомобилей Mitsubishi своими руками с рекомендациями по ремонту и замене деталей.

Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.

Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.

Действия по настройке бортового компьютера

1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.

Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.

[color=rgb(0,0,0);font-family:arial, verdana, sans-serif, ‘Lucida Sans’;font-size:12px;]Поиск взаимной любви похож на гонки: мы мчимся за одними, другие мчатся за нами. А взаимность находим, только вылетев на встречную полосу. [/color]

Читайте также:

• Ошибка абс мазда 6
• После замены шин горит датчик давления шин тойота
• C1175 ошибка форд фокус 2
• Ошибка 17544 ауди а6 с5
• Сброс ошибок мазда 5

komaroff писал(а):лично сбрасывал отключением аккума

Ни вводите коллег в заблуждение!
Я конкретно занимался этой проблемой. уже постил об этом на форуме, но люди все время наступают на эти грабли.

По порядку..

«Беременный мужик» или SRS или как пишут «подушка» в Паджеро 4 не сбрасывается сбросом аккумулятора ни на минуту ни на год… Есть автомобили к примеру немцы где у них сброс «беременного» производится обычной скрепкой путем замыкания контактов на сервисном разъеме, есть авто у которых действительно снятие клейм акку сбрасывает «беременного», но это все не у нас… У нас , вернее у Митсубиши нет «механического» сброса ошибки системы SRS. У нас только программный сброс. Нам поможет только сканер — иного выхода просто нет!
Сервисы где во время работ «зажигают» «беременного мужика» — являются реально «колхозными», так как это их косяк раз они не знают элементарных вещей.
В сервисом мануале записано, что все работы на системе безопасности, все рассоединения разъемов системы безопасности (это жёлтая проводка) — должны производится при отключенном аккумуляторе. Только тогда никаких ошибок не будет. Как за правило — даже лампочку вкручивают при отключенном минусе аккумулятора, не говоря уже ковыряние в электрике.

Я тоже наступил на эти грабли, так как по-колхозному не знал этой особенности Паджеро 4, но у меня ситуация такая, что работы я производил при отключенном акку…., был разобран мной салон для шумки и сняты сидения на которых есть «желтые» разъемы.., я вставил новые динамики и мне надо было проверить функциональность этих динамиков пока сняты все панели обивки и я подключил акку.., когда все собрали так и получилось — ошибка SRS. Вот тогда и занялся как ее «потушить»… Перепробовал все! Потом не стал мучать жопу и не захотел к хренам потушить что-то еще — поехал к официалам где мне потушили сканером подключенным к сервисному разъему… Только хохма в том, что берут за это под тыщу.., так как по техническому регламенту — как мне нормально доходчиво и вполне правильно объяснил мастер с Рольф-Восток, что они обязаны не тупо погасить беременного мужика, если уж загорелась лампа неисправности — они обязаны проверить всю систему, так как от ее работы зависит жизни людей во время происшествия…., поэтому после проверки они прилагают акт проверки и исправности системы безопасности.., как и мне там подтвердили, что потушить SRS в нашем Падже можно только сканером. Поэтому у меня они заглянули везде, проверили натяжку ремней (кстати от нарушения натяжки ремней или неисправности натяжителя тоже эта лампа зажигается) Так то!

Автомат не видит ниже третьей передачи Mitsubishi Pajero

Да и как самостоятельно снять эту ошибку, в документации я не нашел.

umnik-05: Дак что рекомендуете произвести? Замену датчика или что я немного не допонял из погреба))) #

Не замену датчика, а проверку соленоида и его цепи.

Принял, завтра сделаю и отпишу.

Все проверили, сняли поддон, все соленоиды работают, датчик поменял, масло поменял, фильтр поменял. Коробка всеравно в аварийном режиме.

Если у кого то есть мысли буду благодарен.

to umnik-05: Недавно была у нас тема с похожей неисправностью. Там проблема оказалась в замыкании проводки освещения заднего хода. Это как вариант.

АКПП переходит в аварийный режим при следующих неисправностях:

1. Сам датчик на селекторе выбора режимов АКПП

2. Неисправность блока управления АКПП

3. Неисправность соленоида

4. Неисправность датчика скорости

5. Неисправность или засорение гидроблока АКПП

Если учесть, что все случилось после поломки датчика АБС, следовательно справедлив пункт 4.

