Обновлено: 03.06.2023
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?
Строительство любого дома не обходится без использования нагельных соединений. Нагельное соединение это такая разновидность соединений, когда цилиндрический элемент (нагель) плотно устанавливается в заранее подготовленное отверстие в деталях, работающих на сдвиг. В таких соединениях, нагель берет на себя нагрузку как на смятие и изгиб, так и на срез.
Другими словами, в качестве нагеля может выступать любой стержень, скрепляющий несколько элементов: шпилька, болт, винт, саморез, гвоздь и т.п.
Что же такое «работать на срез»? Срез в крепеже возникает тогда, когда на нагель действуют две разнонаправленные силы. Если две параллельные доски стянуты в одну составную балку, то там среза нет, поскольку силы, действующие на оба элемента, имеют одинаковый вектор. К примеру, если появляется нагрузка сверху, то все элементы работают на изгиб. А вот если две доски сбиты нахлестом так, чтобы удлинить балку или из досок собраны фермы, в частности — стропильные системы, то в этих случаях сила среза присутствует всегда:
Стропильная нога стремится прогнуться под различными нагрузками, а затяжка воспринимает на себя это напряжение и противостоит ему, таким образом нагель работает на срез в той плоскости, где обе детали стремятся сместиться друг относительно друга.
В строительной сфере любое соединение с креплением двух и более деталей должно обеспечивать надежность и высокую прочность, материал нагеля должен держать нагрузку как в плоскости, параллельной его оси, так и перпендикулярно ей.
На сегодняшний день, резьбовые шпильки — один из самых ходовых товаров, поскольку они очень удобны в работе: по месту определяется длина нагеля и нарезается необходимый размер. Но, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Шпилька имеет два больших недостатка.
Недостаток №1 — сечение
Если проектом предусматривается болтовое соединение определенного диаметра, то используя шпильку, вы автоматически занижаете рабочее сечение нагеля.
Ниже, я приведу табличные данные внутреннего и внешнего диаметров шпильки и если взять к примеру шпильку толщиной 10 мм, автоматически совершается переход на рабочий диаметр 8,3 мм., что ниже установленной проектом величины! Прочность на изгиб такого нагеля на 25% меньше, а это существенно!
Опоры для кровли
Опора для кровли — это вид крепежных изделий, используемых при монтаже инженерных коммуникаций и различного оборудования на плоскую кровлю. Крепежные элементы позволяют равномерно распределить вес устанавливаемых конструкций на строительное основание, защищают современные мягкие кровельные покрытия от различных деформаций. Изготавливаются из высококачественных материалов, имеют длительный срок использования.
Основания кровельных опор выполняются из пластика, микроармированного полимерного композита или алюминия. На основании изделий располагаются специальные ребра жесткости, позволяющие равномерно распределять нагрузку. Закругленные углы и кромки основания предотвращают повреждение кровельного материала. Изделия могут иметь соединительные элементы из оцинкованной стали, алюминия, комплектоваться прорезиненным ковриком для предотвращения их скольжения. Есть линейка крепежных элементов с шарнирным соединением, позволяющим регулировать угол наклона устанавливаемой конструкции для компенсации угла наклона крыши. Многофункциональность опорных изделий обеспечивается комбинированием их составляющими монтажной системы, есть несколько вариантов монтажа:
- С использованием рам. Вертикальную раму вставляют в стойку до упора и закрепляют с помощью специальных крепежных элементов. Стандартно рамы имеют Н-образную форму и выпускаются из оцинкованной стали, поставляются со съемными резиновыми ковриками для безопасного монтажа.
- С применением монтажного профиля. Монтаж выполняется в зависимости от конструкции опоры. Профиль устанавливается в соединитель, находящийся на опоре и фиксируется резьбовыми крепежами. Производители выпускают опоры, в которых профиль можно закреплять как горизонтально, так и вертикально, создавая сложные монтажные конструкции с высокой несущей способностью.
- С использованием трубы квадратного поперечного сечения. Труба вставляется в стойку до упора, фиксируется резьбовым соединением.
Преимущества опор для кровли:
- позволяют точно размещать оборудование по несущим балкам крыши;
- устанавливаются без сварочных работ;
- защищают легкие современные кровли от деформации при монтаже различных инженерных систем и оборудования;
- с их помощью создают переходные мостики для передвижения по кровле;
- позволяют крепить сложные монтажные конструкции;
- возможность выбора комплектующих для опоры, в зависимости от предполагаемой нагрузки, что позволяет подобрать изделия под конкретный проект;
- длительный срок эксплуатации;
- коррозионная стойкость;
- изделия не утрачивают цвет при продолжительном использовании;
- образовывают прочные, надежные, безопасные крепления;
- не деформируются при температурных перепадах;
- высокая жесткость образованных конструкций.
Опоры для кровли используют для решения следующих задач:
- монтаж кондиционеров, вентиляционного оборудования, различных агрегатов;
- закрепление систем трубопроводов, компрессорного оборудования;
- установка кабельных лотков, желобов на мягкий кровельный материал;
- монтаж различных рамных конструкций, ограждающих конструкций, обслуживающих площадок;
- создание переходных мостиков для перемещения по кровле без ее деформации.
При подборе изделий, учитывают следующие характеристики:
- Максимально допустимую нагрузку. Этот параметр указывает производитель в технических характеристиках изделия. Важно, чтоб предполагаемая рабочая нагрузка на одну опору, с учетом полностью нагруженной закрепленной системы, была меньше максимально допустимой статической нагрузки изделия. Например, для крепежного элемента SOLID FOOT максимальная нагрузка составляет 2т.
- Форма опоры. Конструктивные характеристики крепежного элемента подбираются в зависимости от конструкции, которую нужно удерживать. Например, для тяжелых и средних нагрузок, можно использовать изделия с горизонтальной установкой профиля.
- Крепежи для фиксации. Кронштейн для установки профиля, а также крепежи, чтоб его зафиксировать, обычно включены в поставку опоры. При самостоятельном подборе крепежных изделий для фиксации профиля, квадратной трубы или швеллера лучше применять крепежи из устойчивых к коррозии материалов.
- Количество необходимых изделий. Существуют типовые схемы расположения опор, по ним несложно выбрать нужное количество крепежных элементов, требуемых для удерживания определенной нагрузки.
Монтаж кровельных опор осуществляется на плоские кровли с уклоном до 8 градусов. Основание опоры для предотвращения повреждения кровельной мембраны устанавливают на специальные прорезиненные коврики или флисовые прокладки. Затем выполняют фиксацию монтажных шин, профилей или квадратных труб. Конструкцию собирают в соответствии с выбранной схемой расположения несущих элементов. Для дополнительной надежности, при высоких ветровых нагрузках используют специальные утяжеляющие блоки.
