Ford ranger ошибка p1391

Опубликовано: 20.09.2023

P1391 — Loss of the Camshaft Position Sensoror / Crankshaft Position sensor has occurred
Пропадание сигнала датчика распред/коленвала.
Для начала проверить разъемы на этих датчиках.
Вообще, были какие-нибудь события, которые предшествовали появлению этой ошибки?

Отредактировано mike (17.06.2009 10:50)

ды нет небыло никаких событий. и заводится хреново, приходится стартером долго крутить секунды 3. может это из-за датчика распред вала?

Сейчас ошибка горит? Проводку-разъемы на датчиках смотрели? Если и с этим все в порядке, хотя часто визуальный осмотр может и не выявить проблему, Варианты следующие:
Попробуйте скинуть клемму (-). CHECK должен погаснуть (ошибка сбросится). Если она же опять выскочит, тогда или
— к хорошему диагносту, который не просто считывает ошибки сканером, но и смотрит работу конкретных датчиков и проводит определенные тесты, описанные в мануале, связанные с конкретными ошибками.
— самому менять датчики. Начинать лучше с датчика распредвала (менять проще).

Приветствую всех!
Народ подскажите,что за ошибка, (P1391)
Intermittent Loss of CMP or CKP
Что это за датчики .
Спасибо.

Camshaft Position Sensor или Crankshaft Position Sensor. Датчики положения распредвала и коленвала.

Появилась ошибка 1391, стоит маршрутный компьютер, который считывает и удаляет ошибки, после удаления ошибки заводится тяжело и через короткое время 1-3 мин ошибка появляется снова, что делать подскажите?

На холодную работает идеально, а когда согреется выдаёт ошибку 1391

кстати, магнит находится не в самом датчике, а на распределительном вале

Пытался с ошибкой 1391 доехать до дому.но работа двигателя становилась хуже и хуже.в конце концов заглох.компьютер показал 7 ошибок но не написал какие удалил ошибки,не заводится.облил датчик распредвала холодной водой завелась сразу.

Пытался с ошибкой 1391 доехать до дому.но работа двигателя становилась хуже и хуже.в конце концов заглох.компьютер показал 7 ошибок но не написал какие удалил ошибки,не заводится.облил датчик распредвала холодной водой завелась сразу.

здравствуйте, подскажите решили ли свою проблему и как, у меня абсолютно такие же симптомы, уже поменял датчик распредвала и катушку без изменений, в морозы еще как то ездил по городу хватало сейчас и 10 км проехать не удается, трясет и глохнет пока неостынет. надеюсь Вы решили и поделитись опытом

Доброго времени суток всем. Ситуация такая. При разгоне, на холостом, при достижении 2500 оборотов выскакивает чек (1391). При этом машину дергает в движении. На хх не ощущается (ну это понятно, стоим же). При превышении

2600 дерготня пропадает и все пучком. Приходится постоянно смотреть на тахометр и перетыкать передачи. Либо же включать пониженную и перепрыгивать эти 2500.

Была ли у кого похожая проблема? Ошибка звучит как отсутствие сигнала с датчика колена или распредвала. Это не проводка, потому как данный косяк именно на 2500 оборотах, вне зависимости от передачи. ЭБУ может так выеживаться?

Приветствую! Ошибки такой не было , но похоже что мозги «клинят» на 2500 об/мин и что-то неправильное начинают делать с зажиганием и впрыском топлива. На ум приходит только донора с исправными «мозгами» найти, тогда узнаем в ЭБУ ли дело

Дергаться как начинает на 2500 оборотах? Обороты плавать начинают или как? В каких пределах? Или вообще на долю секунды стрелка тахометра падает и как бы пытается на ходу глохнуть?

Мозг врядли виноват. Это проводка или датчик коленвала мудрит. У меня было похожее примерно еще на прошлом движке, но на автомате не так ощущается как на механике, примерно на 2400 оборотах начинали плавать в пределах 100-200 оборотах по тахометру. Причину так и не выяснил, ошибок по кв и рв не было.

Как дергает? Плавно так но чувствительно вперед-назад как будто, то ускорение то замедление? Или трясет? При понижении или повышении 2500 проходит?