Возможно, что ошибка все еще сидит в ЭБУ КПП. И ее надо попросту сбросить. Конечно же диагностическим сканером.

Вы уже скидывали клеммы акб. Надолго? Обычно нужно не менее 20 мин для обнуления. При этом хорошо еще клеммы между собой замкнуть.

1) Можно ли вывести коробку из аварийного режима без помощи сканера, или это невозможно, т.к. я читал что если 200 раз прогреть масло в коробке выше 50 градусов, то ошибка сама стирается)))

2)Какие последствия от езды в аварийном режиме, как я понимаю страдают фрикционы причем серьезно.

umnik-05: Можно ли вывести коробку из аварийного режима без помощи сканера, или это невозможно #

1)Не вставляя ключ в зажигание,отключаем клему аккумулятора.

Включаем зажигание и нажимаем дальний свет(держим 10-15сек.)

Вытаскиваем ключи из зажигания и отпускаем дальний свет.

Подключаем аккумулятор и включаем зажигание(ждем 20сек.) и потом заводим.

Пробуем.Если не снимется,тогда только сканер подключать.

to umnik-05: Коробку вывести из аварийного режима возможно только устранив неисправность. Судя по описаниям в документации. Сканер может помочь только прочитать ошибки, состояние и работу исполнительных механизмов в реальном времени, скинуть ошибки. Но если АКПП в аварийном режиме — ошибки тоже скинуть невозможно!

umnik-05: Все проверили, сняли поддон, все соленоиды работают #

Проверяли работу соленоидов, или их состояние ? Видишь ли в чем дело — ошибка гласит не о том, что соленоид не работает, а о том, что состояние его цепей слишком велико или наоборот слишком мало. То есть он работает — но неправильно!

Эх! Жаль нельзя этот коробок потрогать руками. А так — это «глухой телефон» и «аборт по телефону».

vlad_m: Но если АКПП в аварийном режиме — ошибки тоже скинуть невозможно! #

vlad_m: Но если АКПП в аварийном режиме — ошибки тоже скинуть невозможно! #

Не согласен,ошибку скинуть можно!(давал выше описание) но вопрос в другом,если с коробкой что то не то-то она снова станет в ошибку.

Вчера снял ошибку, поставил на драйв и снова выкинуло коробас в аварийный режим. Диагност сказал что солиноиды может и щелкают, только толку от этого немного, работать работают да неправиль, возможно сама коса повреждена.

Короче выбора не было нужно было ехать, абилетов на поезд не было, вот и проехал я в аварийном режиме на скорости 90 км/ч на 4т.об. 900 км. Доволен что доехала, но переживаю за свои фрикционы, а еще обратно ехать.

В пн. поставлю в сервис пусть разбираю и смотрят, как сказали все прозвонили все посмотрели должно работать, но не работает к сожалению.

А так видимо надо снимать по очереди соленоиды и смотреть что с ними, хотя диагност сказал что по коду ошибки можно определить какой соленоид надо менять, но что то мне не вериться, так как код то выдает одни.

Прошу подсказать можно ли с помощью диагностического оборудования узнать какой соленоид менять.

Источник

Адаптация акпп mitsubishi

Скажу сразу,данный алгоритм адаптации проверен лично на акпп митсубиши(вполне вероятно что и на других марках авто,по крайней мере японских и китайских способ будет работать) на лансере 9 и каризме.Там адаптивные автоматы инвекс.Между прочим первые адаптивные гидромеханические автоматические коробки передач в мире!Подстраиваются под стиль вождения конкретного водителя.Было три поколения,третье-это уже вариатор,данный алгоритм наверное не про него,хотя утверждать не буду.Коробки очень надежные,единственное -они имеют высокотемпературный рабочий режим.Поэтому не всякая жидкость пойдет в них.Просто дексроны в них лить не советую.Либо оригинальную диа квин либо мульти.Я лью идемитсу мульти,она имеет спецификацию и допуск на митсубишевские акпп.Важно менять масло частичным способом раз в 50-60 тыс.км.Просто слил-залил столько сколько слилось.Если сливаешь горячую жидкость(что рекомендуется),то заливаешь немного меньше,потому что жидкость нехило расширяется при нагреве.