Перфорированный крепеж
Для быстрого и надежного соединения элементов конструкций сегодня все чаще используют перфорированный крепеж. Применяется при сборке мебели, строительстве деревянных домов, прокладке систем кондиционирования и вентиляции, выполнении вентилируемых фасадов, монтаже каркасов и т.д.
Перфорированный крепеж выполняется из углеродистой оцинкованной стали. Онсновное назначение такого крепежа это монтаж деревянный конструкций, а также внутренняя отделка помещений. Состоит из одной или нескольких соединенных пластин со множеством отверстий. Две детали стыкуются, к ним прикладывается крепежный элемент, в отверстия которого вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы. При необходимости крепления к бетонной поверхности применяют анкерные болты.
Преимущества
- Нет необходимости в использовании специализированного инструмента.
- Простой и быстрый монтаж ускоряет процесс сборки.
- Нагрузка на соединение распределяется равномерно по всему крепежу.
- Обеспечивается надежное неподвижное соединение.
- Соединительный узел выдерживает нагрузки и сохраняет свое положение.
- Антикоррозийные свойства крепежа обеспечивают долговечность.
В зависимости от назначения перфорация различается по форме и конструкции. Можно подобрать подходящий элемент под конкретное место соединения. Главное – учесть размеры заготовок и сопоставить их с размером крепежного изделия.
Опоры монтажные
В рубрике представлены опоры монтажные, которые используются как крепеж для стропил, бруса и прочих элементов деревянных каркасов. С их помощью соединяют детали, вкручивая саморезы в специальные отверстия пластин. Это быстрый, простой и надежный способ монтажа.
Основные виды изделий
- Скользящая опора для стропил – состоит из двух частей. Одна крепится к основанию каркаса, в нее вставляется вторая, которая служит опорой для стропила. Две части нежестко зафиксированы между собой, что позволяет конструкции кровли незначительно сдвигаться при усадке без неприятных последствий для каркаса крыши.
- Опора для бруса – обладает отличной несущей способностью. В деревянном строительстве используют два вида изделий. Раскрытая опора (перфорированные лепестки отогнуты наружу) применяется, когда место крепления находится на виду, закрытая (лепестки загнуты внутрь) требует меньше места для установки и может располагаться в узких участках.
- Опоры и держатели балки – крепятся к элементам каркаса для фиксации балок. Делятся на правые и левые для размещения с различных сторон строения.
- Закладная опора – служит для фиксации деревянных балок на бетонном фундаменте. Имеет на конце арматуру, которая помещается в бетон.
В нашем интернет-магазине представлен качественный перфорированный крепеж для стропил, балок, бруса. Вы можете подобрать подходящие по типоразмерам изделия прямо сейчас и сделать заказ на сайте. Кроме того, мы предлагаем широкий ассортимент метизов, которые пригодятся при креплении перфорированных элементов.
№1847 Щетка ерш 400/400*60*140, ворс плоская сталь 3,00*0,40, посадка М12 резьба, SIT
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш 250/250 мм сталь для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Вручную
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 3,00 х 0,40
Тип (форма) ворса: Прямой плоский
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш 300/300 мм сталь для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Вручную
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 3,00 х 0,40
Тип (форма) ворса: Прямой плоский
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш 350/350 мм сталь для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Вручную
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 3,00 х 0,40
Тип (форма) ворса: Прямой плоский
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш 400/400 мм сталь для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Вручную
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 3,00 х 0,40
Тип (форма) ворса: Прямой плоский
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
№1861 Щетка ерш Д300*60*140, ворс желтый нейлон 2,00, посадка М12 резьба, SIT
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д120 мм нейлон для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл / Пластик
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 120
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Нейлон (полиамид, PA)
Диаметр ворса (мм): 1,80 х 1,30
Тип (форма) ворса: Гофрированный (волнистый)
Максимальная скорость (об/мин): 1500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д150 мм нейлон для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл / Пластик
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 150
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Нейлон (полиамид, PA)
Диаметр ворса (мм): 1,80 х 1,30
Тип (форма) ворса: Гофрированный (волнистый)
Максимальная скорость (об/мин): 1500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д180 мм нейлон для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл / Пластик
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 180
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Нейлон (полиамид, PA)
Диаметр ворса (мм): 1,80 х 1,30
Тип (форма) ворса: Гофрированный (волнистый)
Максимальная скорость (об/мин): 1500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д200 мм нейлон для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл / Пластик
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 200
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Нейлон (полиамид, PA)
Диаметр ворса (мм): 2,00
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 1500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д250 мм нейлон для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл / Пластик
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 250
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Нейлон (полиамид, PA)
Диаметр ворса (мм): 2,00
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 1500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д300 мм нейлон для чистки каминов дымоходов котлов печей
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл / Пластик
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 300
Размер A, E (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Нейлон (полиамид, PA)
Диаметр ворса (мм): 2,00
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 1500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
№1945 Щетка ерш Д300*95*160, ворс прямая сталь 0,60, посадка М12 резьба, SIT
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д130 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 130
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 60
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,50
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д140 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 140
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 65
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,50
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д150 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 150
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 68
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,50
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д160 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 160
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 74
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,50
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д180 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 180
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 86
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,50
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д200 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 200
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 95
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,60
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д250 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 250
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 120
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,60
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Наименование краткое: Щетка ерш Д300 мм сталь для чистки теплообменников котлов труб отверстий
Модель: посадка М12
Назначение: Очистка
Обрабатываемый материал: Металл
Электроинструменты / станки: Дрели и высокоскоростной инструмент / Вручную
Диаметр D, Д (мм): 250
Размер A, E (мм): 95
Размер T, S (мм): 145
Посадочный диаметр B, G, F (мм): М12 (шаг 2,00)
Материал ворса щетки: Сталь
Диаметр ворса (мм): 0,60
Тип (форма) ворса: Прямой
Максимальная скорость (об/мин): 2500
Производитель: SIT
Страна: Италия
Дополнительная информация о наличии: Товар является стандартной складской позицией на складе в России. Просьба уточнять наличие, даже если статус товара «Нет в наличии».
Почему опытные кровельщики не крепят стропила на уголки? Привожу 3 эффективных варианта крепления стропил к мауэрлату
Стропила — элементы, расположенные под наклоном, которые создают основу кровельной конструкции. Именно стропильная нога формирует скат кровли. При этом основной задачей крепления системы стропил к зданию выступает противостояние собственной массе, снеговой и ветровой нагрузке.