У меня какая то тоже хрень. Едешь, нажимаешь педальку газа, поднимает до 2500 скачок на тахометре, машина толкается вперед немного, иногда подрыкивает как будто срабатыват кик даун, потом обороты или поднимаются дальше если я продолжаю давить газ или падают, если я отпускаю педаль. Не знаю как было раньше, это появилось после ремонта коробки с заменой фрикционов. До ремонта я вообще педальку не могла в пол нажать, не срабатывали фрикционы, и машину трясло. Если я нажимаю педаль газа резко в пол, когда нужно срочно разогнаться, этого не происходит. Как то так. Мыслей вообще нет пока

дергает так, будто на ходу резко либо тормозят и ускоряются, либо пониженную включают и обратно. Стрелка падает оборотов на 200, потом газом довожу до 2500 и опять падает. Толчки ощутимые, резкие. Топишь на газ, и раз 5 дернет тебя, пока переваливает за 2600. Сейчас вообще оборзела сарайка, завожу и на холостом сразу падают обороты, и сами пытаются восстановиться, не глохнет. Движения стрелки резкие, не как при проблеме с рхх. Там это плавно происходит. Загорается масленка, свет тускнеет. Поехал. Ну а потом и вовсе заглохла на ходу. Постоял на обочине, пырвый раз маслаю стартером сек 10. Не схватывает. Минуту постоял и завелась нормально.

Отредактировано Obana (30.10.2013 07:43)

Свечи И ВВ провода смотри. а лучше поменяй.
при 2500 еще чек не просто горит а моргает? верно? если до то скорее всего что то из выше перечисленного.

Свечи и провода не так давно меняны. Чек не моргает. Зажигается и горит

Когда у меня коротила проводка на датчик кв было примерно так: на холостых могла работать ровно, а могла за долю секунды пытаться заглохнуть, загорается масленка на приборке, и опять могла ровно работать. На ходу могла в любом диапазоне оборотов упасть стрелка тахометра, так же на долю секунды, и опять работать как ни в чем не бывало. Искал причину, но она нашлась сама, зимой просто до конца отвалилась проводка с датчика кв.

Да, с проводкой уже знакомился, то перетерся о привод, то перегорал от жара коллектора. Заделал все по уму, вроде. Проверю. Но почему именно на 2500.
— — —
Кажется нашел причину данного полтергейста- плохой контакт на модуле зажигания. Видимо на 2500 двигун больше всего «в расколбасе» и контакт от этого «прыгал». Интересно, вызвано ли этим появление 1391.

Если плохой контакт на модуле, то должна быть ошибка указывающая на пропуски зажигания в цилиндрах.

Дабы не создавать новую тему, спрошу тут.
Поймал вчера такую ошибку по дороге на работу. Вначале был провал оборотов, потом подхватило и загорелся чек. Остановился — считал ошибку 1391 — поехал дальше. Ехало нормально, пару раз были небольшие провалы, но тут же нормализировалось. Через 5 км на светофоре тронулся и сразу же заглох, еле успел дорулить к обочине. Машина не заводится, стартер маслает, реакции ноль. 5 минут постоял — завелась. Проехал метров 500 и стал окончательно. Не заводится, хоть пляши на ней. И снятие клеммы, и сброс ошибки через ЕЛМ не помогает. Дотянули меня оставшиеся до работы 5 км. А там машина завелась. Покрутился вокруг работы — едет как ни в чем не бывало.
Вечером поехал домой — примерно через то же расстояние что и утром (или 20 минут езды) машина заглохла. Только уже окончательно не заводилась. Постоял минут 30 — остыла — поехала. Проехал 3 км — опять встал — остудил — поехал. Доехал таким извратом до знакомого с гаражом — сняли датчик колена — фишка аж зелёная от воды в ней. Продули, просушили, залили герметиком — Жорик ожил и вродь ездит.
А теперь вопрос — с точки зрения физики и электроники — объясните пожалуйста, как нагрев движка и влага в фишке дают такую фигню? Оно как-то нелогично что ли. Было бы наоборот — я бы еще понимал, когда нагрело — просушило — поехало. А тут нагрело — стало и не заводится..

А теперь вопрос — с точки зрения физики и электроники — объясните пожалуйста, как нагрев движка и влага в фишке дают такую фигню? Оно как-то нелогично что ли. Было бы наоборот — я бы еще понимал, когда нагрело — просушило — поехало. А тут нагрело — стало и не заводится..

с точки зрения электроники — нужные показания ЭБУ не получает (те, которые должны быть при нормальном положении дел), вот и ругается. Нагрето тоже разное — от прогрева двигателя влага в фишке не испаряется, скорее всего. Показания передаются иные — этого «полтергейста» вполне достаточно

Здравствуйте, кто нибудь разобрался с ошибкой 1391
Информацию в теме посмотрел уже, ответа конкретного нету, машина одна в городе поэтому датчики проверять нет возможности а покупать накладно!

