Eps ошибка bmw

Ввиду того что я часто стал встречать посты о неработающем EPS, решил поделится опытом ремонта оного на машине своей сестры (E90 325i).

Данному недостатку, не побоюсь этого слова, производственному, подвержены преимущественно автомобили с бензиновыми ДВС.
Вы подумаете при чем тут мотор и рулевая рейка?
А все просто, на дизельном моторе стоит дополнительная пластиковая защита в колесной арке, которая признана защищать от шума по мнению BMW AG. По факту она работает как дополнительная защита от брызг, которые в случае ее отсутствия легко попадают на шток рейки и со временем просачиваются внутрь механизма.

Итак первым делом для ремонта нам понадобятся следующие запчасти:
1) Новый сальник в рейку HA0967
2) Накладка 51717127351
3) Пистон 2шт 51717001494
4) Левая защита колесной акри 51717131711
5) Закладная под крепления 5шт
6) Пластиковая гайка 2шт 51711958025
7) Любая густая современная смазка

Снимаем рейку либо сами, либо в сервисе. Далее снимаем пластиковый кожух, запоминая и делая пометки то, как все стоит, чтобы собрать все точно также как было.
И видим вот такую картину:

Если вы успели все сделать вовремя, то достаточно все очистить, место скольжения сальника зашкурить мелкой шкуркой и собрать обратно, набив все смазкой и проверив состояние спиральной ленты. Если нет, то скорее всего у вас уже отгнила спиральная лента и она требует ремонта или замены на кольцо от донора, как и было в моем случае.

После чего собираем все точно как было, это важно, поскольку если вы перекрутите спиральную ленту, то во время вращения руля в какой-то момент она просто порвется. Собственно говоря также как при замене контактной ленты в рулевой колонке.

Так будет все выглядеть после установки

Удачи!

Давайте пушнем репостами дабы помочь всем с подобной бедой

1. После глубокой лужи схватил отказ электроусилителя на F10, не сразу а через минут 15 заглушил машину, потом завел и привет ошибка.
   Диагностика упорно говорит про аппаратную неисправность EPS и требует его замены. Снял фишки, продул, воды не нашел. Снял EPS, влаги не нашел. Не пойму что там могло сломаться.
   Подозрение на датчик момента, точнее шлейф но запускал проверку рейки, все циферки по моменту, углу и т.д. показывает, ничего подозрительного не нашел.
   Год назад рейку перебирал, окислов и прочей фигни там не было, отгнить не должно по идее. Проводка к рейке тоже вроде целая, скруток не нашел.

   Будут идеи? Может через рулевой вал сверху затекло? Но ранее мотор мыл и не раз, ошибок не было. Что там можно залить заехав в лужу? Все нижние фишки и контакты сухие.

   Вложения:

2. Идей не будет?
   Может ли прошивка глюкануть?
   Тест показывает что датчик момента исправен, но говорит что сигнал недействителен. При дергании рулем на месте бегают цифры момента примерно от -11 до +6hm. Какие должны быть цифры по факту мне не понятно, инфу не нашел. Что блоку EPS в них не нравится тоже не ясно.

3. пролить есисом , хуже не будет.
   но морально готовиться к замене

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

4. Да менять то не на что по сути, надо делать то что есть. Надеюсь что найду запарку в районе рулевого вала там где датчик момента, этот узел тоже относится к EPS. Придется рейку снимать. Как проверить адэкватно сам датчик пока не пойму.
   Пошерстил ньютис, там случайно увидел наличие доп.штекера под аркой левого колеса, возможно это коса от блока EPS, пока не разобрался точно он это или не он.

5. Подумалось… а порванный ремень может такую ошибку давать? Ошибку пишет механическую, ошибка момента. Вроде все логично. Нет усилия, момент не тот….

