Газовый котел сеньор дюваль ошибка f13

• 23 Июн 2009

Господа специалисты,ситуация такова- периодически котёл останавливается по ошибке F13, (ошибка основной платы).Причём,это происходит вероятнее всего из-за проблем с напряжением в сети, так как при работе от ИБП (в режиме работы от аккумулятора) всё работает нормально. Напряжение в сети конечно гадкое,синусоида весьма условная… Платы менялись несколько раз,(по гарантии) проблема повторяется. Пробовали заземлить- привело к выходу платы из строя (пока не понял почему конкретно,убиенную плату уже не застал).
Вопрос в следующем: ошибка F13 включает в себя несколько подпунктов,но вроде как для того,чтобы их определить нужен некий прибор DIATOOL ( или это только для котлов Semia ?) . Что сие собой представляет и есть ли другие способы диференцировать ошибку? Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным? Ещё мелькало название DIACOM — что это за зверь,и мохет ли он помочь в этом вопросе? Устанавливать для питания котла смарт-упс который будет по цене в два раза дороже самого котла как-то не хочется…

• 23 Июн 2009

Rumorukato, DIACOM нужен для котлов у которых не высвечиваться ошибки на дисплее котла. Для Themaclassic он не нужен. Проверь напряжение между корпусои и нолем на входе в котел.Думаю что причина выхода из строя эл.плат зарыта здесь! Приходилось встречать напряжение между нолем и корпусом 40V и котел вел себя не предсказуемо.

• 24 Июн 2009

Платы не выходят из строя- на других котлах они работают…
Напряжение проверю,спасибо. Однако интересно,откуда может возникать потенциал в 40 вольт?
P.S. Попробую включить котёл через развязывающий трансформатор- если всё так как Вы описали- должно помочь.

P.P.S, Выяснил у владельца- трансформаторы,стабилизаторы.фильтры и прочая на вход вешались-
не помогло. Газовая труба имеет изолируюшую втулку.Потенциала относительно нуля на корпусе нет. Хозяин (он тоже электронщик,ремонтирует торговое оборудование ) считает что во всём виновата форма напряжения- там весьма покоцаная синусоида.

ЖКИ на корпусе выдает только код ошибки- «F _ _ «
Вроде как есть ещё «d _ _ » — как бы её посмотреть?
если верить описанию здесь:
 ссылка скрыта от публикации 
то F13- это может быть и ошибка управления газовым клапаном,и ошибка отсечного клапана,и ошибка цепи контроля пламени,и перегрев самой основной платы,а также её програмные ошибки.
очень бы хотелось диференцировать проблему.

• 24 Июн 2009

Rumorukato сказал(а):

Хозяин (он тоже электронщик,ремонтирует торговое оборудование ) считает что во всём виновата форма напряжения- там весьма покоцаная синусоида.

Покажите осцилограмму, если возможно.
Покоцать синусоиду в розетке не так то просто, выясните кто ее покоцал. Также непонятно как работают другие электроприборы (холодильник, насос в котле и др.).

• 24 Июн 2009

Фотография есть, будет возможность-выложу. Дом находится в отдалённом посёлке,сейчас там довольно много недавно выстроеных крупных коттеджей. Представители электросети осцилограммы видели, развели руками, и удалились, то есть организационные методы успеха не принесли. Остаётся одно- попытатся сделать саму автоматику менее восприимчивой к такому воздействию. А для этого хотелось бы выяснить окуда у проблемы ноги растут. Возможно дело в цепи ионизации,так как там используется ограниченое сетевое напряжение? Но вроде ошибок F16 не возникало…

• 25 Июн 2009

Остаётся одно- попытатся сделать саму автоматику менее восприимчивой к такому воздействию.
Скорее всего это ничего недаст,одна из причин F13 связана как раз с сетью,покоцать синусоиду можно но очень трудно все таки 50 гц ,если действительно покоцана синусоида или наличие «нормальных» всплесков на осцилограмме ,то скорее разираться с электриками .
А лучше сфоткай изображение на выходе оптопары что на плате стоит ,там должно быть кристальной чистоты прямоугольный импульс амплитудой 5в (длительность не помню).
Понимаешь сигнал снимаемый с оптопары служит одним из опорных сигналов для процессора об соответствия напряжения сети 230 в. Сфоткай и покажи сигналы желательно в момент нестабильной роботы котла (если получиться присутсвовать при этом).