Jeka, тогда к грамотному электрику на диагностику — вариантов немного

Здравствуйте, кто нибудь разобрался с ошибкой 1391

Добрый день, да решил проблему. Грубо говоря (как мне объяснил грамотный электрик, который был четвертым к которому я обращался ), данный код говорит о плохой связи или отсутствии её между датчиками положения каленвала и распредвала. Пока я искал причину вместе с «грамотными» электриками, по выданным ими диагнозам поменял и оба этих датчика и даже катушку (которую в итоге обратно снял и теперь просто лежит в кладовке), так вот приехав наконец к электрику которого мне давно рекомендовали (а я изначально искал именно по американцам. зря. ), проехав с ним «тестдрайв», показал ему симптомы и рассказал все что знаю. он взялся проверять все датчики и в итоге обнаружил элементарно! Один из проводов подходящий к разъёму датчика коленвала держался буквально на одном волоска. То есть обрыв! Всё! В общим электрик проверил все хорошо запаял где надо, заизолировал Вынес вердикт что проводка говно нужно за ней следить (к стати и костоправ знакомый проводя небольшие работы по кузову сказал что и металл говно из чего неон сделан). После чего я довольный еще долго без проблем катался матеря идиотов электриков (угадывающих причины а не ищущих их) пока не продал авто. чего и Вам желаю!

Gremlin, Спасибо, буду проверять еще тщательней проводку!

Вообщем проблема в следующем..купил крайслер неон 1995 г.в. мкпп фактически не на ходу(требовалась замена помпы).при нагреве начинала троить стрелять и глохла,пока не остынет не заведешь
Загнали на ремонт,заменили ремень,помпу,свечи, выехал. и все так же..проезжаешь километров 5 и глохнет в тупую. пока не остынет немного не заведешь(тоесть схватывает но без ключа сразу глохнет)сделал самодиагностику выбило ошибку по датчику кв\рв так как симптомы более походи на проблемы с датчиком кв,заменили его, и получили следующее, автомобиль также хорошо заводиться и хорошо едет на холодную но при нагреве начинается троение,хлопки, самовольное повышение холостых до 2.5-3 к ,,дергания и т.п. но уже не глохнет, давление топлива проверяли порядка 4 очков.
периодически выскакивает ошибка по пропускам зажигания.
ни один диагност не может поставить конкретный вердикт,на комп. диагностике считали те же ошибки по кв\рв и пропуски зажигания..но проблему не нашли толи не хочели искать. по диагностике все корректировки топливо-воздушной смеси присутствуют,автомобиль реагирует на отключение датчика рв. и при отключенном датчике очень плохо заводится..
что делать уже не знаю, 2 месяца пляшу вокруг нее и все никак. проводку проверил сигнал как мог проверил светодиодом-есть,метки грм проверял 3 раза,все путем. краем стало то что потек сальник кв. задний(за коробкой который) и машина теперь ждет потепления и финансовых вливаний,но куда конкретно вливать до сих пор не ясно. скупать все подряд датчики тоже не вариант.

За хлопки и дерганье у меня ответила катушка и провода. Давление в рампе надо было померять на ходу. Если есть возможность, возьми катушку с проводами у кого-нибудь.

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee

• 15
  записей
• 137
  комментариев
• 4048
  просмотров

Последние записи

Москва — Крым — Москва

В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!

Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!

Старт в понедельник — пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.

Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.

Рассвет — в 4 утра — МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же — М-4) путь составляет минимальное время.

М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.

Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км

Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)

По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).

По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).

Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее

Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.

Ростовская область радует пейзажами

и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме

До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!

Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.

Ростов немного удивил своим трафиком — никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.

Мост через Дон — очень красивый вид.

Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле — одним словом — юг!

Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух — поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!

Проезжаем заторы и впереди — тот самый мост через Дон — наш путь теперь — на Крым!

Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.

Впереди — авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше — путь точно на Крым!

Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке — авто с самыми разными регионами на номерах.

Дорога — платный участок.

Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.

Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):

Уже вовсю идёт уборка урожая!

Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.

На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.

Поэтому заливаться лучше до Краснодара.

А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))

Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.

Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше — с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет — лучше потерпите. Сэкономите время.