Описываемый ниже алгоритм нужен в случае если произошло что либо из перечисленного:скидывалась на продолжительное время минусовая клемма аккумулятора,скидывались фишки акпп или если сливалась-заливалась жидкость.Я недавно скидывал акпп,менял зубчатую пластину(маховик),ну и ,соответственно,требовалось обучение,ведь и фишки отключал и жидкость сливал.После сборки машины я поехал прокатиться.Очень плохо ехала,плохо разгонялась,переключалась с ощутимыми пинками и ударами.Доехал от сервиса до дома(благо недалеко) и стал адаптировать.

В принципе ничего сложного,похоже на адаптацию дроссельного узла,если кто занимался ,тот так и скажет.

1)Сначала прогреваем двигатель до рабочей температуры(мне это делать было не нужно,я проехал 15 км)

2)Скидываем клемму»-«с аккумулятора на 15-20 секунд.Не меньше.

3)Одеваем клемму и идем в салон.

4)Включаем зажигание в положение ecc on,но не заводим. Через 5 секунд выключаем.

5)Выключаем абсолютно все потребители электроэнергии(отопитель,фары,габариты,магнитола,подогревы различные-ВСЕ!)и заводим авто на 5 минут,не меньше!Заглушить.

6)Повторяем пункт «4» но уже со включенными абсолютно всеми электропотребителями,включайте все что можно вплоть до дворников и зарядки смартфона.Хотя можно просто самые мощные включить.

7)Так же со всеми включенными потребителями заводим и даем поработать минут пять,не меньше.Глушим.Можно все прервать на 6 пункте,но лучше делать полностью.

Все,можно заводить и прокатиться 15-20 км именно в таком режиме,в котором обычно ездите.Коробка подстроится,запомнит интенсивность разгонов,стартов на светофоре,обычный городской режим,трассовый режим,обгоны. Всем добра.

Источник

Простой способ сброса ошибки с приборной панели за 30 секунд без сканера

Приборная панель современного автомобиля содержит в себе десятки ламп, сигнализирующих о возможных неисправностях. После устранения поломки они гаснут далеко не всегда. Загоревшаяся лампочка раздражает водителя и вызывает дискомфорт. Существует простой способ стереть ошибки из памяти автомобиля, благодаря чему приборной панели вернётся её прежний внешний вид.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх» и подписаться на канал!

Как правило, сброс кодов неисправностей осуществляется при помощи диагностических приборов. Профессиональные устройства есть далеко не у каждого автомобилиста. Удаление ошибок в сервисе обойдётся в определённую сумму, придётся потратить своё время на посещение специалистов. Сброс клемм тоже не всегда даёт эффект. На многих современных автомобилях ждать придётся очень долго, а результат действий может оказаться отрицательным.

После устранения неисправности коды остаются в памяти блоков управления, поэтому лампочка на приборной панели может не погаснуть. Вряд ли кому-то нравится сигнал об ошибке перед глазами, поэтому рекомендую воспользоваться простым и доступным каждому способу. Всего за полминуты любой желающий может стереть коды неисправностей из блоков.

Нижеописанный алгоритм позволяет убрать лампочки «Чека», EPC, ABS и других систем.

Для начала выключаем все электрические приборы в автомобиле (печку, фары и т.п.). Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его, но не запускаем двигатель. В таком положении оставляем его на 20 секунд. Возвращаем ключ в изначальное положение и, не вынимая, вновь проворачиваем и ждём 20 секунд.

На следующем этапе вынимаем ключ, вставляем его и запускаем двигатель.

Примерно через 2-3 секунды лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала нулевых годов и предназначен для полного опроса всех электронных блоков управления. На практике способ помогал сбросить ошибки на «Фольксвагене», «Вольво», «Шкоде», «Шевроле» и других марках.

Важно понимать, что представленный метод сработает только после устранения неисправности или наличии «глюка» в системе. Все блоки управления перезагрузятся, а ошибка пропадёт. Если в автомобиле имеется серьёзная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать чуда не стоит.

Источник

АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

Нередко во время эксплуатации автомобиля водитель замечает, что АКПП перешла в аварийный режим. Это происходит в случаях, когда автоматом была проведена самостоятельная диагностика и в процессе выделена неисправность, которая по версии компьютера в дальнейшем может нанести серьезный ущерб агрегату. Следствием становится “аварийка”, о которой мы и поговорим в этой статье. Что это, почему образуется и что делать — подробно в нашей статье.