6. Снял рейку, залез в рулевой вал где датчик момента, проблемы не нашел, все чисто и цело.
   Самое стремное это когда не работает но проблемы не видно и не ясно че в итоге чинить. %ука блин

   Вложения:

   • 

7. Снял электромотор, внутри в области где ремень, есть следы воды которые судя по отпечатку коррозии затекли в электромотор а там видимо добрались до EPS с внутренней стороны. EPS вскрыть нереально, абсолютно неразборная деталь.
   Печаль в том что отдельно EPS по всей видимости найти нереально, в принципе и с мотором в сборе тоже не найти.
   Самый минимум это 70 рубасов за восстановленную рейку. Либо брать БУ и переставлять блок с нее. Однако это полный пипец покупать всю рейку ради одного блока.
   Может кто встречал в продаже блок EPS на F10? Или на худой конец с мотором в сборе. Из за этой маленькой дырочки (фото) прилип на рейку… ну че за лядство

   Вложения:

8. В рамках тумба-юмбы я бы попробовал залить в эту дырку очиститель контактов под завязку.
   Если проблема в коротнувшем блоке это конечно не поможет.

   Вот тут человек прошел этот путь через замену ремня и ЕПС с донорской рейки:
   https://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1682006

   Вот продается отдельно мотор, так что все возможно

   
   Stop hovering to collapse…
   Click to collapse…
   
   
   Hover to expand…
   Нажмите, чтобы раскрыть…
   

9. Думал залить но мотор сдох через 15 минут после лужи, скорее всего коротнуло внутри esp. Вода попала через дренажную пробку снизу… не пойму какого буя, ну попала и должна была вытечь но почему то не вытекла.

   Спасибо за ссылку

10. А может будет у кого ссылка на зч для рейки от производителя? В оригинале деталь цельная с рейкой а на моторе номера разные, есть риск что чем то не подойдет, соответственно замены посмотреть по ETK не получается. Видимо нужен каталог ZF

11. Сколько искал, ни у кого не получилось найти отдельно электронную часть.
    Есть б/у моторчики и ремкомплекты ремня. Мотор если подключить к машине признаков жизни не подаёт?

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

12. Еще не успел проверить, благополучно оборвал шлейф на валу. На днях восстановлю, проверю. Но я думаю там наглухо блок esp, потому что ошибку сразу выбивает при включенном зажигании, руль колом стоит. Напряжение видит, блок EPS видит, ругается на esp и датчик момента. Датчик чистый, шлейф весь прозвоню и пропаяю. Либо есп либо вал… но на валу не вижу косяков а вот след от воды на моторе вижу.

    Да фиг с мотором я готов его в сборе купить, лишь бы не со всей рейкой

14. Нашел мотор от праворучки. Визуально один в один. Продавец внятно не может сказать в чем отличия и есть ли они.
    Они взаимозаменяемые? Так понимаю нужно будет просто перезалить прошивку EPS на свою?

    Сверху от праворучки, снизу мой.

    Вложения:

    • 

15. Перебрал рейку, пропаял шлейф который сам же и порвал, рейка заработала. Че было так и не понял.

16. Собрал рейку, затрещал ремень. Купил ремень, он большой. Ниче не пойму, везде пробивается размер 308-34, по факту не подходит. В ступоре. Мотор вроде неправильно не поставишь, регулировки нет.
    Че делаю не так?

    Вложения:

    • 

17. Старые и новые ремни отличаются по размеру?

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

18. Сел замерил, посчитал зубья, все совпало. Посидел подумал… оказалось сместился вал. Вал встает на место при стягивании двух половинок корпуса. Вроде натянулся как надо.

19. Нефуя не натянулся, буксует. Блин она меня с ума сведет

20. Установка по ссылке выше
    Put the belt on the larger gear and spin the gear on such that the belt steadily slips onto the EPS motor. Don’t rush to avoid getting grease on the belt. Make sure the belt is tensioned.
    Вольный перевод:
    Положите ремень на большую шестерню и вращайте ее таким образом, чтобы ремень постепенно скользнул на мотор ЕПС. Не спешите, чтобы не замарать ремень смазкой. Убедитесь, что ремень натянулся.
    Как там в жизни происходит понятия не имею, ни одной рейки разобранной не видел, так что удачи.

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

21. Так и делал. Ремень все равно не натянут. Мои мозги отказываются это понимать.

    Вложения:

    • 

22. Действительно выглядит менее натянутым чем у них

    Может натянется при дальнейших шагах сборки каким-то образом?