• 25 Июн 2009

Con, спасибо, как доберусь- так и сделаю.В общем примерно так и догадывался… Если на выходе оптопары должен быть меандр- значит на входе имеется некий набор расссыпухи для обработки входной синусоиды (пока подробно в устройство не вникал,сорри.) Следовательно там и можно попытатся «загрубить» чувствиткльность к форме,при этом сохранив уровень напряжения. Фото осцилограм входной цепи обещали скинуть,как придёт-размещу. Момент нестабильной работы котла застать легко — почему-то чаще вылетает при включении водогрейки (или скорее, это просто заметнее,когда вода в душе резко становится холодной )

Вот форма напряжения в сети
и такое- по всем трём фазам в посёлке. Похоже на работу «кривого» симисторного фазового регулятора мощности на неслабую нагрузку
(иголки при переходе через ноль)
ну и обычный завал пиков характерный для импульсных блоков питания без коррекции мощности.
Предположительно как раз эта иголка и сбивает с толку плату управления. Если я правильно понял,амплитуда сигнала на оптопаре не меняется- следовательно процесссор делает вывод о напряжении на входе,используя временнЫе характеристики, т.е. меандр формируется по достижению напряжением на входе определённого порогового значения- тогда ширина «площадки» прямоугольного импульса будет иметь синусоидальную зависимость от входного напряжения- это в случае правильной синусоиды. В моём случае,скорее всего иголки приводят к формированию коротких импульсов,которые трактуются системой как заниженое напряжение на входе. К сожалению, у меня пока нет схемы этого узла,поэтому всё вышезаключённое весьма умозрительно.

• 26 Июн 2009

Rumorukato, фига себе , картинка …
«Представители электросети осцилограммы видели, развели руками, и удалились…» Наверное такое возможно только в нашей стране , где энергетика в частных руках .
Похоже , что «вывернуться» из ситуации поможет только преобразователь…

• 26 Июн 2009

Ну дык… Вот от упса оно и работает, но упсик без непрерывного преобразования- потому в режиме транзита толку мало… Вот и думаю входную цепь «проапгрейдить» на предмет чувствтиельности. По идее питание процессора стабилизированое,ему всёравно что за форма на входе,остаётся только железо- магнитные привода клапанов и циркуляционный насос. Возможно,им такая форма «неприятна» но не смертельна. Кстати электронные счтчики почти во всём посёлке или вылетают в ошибку,или вообще не работают. Холодильники вроде выживают как-то.Телевизоры тож живут.

• 26 Июн 2009

Rumorukato, сегодня в котле одна плата , завтра другая … Опять «проапгрейдить» плату придется . Может лучше «проапгрейдить» упс?

• 26 Июн 2009

Rumorukato
Лучше бы не корректировать и изменять работу платы ! Всё-таки газ. Лучше накатать «хорошую телегу»в вышестоящую контору електриков,суд. Я думаю что можно решить это таким путём.

• 26 Июн 2009

Не прокатит.. судья рядом живёт.. и депутат через дом. вот как раз предположительно у депутата источник помех и находится…
и потом- если кардинально не изменять работу автоматики- думаю всё будет в порядке. Например просто добавить пассивный полосовой фильтр на 50 гц в измерительную цепь,

• 26 Июн 2009

Rumorukato, вершина положительной полуволны такая же, как и отрицательной (вылезла за экран)? Такое впечатление, что у твоего высокопоставленного соседа что-то однополупериодное рюхает.

• 26 Июн 2009

Именно вылезла- ноль сигнала несколько смещён,примерно на полторы клетки вверх. Однополупериодное- в смысле тиристор? Скорее симистор(транзистор?),открывающийся несколько позже перехода через ноль и жёстко просаживающий сеть. Странновато,правда что после прогруженого участка следует почти вертикальный всплеск до пиков,емкостная нагрузка,чтоли.. Имеется серьёзное подозрение,что данное искажение сети делается преднамеренно,и это как раз связано со счётчиками электроэнергии. (Ну депутаты у нас как всегда самые бедные ,им за электричество много платить не по карману )
в общем вершина — это ещё терпимо,надо победить иголки ,после перехода через ноль.

