Ignition on ошибка jaguar xf

Опубликовано: 20.09.2023

Начну про «сглазали».
В общем меня задолбали вопросам про то, часто ли ломается ягуар и с подколами про то, что наступает зима и пора переводить машину в спящий режим!

Как многие знаю недели три назад в Москве были первые сильные заморозки. За день до этого, я немного покатался и поставил машину!

С утра я начал заводить машину, она завелась, обороты подпрыгнули, и она сразу же заглохла!

Я подумал, что возможно из-за холодов, так как тут, кто-то писал, что при морозах машина тоже глохла и нужно газануть.

Я попробовал второй раз и газанул, обороты подпрыгнули до 4 тысяч, но потом педаль газа перестала реагировать, и она сразу же заглохла! Бензина в баке показывала 1/8.

Попробовав ещё несколько раз завести, запуск двигателя так и не случился, она даже подавать признаков перестала.

Через три для на улице потеплело и было +5, я попробовал опять завести, но эффекта не было!

Заказал эвакуатор и поехал к знакомому в сервис.

Он проверил на наличие ошибок и показал, что недостаточно топливного давления и пришёл к выводу, что сломался бензонасос.

Постучав по нему молотком, он сказал, что закончился бензин и дал мне канистру, сказал залить 15 литров. Я возмутился, так как судя по датчику бензина было примерно литров 8-10.

После того, как мы залили 15 литров бензина, машина сразу же завелась и я был немного удивлён! Мастер сказал, что возможно глюконуа электроника.

Я поехал и заправился до полного, мне вышло ещё 47 литров.

Насколько я знаю, бак у нас 70 литров – считаем 15+47=61 литр. Значит 8 литров у меня всё-таки ещё были в баке, но машина не заводилась!

Для нас это так и осталось загадкой! Теперь я просто не опускаю уровень ниже ¼ бака.

Я думаю, что многих спрашиваю – расскажите про машину, какие плюсы и минусы, хочу купить себе такую же.
Всё по порядку.

1) После покупки автомобиля и проездив на ней почти полгода, я решил уже не у дилеров делать ТО, а у знакомы ребят.

Подняв мою машину, они сказали, что течет масло и скорее всего это задний сальник коленвала. Купив эту резиночку за 200 рублей я приехал её менять!)

Когда мне всё сняли, то увидели, что это заводской брак!

Между резинкой был небольшой комочек герметика, из-за чего она неплотно прилегала и подтекало масло.

Вся почистили, поменяли и проблем больше там не возникало.

2) Два года назад, зимой у меня по непонятно причине выскочила ошибка “Check Pedestrian System” – ошибка безопасности пешехода.

ХЗ чё она выскочила, в итоге два года так езжу, никак не могу датчик поменять!)

3) Иногда выключается монитор, едешь слушаешь музыку и фигак, монитор выключился! Выключается на минуту, максимум две и потом сам включается, всё нормально.

За три года у меня такое случалось раз 10-15.

4) Летом начали глючить зеркала, что очень печально! То не складываются, но не раскладываются, нужно рукой немного помогать!

В общем печально, после зимы займусь этой проблемой!

5) Я как то писал, что заправлялся на заправке Shell и машина дёргалась при этом ( ).

В общем подобная неприятная ситуация у меня случилась в этом году летом.

После того, как я целый день, ну точнее часов 5 в жару почти без перерывов толкался в пробке, у меня машина начала подёргиваться и не давала набрать больше 3 000 оборотов.

Я её заглушил, немного посидел, подождал, завёл и поехал нормально, правда больше 4500 оборотов она не давала поднять и выскочила ошибка двигателя.

На следующий день, я её завел и пока она прогревалась, пропала ошибка, я сел и она поехала как новенькая!)

Тоже ХЗ из-за чего это произошло!

В общем в с машиной серьезных проблем за 90 000 пробега не возникало!

Можете написать про свои косяки в комментарии, что бы в дальнейшем, кто хочет приобрести такой автомобиль, мог прочитать и сделать для себя выводы!

