Er22 ошибка варочная панель hansa

У плит Hansa продуманная точная электроника, которая упрощает управление и настройку. И также она, а точнее, разработанная система кодов ошибок позволяет быстро понять причину поломки, вызвать мастера и в сжатые сроки решить проблему.

Самые частые причины поломок плит Ханса

В любой аварийной ситуации самым первым действием должно быть отключение устройства и отсоединение электропитания. Если на керамической или стеклокерамической поверхности появилась трещина — не ждите, пока загорится сигнал ошибки, немедленно обесточьте прибор. В случае, когда прибор не реагирует на вводимые команды, необходимо проверить, включен ли он и активна ли панель управления. На всякий случай выключите и включите еще раз, затем чуть дольше нажмите на кнопку либо сенсор. Если ничего не происходит, то проверьте, активна ли защитная блокировка от детей.

Если при любой вводимой команде плита издает протяжный акустический сигнал, но при этом не реагирует, следует выключить и включить ее. Также причина «писка» может быть в загрязнении панели — тогда прибор ошибочно считает, что нажато несколько кнопок одновременно. В случае, когда вы включили агрегат, но в течении 10 секунд не ввели ни одной команды, то плита сама отключается в целях безопасности. Это не ошибка! Но если вы выбрали настройки быстро, а она отключилась, обесточьте прибор, протрите панель управления от загрязнений, затем включите и повторите операцию.

Если индикатор остаточного тепла не горит, но поверхность ещё горячая, то самая простая причина — это сбой в подаче электричества. Индикатор начнет правильно работать после перезапуска устройства.

Основные коды ошибок плит и варочных панелей

Самая распространенная ошибка — это, когда загорается Н. Причины могут быть в следующем:

Другие ошибки без кода

Если на дисплее таймера 00:00, тогда как вы вводили другие показания, следует выставить текущее время. Такой сбой происходит в случает отключения электроэнергии.

Частые поломки индукционных плит

Самой прогрессивной разработкой в области кухонных плит можно считать агрегат с индукционной варочной панелью. Данная технология привлекает покупателей тем, что не требуется использовать газ, а также своей новизной. Но, несмотря на высокие технологии, неисправности у индукционных плит возникают не реже, чем у другой бытовой техники.

Принцип действия индукционной плиты

Индукционная нагревательная плита работает на достаточно простом принципе генерации вихревых токов в магнито — и электропроводящем материале. Речь идет, в первую очередь, о металлах и их сплавах с определенными физическими характеристиками. Чтобы индукционный нагревательный элемент нормально работал, необходимо обеспечить следующие условия.

Если рассматривать индукционную плиту и установленную на ней посуду с точки зрения физических процессов, эта система представляет собой трансформатор. При этом в роли первичной обмотки выступает катушка нагревателя. Генерируемое ею магнитное поле вызывает появление вихревых токов в посуде. Именно дно этого предмета выступает в роли вторичной обмотки. Отвода электрической энергии от нее нет, поэтому вся она преобразуется в тепло. В результате кастрюля или сковорода нагревается.

Важно! Для нормальной и эффективной работы индукционной панели нужно, чтобы площадь катушки была максимально близкой к аналогичному показателю установленного на нее предмета. В этом случае энергия передается практически полностью.

При несоблюдении такого условия происходят следующие неприятные вещи:

Для нейтрализации такого явления в каждой индукционной панели установлены радиаторы охлаждения. Если они не справятся, катушку придется менять. А в самых сложных случаях ремонта потребуют и выходные каскады контура генерации высокочастотного питания.

Коды ошибок

Современные индукционные плиты оснащаются информационным табло и системами самодиагностики. При обнаружении некоторых неполадок устройство само сообщит пользователю о том, что случилось. Коды ошибок плит некоторых производителей выглядят так:

Производитель	Перегрев катушки	Перегрев внутренних элементов устройства	Неверное напряжение питания
Gorenye	F15	F85	F16
Oursonn	E0, E10, EA, E3	E6, E3	E7 (E:07), E8 (E:08)
Electrolx	E4	E1	E5
Miele	E	EF35	ER
Bosh	E-22	E-25	ER-26

Для пользователей с навыками ремонта и достаточным уровнем знаний код ошибки покажет, где именно стоит искать проблему. Для остальных это указание на то, что нужно обращаться за квалифицированной помощью.