Проапгрейдить упс- пока как раз пробую. Обвешать радиаторами, кулерами и запустить в режиме непрерывного преобразования от понижающего блока питания, включённого паралельно батареям.
Плата реально вышла из строя только одна- которую гарантийщики вроде как заземлили. Остальные рабочие,просто в данных условиях вылетают в ошибку, с нормальной сетью работают.

• 26 Июн 2009

Rumorukato, что естли вместо аккумулятора — питать упс от мощного 12 вольтового выпрямителя?

• 26 Июн 2009

Думаю, правильно посчитаный LC фильтр (несколько ступеней) на входе в квартиру поможет всем потребителям в ней.
Недостаток — он будет габаритным, несколько дорогим и холостой мощности там будет ватт 50 -100.
ЗЫ. Для начала можно попробовать просто мощный трансформатор 1:1.
А раз счетчик не считает, так и пусть. Энергосбыт этим быстрее озаботится.

• 26 Июн 2009

Именно. Но не вместо, а вместе. И аккумулятор повесить помощнее- тогда и перебои в подаче электроэнергии по барабану. Только комбинированый линейный стабилизатор надобен. Чтобы отдавать не более 10 ампер, дабы аккумулятор не угрохать и не более 24-26 вольт, В принципе легко собрать на LM396, только пока не нашёл где её в Днепропетровске купить или заказать можно. На LM317 с добавлением внешнего транзистора стабильной работы добится пока не удалось.

• 26 Июн 2009

Если питание платы через обычный (50 Гц) понижающий трансформатор, то на его вторичной обмотке осциллограмма напряжения будет иной и, имхо, бОльшую беду вносит горизонтальный участок на вершине отрицательной полуволны.

• 26 Июн 2009

Я думаю , что «вносит беду» не горизонтальный участок , а именно «иголки» возле перехода через ноль .
Зы , Konstantin_18, это ж какой такой фильтр просчитать можно : «LC фильтр (несколько ступеней) на входе в квартиру» с переменной нагрузкой ?

• 26 Июн 2009

 ссылка скрыта от публикации  подешевле
 ссылка скрыта от публикации  подороже

• 26 Июн 2009

Там , где дороже — смешные характеристики (т.е. их просто нет) , а там где дешевле — может что и подойдет для котла

• 26 Июн 2009

…на его вторичной обмотке осциллограмма напряжения будет иной…
Не считая «иголок» примерно такой:

• 26 Июн 2009

Развязывющие трансформаторы и фильтры на вход ставили- иголка через них пролазит.
Вся лажа в том,что эта иголка «заскакивает» за ноль,следовательно любой простой детектор нуля напяжение таковое будет воспринимать как 100 герцовое,но с каким-то невнятным периодом, то есть на выходе оптопары котла скорее всего проскакивает поочерёдная последовательность из «азбуки морзе» — короткий-длинный, и так далее (На выходных проверю) Вот котёл и дуреет..
Поставить фильтр промышленых масштабов- попробуем, думаю где-нибудь такой откопаю, по крайней мере «на попробовать». Хотя ширина иголки- примерно 1/30 периода,следовательно частота составляющей, которую давить надо- примерно 1.5 кГц. А фильтры давят со 150 кГц. Скорее всего таки пролезет.
Что касается «сетевых кондиционеров»- так мы их делали как-то мелкими партиями.(от 5 до 20 кВт мощностью). Там симисторные ключи комутируют отводы «перевёрнутого ЛАТРа» и пропускают весь мусор,только вот амплитуда его на выходе меняется (загоняется в стандартные +/- 20%) ступенчато.
Тут может помочь только два варианта: либо стабилизатор с непрерывным преобразованием, либо изменение схемы контроля напряжения с сохранением всех необходимых функций.
Прикинул схемку с контролем тока и напряжения на десятке спаралелленых LM317, в принципе работоспособно,попробую слепить и проапгрейдить упс.