Итак, как всё случилось. Поехал я ночью в гараж спиннинги свои посмотреть да и память освежить на то, что есть, а чего прикупить. (Собираюсь (а может уже и нет)) поехать в Кареллию на машине, покататься по местам красивым и порабачить немного). Гараж находится в ЮАО, а живу в ВАО. Проехал по МКАДу и вроде как проблем никаких, всё в штатном режиме, но нет, что-то всё таки не так, а именно какой то звук слева, прям где руль, как буд-то что-то дует, но не кондей. не обратил внимания, приехал, сделал свои дела и путь назад. Начинает настараживать, что блин за звук то такой? буд-то кондей начинает дуть сильней и именно когда растут обороты и именно при езде (на паркинг ставишь, такого нет, на нейтралку — тоже), но ветерок от дефлекторов то не усиливается! Крч еду и думаю, нормально это или нет…начинаю вспоминать как было раньше и вроде бы не припоминаю. Подъезжаю к заправке и бац — мощность ограничена! Не пугаюсь, было как-то давно. Байпасный клапан шутки шутил и вроде бы вылечили. опять он? ок. щас на заправке покушает, запущу и поеду дальше.Заправился, отъезжаю (ошибки и след простыл), перевожу в спорт режим и на лепестки, надо же попробывать как Ягуар настроен то. Старт с 1-ой, ускорение и обрыв примерно на 2200-2500 (как буд-то назад кто за хвост тянет) и опять ускорение, переключение на 2-ую и бац — ограничение мощности. опа. остановился, постояли, покурили, перезапуск и потихоньку домой пока никто не видит :)) на пути опять ошибка, стоп, та же манипуляция. завелись ошибка пропадает и загорается, то, что на моей прошлой машине было всего 1 раз…ага желтенький такой…чек. покурили ещё…и ещё даже кажется. завелись без труда, но чек горит, ночь, до дома рукой подать. Доехали и как ни в чём не бывало встали на паркинг. Домой, спать. Спокойно ли? Чему быть тому не миновать) Ехать на диагностику? к кому и как? сходил в ближайший автомагаз и купил сканер. А там вот такие дела:

P006A — Абсолютное давление в коллекторе — соответствие массового или объемного расхода воздуха., P006A-00 — MAP — Корреляция массового или объемного расхода воздуха: нет информации о подтипе (Если данный код DTC регистрируется вместе с P1247-00, вероятна утечка высокого давления наддува в двухтурбинном режиме ряда 2 системы воздухозабора;
P1247-00. ;
P0486-16 — Цепь датчика системы рециркуляции отработавших газов B: напряжение в цепи ниже порогового значения.;
P00AA-17 — Цепь датчика 1 температуры всасываемого воздуха (блок 2): напряжение в цепи выше порогового значения ;
P0888-73 — Диапазон/эффективность цепи А управления дроссельной заслонкой рециркуляции отработавших газов — заедание привода в закрытом положении;
P1334-00 Параметры останова в минимальной /максимальной точке датчика положения дроссельной заслонки рециркуляции отработавших газов — нет информации о подтипе.

чек, кстати, потух после того как считал ошибки.

Посмотрел с умным видом под капот, разглядел масло(кажется)

— сфоткал. фото прилагаю. (со стороны водителя)

по ошибке P006A прочитал в интернете на форуме Дискавери 4 следующее, (вырываю из контекста, мысль сохранена) «Слышно как дует слева через радиаторы, в следствии и ограничение мощности. охладитель воздуха был с трещиной», а у меня как раз при росте оборотов начинает что-то дуть слева в моторном отсеке. Нашел ещё и такое » Самая распространенная причина ГОРЯЩЕГО ЧЕК ЕНДЖИНА на Ленд Ровер ДИСКАВЕРИ 3 и ДИСКАВЕРИ 4 — это разрыв патрубка интеркулера на впускной магистрали — к дроссельному узлу.»
Про ягуар сложно что либо найти, но у лэнд ровера мотор такой же, думаю срастается с моими проблемами.

Не знаю, осилит кто дочитать до этого момента, да и нового человека тут, но на всякий случай)))
Сталкивался кто?)

©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).