Разборка плиты и диагностика неисправностей

Если простые проверки в виде тестирования напряжения питания и исследования возможных мест обрыва контактов пройдены и не дали результатов, остается одно. Плиту нужно разобрать для полноценного ремонта. Делать это рекомендуется только при наличии соответствующих знаний в области устройства электрических цепей.

Совет! Разборка делается аккуратно и внимательно. Рекомендуется делать фото после каждого этапа, чтобы проще было собирать плиту.

После снятия верхней декоративной панели пользователь увидит прилегающие к ней катушки и их систему охлаждения. На этом этапе нужно тщательно осмотреться. На места возможных неполадок покажет копоть, изменения цвета обмоток или отдельных компонентов электрической схемы. Важны и следы оплавления. Именно с точек, где обнаружены такие недостатки, нужно начинать дальнейшие исследования.

Если же визуально все в порядке, придется проверять все без исключения. Здесь не лишним будет иметь под рукой принципиальную схему своей плиты. Ее обычно можно скачать на сайте производителя или найти на тематических форумах.

Типовая схема проверок выглядит так.

Недостаточная мощность нагрева

Данный сбой в работе плиты может вызвать неправильное расположение кастрюли на плите: не по центру конфорки, а сбоку, либо то, что сама посуда меньшего диаметра, чем само варочное место. Если с диаметром посуды все в порядке, то следует проверить прилегание индукционной конфорки к стеклокерамической панели. В случае не плотного ее соприкосновения с панелью, добейтесь хорошего прилегания с помощью специальных прижимающих пружин.

При мигании индикатора между показателем установленной мощности и значением пониженной, можно сказать, что управляющий блок автоматически произвел снижение мощности варочного места по причине перегрева индукционной катушки. В такой ситуации проверяется состояние катушки.

Одна из конфорок не работает

В самом начале, включая панель, с помощью сенсоров выбирается нужная конфорка. Только после ее выбора, можно устанавливать уровень мощности. Если правильная последовательность была соблюдена, но включение не происходит, проверьте, из чего сделана посуда. Она должна быть либо металлической, либо чугунной, то есть иметь свойство намагничиваться. Посуда из алюминия и меди для индукционных плит не подходит. Также не получится готовить на такой варочной поверхности в стеклянной посуде.

В случае, когда посуда соответствует требуемым нормам, но проблема остается, необходимо запустить выполнение тестовых программ, чтобы проверить датчик температуры конфорки. Если он вышел из строя, его необходимо заменить. При исправном датчике проверяется плотность прилегания индукционного модуля к панели из стеклокерамики. При необходимости, прилегание регулируется прижимными пружинами.

Левая пара конфорок не работает

Чтобы обнаружить причину, почему не включается блок варочных поверхностей, расположенных слева, требуется проверить все соединения, идущие от катушек к блоку управления и к плате питания. Если вы обнаружили, что проблем с подключением нет, то необходимо заменить блок управления. При отсутствии положительных результатов, подлежит замене блок конфорок.

Сигнализировать о плохих контактах в проводке между модулями агрегата могут коды ошибок на дисплее. В данном случае появляется код “Е8”.

Правая пара конфорок не работает

В поисках неисправности в индукционной варочной панели Bosch или такой же плите другой фирмы, следует проверить контакты, находящиеся в клеммной коробке, а также состояние предохранителя блока катушек. При перегорании предохранителя, его требуется заменить, на новый, с такой же маркировкой. В случае отсутствия изменений в положительную сторону, проведите проверку, как было описано выше, для левой пары варочных мест.

Также на ЖК дисплее может появиться код ошибки “Е6”. Эта ошибка означает, что индукционная варочная панель вышла из строя. Рекомендуется отключить агрегат от сети на 30 секунд, а затем – снова включить. При повторном появлении кодов ошибок потребуется замена панели управления.

Плита не включается и отсутствует индикация

Первым делом, нужна проверка предохранителя, а затем – выключателя сети. Следующим шагом будет проверка связи между управляющим блоком и питающей платой. Затем между управляющим блоком и сенсорной панелью. При обнаружении вышедшего из строя модуля, он подлежит замене. Если замена модуля не помогла, меняется весь блок катушек.