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

23. Собрал целиком, ремень трещит, натяжения вообще нет. Уже думаю может ремень некондиция

24. Парадокс в том что до сборки ремень был натянут. Но я в упор не понимаю что там можно собрать не так. Не так его вообще не соберешь.

25. Вот здесь смотреть с 2:20. Там внутреннее кольцо, которое создаёт натяжение

    
    Stop hovering to collapse…
    Click to collapse…
    
    
    Hover to expand…
    Нажмите, чтобы раскрыть…
    

26. Все таки что то не то с ремнем. Старый ремень в натяжении, новый нет

    Вложения:

    • 

27. В общем немного нашел информации. Везде на многих бмв идет ремень 308-2m-34 на 154 зуба, но конкретно у меня стоит редкий ремень 304-2m-34 на 152 зуба.
    Не знаю с чем связано, машина первых выпусков, видать есть различия по рейкам.

28. Собрал рейку, поставил нужный ремень, все работает но теперь мозги делает процесс запоминания упоров.
    Выдает две ошибки, не согласован датчик момента и не запомнены упоры.
    Ок, делаю согласование датчика, все проходит удачно, углы видит, ноль видит.
    Потом запускаю процесс запоминания упоров, там надо вращать медленно руль от упора до упора, в конце вернуть руль в центральное положение. Так вот когда начинаю возвращать руль, не доходя до центра процесс заканчивается, выдает сообщение «руль без момента» и далеесообщает что не удалось найти упоры.
    Еще до ремонта делал такую процедуру, тоже получилось не с первого раза но получилось. А тут буй, не делает и все.
    Че может быть?
    Вот выдает такой результат но это чушь, все условия соблюдены.

    Вложения:

    • 

29. Промазал на пару шлицов рулевой вал… сцк

30. Ремень такой подошел

    Вложения:

    • 

В конце марта случилась поломка.
Кратко опишу действия непосредственно перед поломкой: активная езда, режим спорт, коробка в режиме мануал, без перегревов. Я медленно ехал на первой передаче и при резком нажатии на газ машина начала подхватывать и резко заглохла выбив коробку в нейтраль.
После самопроизвольной остановки двигателя была попытка его запуска, чуть-чуть схватило и продолжило крутить в холостую, все следующие попытки запуска были впустую, крутит, но не заводится.
Исходя из того, что мотор в самом начале еле-еле схватил, можно сделать вывод об отсутствии топлива в моторе.
Почесал голову, отключил сигналку, крутанул стартер — ноль эмоций.
Схватился за комп с Голдой и начал читать — ошибка «Разгрузочное реле для зажигания и впрыска: отсутствует питание зажигания».
Начал пытаться найти где эта волшебная реле. Было уже поздно, плюнул, ушел домой.
На следующий день уже знал где эта реле находится и как выглядит

, поехал купил новую, 6000р отад за кусок, как потом оказалось, говна.
Поставил, все работает, доволен.
Кинул старую реле домой, но несколько дней под ряд мое любопытство не давало мне покоя.
В итоге я ее начал пытаться разобрать. Оказалось что она не разборная, клеенная, но немножко смекалки и 15 минут возни и она оказалась вскрыта…
И что я вижу? ЭТО ПЛАТА НА 7 ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, ТРИ РЕЛЕ И ТРИ ДИОДА!

покрутил, посмотрел и оказалось что сгорел один из предов на 20.
Итог марта — купил предохранитель за 6000р. Но машина работает и не так уж я и расстроен.
И вот пару дне назад, при точно таких же обстоятельствах происходит тоже самое, пробую заводить, схватила и все.
Не доставая диагностику я поехал домой за старым блоком, по дороге заехал за набором предов (40 рублей), приехал к машине, воткнул новый пред, смотал корпус изолентой, поставил, завел.
И вот настал момент когда я вскрыл уже новый сгоревший блок и увидел, что производитель изменил конструкцию самой платы в убыток ремонтопригодности, если в старом блоке стоит колодка и предохранители можно вытащить и поменять на новый, то в новом блоке преды впаяны в саму плату…

Пихаю старую плату в коробку, мазюкаю хорошенечко клеем-герметиком для пластика и под пресс засыхать…
Теперь вопрос — с какого хрена второй раз сгорел тот же пред в этом реле?
И если у вас плата нового образца, то ремонт возможен, необходимо только наличие паяльника)

Что означает значок ЕРС на приборной панели автомобиля.

