Всем двс.
Дело было так. Выехал с городских улочек СПб на КАД, разогнался до разрешенной скорости 110 и тут на тебе
Пила и абс, зуммер противно пискнул. Машина при этом как ехала так и едет. Ок. Доехал до дома. Подключил Pyclip со смартфона, чтобы почитать, что это такое
Залез в полный привод, а там
Поворачиваю шайбу переключения привода в авто и лок, а на приборке только 2WD. Ну приплыли. Начал кубатурить и решил, что надо копать в сторону задних колес. Либо провод, либо датчик, либо блок абс, полез под машину, а там
Малюсенькая трещина, которую фиг заметишь без фонарика. Ну думаю, щас сброшу ошибку и буду так гонять. Ага. Пробую сбросить ошибку по абс, она не сбрасывается и после выключения зажигания пила и абс остаются гореть. Ок. Теперь у меня монопривод, пока не починю. Не устраивает. Озадаченный иду домой курить инет. Через какое-то время поиска понимаю, что теоретически можно поменять это кольцо (оно напрессовано на корпус гранаты), но найти его в рф у меня не получилось. И принимаю решение покупать привод в сборе, желательно бу и в хорошем состоянии. Можно пробовать что-то делать со старым, варить, обтачивать и тп, но это эксперимент с неизвестным результатом, а авто ездит каждый день. На всем известном сайте бесплатных объявлений у частного продавца находится оригинальный привод, он одинаковый для всех полноприводных дастеров, но это не точно. Новый, но где-то лежал, чутка заржавел и стоит он 3к. То, что нужно! Всяко лучше, чем ничего или сыромятный заменитель сомнительного качества. И вот с утра я поехал за ним. А у нас как раз первый нормальный
Ну как всегда! Я раньше ездил на шипах, а тут решил перейти на липу. Вот иду к машине и думаю, интересно, монопривод, без шипов, а я привык к другому, однозначно будет ощущение, что еду не на своем авто. Включаю зажигание, завожу машину, а ошибок на приборке нет. Шайба переключает режимы. Ну думаю чудеса и спасибо тачке, что у меня опять 4WD. Короче забрал привод и в сервис
Снял размеры со старого кольца, если кто-то захочет сэкономить и найти его у стороннего производителя.
Наружный диаметр 85мм, внутренний 75, 48 зубьев
Для себя сделал выводы.
1. Полезно иметь мобильную диагностику на смартфоне.
2. Кольцо может лопнуть в любой момент где угодно.
3. Практически можно остаться моноприводным где-нибудь в труднопроезжаемых местах, и пока не сбросится ошибка по полному приводу, то проходимость авто заметно уменьшится. Теоретически можно обесточить предохранителями в салоне блоки абс и полного привода или отключить акб и после этого он заработает, но у меня до этого не дошло.
4. Поломка очень редкая(со слов механика сервиса) и, как мне кажется, произошла по причине избыточного напряжения в посадке деталей с натягом.
5. Раздобуду где-нибудь новое кольцо, или заварю, восстановлю старое, напрессую на корпус гранаты и будет полноценный запасной привод. Вроде без разницы левый он или правый, но это не точно.
Всем добра и без поломок.
Автосервис «Ралли»
МЕНЮ
Обновлено: 20.09.2023
Читайте также:
- Как убрать иммобилайзер на ховер н3
- Гиславед норд фрост 200 сколько шипов в колесе
- Тойота раннер 4 тюнинг
Обновлено: 20.09.2023
Лампочки стопов не перегрели? Проверьте в первую очередь. А вообще надо код получить ошибки подключив к диагностическому разъёмы и понять в чем дело.
Доброе утро, диагностика ничего не показала, ошибок нет, лампочки не перегорели, но горят не каждый раз при нажатии на педаль тормоза, лягушку стоп-огней меняли. Все эти мероприятия ничего не дали, индикаторы ABC и ESP загораются при первом нажатии на тормоз.
Доброе утро, диагностика ничего не показала, ошибок нет, лампочки не перегорели, но горят не каждый раз при нажатии на педаль тормоза, лягушку стоп-огней меняли. Все эти мероприятия ничего не дали, индикаторы ABC и ESP загораются при первом нажатии на тормоз.
Вот это интересно. Лампы горят а ошибок нет. Вам кто и каким сканером смотрел. е6сли шнурком за 500 рублей то он и не покажет вам ничего.
Вот это интересно. Лампы горят а ошибок нет. Вам кто и каким сканером смотрел. е6сли шнурком за 500 рублей то он и не покажет вам ничего.