Подтверждением о неполадках в сенсорной панели может служить код ошибки “Е9”, который появляется на ЖК дисплее устройства. Исходя из перечня кодов ошибок, он означает, что неисправна сенсорная панель управления. Рекомендуется отключить аппарат от сети на 30 секунд. При повторном появлении ошибки меняется панель управления.

Индикатор остаточного тепла не работает

Необходимо запустить программный тест для проверки температурного датчика. Если он исправен, меняется блок управления. Возникают случаи, когда элементы ЖК дисплея светятся постоянно либо работают не все. При такой неисправности проверяется качество соединений между управляющим блоком и сенсорной панелью. Можно попробовать заменить соединяющий модули шлейф. Если это не помогло, блок управления подлежит замене.

Сбои в работе вентилятора охлаждения

Охлаждающий вентилятор может работать без остановки, если вы выставили максимальную мощность нагрева для конфорок. Также он может не отключаться, если температура воздуха вокруг него больше, чем 50°С. В противном случае, неисправность может вызываться вышедшим из строя блоком управления, который подлежит замене.

В этом случае тоже агрегат может выдавать на дисплее коды ошибок. Для неисправного вентилятора – это будет код ошибки “E7”.

Бывает и обратная ситуация – вентилятор не включается. Такое поведение можно считать нормальным, когда уровень мощности варочной поверхности минимален. Он должен включиться при повышении температуры воздуха вокруг него выше значения 50°С. Для проверки вентилятора запускается тестовая программа. Если она показывает, что механизм вышел из строя, то его требуется поменять.

Конфорка повышенной мощности не включается

Случаются ситуации, когда вы хотите включить самую мощную конфорку, с максимальной мощностью 3 кВт, но ничего не происходит. Это считается нормой, если работают другие варочные места, и температура возле блока индукционных катушек превышает 780 градусов. Чтобы при включении самой мощной конфорки исключить перегрев агрегата, происходит ее блокировка. Когда варочные места остынут, блокировка будет снята, и катушка включится. Но, если конфорка не включается, придется менять управляющий блок.

Происходит автоматическое отключение плиты

Выключаться индукционная плита в автоматическом режиме может в следующих случаях:

При других случаях, когда плита может самопроизвольно отключиться, без помощи квалифицированного специалиста не обойтись, так как потребуется замена блока управления либо всего блока индукционных катушек.

Варочная поверхность гудит при работе

Индукционная плита может издавать при работе различные шумы, и возникать они могут по следующим причинам:

При постоянно звучащем звуковом сигнале можно предположить, что причина того, что он не отключается, находится в блоке управления, который ремонтируется только заменой на новый.

Полезные советы мастеру

Для более оперативного ремонта в условиях неточного определения неисправности (и не только), можно дать несколько полезных советов. Во-первых, генераторы на конфорках выполнены в виде самостоятельного модуля. Они снимаются. Меняя генераторы местами (с одной конфорки на другую), можно быстро понять, что сломалось, катушка или ее блог высокочастотного напряжения.

Второй совет поможет иногда сильно сэкономить на ремонте. В недешевых или редко встречающихся из-за нераспространенности на рынке плитах сгоревшая деталь может быть уникальной и весьма дорогой. А ее редкость еще больше поднимает стоимость замены. Но устанавливать элемент, который указан на принципиальной схеме плиты, совсем не обязательно. Есть база данных соответствия электронных компонентов. Ее можно легко найти в интернете по запросу Datasheet или на тематических форумах. В ней отыщется более недорогой или доступный в продаже аналог детали, которая нужна для замены в индукционную плиту.

Если причина поломки так и не была установлена, или возникают затруднения по поводу того, как приобрести и установить вышедшие из строя модули, то лучше для ремонта индукционной плиты обратиться к профессионалам. Также следует помнить о гарантийном обслуживании, право на которое вы можете потерять при самостоятельном вскрытии агрегата. Индукционная плита является «умной» техникой и требует тщательного соблюдения правил эксплуатации.

У плит Hansa продуманная точная электроника, которая упрощает управление и настройку. И также она, а точнее, разработанная система кодов ошибок позволяет быстро понять причину поломки, вызвать мастера и в сжатые сроки решить проблему.