Какой дефект автомобиля самый простой в диагностике? Если такой вопрос задать нескольким мастерам-диагностам, ответы будут разные. Однако я уверен, что большинство скажут «невозможность запуска двигателя».

Причина проста до банальности. Искать спорадический дефект, который проявляется два-три раза в день, – значит убить кучу времени и сил. Неблагодарная это работа! Ну как тут быть, если вы в задумчивости стоите перед открытым капотом и наблюдаете совершенно нормально работающий мотор. А по словам владельца, он «редко-редко делает как-то вот так».

Или расход топлива. Честно? Когда ко мне приезжает клиент и жалуется на расход, у меня пропадает настроение. Во-первых, в большинстве случаев никакого расхода нет, а причина визита – повышенная мнительность владельца автомобиля. Мол, у соседа такая же машина потребляет на литр меньше. Во-вторых, причин повышенного расхода очень много, и проверять приходится все, включая давление в шинах. Ну и в‑третьих, через неделю этот же клиент приедет и скажет, что, мол, да, стало лучше, но все равно не так, как ему хотелось бы.

А вот когда в сервис тянут «на галстуке» автомобиль, двигатель которого не желает запускаться, я потираю руки. Завести двигатель для меня, как для диагноста, проще всего! Чего может не хватать для запуска? Искры, топлива, исправной механики. Все! Как правило, процесс поиска дефекта занимает совсем немного времени и усилий, а результат налицо: вы притащили автомобиль на буксире? А обратно едете своим ходом! Работа выполнена на 100 %, претензий быть не может.

Но просто так взять и запустить переставший заводиться мотор с каждым годом становится все труднее. Не потому, что двигатели стали сложнее, нет. Все то же самое: топливо, искра, механика. А вот связи между электронными блоками управления стали настолько тесными, что успешный запуск зависит теперь не только от состояния мотора, но и от наличия обмена между контроллерами. Как это выглядит?

Предположим, пропал обмен между блоками управления коробкой-автоматом и двигателем. Казалось бы, что такого, как это может повлиять на запуск? А связь здесь самая прямая. Не имея информации о том, в каком положении находится селектор коробки, контроллер двигателя не включит стартер. Вдруг коробка находится в положении D или R? Если диагност этого не понимает, то он будет долго и упорно копаться в электропроводке, искать искру и проверять подачу топлива. К сожалению, подобное случается очень часто.

Приведу один интересный пример. Обратился как-то ко мне клиент с жалобой на невозможность запуска двигателя. Автомобиль не самый простой: Jaguar X‑type, оснащенный бензиновым двигателем 2 . 5 AWD мощностью 144 kW. ЭБУ двигателя DEN X 4 . 0 , коробка передач – механическая. Ну, как минимум одна проблема отпала: не нужно проверять связь между контроллером двигателя и контроллером коробки, которого попросту нет.

При попытке завести двигатель не происходит ничего, полная тишина. Даже стартер не крутит! А вот это уже наталкивает на определенные выводы.

Обратил внимание на то, что при нахождении ключа в положении «зажигание включено» панель приборов загорается, вспыхивают все контрольные лампочки. В общем, все работает в обычном режиме. Одно «но»: там, где обычно отображается пробег, стоят прочерки. Это тоже очень важный факт. Значит, с панелью приборов не все в порядке, а ведь на современном автомобиле от нее зависит очень многое!

Самое разумное, что нужно сделать в первую очередь в подобной ситуации, это подключить сканер и считать коды неисправностей в блоке управления двигателем. Делаем! Да, коды есть:

• Р 1000 : OBD-системный тест – процедура не завершена;
• Р 1638 : Связь ЭБУ с панелью приборов – неисправность.

Ошибки имеют постоянный характер и из памяти не удаляются. Это тоже важно: значит, неисправность присутствует прямо сейчас, а не возникла и пропала неделю назад.

Ну, с первой-то ошибкой все понятно. Контроллер двигателя выполняет постоянный мониторинг систем, связанных с экологией. Сюда входят, например, проверка лямбда-зонда, контроль пропусков воспламенения в цилиндрах и прочие процедуры. Ну а так как двигатель не запускается, то появление подобного кода в общем-то не удивляет.