Аварийный режим можно назвать профилактикой от серьезных неполадок. Он образуется для того, чтобы оповестить автовладельца об этом, а также своевременно исправить поломку. Если включился аварийный режим — это повод остановиться автомобиль и отбуксировать его в СТО с помощью эвакуатора. Но, если из коробки не доносятся посторонние звуки (скрип, скрежет, стук) и вы убеждены в достаточном объеме масла, то даже при включенном аварийном режиме можно доехать на своем автомобиле в автомастерскую.

Понять, что АКПП встала в аварийку не сложно — на панели приборов загораются индикаторы HOLD, check AT, check engine. Если коробка уже вошла в режим аварийки, то пропадает динамика разгона, резко пропадет разгон даже при тапке в пол, пропадет передача D, а сам автомобиль будет ехать только на третьей передаче.

В таком режиме категорически запрещено длительно использовать автомобиль. Необходимо срочно обратиться к специалистам за диагностикой и дальнейшим ремонтом, иначе больших проблем с автоматом не избежать.

Причин образования поломок, из-за которых коробка встает в аварийку, очень много. Мы рассмотрим самые основные.

Слишком высокие или низкий уровень трансмиссионной жидкости становятся самой основной и частой причиной выхода АКПП в аварийный режим. ЭБУ коробки анализирует уровень масла, и если он неправильный, сразу выводит узел в аварийку.

Снижение объема масла может образоваться из-за течи, которая образовалась вследствие механических поломок или допущенных ошибок в течение техобслуживания. Чрезмерно большое количество масла приведет к его вспениванию и течи. Масло начнет заливать все ближайшие детали, что также приводит к проблемам работы автомата.

Аварийка может включиться в случае механических поломок корпуса трансмиссии, износа фрикционов, неисправностей гидротрансформатора и т.п. Электронный блок управления фиксирует некорректную работу детали и оповещает об этом. В таком случае необходимо срочно обратиться к специалистам по ремонту АКПП.

Поломки в электронном блоки управления негативно отображаются на работе коробки передач, вплоть до ее полной блокировке и стопе. Поломка может быть постоянной или стихийной. Например, на холодном масле узел может работать нормально, но при повышении температуры в системе выходить в аварийку. Это может говорить о сбое температурного датчика, который нужно заменить.

Резкий выход автомата в аварийку может свидетельствовать о поломках в электропроводке, контактов, датчиков. В таких случаях нужна компьютерная диагностика, а также проверка всех соединений в АКПП. Если же симптомы поломки появляются во время переключения в режим D или с 1 на 2 передачу, появляется шум или стук, а после включается аварийка, то, вероятнее всего, проблема в датчиках вращения вала.

Если во время движения автоматическая коробка передач вышла в аварийный режим, авто едет только на одной скорости, а остальные заблокированы, но нет возможности в данную минуту поехать в СТО, рекомендуем провести следующие манипуляции:

• Срочно остановить автомобиль, припарковав в безопасном месте. Первое, что нужно сделать — проверить уровень масло с помощью щупа, если он предусмотрен комплектацией коробки. Вытекающее масло ярко-красного цвета, а также запах гари говорит о неправильном уровне масла. Не рекомендуется начинать движение — безопаснее вызвать эвакуатор и поехать на станцию технического обслуживания;
• Если отсутствуют признаки проблем с маслом, проверьте проводку, контакты. Если будет обнаружен плохой контакт и исправлен, вероятнее всего, коробка выйдет из аварийного режима;
• Заглушить мотор и на несколько минут выключить зажигание. Если такие манипуляции не помогли, то на 3-4 минуты выключить минусовую клемму аккумулятора. Нередко в ряде автомобилей такие простые манипуляции помогают коробке выйти из аварийного режима.

Если же вышеперечисленное не помогло, но вы уверены, что уровень масла в норме, продолжайте движение в автомастерскую. Не рекомендуется набирать скорость, маневрировать, стоять в пробке и повышать нагрузки на АКПП. Первоочередная задача — приехать на СТО и сделать диагностику.