Самые частые причины поломок плит Ханса

В любой аварийной ситуации самым первым действием должно быть отключение устройства и отсоединение электропитания. Если на керамической или стеклокерамической поверхности появилась трещина — не ждите, пока загорится сигнал ошибки, немедленно обесточьте прибор. В случае, когда прибор не реагирует на вводимые команды, необходимо проверить, включен ли он и активна ли панель управления. На всякий случай выключите и включите еще раз, затем чуть дольше нажмите на кнопку либо сенсор. Если ничего не происходит, то проверьте, активна ли защитная блокировка от детей.

Если при любой вводимой команде плита издает протяжный акустический сигнал, но при этом не реагирует, следует выключить и включить ее. Также причина «писка» может быть в загрязнении панели — тогда прибор ошибочно считает, что нажато несколько кнопок одновременно. В случае, когда вы включили агрегат, но в течении 10 секунд не ввели ни одной команды, то плита сама отключается в целях безопасности. Это не ошибка! Но если вы выбрали настройки быстро, а она отключилась, обесточьте прибор, протрите панель управления от загрязнений, затем включите и повторите операцию.

Если индикатор остаточного тепла не горит, но поверхность ещё горячая, то самая простая причина — это сбой в подаче электричества. Индикатор начнет правильно работать после перезапуска устройства.

Основные коды ошибок плит и варочных панелей

Самая распространенная ошибка — это, когда загорается Н. Причины могут быть в следующем:

• Вы выставили таймер и забыли снять, поэтому включите конфорку заново;
• Перегрев — подождите, пока потухнет индикатор остаточного тепла, если есть, либо проверяйте рукой поверхность периодически;
• Панель загрязнена — тут всё просто, требуется очистка.

Теперь разберем самые распространенные буквенно-символьные коды:

• От F3до F8: неполадки датчика температуры. Вам необходимо обратиться в сервисный центр либо магазин, в котором приобреталась плита.
• Коды от F9 до FE свидетельствуют о сбое либо неполадках в системе IGBT. Самостоятельно эту ошибку не исправить, требуется обращение к специалистам.
• Два кода — Е1 и Е2 связаны с электропитанием. В первую очередь они свидетельствуют о недостаточном напряжении. Плита не может включиться и, соответственно, работать. С этим можно справиться самим: проверьте вилку и розетку, измерьте уровень напряжения. Возможно, у вас уже включены мощные приборы, бойлер или обогреватель.
• Еще два кода Е3 и Е4 связаны с температурным режимом. Возможно, устройство не распознало ферромагнитную посуду (если это индукционная плита), либо возникла другая неполадка с нагревом. Если после установки посуды проблема не исчезла, обращайтесь к мастеру.
• Коды Е5 и Е6 также касаются тепла, возможно, возникли проблемы с нагревательными элементами либо посудой. Также возможно, что была неверно выставлена мощность. Полностью отключите прибор и снова запустите. Если проблема не исчезнет, звоните в сервис. Возможно, придется менять конфорки.

С более полным списком можно ознакомиться на сайте либо в инструкции по эксплуатации.

Другие ошибки без кода

Если на дисплее таймера 00:00, тогда как вы вводили другие показания, следует выставить текущее время. Такой сбой происходит в случает отключения электроэнергии.

Если в духовке не работает лампа, то всего два варианта:

• Она не полностью вкручена.
• Она перегорела, необходимо заменить.

Здравствуйте, уважаемые мастера различной техники.

Стиральная машина Hansa pcp5510b625 стоит у меня дома, я занимаюсь в основном ремонтом телевизоров, но вдруг она стала глючить, и я стал её сам ремонтировать. Нашел книжку по ремонту современных стиральных машин изучил, её от корки до корки, и стал разбираться со своей Хансой.

Данная стиральная машина была приобретена в 2007 году марте месяце, купили, привезли домой установили и стали эксплуатировать, ориентировочно через месяц жена стала жаловаться на Хансу что она плохо стирает. Практически на всех программах при стирке она крутила в одну сторону бельё. к примеру 10 оборотов за 10 секунд, а в другую сторону 20 оборотов за 10 секунд, и как-то плохо отстирывает бельё.