На панели приборов автомобиля могут отображаться различные типы сообщений о неправильной работе одного из компонентов или сбоях автомобиля. Одним из них является индикатор EPC – Electronic Power Control. Но в каких случаях на приборной панели может выскочить ошибка EPC?

Electronic Power Control (EPC) – это компьютеризированная система зажигания и управления двигателем, которая используется в автомобилях VAG (более известная как Volkswagen Group). 

Многие автовладельцы, увидев на панели приборов индикатор, путают его с ошибкой системы ABS или ESP, последняя из которых отвечает за систему стабилизации автомобиля на дороге (система контроля устойчивости автомобиля). ABS и ESP относятся к противоскользящим системам, защищающим транспортное средство от потери сцепления во время движения и торможения. Что касаемо сигнальной лампы ЕРС, для многих эта аббревиатура на приборке остается загадкой. На самом деле это горящее предупреждение ЕРС говорит о проблемах в автомобиле, связанных со сбоями в электропитании. 

 ^{Фото: automobileglobe.com}

К сожалению, ошибка ЕРС может означать почти все, в том числе значительные неисправности, начиная от неправильных значений, поступаемых с датчиков двигателя, и заканчивая отказом стоп-сигнала или ошибкой датчика температуры охлаждающей жидкости. Как правило, чтобы определить причину сбоя, необходимо использовать диагностический компьютер или специальное диагностирующее приложение, установленное на смартфон, который должен быть соединен с диагностическим разъемом автомобиля. 

Примечательно, что индикатор EPC встречается в основном на автомобилях Volkswagen или автомобилях, выпускаемых VW Group, – например, сигнальный значок ЕРС есть в автомобилях Seat, Audi и Porsche. Кстати, именно в этих автомобилях индикация ЕРС полностью независима от индикатора «Чек двигателя» (Check Engine). Что это означает?

Например, неработающие стоп-сигналы в автомобилях Volkswagen не приводят к появлению индикации «Чек двигателя» – вместо этого на приборной панели появится значок ЕРС, поскольку лампы в стоп-сигналах не связаны с системой управления двигателем. И это правильно, так как лампочки не влияют на работу двигателя. Увы, такая отдельная индикация в автомобилях Volkswagen есть не во всех автомобилях. Во многих авто индикатор ЕСР может означать как мелкую проблему с лампочкой, так и проблему с датчиками двигателя. 

Безопасно ли ехать с включенной ошибкой EPC?

^{Фото: drive2.ru}

Все зависит от того, какие еще ошибки есть на приборной панели. Если на приборке вместе с сигнальной лампой EPC горит индикатор «Чек двигателя» (Check Engine), автомобиль должен быть проверен как можно скорее, чтобы предотвратить существенное повреждение двигателя. Внимание: не стоит паниковать при появлении ошибки «Чек двигателя» – как правило, в этом случае двигатель управляется в аварийном режиме (система ограничивает положение дроссельной заслонки, не допуская движение на больших оборотах). Обычно при аварийном режиме вы будете чувствовать, что в автомобиле пропала мощность. 

Поскольку система EPC используется во многих других системах автомобиля VW Group, вполне вероятно, что после появления ошибки ЕРС на приборке могут появиться и другие сигнальные огни, предупреждающие о неисправностях. Например, если по каким-то причинам будет неисправна система контроля устойчивости автомобиля (ESP) или выйдет из строя круиз-контроль, то на приборке появится значок ESP или значок, предупреждающий о нерабочей системе круиза. 

В заключение хотели бы еще раз отметить, что появление ошибки EPC в любом случае сообщает вам о какой-то неисправности или проблеме. Так что, даже если вы с этой ошибкой больше не видите на приборной панели других предупреждающих индикаторов, мы все же рекомендуем проверить не только все лампы освещения в машине (в том числе в стоп-сигналах и поворотники), но и пройти диагностику автомобиля у специалиста. 

^{Обложка: Autokult}