• 26 Июн 2009

Амфаль, «ступеньки» тоже не есть хорошо … А Хде ты взял такой картинка ?

• 26 Июн 2009

Cesar, продифференцировал исходный материал

Вероятные ошибки и причины возникновения

В этой статье собраны все вероятные неисправности и варианты их устранения, а так же коды ошибок для котлов Сеньор Дюваль (Saunier Duval). Вся информация читается в следующем порядке: код — наименование — возможная неисправность. Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просьба оставлять их в комментариях к данной статье.

Код ошибки F1 — Нет пламени

Пламя не регистрируется или исчезает во время работы.

Код ошибки F2 — Отсутствует подача воздуха

SRC или переключатель воздушного потока. Автоматический сброс через 15 минут.

Код ошибки F3 — Повторяющаяся ошибка подачи воздуха

Вторая ошибка, происходящая менее чем через 2 часа 40 минут.

Код ошибки F4 — Неисправность системы, контролирующей пламя

Прекращена подача газа или его недостаточное количество. Возможно, сбились регулировки газового механизма.

Код ошибки F5 — Перегрев на контуре ГВС

Перегрев в контуре горячего водоснабжения

Код ошибки F6 — Ошибка контура отопления CTN (CTN2)

Неполадка на контуре отопления CTN (CTN2).

Код ошибки F7 — Ошибка датчика на перегрев

Датчик на перегрев неисправен.

Код ошибки F8 — Ошибка датчика водонагревателя

Неполадка датчика бойлера.

Код ошибки F9 — Неполадки контура датчика первоначального водяного давления

Повреждение на контуре датчика первоначального водяного давления Ср.

Код ошибки F10 — Неполадки датчика температур контурного выхода

Неисправность температурного датчика контурного выхода.

Код ошибки F11 — Ошибка платы пользовательского интерфейса

Сбой платы пользовательского интерфейса.

Код ошибки F12 — Ошибка приема панели управления

Нет приема панели управления.

Код ошибки F13 — Ошибка основной платы управления

Неисправность основной платы управления.

Код ошибки F14 — Перегрев системы

Температура отопления выше 95 градусов.

Код ошибки F15 — Ошибка шагового мотора газового механизма

Неполадка шагового мотора газового механизма.

Код ошибки F16 — Ошибка регистрации пламени

Неполадка в регистрации пламени (пламя не тухнет в течение более 5 секунд после выключения горелки).

Код ошибки F17 — Ошибка напряжения электросети

Напряжение электропитания менее 170 вольт переменного тока.

Код ошибки F19 — Отключение потока отопления CTN (CTN2)

Поток отопления CTN (CTN2) отключен.

Код ошибки F20 — Ошибка сочетания щитка панели управления с главной цепью

Щиток панели управления не сочетается с главной цепью.

Код ошибки F21 — Ошибка давления теплоносителя (менее 0,5 бар)

Недостаточное давление воды (менее 0,5 бар).

Код ошибки F22 — Ошибка давления теплоносителя (менее 2,7 бар)

Избыточное давление воды (более 2,7 бар).

Код ошибки F23 — Циркуляционная водная система неисправна

Насос работает неэффективно – температура воды повышается слишком быстро. Проверить краны на выходе и входе отопительного контура.

Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.