Только самые первые модификации автоматических коробок передач не имели электронную часть. Более последние и современные коробки имеют электронный блок управления, который систематически проводит самодиагностику. Поэтому первый шаг в диагностике — это подключение компьютерного сканера и считывание кодов ошибки, выданной ЭБУ. Код расшифрует мастер в автомастерской. Также его можно посмотреть в интернете. Наиболее часто возникают следующие коды:

Неисправность в электрической цепи электромагнитных клапанов;

Неправильное передаточное отношение отдельных передач;

Несоответствие частоты вращение входного и выходного вала АКПП.

Если код ошибки говорит о электромагнитных клапанах, не торопитесь снимать коробку и проводить дефектовку. Вполне возможно проблема в проводке. Поэтому мастер должен воспользоваться мультиметром и проверить сопротивление проводов и различных датчиков. В этом случае необходимо не только проверить замыкание между проводами, но и замыкание на “-” и “+”.

Если же проблема не в проводке, то необходимо проверить разъемы питания. Бывают случаи, когда следствием некачественного снятия и установки коробки, а также развитием коррозии становится облом пинов разъемов. Отметим, что коробка может переходить в аварийный режим при окислении контактов.

Проводить дефектовку и проверять состояние комплектующих коробке следует только после проверки всех соединений проводки и анализа ее состояния.

Причин выхода автоматической коробки передач в аварийный режим великое множество. Независимо от уровня неисправности, выход в аварийку — повод неотложно обратиться к специалистам. Длительная эксплуатация авто при включенном аварийном режиме приведет к очень серьезным неисправностям и дорогостоящему ремонту.

Не рекомендуем самостоятельно решать подобную проблему. Важно обратиться к профессионалам и своевременно провести диагностику, а после исключить проблему. Только в таком случае коробка продолжит исправно работать, продолжая дарить комфорт эксплуатации авто.

Источник

АКПП HyundaiKia- Mitsubishi V5A51 (R5A51), V4A51 (R4A51)

Конструкция максимально унифицирована с переднеприводным семейством F4A51 . Изменены только насос, барабаны, планеты (кроме O.D.). Фрикционы во всех пакетах — тоже идентичны.

Маркировка Мицубиши R4A51 (V4A51) расшифровывается как: R4.. — задний привод (rear), 4-х ступенчатая АКПП.

V5. — полный привод, на базе заднего, 5-ступенчатая трансмиссия (в отличии от W — когда полноприводная модификация основана на конструкции переднеприводной трансмиссии)

. 51 — некие цифры производителя, обозначающие класс по крутящему моменту, который эта АКПП способна передавать. 51 — это класс Heavy-duty (максимальный крутящий момент).

Это семейство автоматов ходит очень долго и при проведении своевременного капремонта и соблюдении несложных правил эксплуатации (и замены масла с фильтром) может проходить свои полмиллиона и остаться еще вполне «рабочей лошадкой».

Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева.

Обычно бюджетные плановые капремонты этого семейства заключаются в чистке гидроблока, ремонте ГДТ — 363001 и замене масла. Этого вполне хватает еще на 2-3 года, если прокладки целы и давление масла в пакетах укладывается в норму по мануалам.

Ремкомплекты для переборки 4-х ступок и 5-ти ступок состоящие из прокладок и сальников -№ 363002C (R4/V4A51, R5/V5A51 ) — одинаковы в отличии от переднеприводных братьев. И вместе с фильтрами и являются самой заказываемой запчастью для капремонта этих неубиваемых автоматов.

Переборка коробки обычно включает в себя кроме Ремкомплекта прокладок и сальников еще :

— Комплект стальных дисков, № 363004 . Эти три комплекта в сумме составляют Мастеркит 363007 . С ним вместе для переборки обычно заказывают фильтр, тормозную ленту и втулку насоса (при наличии подтекания сальника насоса). Остальное выявляется при вскрытии.

Износу подвержен и довольно долгоживущий фрикцион блокировки гидротрансформатора. У некоторых владельцев он доживает до 200 ткм. Несвоевременная замена фрикциона приводит к биениям, повреждению сальника насоса, а позже — и втулки насоса 363034 . Также для капремонтов заказывается тормозная лента 363020A .