Крепление стропил к основанию кровли (мауэрлату). Фото с сервиса Яндекс.Картинки
Крепление стропил к основанию кровли (мауэрлату). Фото с сервиса Яндекс.Картинки
Фиксация стропильных ног к мауэрлату, независимо от особенностей кровельной системы, может осуществляться 3-мя способами:
- В брусе и стене дома выполняется отверстие под анкер, который и позволяет осуществить фиксацию.
- Под армированный пояс пропускают проволоку диаметром 5 – 6 мм, с помощью которой прикручивают мауэрлат.
- В армопояс заводится шпилька, которая впоследствии заливается бетоном (может быть кусок арматуры). Затем укладывается мауэрлат, который сверху крепится гайкой с мощной шайбой, которая накручивается на шпильку.
После этого мастер начинает формировать скаты и выполняет установку стропильной конструкции, в которой соединительная часть должна выдерживать предполагаемые нагрузки.
На заметку: Стропила при сильном порыве ветра отрывается от стены, что обусловлено большой парусностью кровельной конструкции. В результате одна часть кровли «сворачивается» и описывает окружность, в центре которой оказывается конек (этот элемент располагается в центре скоростей при отрыве стропил).
Крепление стропильной части к мауэрлату. Фото с сервиса Яндекс.Картинки
Крепление стропильной части к мауэрлату. Фото с сервиса Яндекс.Картинки
Чтобы это правило было соблюдено, важно использовать одно из следующих эффективных способов фиксации стропил к мауэрлату:
- Полоса стропил или же перфорированная лента соединяется при помощи гвоздей длиной 120 – 150 мм, дополнительно используется 2 гвоздя, которые забивают по диагонали.
- Скоба, в дополнение к которой по диагонали с обеих сторон забивают 2 гвоздя длиной 150 мм.
- Проволока, которую заводят под армопояс, в дополнение по диагонали забивают еще 2 гвоздя.
Все эти варианты крепления отличаются высокой надежностью и эффективность, даже при сильных порывах ветра.
Но если вспомнить об уголках? При нагрузках «на отрыв» крепление на уголках легко отрывается от мауэрлата, срывая шляпки саморезов.
Получается так, что стропильную часть мы фиксируем на мало надежные уголки, тогда как мауэрлат – на мощные шпильки. В результате созданная нами стальная конструкция имеет «слабое звено», которое делает всю стропильную конструкцию очень уязвимой перед разными типами нагрузок.
Правильное крепление стропильной системы. Фото с сервиса Яндекс.Картинки
Правильное крепление стропильной системы. Фото с сервиса Яндекс.Картинки
В связи с этим можно сделать вывод, что уголки в качестве крепления в стропильной системе – малоэффективный и ненадежный вид крепежа. Конечно, уголки можно использовать в качестве дополнительного элемента крепления, но только не в качестве основного – не могут гарантировать противодействие предполагаемым нагрузкам.
А как вы крепили стропила в своем доме? Пишите в комментариях.
Не забывайте ставить лайки, делиться материалом в соцсетях и подписываться на канал .
Читайте также:
- Длина пожарной лестницы палки в развернутом виде
- Гостевой дом дачный дворик судак
- Дом сад огород дачные секреты
- Винтовые сваи московский проспект 122
- Дом фасада набережные челны
Строительство любого дома не обходится без использования нагельных соединений. Нагельное соединение работает на сдвиг. В таких соединениях, нагель берет на себя нагрузку как на смятие и изгиб, так и на срез.
В качестве нагеля может выступать любой стержень, скрепляющий несколько элементов: шпилька, болт, винт, саморез, гвоздь и т.п.
Что такое «работать на срез»? Срез в крепеже возникает тогда, когда на нагель действуют две разнонаправленные силы. Если две параллельные доски стянуты в одну составную балку, то там среза нет, поскольку силы, действующие на оба элемента, имеют одинаковый вектор. (К примеру, если появляется нагрузка сверху, то все элементы работают на изгиб)
А вот если две доски сбиты нахлестом так, чтобы удлинить балку или из досок собраны фермы, в частности — стропильные системы, то в этих случаях сила среза присутствует всегда:
Стропильная нога стремится прогнуться под различными нагрузками, а затяжка воспринимает на себя это напряжение и противостоит ему, таким образом нагель работает на срез в той плоскости, где обе детали стремятся сместиться друг относительно друга.
В строительной сфере любое соединение с креплением двух и более деталей должно обеспечивать надежность и высокую прочность, материал нагеля должен держать нагрузку как в плоскости, параллельной его оси, так и перпендикулярно ей.
Шпилька имеет два больших недостатка.
Недостаток №1 — сечение
Если проектом предусматривается болтовое соединение определенного диаметра, то используя шпильку, вы автоматически занижаете рабочее сечение нагеля.
К примеру шпильку толщиной 10 мм, автоматически совершается переход на рабочий диаметр 8,3 мм., что ниже установленной проектом величины Прочность на изгиб такого нагеля на 25% меньше, а это существенно!
Недостаток №2 — смятие
На смятие цельнорезьбовые шпильки, равно как и цельнорезьбовые болты, практически не работают. Чтобы работать на смятие, нагель должен как литой сидеть в отверстии и плотно соприкасаться всем своим телом с телом отверстия, сделанного в деталях. А на практике происходит вот что:
И, чтобы шпилька нормально стала работать на смятие, она должна не вбиваться в отверстие с помощью молотка, а нарезать резьбу в древесине путем вращения, именно тогда такой нагель обеспечит правильную работу, но по-прежнему сохранится недостаток №1 — заниженное сечение.
На фото диверсант — Семен Саламатович Корзун
Все подобные соединения уже давно присутствуют в строительных альбомах. Именно в соединениях деревянных элементов используются токарные болты или шпильки с неполной резьбой, а также шурупы «глухари» у которых основная рабочая часть является гладкой, а резьба только на конце.
В данном случае важно, чтобы нагрузка на срез, действующая от смещения деталей, работающих на сдвиг, приходилась на безрезьбовой стержень:
От автора учения — buildingblog.ru
Если и использовать нагельное соединение шпилькой, то только как подстраховку, чтобы плотно соединить доски подобно тискам и всадить 5-6 шт 150-х или 200-х гвоздей, у которых рабочий диаметр равен 4-5 мм. Это тот случай, когда гвозди возьмут на себя все вышеописанные нагрузки вместо шпильки… или вместо гвоздей несколько шурупов «глухарей»
===========================
В свете погони автора за сечениями по-толще и резьбой по мягше — слышал ли он про стропильные пластины?