1. Детектор напора горячей воды. Расход зажигания должен быть 1,7 л/мин. Горелка должна зажигаться при напоре воды 1,7 л/мин или более.
2. Регулирующий клапан газового механизма — Проверить корректность работы клапана. Слегка откройте горячую воду, затем откройте ее на полную мощность.
3. Датчик-терморезистор NTC (CTN). Проверить правильность функционирования терморезистора. 12500 при 20С. 1750 при 70С.
4. Детектор ионизации — Время зажигания должно быть меньше 10 секунд перед срабатыванием защитного отключения. Отключите детектор ионизации и измерьте время до отключения.
5. Устройство сброса давления — Отключает котел в случае избыточного давления дыма. Отсоедините дымоход и заблокируйте выпуск дыма.
6. Перегрев. Термостат должен защищать котел в случае перегрева. Отсоедините термостат и прогрейте котел, по возможности.
7. Воздушный предохранитель. Правильно ли выключается горелка? По возможности: заблокируйте выпуск вентиляционной трубы или вентилятора и проверьте выключение горелки. Если это невозможно: отсоедините трубу сброса давления – горелка должна выключиться.
8. Датчик давления воды — Отключает ли датчик бойлер, если давление воды меньше, чем 0,5 бар? При нулевой подаче закройте запорные краны контура отопления. Откройте кран спуска, чтобы понизить давление воды. Прежде чем снова поднять давление, воспользуйтесь возможность проверить давление расширительного бака.
9. Расширительный бак — По-прежнему ли бак содержит воздух? Восстановите давление воды в бойлере (включите автоматический насос спуска воздуха). Откройте запорные краны.
10. Также проверьте: на наличие утечек (в соединениях, вокруг предохранительного клапана, из разъединителя); на наличие утечек газа; состояние вытяжки; на наличие утечек дыма; внешний вид пламени (цвет, стабильность); заземление.
11. Необходимо прочистить: фильтр возврата отопления (при необходимости, спустите остатки жидкости из устройства); фильтр холодной воды; горелку; нагревательный элемент; вытяжной вентилятор.

Ошибка F1 — Нет пламени: пламя
не регистрируется или исчезает во время работы.

Ошибка F2 — Отсутствует подача воздуха (SRC или
переключатель воздушного потока). Автоматический сброс через 15 минут.

Ошибка F3 — Повторяющаяся ошибка подачи воздуха (вторая
ошибка, происходящая менее чем через 2 часа 40 минут).

Ошибка F4 — Неисправность системы, контролирующей
пламя. Прекращена подача газа или его недостаточное количество.
Возможно, сбились регулировки газового механизма.

Ошибка F5 — Перегрев на контуре ГВС.

Ошибка F6 — Неполадка на контуре отопления CTN (CTN2).

Ошибка F7 — Датчик на перегрев неисправен.

Ошибка F8 — Неполадка датчика бойлера.

Ошибка F9 — Повреждение на контуре датчика
первоначального водяного давления Ср.

Ошибка F10 — Неисправность температурного датчика
контурного выхода.

Ошибка F11 — Сбой платы пользовательского интерфейса.

Ошибка F12 — Нет приема панели управления.

Ошибка F13 — Неисправность основной платы управления.

Ошибка F14 — Температура отопления выше 95 градусов.

Ошибка F15 — Неполадка шагового мотора газового
механизма.

Ошибка F16 — Неполадка в регистрации пламени (пламя не
тухнет в течение более 5 секунд после выключения горелки).

Ошибка F17 — Напряжение электропитания менее 170 вольт
переменного тока.

Ошибка F19 — Поток отопления CTN (CTN2) отключен.

Ошибка F20 — Щиток панели управления не сочетается с
главной цепью.

Ошибка F21 — Недостаточное давление воды (менее 0,5
бар).

Ошибка F22 — Избыточное давление воды (более 2,7 бар).

Ошибка F23 — Циркуляционная водная система неисправна.
Насос работает неэффективно – температура воды повышается слишком
быстро. Проверить краны на выходе и входе отопительного контура.

Ежегодный технический осмотр котла Saunier
Duval

Детектор напора горячей воды — Расход зажигания должен быть 1,7 л/мин.
Горелка должна зажигаться при напоре воды 1,7 л/мин или более.

Регулирующий клапан газового механизма — Проверить корректность работы
клапана. Слегка откройте горячую воду, затем откройте ее на полную
мощность.

Датчик-терморезистор NTC (CTN). Проверить правильность функционирования
терморезистора. 12500 при 20С. 1750 при 70С.

Детектор ионизации — Время зажигания должно быть меньше 10 секунд перед
срабатыванием защитного отключения. Отключите детектор ионизации и
измерьте время до отключения.

Устройство сброса давления — Отключает котел в случае избыточного
давления дыма. Отсоедините дымоход и заблокируйте выпуск дыма.