Я конечно не Сергей, но смотреть надо клипом 3, но и то не покажет, скорее всего.
А такой прикол есть на дастерах, и не только. Лечится ,обычно, просто.
Я конечно не Сергей, но смотреть надо клипом 3, но и то не покажет, скорее всего.
А такой прикол есть на дастерах, и не только. Лечится ,обычно, просто.
Обычно! (90%) снимаете датчики абс , по очереди, зачищаете посадочные места и ПЛОТНО их прикручиваете обратно.
Обычно! (90%) снимаете датчики абс , по очереди, зачищаете посадочные места и ПЛОТНО их прикручиваете обратно.
Обычно! (90%) снимаете датчики абс , по очереди, зачищаете посадочные места и ПЛОТНО их прикручиваете обратно.
Датчики имеют подключение проводами. И зачистка посадочного места вообще никакой роли не играет. Нет у него массы на корпус авто.
Датчики имеют подключение проводами. И зачистка посадочного места вообще никакой роли не играет. Нет у него массы на корпус авто.
Ну если бы датчики снимали а потом поставили на грязь оно могло измениться но если их не трогали . датчики пластмасса и усыхать не должны.
Ну если бы датчики снимали а потом поставили на грязь оно могло измениться но если их не трогали . датчики пластмасса и усыхать не должны.
А Вы в курсе что делали с авто?
А я как раз такие признаки встречал, и каждый раз тупо болт на датчике недотянут был.
Лучше всего конечно у дилера там есть сканер именно с заводским протоколом. У меня хотя и дорогой но такие авто читает только по ОБД и то несколько параметров . По двигателю ошибки видит а вот по остальным системам может и не увидеть. А уж китайский которыми пользуются чтецы ошибок может быть как у вас блок ошибку видит а сканер нет.
Буквально недавно просмотрел статью на Драйве от автора PAVEL-325 о проблемах с кольцом ABS и его изготовлении. Как оказывается проблема “редкая”, но происходит часто. Со временем, ржавчина начинает разъедать тоненькое кольцо ABS. Влага, реагенты, температурные перепады делают свое дело. Данное колечко одевается на привод с натягом и все время испытывает разрывающую нагрузку. Толщина кольца равна 8 мм, а минимальное расстояние от впадины, меж зубьев, до внутренней, посадочной, поверхности равняется всего 2,5 мм. Вот кольцо не выдерживает и лопается в самом узком месте. Это зубчатое кольцо АБС располагается на задней оси автомобиля. С него датчик АБС считывает обороты задних колес (левого и правого). Спереди такого кольца нет, магнитная полоска вмонтирована в ступичные подшипники.
Та статья, про изготовление пробного колечка, заинтересовала в первую очередь технической стороной вопроса, потому как это кольцо очень проблематично изготовить. Из всех возможных вариантов приходит на ум только электроэрозионная обработка за раз, но процесс очень дооолгий и соответственно дорогостоящий.
Также, как вариант, зуборезная обработка. Что является не менее затратным методом изготовления.
Казалось, что проще, пойти в автодок или на другую интернет площадку и заказать это кольцо, но не все так просто…
И вот в один прекрасный день, примерно через неделю после прочтения той статьи, ехал на машине. При достижении скорости, примерно в 130 км/ч, загорелись последовательно ошибка АБС, затем пила, и далее “пьяная дорога”. И принудительно включился передний привод 2WD. Шайба не реагировала на переключения режимов. Остановившись, сразу в голове было предположение о лопнувшем кольце ABS, но какого черта, пробег то всего ничего 73 000 км и 4 года от роду. Поэтому мысль о лопнувшем кольце была отодвинута на задний план.
Начал с простого, в интернете узнал, что бывает сгорает предохранитель F21 – 7.5A, который отвечает за полный привод. Вынув тот предохранитель, осмотрев его, было понятно, что с предохранителем все в порядке. (90% предохранителей, используемых в данном авто, имеют размерность mini. И всего лишь несколько – стандартного размера.)
Далее было подключено высокопрофессиональное оборудование, а именно OBD адаптер с AlliExpress за 300 рублей, и считаны ошибки программой Torque. После томительного ожидания сканирования, ошибок не было найдено. Другие программки диагностики тоже ничего не нашли. Глушение двигателя и последующая заводка не сбрасывало ошибок.
Так как территориально находился недалеко от дилера, было принято решение прямо заехать к нему на диагностику, их оборудованием может, что удалось бы считать.