В частном домостроительстве ни один проект не обойдется без нагельного типа соединения – это саморезы, гвозди, шпильки и прочее. Они плотно ставятся в отверстие в конструкциях, которые работают на сдвиг. В них нагель получает две нагрузки — на сдвиг и на срез. В общем, нагелем может быть любой стержень, который скрепляет два элемента конструкции.
Срез в соединении появляется тогда, когда на нагель оказывают одновременную нагрузку две силы в разных направлениях. Например, если 2 параллельные балки стягиваются в балку, то среза там не будет из-за одинакового вектора у обоих элементов конструкции. И если возникает верхняя нагрузка, то все элементы будут работать на изгиб.
А если два элемента сбивают внахлест, чтобы продлить балку, либо же из досок собираются стропила, то сила среза будет давить на нагель.
Листайте дальше! Там наглядная схема и пояснения.
Я заметил, что современные строители часто используют резьбовые шпильки. Они действительно удобные – очень просто нарезать нужный размер по длине нагеля, но есть у них важные минусы, из-за которых они просто бесполезны при нагрузке на срез.
Минус первый – смятие
На смятие цельнорезьбовая шпилька вообще не работает. Для этого нагель должен сидеть максимально плотно и всей площадью соприкасаться с пазом, а по факту древесина деформируется и возникает достаточно большой люфт.
А по факту выходит вот что
Строительные фермы – это конструкции, находящиеся все время под динамическими нагрузками ветра, снега и других факторов, и даже при прочно закрепленных деталях, люфт будет появляться.
Чтобы шпилька получала нагрузку на смятие максимально эффективно, её нужно не вбивать в отверстия при помощи молотка, а аккуратно сделать резьбу в дереве методом вкручивания. Только так нагель обеспечит более менее правильную работу.
В таких соединениях по дереву часто берут болты, шпильки с частичной резьбой или глухари, имеющие резьбу только на концевой части шурупа.
Здесь нужно обеспечить такое соединение, чтобы нагрузка от смещения элементов, оказывала давление на место без резьбы.
Минус второй – сечение
Если по проекту строительства нужно делать болтовое соединение, то с применением шпильки сечение нагеля будет уменьшаться.
Если мы берем шпильку диаметром 10 миллиметров, то автоматом происходит переход на диаметр 8,3 миллиметра, что уже не по проекту. И в этом случае прочность на изгиб у соединения будет почти на 25 процентов меньше. А это достаточно важный недостаток конструкции.
Я рекомендую делать шпильковые соединения только в роли страховки, чтобы элементы конструкции плотно соединялись как тиски, и добавить туда около 5-6 больших гвоздей с диаметром около 4-5 миллиметров. В этом случае гвозди будут брать на себя все нагрузки, а шпилька будет хорошей подстраховкой!
Конструкция стропильной системы
Каркас скатной крыши выполняется из стропил разного типа:
- мауэрлатный брус. Его укладывают поверх стен по всему периметру. Предназначен для равномерного распределения нагрузок от крыши на несущие конструкции. Применяется при креплении стропил к кирпичной стене, а также на пеноблочных и газобетонных домах. У срубов вместо мауэрлата используют верхний венец, у каркасных сооружений – верхнюю обвязку;
- балки перекрытия – горизонтальные балки, соединяющие стены. Служат основой для потолка дома и пола чердака. Их укладывают продольно или поперечно;
- стропильные ноги – диагональные стропила, формирующие скаты. У классических двускатных и односкатных крыш все стропила одинаковы по длине и углу наклона. У многоскатных различаются как минимум по длине;
- коньковый прогон (не всегда). Верхняя линия двускатной, ломаной или вальмовой крыши. Горизонтальный брус, соединяющий фронтоны или торцевые скаты. На коньке соединяются рядовые стропила противоположных боковых скатов. При наличии одного ряда вертикальных опор по оси симметрии дома коньковый брус дополнительно опирается на них. Отсутствует у шатровых крыш, иногда у двускаток, собранных из висячих ферм (см. ниже);
- боковые прогоны (не всегда). При большой длине ската посередине устанавливают дополнительный брус, параллельный коньковому. Как правило, он зависим: опирается на ряд вертикальных столбов внутри чердака. У классических ломаных крыш это линия перегиба;
- хребты вальм (у четырехскатных, шестискатных и т.д. кровель) – диагональные ребра, которые служат границами скатов. Наверху опираются на конек или (у шатровых крыш) соединяются в коньковый узел;
- фронтон – конструкция из брусьев на торцах двускатных домов. Плоскость перпендикулярна поверхности земли. У деревянных построек на фронтоне располагаются одна, две или больше вертикальных опор. Промежутки между ними и стропилами зашивают досками. У кирпичных домов фронтон тоже может быть выложен кирпичом, фактические является продолжением торцевой стены;
- вертикальные опоры (не всегда). Устанавливаются на чердаке на балки перекрытия либо на внутренние капитальные стены. Может быть один ряд (по оси симметрии) или два;
- вспомогательные усиливающие элементы: ригели, раскосы, подкосы, лежни;
- кобылки, которыми наращивают стропила (так формируется карнизный свес).
Существуют две разновидности стропил, висячие и наслонные.
Опора для висячих стропил – мауэрлат. Наверху они крепятся между собой и/или к коньку. Промежуточные опоры отсутствуют. Для компенсации распирающих нагрузок противоположные стропила соединяют стяжками-ригелями.
Ригель – горизонтальная доска, расположенная у основания стропил или ближе к середине. На фронтальном разрезе крыши ферма, состоящая из двух стропил и ригеля, выглядит как треугольник или буква А.
Сколачивают ее на земле, на крышу поднимают в собранном виде. Когда стяжка расположена в основании стропил, ее врезают в балки перекрытия (если они ориентированы продольно) или крепят к ним (если уложены поперечно). Висячая система используется при небольшой длине скатов. Конек в этом случае устанавливают не всегда: считается, что фермы независимы и обладают достаточной несущей способностью сами по себе.
При большой длине скатов используют стропила наслонные, с дополнительными опорами на чердаке. В качестве опор выступают вертикальные столбы, установленные на внутренние капитальные стены или балки перекрытия.
Общие сведения
Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.
Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.
Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:
- Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.
- Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.
Точки крепления стропил
Стропильные ноги стыкуются друг с другом и с другими элементами системы в нескольких местах:
- мауэрлат (верхний венец, обвязка);
- конек или коньковый узел;
- вертикальные опоры;
- балки перекрытия;
- соединения стропил с карнизными кобылками;
- при большой длине ската сами ноги могут быть сращенными.