Перегрев. Термостат должен защищать котел в случае перегрева.
Отсоедините термостат и прогрейте котел, по возможности.

Воздушный предохранитель. Правильно ли выключается горелка? По
возможности: заблокируйте выпуск вентиляционной трубы или вентилятора и
проверьте выключение горелки. Если это невозможно: отсоедините трубу
сброса давления – горелка должна выключиться.

Датчик давления воды — Отключает ли датчик бойлер, если давление воды
меньше, чем 0,5 бар? При нулевой подаче закройте запорные краны контура
отопления. Откройте кран спуска, чтобы понизить давление воды. Прежде
чем снова поднять давление, воспользуйтесь возможность проверить
давление расширительного бака.

Расширительный бак — По-прежнему ли бак содержит воздух? Восстановите
давление воды в бойлере (включите автоматический насос спуска
воздуха). Откройте запорные краны.

Также проверьте: на наличие утечек (в соединениях, вокруг
предохранительного клапана, из разъединителя); на наличие утечек газа;
состояние
вытяжки; на наличие утечек дыма; внешний вид пламени (цвет,
стабильность); заземление.

Необходимо прочистить: фильтр возврата отопления (при необходимости,
спустите остатки жидкости из устройства); фильтр холодной воды; горелку;
нагревательный элемент; вытяжной вентилятор.

Неисправности котла Сеньор Дюваль и их устранения

Нет ГВС или отопления

Убедитесь, что бойлер подключен к сети питания. Возможно предохранитель
сгорел (Плохие электрические контакты, узел работает ненормально и
пр.). Проверьте, чтобы все контакты были на месте и правильно
подключены.

Нехватка газа — Проверить, открыт ли газовый кран и работает ли газовый
механизм. Горелка зажигается и тухнет. Горелка не зажигается, но есть
искра — Ошибка пламени: пламя не регистрируется или исчезает во время
работы. Избыток дыма (Модель С) — Проверьте вентиляцию. Нехватка
воздуха (Модель F) — Проверьте переключатель воздушного давления и его
контакты. Давление воды — Если давление упало, проверьте наличие
утечек (клапан нагрева, нагревательный элемент и пр.). Другая неполадка
— Проверьте узел в соответствии с кодом ошибки.

Нет отопления, но есть горячая вода

Настройка слишком низкая, или установлена летняя настройка — Увеличьте
настройку, поворачивая ручку по часовой стрелке. Нагружен ли комнатный
термостат (ТА)? — Измените настройку или принудительно запустите.
Проверьте, подключив терморегулятор к соединителю. Осталась ли ошибка? —
Проверьте термостат, подсоединение к терморегулятору и щитку. Подключен
ли бойлер к уличному датчику? — Проверьте подсоединение к щитку,
поменяйте щиток. Отключите датчик и проверьте его отдельно.

Нет горячей воды, но работает отопление

Осмотреть, полностью ли открыт входной кран холодной воды. Посмотреть,
правильно ли установлена настройка ГВС. Работает ли детектор напора? —
Проверьте или прочистите его. Проверьте загрязненность водяного фильтра
бойлера. Проверьте теплообменник на наличие накипи. Проверьте
фильтры домашних кранов. Проверьте контакты детектора и щитка. В крайнем
случае, замените главный щиток.

Вода в кранах слегка теплая

Повышается ли температура, если вы прикрываете кран? — Проверьте
терморезистор NTC. Проверьте 3-ходовой клапан на наличие утечек (при
летнейнастройке радиаторы должны оставаться холодными). Проверьте напор.
Проверьте, подключен ли ограничитель напора на вводном кране холодной
воды.

Горелка котла Saunier Duval зажигается и тухнет, пламя не регистрируется
(код ошибки F1-F4)

Пламя не распространяется по всей горелке и не достигает детектора
ионизации. Достаточно ли давление газа? — Убедитесь, что газовые краны
полностью открыты. Проверьте управляющее устройство давления газа.
Предназначен ли бойлер для работы на используемом газе? — Измените
газовые настройки бойлера (Комплект конверсии газа). Проверьте настройку
низкого напора газового механизма. Прочистите горелку.