А вот второй код – серьезнее и требует самого пристального внимания. Отсутствует связь между блоком управления двигателем и панелью приборов. На современном автомобиле ошибками такого рода пренебрегать нельзя: они могут приводить к совершенно непредсказуемым последствиям, в том числе и к невозможности запуска. На многих автомобилях, например, концерна VAG, в памяти приборной панели хранится пароль иммобилайзера. Здесь вполне может быть такая же ситуация.

Обмен между блоком двигателя и панелью приборов осуществляется по шине CAN. Значит, в первую очередь нужно убедиться в ее исправности, выполнив ряд электрических проверок на отсутствие замыканий проводов шины на массу, на питание и между собой.

Вооружившись мультиметром в режиме измерения сопротивления, начинаю проверку с диагностического разъема:

• pin 06 CAN High на массу – замыкания нет;
• pin 06 на pin 16 (бортовая сеть) – замыкания нет;
• pin 14 CAN Low – на массу – замыкания нет;
• pin 14 на pin 16 (бортовая сеть) также замыкания нет.

Далее измеряю сопротивление между контактами диагностического разъема pin 06 и pin 14 и получаю цифру 60 Ом. Пока что все замечательно. Сопротивление между проводами CAN-шины и должно составлять такое значение.

Продолжаю исследование и отключаю разъем от панели приборов и вновь измеряю сопротивление, которое оказывается равным 120 Ом. Что ж, все верно: в панели установлен оконечный резистор-терминатор, отключение которого приводит к изменению сопротивления между проводами шины.

Раз уж разъем от панели приборов отключен, заодно проверим линию CAN от этого разъема до диагностического разъема: все прозванивается, обрывов нет.

Такие же операции были выполнены и с ЭБУ двигателя – все в порядке. Сам блок между контактами шины CAN при отключенном жгуте проводов имеет сопротивление 120 Ом. Тоже все верно: блок управления двигателем, как и панель приборов, содержит встроенный резистор-терминатор.

Собираю все обратно и вновь подключаю сканер. Связи между ЭБУ и панелью приборов по-прежнему нет. Панель приборов все так же не отображает пробег, а коды неисправностей в памяти по-прежнему присутствуют. Надо ли говорить, что стартер все так же не вращается.

Ну что, самое время открыть документацию на автомобиль и поискать подсказку там. Читаю:

The ECM will only operate the starter relay providing the following conditions are met:

• The ignition switch has been in the start position for a predetermined time;
• The security response between the ECM and the instrument cluster (IC) has passed;
• The engine is not running;
• The transmission range switch is in the NEUTRAL or PARK position (vehicles fitted with automatic transmission);
• The clutch pedal is operated (USA vehicles fitted with manual transmission).

Электронный блок управления включит реле стартера только при выполнении следующих условий:

• ключ зажигания в позиции «Старт» в течение заданного времени;
• выполнен обмен противоугонными данными между ЭБУ двигателя и панелью приборов;
• двигатель не запущен;
• селектор трансмиссии находится в положении «Паркинг» или «Нейтраль» (автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач);
• педаль сцепления нажата (автомобили для продажи в США, оборудованные механической коробкой передач).

Пару слов о последнем пункте. Почему для автомобилей, продаваемых в Америке, введено условие «педаль сцепления нажата»? Ответ прост: американцы настолько привыкли к езде на «автоматах», что совсем не проверяют положение рычага механической коробки перед запуском двигателя и запросто могут завести мотор при включенной передаче. Поэтому для таких машин обязательное требование – выжимать педаль сцепления перед запуском. Но это мы немного отвлеклись.

Из описания становится понятно: пока ЭБУ двигателя не получит ответ от панели приборов, он попросту не даст команду на запуск (прокрутку стартером).

По результатам проверки принял решение: с CAN-шиной, если рассматривать ее только как совокупность проводов, проблем нет. Проблема находится в самой панели приборов. А так как в панели содержится код иммобилайзера, ЭБУ двигателя не будет включать стартер, пока с ней нет связи. В руководстве, которое приведено выше, именно это и написано.