Потом этот участок пути снова становится вот таким:

Можно прикупить себе модную казачью шапку))

Потом дорога делает очередной финт.

и превращается в идеальную!

Крымский мост уже совсем близко!

Перед Крымским мостом — огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!

Полный бак обязателен — впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.

Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!

Но висят камеры.

Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети — это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))

В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость — одно и тоже.

На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.

Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала — камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.

Как тот WK2 под ними пролетал — не знаю.

Камер много, ограничение — 90 км/ч

А вот и самый красивый участок моста!

А вот — те самые мосты, под которыми установлены камеры.

И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.

Вот, наконец, указатель на Севастополь — конечную точку нашего путешествия.

Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))

Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:

Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))

По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите — там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.

я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.

ATAN — это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.

По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.

Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет «испорченный телефон» — местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.

Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым — это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное — пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)

Про путь Севастополь — Ростов-на-Дону — Москва.

Какая красота всё-таки.

Активное строительство «Тавриды»

Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.

Путь из Ростова в Москву.

И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.

№1: рекомендация — стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.

Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом — я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.

Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).

№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть «карманы», где можно остановиться, но туалеты там — обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.

№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто — ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.

№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать — предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.

Там это реально засады — успел затормозить/не успел.

ДПС стоят с «фенами»! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))

Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.

№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы — там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.

№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл «самым коротким» путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!

А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.

№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.

В остальном — дорога супер.

АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки — сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))

Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила

PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.

Классных путешествий всем!

Спасибо за внимание.

Sunset в Севастополе

Что понравилось — в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!

Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!

Пополнение техники у кого-то

• Подробнее.

Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee

• 1
  запись
• 1
  комментарий
• 233
  просмотра

Последние записи

Удаление ЕГР до и после

245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.

вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),

так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %

Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили «заклепав трубку») и отключили програмно вихревые заслонки).

День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.

В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.

Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).

Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди «пластиковом» масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.

Дело было в с середине Февраля
Самодиагностика: код P1391 — прерывание сигнала с датчиков коленвала и распредвала.
Залез под машину с вольтметром, замерил напряжение на фишке коленвала: середина — 0, по краям 5 и 9 В. Вроде норм. (! хотя в книге указано 8 В, разница в 1 В может дать проблему?)
1. Полазил по форуму, посоветовался с Димой @dozmorovds — заказал датчик коленвала.
Вместе с ним заказал датчик давления масла — были явные подтеки масла… хз откуда прёт, поменяем посмотрим. Кстати, для замены датчика давления масла нужна головка на 27 длинная — тоже заказал
!ВНИМАНИЕ! 622227 ДЕЛО ТЕХНИКИ Головка торцевая головка на 27 удл 12- гранная — НЕ ПОКУПАТЬ! это фуфло оказалось на 28мм — замерил штангеном! Пришлось по-бырому бежать в автомагаз и брать еще одну.
Старый датчик колена долго не хотел вылазить — короче вытаскивал я его как дантист коренной зуб. Поддевал отверткой и тянул и прокручивал… засел конкретно. Но все же потихоньку вылез, грязный — жуть.

ну что воткнул новый датчик, проехался 500 метров — все ошибки погасли! супер — подумал я. Фиг тебе — подумал ПиТюн и еще через 500 метров заглох как раз на парковке. Оставил до вечера. Вечерочком завёл и пока обороты не упали — погнал в обратно в гараж. Замерил напряжение на фишке распредвала: середина — 0, по краям 5 и 9 В. Ну, вроде норм…
2. Полазил по форуму, посоветовался с Димой @dozmorovds — заказал датчик распредвала. Пока он ехал — поменял датчик давления масла:
— разобрал верхушку (снял впускной коллектор, чтобы легче дотянутся до датчика)
— берем головку удлиненную на 27, вороток с трещёткой, удлинитель на вороток
— ложимся на клапанную крышку
— левой рукой лезем туда «где макар телят не пас»
— снимаем фишку
— выкручиваем старый датчик, закручиваем новый датчик.
— надеваем фишку.

Приехал датчик распредвала — меняем. Кстати я еще магнит выкручивал — пылинки там сдул, протёр и воткнул обратно!
Датчик распредвала комплектуется резиновым колечком — вставлен в паз.