Соединения выполняются с запилом или без запила. Метизы, которые используются для крепления:
- уголки позволяют выполнять соединения без запила. Их крепят к брусу саморезами или гвоздями «ерш»;
- перфорированные ленты и пластины;
- кронштейны из двухмиллиметровой оцинкованной стали. Их крепят гвоздями, саморезами, анкерными болтами. На них похожи крепежные элементы LK;
- «салазки», обеспечивающие скользящее крепление стропил. Такой способ крепежа предотвращает разрушение системы при усадке дома;
- болты и гайки, саморезы, проволочные стяжки.
Рассмотрим подробнее, как выполняются отдельные узлы.
Как используются скользящие стропила
Устройство любой кровельной системы представляет собой сложный процесс, в котором должны участвовать только профессионалы. При возведении любого типа крыши самым сложным и серьезным этапом является сооружение стропильной системы.
На сегодняшний день стропильные системы могут быть нескольких видов. Мы предлагаем рассмотреть в данной статье один из самых распространенных видов – скользящие стропильные системы. Так, мы рассмотрим главные нюансы, которые необходимо учесть при их строительстве, а также узнаем об их функциях.
К строительству стропил нужно подходить с большой ответственностью. Если допустить хоть какую-нибудь ошибку, то устройство крыши может быть нарушено, что приведет к ее разрушению. Кроме того, это может отрицательно сказаться на самом здании.
Чтобы соорудить кровельную систему правильно, для начала нужно заняться подготовкой ее основным элементов.
Среди них выделяют:
- Конек – верхний элемент крыши. По первому сделанному коньку делается обязательный шаблон, который после поможет изготовить необходимые к коньку элементы;
- Удлиненные доски для дома большого размера. В этом случае нужно проделать специальные отверстия для болтов в стыковочной доске. Их необходимо просверливать при помощи сверла дрели – только в этом случае древесная структура не повредится.
Застройщик должен не забывать при устройстве кровельной системы про массу кровельного материала, а также про осадки различного рода. Как известно, в нашей стране бывает снежная зима, в период которой выпадает большое количество осадков в виде снега.
Усадка древесины также играет большую роль во время расчета кровельной системы. В этом случае необходимо исходить из размеров сечения бревна. Например, при таких показателях, как 195х195 миллиметров, общая величина усадки по карнизам или фронтам должна составлять 6%.
Когда все важные элементы будут рассчитаны и подготовлены, можно приступать к возведению стропильной системы.
Скользящая стропильная система состоит из следующих элементов:
- кровельный конек;
- опоры стропильных ног, предназначенные на промежуточные балки;
- опоры стропильных ног, предназначенные на карнизный свес.
Чтобы прикрепить конек крыши, необходимо приобрести стыковочные пластины. Что касается опоры стропильных ног к промежуточным балкам, то в этом случае нужна скользячка для стропил. Такие скользящие элементы часто применяются при сооружении стропил.
Скользящие опоры для стропил необходимо крепить к каждому стропилу в перпендикулярном положении (детальнее: «Как крепить стропила «). Скользячки для стропил должны выполняться точным запилом в брусьях. Правильная установка стропил будет только в том случае, если элемент будет установлен под углом в 90 градусов.
Скользячка может быть установлена в самом крайнем положении. В этом случае будет обеспечен максимальный ход стропильной системы в дальнейшем процессе усадки дома. То есть, усадка древесины никак не отразится на состоянии стропильной системы. Когда процесс стабилизируется, то можно снова укладывать постоянное кровельное покрытие
Обратите внимание на фото – на них представлены главные элементы стропильной системы скользячка. Здесь же представлена скользящая опора стропил закрытая
Способы крепления стропил к мауэрлату
Сам мауэрлатный брус крепят к стене следующим образом:
- выполняют по периметру ж/б армопояс;
- вмуровывают в него металлические шпильки;
- насаживают брус на шпильки;
- фиксируют сверху гайками.
Крепление стропил к мауэрлату с запилом – жесткое (не скользящее). Можно использовать, когда на точку крепежа не воздействуют крутящие силы.
В месте крепления стропила к мауэрлату двухскатной крыши вырезают седло по форме мауэрлатного бруса. Форма выреза, углы наклона границ варьируется в зависимости от угла ската. Рекомендуется заранее сделать шаблон и по нему выпиливать седла на всех стропилах.
Обратите внимание
В самом мауэрлате ничего выпиливать нельзя, это важный несущий элемент.
Варианты крепления:
- зафиксировать соединение тремя гвоздями. Один забивают вертикально в середине, два – по бокам стропильной ноги под углом;
- установить с обеих сторон уголки;
- использовать дополнительный подпорный брусок.
Крепление стропил к мауэрлату без запила выполняют с помощью «салазок». Такой вариант часто используется на бревенчатых срубах, где функцию мауэрлата выполняет верхнее бревно с круглым сечением.
Скользящий элемент состоит из двух перфорированных частей: уголок с петлей и кронштейн. Средние размеры:
- высота 9 сантиметров;
- ширина – 4;
- длина – 9-16;
- толщина стали 2 миллиметра.
Уголок монтируют на мауэрлат петлей наверх, кронштейн – на стропило, чтобы средняя часть оказалась в петле. Фиксируют гвоздями. Теперь при движении стропила вследствие усадки планка кронштейна будет смещаться в петле.
Крепление стропил односкатной крыши выполняется аналогично, если кровля укладывается на стены разной высоты. Если стены одинаковые, можно сначала сколотить на земле треугольную ферму, состоящую из балки перекрытия, стойки и самого стропила. При большой длине ската понадобится еще минимум один горизонтальный прогон.
Крепление в верхней части
В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.
Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.
Наши работы
Перекрытие в уровне мауэрлата
Такой вариант возможен в двух случаях:
- устройство в подкровельном пространстве чердака;
- устройство в подкровельном пространстве жилого помещения, но при этом угол кровли должен быть большим (в среднем больше 45°).
Перекрытие выполняет функцию затяжки. Конструкция обладает высокой прочностью, если затяжка находится в уровне обреза стены. Крепление балок перекрытий к мауэрлату при таком развитии событий позволяет получить устойчивый треугольник, что особенно актуально при возведении висячей стропильной системы.
Отметку перекрытия назначают так, чтобы его несущие элементы находились под мауэрлатом или опирались на него сверху. Фиксация сбоку не гарантирует надежности.