Обрисовал клиенту проблему и сказал, что неисправна панель, ее нужно менять и заново прописывать иммобилайзер у дилера. Но всегда есть шанс отремонтировать панель. Очень может быть, что в панели просто есть какой-нибудь дефект пайки в цепи питания или в разъеме. Практика показывает, что такое бывает, как говорится, направо и налево. Эти проблемы можно попытаться решить, вскрыв панель и внимательно рассмотрев ее плату.

Косвенно нашу гипотезу подтверждает еще и тот факт, что лампы на панели светятся, индикатор пробега работает, хотя и показывает прочерки. Другими словами, не все еще потеряно! В смысле, потеряно для нас с точки зрения возможного ремонта.

Даже при беглом осмотре сразу обнаруживается проблема. Вот фото:

Ну что ж, все встало на свои места. Причина дефекта – обрыв дорожки на плате панели приборов. Совершенно очевидно, что ранее эта дорожка уже подвергалась пайке, обрыв оказался именно в месте ремонта.

Вообще говоря, каждый диагност должен быть немного радиолюбителем-электронщиком. Во всяком случае, уметь паять платы электронных блоков управления. Это источник неплохого дополнительного заработка!

Надо ли говорить, что после аккуратного и тщательного восстановления дорожек платы двигатель запустился с первой же попытки. А клиент признался, что уже месяц мастера на разных сервисах безуспешно пытались завести автомобиль. Видимо, они понятия не имели про CAN-шину и хитроумный обмен между блоками управления.

Приветствуем Вас наши подписчики и гости нашей странички!
На днях к нам приехал Jaguar XF, клиент недавно купил автомобиль и хотел выполнить диагностику ходовой части + была жалоба на неработающий омыватель лобового стекла. То есть, при нажатии на кнопку омывателя, щетки стеклоочистителя работают, но жидкость не подается.

Для начала выполнили диагностику SDD, была ошибка в блоке BCM.

В принципе сразу было ясно в чем дело, но в идеале нужно было проверить проводку от BCM до моторчика. Проводка оказалась целая, проверили моторчик, он тоже рабочий, при подаче питания на него льет омывайку на лобовое стекло дай боже 😁

Так как мотор целый, проводка целая, а неисправность есть, то остается один виновник это сам модуль BCM.
Чтобы уж точно убедиться в этом заходим в SDD и смотрим информацию в блоках и видим вот такую картину в блоке BCM

Стрелками отмечено как не должно быть, видно что вместо нормальных символов у нас кроказябры.

Кроме того если сейчас отключить клеммы АКБ, и одеть их то автомобиль превращается в недвижимость, далее либо менять блок BCM либо его восстанавливать.

В нашем случае повезло, автомобиль еще передвигается своим ходом.

И так, согласовали с клиентом восстановление блока.
Снимаем BCM с автомобиля

далее блок разбирается

Подключаем оборудование к нему для считывания dflash

Правим eeprom и заливаем в блок уже корректный.

Собираем блок, не забываем фоткать предохранители чтобы потом собрать так же как и было 😉

Далее подключаем блок и прописываем через SDD его как новый блок.

После прописывания блока, проверяем работу омывателя и о чудо он работает.
Проверяем так скажем форсмажорные ситуации, если вдруг опять разрядится АКБ — снимаем клеммы ждем и потом проверяем чтобы авто запускалось и в блоке была правильная информация.

В основном такая проблема происходит именно на этой модели jaguar, слетает разметка в eeprom потом может ключей не видеть авто, после перепривязки ключи начинают работать, но получаются такие крокозябры в блоке, может так же не работать омыватель и другие функции за которые отвечает BCM, ну а если сядет АКБ или его просто захотят заменить то автомобиль с большой долей вероятности, как писал выше, превратится в окирпиченное состояние и запустить авто не получится даже при помощи резервного запуска.

Клиент доволен и это главное для нас, т.к. новый блок BCM стоит порядка 75000 руб., а стоимость восстановления гораздо дешевле!