ну и заводимся… и поехали! и сука едет!
—
В Итоге:
CH4882851AB PREMIUM PARTS Датчик распредвала
CH5269703 PREMIUM PARTS Датчик коленвала
Цена вопроса: 2 000

ОДНАКО! так мы прокатали с Питюном 2 месяца.
Вчера, возвращаясь с дачи, как въехали в город — заглох на светофоре.
Завелся, поехал, если на газ не давить машина как-будто тормозит сама, стрелка оборотов дергается. Доковыляли так до дома.

Самодиагностика:
код P0108 — Напряжение c датчика МАР слишком высокое
код P0403 — Неисправность цепи соленоида EGR
и опять вылез:
код P1391 — Прерывание сигнала с датчиков коленвала и распредвала.

—
что опять все заново разбирать? Я уже устал с этой возней.
у меня мысль на счет косы проводов — все эти датчики и фишки висят на одной косе да? а коса сцеплена в один большой раъем висящий на кронштейне аккумулятора да? или нет? — может там в этом большом казъёме че то закисло? ..хз
или может МАП-сенсор реально накрылся? он вроде тоже машину глушит да? а почему 1391 вылез опять?

Код ошибки P0320 звучит как «неисправность цепи распределителя зажигания или частоты вращения двигателя». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Ignition/Distributor Engine Speed Input (RPM) Circuit Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0320

Диагностический код неисправности P0320 указывает на проблему с входной цепью распределителя зажигания. Также этот код называют ошибкой датчиков положения коленчатого (CKP) и распределительного (CMP) валов.

Датчик положения коленчатого вала (CKP) передает информацию о своем положении или синхронизации модулю управления трансмиссией (PCM). Эта информация обычно используется для оборотов двигателя. Датчик положения распределительного вала (CMP) также сообщает PCM точное местоположение и синхронизацию.

Если возникает электрическая проблема с любой из этих двух цепей, то PCM установит код ошибки P0320. Этот код считается неисправностью только электрической цепи.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0320 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Неработающий спидометр или тахометр, либо сбои в их работе.
4. Двигатель плохо разгоняется.
5. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
6. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
7. Снижение мощности двигателя.
8. Повышенный расход топлива.

Ошибка P0320 является довольно серьезной, так как условия, которые привели к его сохранению, могут привести к повреждению двигателя.

Причины возникновения ошибки

Код P0320 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправен датчик положения коленчатого вала.
• Вышел из строя датчик положения распредвала.
• Неисправность распределителя зажигания.
• Неисправен датчик оборотов двигателя.
• Обрыв или короткое замыкание проводки или разъемов в цепях перечисленных датчиков.
• Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0320

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0320:

1. Считайте все сохраненные ошибки с помощью сканера OBD-II.
2. Очистите ошибки и проведите тест-драйв, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0320 снова.
3. Если код появится снова, осмотрите провода и соединители на наличие повреждений.
4. Протестируйте входные цепи датчиков положения коленчатого и распределительного валов, при проблеме, замените неисправный датчик.
5. Проверьте датчик оборотов двигателя.
6. Осмотрите распределитель зажигания.
7. При необходимости прошейте или замените PCM.

Диагностика и решение проблем

При поиске и устранении неисправностей с кодом ошибки OBD II P0320 необходимо найти компоненты, связанные с входной цепью распределителя зажигания. Обычно используются четыре основных компонента в зависимости от года выпуска, марки и модели автомобиля.

Этими компонентами являются модуль управления двигателем (ECM), датчики положения коленчатого и распределительного валов. А также, на некоторых автомобилях датчик распределителя зажигания.

После обнаружения визуально осмотрите разъемы и проводку. Ищите царапины, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы внутри разъемов.

Обратите внимание, выглядят ли они обгоревшими или имеют зеленый оттенок, указывающий на окисление. При необходимости очистки клемм используйте очиститель электрических контактов и щетку с пластиковой щетиной. Дайте высохнуть и нанесите электротехническую смазку в местах соприкосновения клемм.

Проверка датчиков

Выполните визуальный осмотр датчика положения коленчатого вала. Ищите очевидные дефекты, такие как обрыв провода или ослабленный, поврежденный или корродированный электрический разъем. Для оценки общего состояния может потребоваться снять датчик, чтобы проверить корпус на наличие трещин и других явных дефектов.

Проведите визуальный осмотр датчика положения распределительного вала на предмет очевидных дефектов. Убедитесь в отсутствии оборванных проводов, ослабленных электрических соединений и коррозии. Датчик положения распределительного вала также может потребовать снятия для оценки общего состояния.