Крепление стропил к балкам перекрытия
Этот способ обычно используется на деревянных домах. Крепление стропил к балкам без мауэрлата не позволяет равномерно распределить нагрузки. Фактически это крепление стропил к стене, и давление на стены будет точечным. При составлении такого проекта обязательно нужно учитывать вес покрытия и снежного покрова.
Поперечные балки в такой конструкции делают выступающими за стену на ширину свеса. Карниз на фронтальном разрезе будет выглядеть как треугольник.
Самый надежный способ соединения стропила с балкой – паз/гребень и фиксация метизами:
- при одинаковой толщине балки и стропила – перфорированной пластиной;
- при разной толщине – уголком.
Как крепить стропила когда нужен мауэрлат
Прежде чем разобраться — как крепить стропила, нужно определить: куда их устанавливать и крепить. Чаще всего стропила закрепляют на специально построенном фундаменте (основе) кровли — мауэрлате. Этот элемент изготавливается из бревен или брусьев, обеспечивает не только устойчивое крепление стропил, но и позволяет равномерно распределить нагрузку на капитальные стены и даже фундамент домостроения.
В домостроениях, полностью построенных из деревянных брусьев или бревен, опорную функцию для стропил выполняет обвязка внешних стен вверху, и другие детали не устанавливаются.
Для домов и строений, капитальные стены которых построены из таких стройматериалов, как кирпич, газо-, пено- или шлакобетонные блоки, мауэрлат устанавливается в обязательном порядке. Такое требование вызвано тем, что стены такого типа очень плохо выдерживают нераспределенные точечные нагрузки. Также штучные стройматериалы недостаточно крепкие для хорошей фиксации конструкции стропил, так как под нагрузкой крепежные детали могут разрушить блок и будут вырваны из него. Поэтому укладка мауэрлата для таких домов обязательна.
Для наиболее прочного крепления деревянных брусьев мауэрлата, укладываемых по периметру на капитальных стенах дома, необходимо создать вверху стен армирующий пояс из бетона. В монолитную балку 20х20 см вмуровывается крепежные детали для опорных брусьев. Обычно для такого крепежа используются анкера или металлические шпильки диаметром не менее 1,4 см, располагаемые в монолитной балке строго вертикально. Нижние концы анкеров и шпилек загибают, чтобы их не вырвало из армпояса под действием нагрузки. Элементы такого крепежа располагаются на расстоянии не больше чем на 1,5 м друг от друга.
В брусьях мауэрлата делают отверстия, соответствующие расположению анкеров или шпилек в стенах. Брус одевается на анкер, на его резьбовую свободную часть надевают шайбы, а затем навинчивают гайки. Такая технология обеспечивает надежность закрепления фундамента кровли на стенах дома.
Перед укладкой брусьев размещают гидроизолятор (например, рубероид), чтобы не допустить разрушение дерева брусьев под действием воды.
Крепление стропил к коньку
Способ крепления стропил двухскатной крыши в области конька зависит от того, есть коньковый прогон или его нет:
- стропила спиливают под углом (он зависит от уклона ската) и монтируют к коньковому брусу. Соединения фиксируют уголками со всех сторон;
- крепят стропила между собой (см. ниже), снизу накладными уголками подшивают брус.
Без коньковой балки:
- спиленные под углом окончания стропильных ног соединяют встык, крепят с обеих сторон перфорированными пластинами;
- соединяют стропила внахлест, крепят шпильками или болтами с шайбами. Такая фиксация надежнее.
Аналогично выполняется крепление ригелей к стропилам. Для прочности узлы соединений можно промазать столярным клеем.
Крепление вальмовых стропил к коньковой балке связано с одной сложностью: к основной конструкции добавляются накосные (диагональные) стропила, расположенные на стыках боковых и фронтальных скатов. На конце конькового прогона сходятся четыре стропильных ноги, две рядовые и две накосные. Схема такая:
- коньковый брус укладывают на вертикальные опоры;
- концы накосных стропил спиливают под углом, подгоняя друг к другу;
- укладывают поверх конька;
- рядом с ними с минимальным отступом поверх конька соединяют крайние рядовые стропила;
- короткие боковые элементы крепят к установленным накосным стропилам.
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?
Строительство любого дома не обходится без использования нагельных соединений. Нагельное соединение это такая разновидность соединений, когда цилиндрический элемент (нагель) плотно устанавливается в заранее подготовленное отверстие в деталях, работающих на сдвиг. В таких соединениях, нагель берет на себя нагрузку как на смятие и изгиб, так и на срез.
Другими словами, в качестве нагеля может выступать любой стержень, скрепляющий несколько элементов: шпилька, болт, винт, саморез, гвоздь и т.п.
Что же такое «работать на срез»? Срез в крепеже возникает тогда, когда на нагель действуют две разнонаправленные силы. Если две параллельные доски стянуты в одну составную балку, то там среза нет, поскольку силы, действующие на оба элемента, имеют одинаковый вектор. К примеру, если появляется нагрузка сверху, то все элементы работают на изгиб. А вот если две доски сбиты нахлестом так, чтобы удлинить балку или из досок собраны фермы, в частности — стропильные системы, то в этих случаях сила среза присутствует всегда:
Стропильная нога стремится прогнуться под различными нагрузками, а затяжка воспринимает на себя это напряжение и противостоит ему, таким образом нагель работает на срез в той плоскости, где обе детали стремятся сместиться друг относительно друга.
В строительной сфере любое соединение с креплением двух и более деталей должно обеспечивать надежность и высокую прочность, материал нагеля должен держать нагрузку как в плоскости, параллельной его оси, так и перпендикулярно ей.
На сегодняшний день, резьбовые шпильки — один из самых ходовых товаров, поскольку они очень удобны в работе: по месту определяется длина нагеля и нарезается необходимый размер. Но, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Шпилька имеет два больших недостатка.
Недостаток №1 — сечение
Если проектом предусматривается болтовое соединение определенного диаметра, то используя шпильку, вы автоматически занижаете рабочее сечение нагеля.
Ниже, я приведу табличные данные внутреннего и внешнего диаметров шпильки и если взять к примеру шпильку толщиной 10 мм, автоматически совершается переход на рабочий диаметр 8,3 мм., что ниже установленной проектом величины! Прочность на изгиб такого нагеля на 25% меньше, а это существенно!