Работает и работает, смирились с этим и продолжали эксплуатировать. Стиралка отработала свой гарантийный срок один год, потом 4 месяца и пошли глюки. Стирает, стирает потом останавливается ошибка е21 е22 . Почитав литературу разобрал машину и стал разбираться, стал позванивать соединительные провода, двигатель всё целое а машина глючит почему?

стал просматривать форумы по ремонту стиральных машин где упоминаются такие ошибки связанные с Хансой но поиск не дал результатов см Ханса серии PCP как будто не ломалась, в основном рассматривались дефекты, связанные с серией Хансы серии PA и PC.

Связанными с ошибками е21 е22 ,е21-говорит о том, что неисправен таходачик или соединительные провода от двигателя до контроллера, е22 открыт симистор управляющий двигателем.

Я месяца прозванивал таходачик, прозванивал провода от двигателя до контроллера, менял эл. конденсаторы в бп, в общем, искал дефект. Но что еще интересно: эл. двигатель сильно грелся во время стирки .Я даже удалил штатную соединительную колодку к двигателю она мне что-то не понравилась замыкает как-будто в ней во время работы пропадал контакт в цепи тахо, один раз я подсоединил контактом тахо провода и стал принудительно водить ошибку то есть размыкать цепь тахо во время работы двигателя ,при размыкании двигатель начинал сильно разгоняться и контролер выдавал ошибку е21,при замыкании проводов датчика, начало происходить самое интересное контролер выдавал ошибки е21,е22 я так и не понял, причём здесь ошибка е22 я ведь вожу помеху в работе таходачика, а не замыкаю симистор? Потом мне порядком глюки стиралки надоели то она стирает то останавливается. я решил снять двигатель и отнести его в мастерскую на диагностику ,снял привёз на работу ,покрутил посмотрел вроде всё целое, щётки достаточно длинные, якорь целый повреждений нет то есть ещё новый двигатель стал прозванивать тахо а он вдруг оказался в обрыве, хотя двигатель снимал после стирки и машина во время стирки работала нормально. Ну ладно думаю тахо в обрыве все равно придётся идти к мастеру заодно и тахо спросить, пришел к мастеру, показал двигатель он его посмотрел и сказал что у вас прекрасный двигатель, только тахо нужно заменить, сказал, что на данную модель тахо нет. через пару дней привезёт из Питера. Я сам из Великого Новгорода, от Питера 200 км, да и в нашем городе с запчастями иногда напряг. Есть несколько сервисов но у них иной запчастей не допросишься они занимаются только ремонтом, запчасти не продают ну это я немного отошел от темы.

В итоге мастер не привёз датчик, сказал, что не было в наличии.

Поездил я по. В Новгороде по СЦ и датчика для своей Хансы тоже не нашел, но в одном СЦ предложили мне такой датчик но б/у и за 500 руб., меня с собой не оказалось данной суммы денег договорился с мастером встретится на следующий день, пришел на следующий день мастера не оказалось на месте диспетчер мне сказал: приходите завтра. Пришел я на следующий день на работу и думаю, почему б не намотать датчик это ведь обычная катушка, а почему-бы и нет?

Поискал медную проволоку, нашёл звонок от телефона, там была катушка с проводом 0,08 ,нашел подходящий каркас и взял и намотал наобум катушку у меня правда сопротивление получилось 375 Ом а, не 230 Ом такое сопротивление было у тахо, пока он был жив.

Припаял провода, заклеил поксиполом, обмотку собрал в металический каркас проверил, подключив к осциллографу поднося к катушке магнит на экране появлялась синусоида 200-400 милливольт. Ну, думаю, работает. Вечером привёз изготовленный датчик домой поставил на двигатель покрутил вал двигателя, предварительно подключив к датчику мультиметр на переменку. Прибор не показал 800-1200 милливольт, хотя со старым тахо он показывал 200-500 милливольт, потом поставил двигатель в Хансу, включил в розетку, включил тестовую прогу двигателя — работает блин. Загрузил бельё, включил стирку и стал наблюдать за процессом стирки. Она стала работать с новым датчиком лучше, чем работала с родным, то есть стала крутить бельё с одинаковой скоростью, и что ещё интересно перестал сильно греться двигатель.

И вдруг меня осенила мысль, что раньше двигатель просто работал в разнос, и не было синхронизации работы контролера и двигателя. и двигатель по этому грелся и грелась катушка старого датчика,

то есть не хватало амплитуды с тахо для стабильной работы контролера. Толи это на заводе с тахо нахалявили, толи в контролере с входным делителем нахалявили. У меня вопрос: какое сопротивление исправного тахо?