По всем вопросам звоните:

📞 +7(495)778-65-86 с 9:00 до 21:00

Тех. центр Volvo

📍 56 км. МКАД, внутренняя сторона. Торговый центр Мирус-Авто

📍Правобережная дом 2Б. стр. 1

📍ул.Большая Семеновская, строение 1.

📍ул. Прокатная д.7

📍Каширское шоссе, д.61, АТЦ «Москва», 4 этаж, сектор 9-А (c 10:00 до 20:00)

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя MoparPlus в General

• 173
  записи
• 84
  комментария
• 17133
  просмотра

Последние записи

Cтатьи про ремонт. Выпуск №99.

1. Успешно поменяли модуль MultiAir у Джип Чероки KL. Да, у нас есть для этого специнструмент.

2. Сгорел стартер на дизельном Гранд Чероки. Снимать его то ещё удовольствие.

3. Задний номер можно поменять на «квадратный» . Нормально поставить его можно только без рамки из-за отличия в региональных стандартах.

• Подробнее.
• 0 комментариев

Бортжурнал пользователя Иван (Киров) в Cherokee

• 3
  записи
• 3
  комментария
• 667
  просмотров

Последние записи

Подвеска: реальность, потребности и желания.

Еще раз здравствуйте.

При покупке у Ивана в ВиДжей Сервисе приговорили втулки стаба и сайленты бумера. Вроде, некритично. спустя три месяца и несколько вылазок на природу разной степени оффроудности (разочарование сплошное в Кащее. ), стуков и бряков становилось все больше. Точку в длинном предложении про смерть повески поставила грунтовка средней степени убитости, на которой, за столбом впереди идущей машины, я не заметил длинную пологую яму, влетев в которую на скорости 70 км/час, я преодолел гравитацию, пролетел около метра, и шлёпнулся всеми двумя с лишним тоннами веса Кащея на грешную землю. Субъективно, ничего особо в поведении авто не изменилось, но на осмотр подвески я решил заехать.

На двух разных сто приговорили все к замене. Все сайленты, все шаровые, линки, втулки.. стойки разве что не вытекли.

Замер высоты посадки авто на ровном асфальте (от середины ступицы до края арки) показал 46 см перед и 48 зад. Ну жыпоприора, ей-богу.

На фоне этого я решил тихонечно подготовиться и решить проблему комплексно. Руководствовался следующими соображениями: лифт +5 см, в приоритете энергоемкость подвески и обязательно выносливость. Дорестовый 150сильный кащей ни разу не болид, и, с учетом всех нюансов, не предназначен для закладывания поворотов на соточке. хочется от него комфортного передвижения по нашим говнодорогам на разрешенных законом скоростях, при этом не опасаясь чего-нибудь порвать-оторвать. и, желательно, по асфальту тоже что б достойно.

По итогам всех изучений, пришел к следующим решениям:

Пружины перед от пафика р51, зад бэха е53 (передние для бэхи которые).

Стойки родные остаются. В перспективе задние будут от газели, передние скорее всего Кони.

Задняя подвеска — 4линк от Аркадия Минченкова, продольные тяги от камрада из тех чата по Кащеям с такими же сайлентами, что и в 4линке.

Перед — верхние рычаги под сменную шприцуемую шаровую, нижние рычаги сток с новыми рекольными ориг шаровыми и сайлентами муг, заказанными через Андрея @up6, втулки и стойки стаба втр попробую, рулевые наконечники шприцуемые какие-нибудь подберу))

Втулки рейки и сайленты редуктора — вполне себе живы и здоровы.

Пружины 1500 + 3000

Тяги задние 4500

Передние верхние рычаги 4000 + 1500 шаровые

Сайленты муг 6 шт + рекол шары в нижний передний рычаг 17700

Остальное пока не купил) благо, что не дефицит.

Установка планируется через неделю, как мой сервисмэн наотдыхается на сенокосах)

Читайте также:

  

• Ошибка катушка зажигания тойота

  

• Горит лампочка дальнего света ваз 2115

  

• Ошибка p0626 suzuki grand vitara

  

• Мерседес gl x164 ошибка 2783

  

• Ошибка 44 митсубиси каризма