Горелка зажигается, но затем тухнет (код ошибки F1-F4)

Пламя распространяется по всей горелке, но не регистрируется. Проверьте
детектор — Выключив питание, поверьте сопротивление между электродом
и контактом Н2.4 на щитке. Проверьте контакт на конце провода.
Убедитесь, что электрод обращен к пламени. Проверьте сам электрод.
Замените его.Проверьте сеть питания 230 В — Проверьте заземление: 0 напряжения на
земле и нейтрали. Котел не зависим от фазы и нейтрален; изменение фазы и
нейтрали не имеет смысла. Ошибка не определена — В крайнем случае,
замените щиток (неисправность модуля определения пламени).

Горелка котла Сеньор Дюваль не работает, но видны искры зажигания (код
ошибки F1-F4)

Откройте газовые краны. Проверьте спускной клапан газометра. Есть ли
электропитание газового механизма? — Проверьте газовый механизм.
Проверьте проводку — В крайнем случае, замените щиток. Убедитесь, что
подключен дроссель, если труба дымохода коротка (Модель F).

Радиаторы слегка теплые

Температура радиаторов зависит от температуры на улице. Если температура
радиаторов недостаточна, измените настройки датчика. Радиаторы
будут горячими, если термостат требует тепла. Если комнатная температура
недостаточна, увеличьте настройку комнатного термостата. Достаточно
ли высока настройка отопления? — Увеличьте ее. Достаточна ли мощность
нагрева? — Проверьте значение настройки Р3. Проверьте настройки
перепускного устройства (слишком широко открыто). Проверьте, нет ли
утечки в 3-ходовом клапане. Проверьте циркуляцию воды в радиаторах.
Проверьте терморезистор — В крайнем случае, замените панель управления
на главном щитке.

Не запускается воздушный вентилятор (код ошибки F2)

Загорается ли предупреждающий огонек в течение 45 секунд после запуска?
Проверьте воздушный вентилятор (плохой контакт, прогорела обмотка).
Подсоединение к терморегулятору — Панель управления на главном щитке.

Воздушный вентилятор работает, но нет искры (код ошибки F2)

Загорается ли предупреждающий огонек в течение 45 секунд после запуска?
Переключатель воздушного потока неисправен или не подключен —
Проверьте снижение давления в вентиляционной трубе. Правильно ли
настроено давление в пластиковой трубе? На месте ли электрические
контакты?
Терморезистор NTC. Главный щиток.

Газовый механизм — Предохранительный клапан (EVS). Сопротивление обмотки
116 Ом. Под напряжением, с искрами зажигания: 24В прямого тока в
течение 1-2 секунд. Затем 12В прямого тока (постоянно) на контакте
клапана. Если 0В — Клапан исправен. Если 24В, затем 12В, но газа нет на
горелке —
Проверьте, не заблокирован ли клапан. Если нет, проверьте регулировочный
клапан. Регулировочный клапан (шаговый мотор) — Перекройте подачу
газа — Снимите шаговый мотор (крепление не впаяно). Подайте питание и
проверьте, открывается ли клапан во время зажигания. Если клапан не
двигается — Проверьте контакты мотора и щитка. Замените мотор. В крайнем
случае, замените панель.

Трехходовой клапан — Электропитание мотора. 0 Ом между 1 и 3; 9,6 кОм
между 1 и 2; 9,6 кОм между 2 и 3 (1, 2 и 3: отмечено на моторе). Когда
включено отопление — 230В переменного тока между 1 и 2 мотора. Примерно
25В переменного тока между 2 и 3. Когда включено ГВС — 230В
переменного тока между 1 и 2 мотора. Примерно 25В переменного тока между
2 и 3. Если напряжение отличается — Проверять контакты. Работа мотора
— Отсоедините зажим (нет риска утечки) и вытащите мотор, оставив его
подключенным — При включенном ГВС вал должен втягиваться. При
включенном отоплении вал должен выпрямляться. Если электропитание в
норме, но вал мотора не движется — Замените мотор. Замените панель.