Работа по перемотке датчика я думаю, проведена не зря, может из-за датчика горят двигатели на Хансах? может это специально сделан брак? чтоб потребитель тупо менял двигатели?

Мне просто повезло с перемоткой тахо!

И вот я сам ответил на свой вопрос, Что же делать с Хансой?????????

Вопрос как-бы решен, но я жду комментариев по теме.

Прошло пять стирок полёт нормальный,

потом отпишусь, как работает стиралка

У плит Hansa продуманная точная электроника, которая упрощает управление и настройку. И также она, а точнее, разработанная система кодов ошибок позволяет быстро понять причину поломки, вызвать мастера и в сжатые сроки решить проблему.

Самые частые причины поломок плит Ханса

В любой аварийной ситуации самым первым действием должно быть отключение устройства и отсоединение электропитания. Если на керамической или стеклокерамической поверхности появилась трещина — не ждите, пока загорится сигнал ошибки, немедленно обесточьте прибор. В случае, когда прибор не реагирует на вводимые команды, необходимо проверить, включен ли он и активна ли панель управления. На всякий случай выключите и включите еще раз, затем чуть дольше нажмите на кнопку либо сенсор. Если ничего не происходит, то проверьте, активна ли защитная блокировка от детей.

Если при любой вводимой команде плита издает протяжный акустический сигнал, но при этом не реагирует, следует выключить и включить ее. Также причина «писка» может быть в загрязнении панели — тогда прибор ошибочно считает, что нажато несколько кнопок одновременно. В случае, когда вы включили агрегат, но в течении 10 секунд не ввели ни одной команды, то плита сама отключается в целях безопасности. Это не ошибка! Но если вы выбрали настройки быстро, а она отключилась, обесточьте прибор, протрите панель управления от загрязнений, затем включите и повторите операцию.

Если индикатор остаточного тепла не горит, но поверхность ещё горячая, то самая простая причина — это сбой в подаче электричества. Индикатор начнет правильно работать после перезапуска устройства.

Основные коды ошибок плит и варочных панелей

Самая распространенная ошибка — это, когда загорается Н. Причины могут быть в следующем:

• Вы выставили таймер и забыли снять, поэтому включите конфорку заново;
• Перегрев — подождите, пока потухнет индикатор остаточного тепла, если есть, либо проверяйте рукой поверхность периодически;
• Панель загрязнена — тут всё просто, требуется очистка.

Теперь разберем самые распространенные буквенно-символьные коды:

• От F3до F8: неполадки датчика температуры. Вам необходимо обратиться в сервисный центр либо магазин, в котором приобреталась плита.
• Коды от F9 до FE свидетельствуют о сбое либо неполадках в системе IGBT. Самостоятельно эту ошибку не исправить, требуется обращение к специалистам.
• Два кода — Е1 и Е2 связаны с электропитанием. В первую очередь они свидетельствуют о недостаточном напряжении. Плита не может включиться и, соответственно, работать. С этим можно справиться самим: проверьте вилку и розетку, измерьте уровень напряжения. Возможно, у вас уже включены мощные приборы, бойлер или обогреватель.
• Еще два кода Е3 и Е4 связаны с температурным режимом. Возможно, устройство не распознало ферромагнитную посуду (если это индукционная плита), либо возникла другая неполадка с нагревом. Если после установки посуды проблема не исчезла, обращайтесь к мастеру.
• Коды Е5 и Е6 также касаются тепла, возможно, возникли проблемы с нагревательными элементами либо посудой. Также возможно, что была неверно выставлена мощность. Полностью отключите прибор и снова запустите. Если проблема не исчезнет, звоните в сервис. Возможно, придется менять конфорки.

С более полным списком можно ознакомиться на сайте либо в инструкции по эксплуатации.

Другие ошибки без кода

Если на дисплее таймера 00:00, тогда как вы вводили другие показания, следует выставить текущее время. Такой сбой происходит в случает отключения электроэнергии.

Если в духовке не работает лампа, то всего два варианта:

• Она не полностью вкручена.
• Она перегорела, необходимо заменить.