Наращивание стропильных ног
Для сращивания стропил и удлинения кобылками используются следующие способы:
- внахлест. Длина нахлеста не меньше метра, гвозди забивают в шахматном порядке;
- встык. Детали спиливают под прямым углом, стыкуют и фиксируют с обеих сторон деревянными накладками. Эти два способа применяются для плоской доски;
- косым прирубом. Концы квадратных брусьев спиливают по диагонали, соединяют, фиксируют шпилькой насквозь. При сверлении отверстия под шпильку следите, чтобы не оставался люфт, из-за которого возникнет лишняя изгибающая нагрузка.
Вот так выполняется крепление стропил.
Если вы не уверены в собственных силах или у вас нет времени этим заниматься, обращайтесь к нам в СТМ-Строй. Мы установим для вас стропильную систему или выполним монтаж крыши полностью быстро, недорого и качественно.
+7(495) 241-00-59
Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса
Рассчитать онлайн
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Как закрепить мауэрлат, если в армопоясе нет шпилек?
Иногда так бывает, что некоторые каменщики, которые складывают стены из блока, относятся к своей работе, мягко говоря халатно. Я имею в виду не саму кладку стен, а самое окончание работы — это устройство армопояса.
По технологии для того чтобы крепить мауэрлат, в армопояс заливают шпильки, с помощью которых доски и держатся, соответственно и с их помощью также держится вся крыша.
На самом деле этот момент очень серьезный, ведь ветровые нагрузки случаются очень сильные. Порой крышу сносит просто, как картонку.
Но что же делать, если у вас случилась такая ситуация и армопояс вам сделали абсолютно гладкий, без всяких торчащих железок.
На самом деле выход есть и как показывает практика, очень действенный.
Сегодня хочу вам рассказать про эту технологию крепления мауэрлата к армопоясу. У меня на объекте как раз такая ситуация, армопояс абсолютно гладкий.
Для начала подготавливаем сам мауэрлат, берём доску, в моем случае доска 150/50. Если надо пилим в размер и обрабатываем антисептиком.
После обработки закинул доски на верх. На армопляс постелил гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции использовал стеклоизол.
Хотя заказчик и говорил не стелить гидроизоляцию, но я всё-таки её сделал, мне так спокойнее. Я надеюсь он сильно ругаться не будет.
На постеленый материал положил доску и начал заготавливать проволку. Да, крепить мауэрлат буду при помощи проволки.
Дополнительные материалы по теме
Стропильная система ломаной крыши
Подробнее
Стропильная система вальмовой крыши
Подробнее
Стоимость монтажа стропильной системы
Подробнее
Ваши отзывы, комментарии, вопросы
Уважаемые посетители! В комментариях мы периодически, по мере занятости, будем отвечать на Ваши вопросы. Чтобы мы ответили Вам оперативно (в течении часа) вы можете: позвонить,, написать личное сообщение или оставить заявку на бесплатную консультацию по телефону.
Мауэрлат — фундамент крыши
Мауэрлат равномерно распределяет нагрузку и передает ее на стены здания. Этот элемент нужен всем строениям со стропильной крышей. Но в некоторых случаях его роль выполняют другие конструкции:
- в каркасном строительстве — верхняя обвязка стен;
- в деревянном домостроении — верхний венец.
При возведении дома из кирпича или бетона мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×150 мм, обработанного антисептическим составом. Выбирают древесину хвойных пород 1 или 2 сорта. Между искусственным камнем наружных ограждений и «фундаментом крыши» обязательно укладывают слой гидроизоляции из рубероида, линокрома или гидроизола в два слоя.
Мауэрлат надежно закрепляют к стене. Способы зависят от материала несущих конструкций здания и квалификации рабочих. При деревянном домостроении для этого применяют нагеля. Верхнюю обвязку каркасного здания к стойкам крепят на металлические уголки. При строительстве из кирпича пользуются одним из четырех вариантов:
- на проволоку;
- на скобы;
- на шпильки;
- на анкерные болты.
Установка стропильной фермы
- монтируем крайние фермы;
- фиксируем центральные фермы.
При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил:
- основание треугольника устанавливаем на мауэрлат либо же верхний сруб в случае обустройства крыши деревянного строения;
- предварительно делаем в основании несколько отверстий для его последующего скрепления со срубом;
- обязательно контролируем прямолинейность установки фермы. Для этого используем отвес, закрепленный на ригеле;
- основание стропильной фермы закрепляем только после подтверждения ровности его установки;
- для обеспечения дополнительной устойчивости фермы закрепляем укосины от сруба к стропильной ноге. Длину подбирайте по ситуации, принципиального значения она не имеет;
- прежде чем затягивать укосину шурупами, повторно убеждаемся в прямолинейности ее размещения.
После завершения монтажа крайних ферм переходим к фиксации центральной и последующих конструкций, если их размещение предусмотрено проектом. Оптимальный шаг установки ферм – 100 см.
Для закрепления центрального стропильного треугольника используем временные укосины. После того как будет установлен козырек, укосины можно убрать. Рекомендации по креплению центральных и остальных ферм такие же, как и в случае с крайними конструкциями.
После установки всех элементов конструкции приступаем к креплению обрешетки и дальнейшему обустройству кровельной системы: влаго-, тепло- и пароизолированию, а также монтажу выбранного финишного покрытия.
Удачной работы!
Цены на различные виды крепежа для стропил
Крепеж для стропил
Видео – Стропила своими руками. Односкатная крыша
Почему стропила лучше изготовить самостоятельно?
Ведь проще всего приобрести готовые стропила, получив при этом немало бонусов:
- Кратких сроков изготовления.
- Технологической точности всех деталей.
- Одинаковых, уже подогнанных размеров всех конструктивных элементов.
Но будьте тогда готовы и к таким минусам:
- Высокой стоимости (минимум в два раза выше, чем если вы стругали стропила сами).
- Задержка с поставкой (особенно в сезон).
- Использование некачественной или недосушенной древесины (а потом крышу «поведет»).
Так удобство или качество? Если вам не впервые что-то вырезать или выстругивать из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:
Стропила в строительном мире на простом языке принято делить а основные, т.е. несущие, на которых крыша и держится, и на вспомогательные, которые находятся внутри крыши и служат опорой для подшива потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы рассчитаете заранее стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.
Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из таких основных элементов, которые вам нужно изготовить:
- Мауэрлат.
- Вертикальные стойки.
- Ригели.
- Стропильные ноги.
- Распорки.
- Коньковый прогон.
Сложные кровельные конструкции со множественными элементами лучше поручить рассчитывать профессионалу, но с небольшой крышей частного дома вы справитесь. Для этого вам понадобятся вот такие простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны получиться стропила, с каким наклоном и каким пролетом:
Также предлагаем вам воспользоваться нашим бесплатным калькулятором.
Как забиваются строительные скобы в бревна?