Сама трансмиссия проста и довольно надежна и только после 6-8 лет жесткой эксплуатации могут проявляться следующие

Типичные болезни R4A51 (V4A51)

Фильтры одноразовые забиваются продуктами износа и для автоматов заднеприводных машин имеют две модификации:

Если в своей работе Вы используете диагностическое оборудование LAUNCH и готовы рекомендовать его другим, заходите на страницу ежегодной премии Золотой ключ и голосуйте ЗА НАШИХ в номинации ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ.

Митсубиси ошибка 22 акпп. Snippets

Коды неисправности Митсубиси: распространенные ошибки

Ремкомплекты для переборки 4-х ступок и 5-ти ступок состоящие из прокладок и сальников — 363002C R4 V4A51, R5 V5A51 — одинаковы в отличии от переднеприводных братьев. Даже если сканер в результате проверки показывает, что ошибок нет, возможны проблемы, игнорирование которых может дорого обойтись владельцу, учитывая цены на вариаторы и комплектующие для них.

Как восстановить «мозги» после отключения аккумулятора ⋆ АВТОМАСТЕРСКАЯ

Если же аварийная лампа горит моргает постоянно, коробка упала в аварию включается только 3-я передача, переключения жесткие, заметны рывки, толчки, машина не разгоняется , тогда нужно проверить датчик входного вала. С откалиброванной трансмиссией снижается риск увязнуть или уйти в занос;.

Аварийный режим вариатора: что это такое, причины перехода, что делать, какие действия сбросят ошибку, поможет автосервис — Планетарный ряд с выходным валом для 5-ти ступенчатых АКПП, (Direct Planet) V5A51 AWD — № 363586 . В случае долгой эксплуатации с горелым маслом рекомендовано менять все фрикционы комплектом, включая и тормозную ленту — 363020A , пропитанные горелым маслом накладки начинают включаться с ударами. Адаптация коробки автомат сейчас чаще всего требуется лишь старым трансмиссиям, поскольку новые способны подстраиваться под стиль вождения самостоятельно.

При этом следует учитывать, что вместо чистки инжектора или замены масла в коробке автомат может быть необходима углубленная диагностика АКПП или проверка датчика частоты вращения входного вала коробки.

Как войти в сервисный режим дисплея

Нажимаем безымянную кнопку держим, включаем АСС, всё время держим кнопку, нажимаем Н два раза, потом SET и входим в сервис, переключение SЕТ. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим причины, по которым автомат встает в режим аварии, диагностика.

Для чего нужна адаптация

• Поврежден корпус датчика, имеются дефекты, возникли проблемы с его герметизацией. Обычно корпус может повреждаться в результате значительных перепадов температур (высокий нагрев и сильное охлаждение) или механического воздействия. В этом случае нужна замена на новый элемент.
• Сигнал от датчика не постоянный, проблема плавающая (сигнал пропадает и снова появляется). В такой ситуации возможны как проблемы с проводкой, так и окисление/повреждение контактов в корпусе датчика. Если это так, в ряде случаев датчик можно не менять. Чтобы отремонтировать неисправный элемент, нужно разобрать сам корпус, выполнить чистку контактов (при необходимости пайку), после производится обжимка контактов, изолирование и т.д.

Сразу хочется отметить, что данный способ подходит для любых блоков управления Mono-Jetronic Mono-Motronic производства Bosch , не зависимо от того, на каком автомобиле она установлена VW, Audi, Renault или Fiat и прочие. Это поможет быстро удалить параметры настроек, установленные прежним владельцем авто.

Митсубиси ошибка 22 акпп — Bitbucket и 363010CC — с глубоким поддоном (с 1999 года). Наиболее популярный. Если в своей работе Вы используете диагностическое оборудование LAUNCH и готовы рекомендовать его другим, заходите на страницу ежегодной премии Золотой ключ и голосуйте ЗА НАШИХ в номинации ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ. Если они доподлинно неизвестны автовладельцу, лучше обратиться к профессионалам для проведения данной процедуры.

#1

#2 Гость_Ma)(_*

#3 Nixson

#4 Gho$t_Rider

#5 Gho$t_Rider

#6 Гость_Ma)(_*

#7 fromage

#8 saba

#9 Serj.com

#10 Bovsky

#11 J_Magnatoff

#12 Sharpydi

#13 Ehk-10

#14 samsu

#15 дух

#16 6devil

#17 samsu

#18 6devil

#19 samsu

#20 6devil