Некоторые двигатели могут быть оснащены датчиком распределителя зажигания, который также требует визуального осмотра. Если он вышел из строя, то после его замены возможно потребуется калибровка с PCM для правильной работы.

Если после полной проверки, вы все равно продолжаете получать код P0320, возможно неисправен PCM. Но имейте ввиду, что для правильной установки PCM должен быть запрограммирован или откалиброван для конкретного автомобиля.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0320 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Chevrolet (Шевроле Сильверадо)
• Chrysler (Крайслер ПТ Крузер)
• Daewoo (Дэу Матиз)
• Dodge (Додж Дакота, Караван, Рам)
• Ford (Форд Маверик, Мондео, Мустанг, Рейнджер, Фокус, Эксплорер, Эскейп)
• Hyundai (Хендай Портер, Санта фе, Соната, Терракан)
• Jeep (Джип Вранглер, Гранд Чероки)
• Kia (Киа Маджентис, Соренто)
• Mazda (Мазда Трибьют)
• Nissan

С кодом неисправности Р0320 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0031, P0108, P0118, P0122, P0132, P0420, P0601, P0700, P1391.

Автомобили Jeep всех моделей (Compass, Grand Cherokee, Wrangler, Renegade, Patriot и прочие) оснащаются системой записи кодов ошибок при появлении неисправностей. Шифры, начинающиеся с буквы Р, характеризуют проблемы, связанные с системой подачи топлива или воздуха.

Обозначение р1391 указывает на некорректную передачу сигнала с датчиков распредвала или коленвала. Ошибка, как правило, связана с:

Ошибка при неисправностях может возникать постоянно или периодически. Код определяется диагностическим сканером. При появлении любых ошибок не пытайтесь исправлять проблему самостоятельно. Это приведет к потере безопасности автомобиля. Для расшифровки ошибок и ремонта обращайтесь в официальный сервисный центр Jeep.

Источник информации:
Если вы не нашли нужных данных в статье, перейдите по указанной ссылке выше для получения дополнительных сведений.
Информация актуальна на июнь 2020 года

DISCLOSURES

Телефон горячей линии

© 2021 FCA US LLC. Все права защищены. Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, Mopar и логотип Pentastar являются зарегистрированными товарными знаками FCA US LLC.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой Статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и цены в любое время без предварительного уведомления.

* Цена указана на а/м 2019 и 2020 года выпуска.

1 Предложение действует с 1 по 30 июня 2021г. и распространяется на ограниченную партию автомобилей, находящихся на складе АО «ЭфСиЭй РУС» и складах официальных дилеров Jeep_®. Подробности по наличию автомобилей и конкретным размерам преимущества в отношении той или иной модели автомобиля, участвующего в данной акции, уточняйте в салонах официальных дилеров Jeep_®. Выгода по данной программе суммируется с выгодой по программам поддержки «Стандартный Trade-in» и / или «Лояльный Trade-in».

2 Выгода при покупке автомобилей по программе “Компенсация за Trade-in”, реализуемая дистрибьютором, совместно с официальными дилерами. Указанная программа позволяет получить выгоду до 200 000 руб. на Jeep_® Grand Cherokee и от 100 000 до 150 000 руб. на Jeep_® Compass, при сдаче дилеру автомобиля по системе Трейд — ин (обмен подержанных автомобилей на новые). Программа «Лояльный Trade-in» – обмен старого а/м клиента марки Jeep, Chrysler, Dodge не старше 2011 года выпуска по ПТС на новый а/м Jeep или Chrysler. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2021 года. Подробности у официальных дилеров Jeep_®

3 При покупке автомобилей в кредит обязательно оформление полиса КАСКО. Минимально возможная сумма кредита 50 000руб, максимальная сумма кредита 6,5 млн. руб. В случае несвоевременной уплаты процентов и возврата кредита с заемщика взимается штраф 0,1% от суммы неуплаченных в срок процентов и части непогашенной ссудной задолженности за каждый день просрочки. Кредиты по программам Jeep Finance предоставляются ПАО РОСБАНК. Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации № 2272 от 28.01.2015 г. При погашении кредита через иные кредитные организации, платежные системы, Почту России взимается дополнительная комиссия за перевод средств.

Читайте также:

  

• Ошибка 2134 4 мерседес

  

• В шевроле лачетти не горит лампочка в бардачке

  

• Ошибка 49 митсубиси паджеро 3 дизель

  

• Ошибка 2089 002 мерседес

  

• Ошибка р2647 лексус нх 200