Строим баньку из бревен, скреплять бревна хотим строительными скобами. Как правильно надо забивать строительные скобы в бревна?
Строительные скобы часто используются при возведении различных конструкций с использованием бревен..
- При креплении элементов кровли, когда соединяют стропильные ноги между собой и с мауэрлатом.
Каждый способ имеет свои особенности:
- в первом случае (если скоба не будет мешать другим элементам кровли) делаете подгонку скрепляемых элементов и можно приступать к забиванию скобы. Для этого берете полукувалду и постепенно и без перекосов ударяете то по одному краю скобы, то по другому до полного входа ножек в бревна. Важный момент- если бревно тонкое, то целесобразно сделать в месте входа ножки скобы сверлом меньшего диаметра соответствующее отверстие. Это увеличивает трудоемкость ведения работ, но исключит возможность расстрескивания бревна;
- во втором случае, также подгоняются скрепляемые элементы, но дополнительно в бревнах делается продольное углубление- “потай” для скобы. Это исключит помехи при укладке следующего яруса бревен. В остальном, забивание происходит по той же технологии, что описано в первом варианте.
Желаю удачи с возведением Вашей баньки- ценная вещь в хозяйстве.
Содержание
- Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления
- Общие сведения
- Крепление стропил в нижней части
- Крепление к деревянной стене
- Крепление к мауэрлату
- Видео описание
- Видео описание
- Крепление к балкам
- «Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?
- Недостаток №1 — сечение
- Недостаток №2 — смятие
- Крыша дома своими руками
- Содержание
- Виды крыш
- Устройство крыши – термины
- Как рассчитать крышу своими руками?
Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления
Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.
Общие сведения
Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.
Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.
Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:
- Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.
Крепление стропил в нижней части
В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.
Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.
Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.
Крепление к деревянной стене
Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:
- Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.
При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.
Крепление к мауэрлату
О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.
Возможные варианты показаны на схеме:
Видео описание
Подробнее об этом на видео:
Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.
В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.
Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.
Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.
Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.
Видео описание
Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:
Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:
- все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
- фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
- симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.
Крепление к балкам
Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.
Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:
- Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.
Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?
Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»!
Строительство любого дома не обходится без использования нагельных соединений. Нагельное соединение это такая разновидность соединений, когда цилиндрический элемент (нагель) плотно устанавливается в заранее подготовленное отверстие в деталях, работающих на сдвиг. В таких соединениях, нагель берет на себя нагрузку как на смятие и изгиб, так и на срез.
Другими словами, в качестве нагеля может выступать любой стержень, скрепляющий несколько элементов: шпилька, болт, винт, саморез, гвоздь и т.п.
Что же такое «работать на срез»? Срез в крепеже возникает тогда, когда на нагель действуют две разнонаправленные силы. Если две параллельные доски стянуты в одну составную балку, то там среза нет, поскольку силы, действующие на оба элемента, имеют одинаковый вектор. К примеру, если появляется нагрузка сверху, то все элементы работают на изгиб. А вот если две доски сбиты нахлестом так, чтобы удлинить балку или из досок собраны фермы, в частности — стропильные системы, то в этих случаях сила среза присутствует всегда:
Стропильная нога стремится прогнуться под различными нагрузками, а затяжка воспринимает на себя это напряжение и противостоит ему, таким образом нагель работает на срез в той плоскости, где обе детали стремятся сместиться друг относительно друга.
В строительной сфере любое соединение с креплением двух и более деталей должно обеспечивать надежность и высокую прочность, материал нагеля должен держать нагрузку как в плоскости, параллельной его оси, так и перпендикулярно ей.
На сегодняшний день, резьбовые шпильки — один из самых ходовых товаров, поскольку они очень удобны в работе: по месту определяется длина нагеля и нарезается необходимый размер. Но, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Шпилька имеет два больших недостатка.
Недостаток №1 — сечение
Если проектом предусматривается болтовое соединение определенного диаметра, то используя шпильку, вы автоматически занижаете рабочее сечение нагеля.
Ниже, я приведу табличные данные внутреннего и внешнего диаметров шпильки и если взять к примеру шпильку толщиной 10 мм, автоматически совершается переход на рабочий диаметр 8,3 мм., что ниже установленной проектом величины! Прочность на изгиб такого нагеля на 25% меньше, а это существенно!
Недостаток №2 — смятие
А вот на смятие цельнорезьбовые шпильки, равно как и цельнорезьбовые болты, практически не работают. Чтобы работать на смятие, нагель должен как литой сидеть в отверстии и плотно соприкасаться всем своим телом с телом отверстия, сделанного в деталях. А на практике происходит вот что:
Фермы — это конструкции, которые подвергаются динамическим нагрузкам, они постоянно воспринимают на себя ветровые нагрузки и нагрузки от снегового покрова, при наличии которых крепёж даже очень прочно стянутых деталей будет «играть», так как резьба со временем врезается в древесину и появляется люфт.
И, чтобы шпилька нормально стала работать на смятие, она должна не вбиваться в отверстие с помощью молотка, а нарезать резьбу в древесине путем вращения, именно тогда такой нагель обеспечит правильную работу, но по-прежнему сохранится недостаток №1 — заниженное сечение.
Конечно же, можно купить шпильки завышенного диаметра, но к чему это все?
Все подобные соединения уже давно присутствуют в строительных альбомах. Именно в соединениях деревянных элементов используются токарные болты или шпильки с неполной резьбой, а также шурупы «глухари» у которых основная рабочая часть является гладкой, а резьба только на конце.
В данном случае важно, чтобы нагрузка на срез, действующая от смещения деталей, работающих на сдвиг, приходилась на без резьбовой стержень:
Если и использовать нагельное соединение шпилькой, то только как подстраховку, чтобы плотно соединить доски подобно тискам и всадить 5-6 шт 150-х или 200-х гвоздей, у которых рабочий диаметр равен 4-5 мм. Это тот случай, когда гвозди возьмут на себя все вышеописанные нагрузки вместо шпильки.
. или вместо гвоздей несколько шурупов «глухарей»
Крыша дома своими руками
Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.
Содержание
Виды крыш
Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:
- Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
- Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
- Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
- Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
- Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
- Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
- Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.
Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.
Устройство крыши – термины
Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.
- крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
- кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
- мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
- лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
- стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
- прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
- затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
- ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
- конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
- стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
- подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
- контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
- обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
- карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
- кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
- ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
- вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
- фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.
Как рассчитать крышу своими руками?
После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.
Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.
Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:
- материалы кровли;
- снеговая нагрузка;
- шаг укладки;
- пролет.
Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.