Медленно вырулил на дорогу и поехал. На улице был легкий минус -5с и солнце. Снег тает, на дороге каша, в режиме 2WD чувствуешь себя не полноценным, машина шлифует и не едет. Как бы в какой колее не застрять. Ехал медленно, спокойно. По достижении скорости 70 км/ч все ошибки чудодейственным образом пропали. И режим 4WD Auto вернулся, шайба переключает режимы. Вот так чудеса. Что же это было?! Может разъем муфты залило, или влага куда еще попала. В тот день было много воды и по лужам пришлось знатно поездить.
Но только стоило разогнаться до 130, . и все ошибки вернулись вновь. Больше 90 уже не хотелось ехать…
По приезду к Дилеру выяснилось, что диагност очень занят и принять смогут только вечером. Стоимость диагностики – 1600 рублей. Записался на вечер и поехал домой. Этого времени хватило чтобы заехать в гараж и залезть под машину. И сразу стало понятно, что виной всему зубчатое колесо ABS.
С левой стороны ничего криминального не было видно, зубья ровные, пропуски одинаковые. С правой же стороны обратил на себя внимание ну очень большой пропуск между зубьями. Однозначно это трещина.
Смысл в дилерской диагностике отпал.
Позвонил дилеру и отменил прием, а также уточнил, сколько будет стоить поменять это кольцо. Специалист по запчастям, посмотрел по каталогам выяснил, что отдельно это кольцо не продается (это и не удивительно). Кольцо идет в сборе с приводом – цена 12 000…15 000 рублей. Также он выяснил, что есть аналоги внешних задних ШРУСов в сборе вместе с этим кольцо. Спасибо ему за это, уже стало понятно в какую сторону нужно копать. Объявленная стоимость замены наружного шруса заднего привода у Дилера начиналась от 5000 рублей. Но это приблизительно. Я думаю, конечная стоимость была бы 8000…10000 рублей. По телефону обычно говорят одно, а по факту стоимость работ с запчастями оказывается выше процентов на 30…50%.
Помониторив Яндекс, нашелся наружный шрус заднего привода от широко известной в узких кругах итальянской фирмы TRIALLI.
Артикул ШРУСа вместе с кольцом: GO 0906.
Цена 3000 рублей.
Покупать целый узел ради колечка не очень то и хотелось. А менять целиком наружный ШРУС и подавно не было никакого желания. Снимать пыльник, вымывать старую смазку, набивать новой смазкой и затем еще правильно напяливать хомут.
На авито, в объявлениях, находил “бэушные” привода. Там они выставлялись от 1000 до 3000 рублей. Но это надо ехать, смотреть, выбирать, терять время. Не всегда то, что на фото в объявлении, соответствует действительности.
Уже настроившись на самый просто вариант, склейка Поксиполом, подвернулась возможность изготовить колечко как раз на “электроэрозионке”. То, что нужно!
В чертеж автора Santechnik47 были внесены не существенные изменения:
Вся “фишка” заключалась именно в оцинковке. Чтобы данное кольцо хоть сколько то сопротивлялось агрессивной среде, на его поверхность надо нанести антикоррозийное покрытие, довольно-таки, толстым слоем цинка –Ц24хр. Цинковое покрытие, толщиной 24-30 мкм, применяется в жестких условиях. Эксплуатация деталей в условиях высокой влажности, повышенного уровня загрязнений промышленными газами, отходами топлива, твердыми веществами, пылью.
Нержавейку для изготовления кольца использовать нельзя, нержавейка не магнитит, поэтому датчик ABS с такого кольца данные не сможет считать.
Загорелся значёк неисправности АБС и пиктограмма диагностики. При этом перестала работать муфта (авд, 4 вд не включались)
Передумал многое, приехал в АВАНТАЙМ на диагностику. Оказалось- фишка на датчике АБС окислилась и отпала. Поменяли, всё работает.
зы. При консультировании у КУБИКа , он мне ПО ТЕЛЕФОНУ! выдал этот диагноз без приборов. Игорь! Респект.
Загорелся значёк неисправности АБС и пиктограмма диагностики.
Оказалось- фишка на датчике АБС окислилась и отпала.
Проводок «тупо перегнил»? До фишки долетает дрянь с дорожного полотна?
Или есть возможность перелома от вибрации?
Берём презерватив, (срезаем аккуратно ножницами!) «накопитель», в отверстие пропускаем фишку с проводом, на провод — вазелин, «узкое место» поверх резинки обматываем в 2-3 витка изолентой (как всегда — 3М одна из лучших), «колечко» — на ответную часть, лучше тоже поверх смазки. при необходимости (и при возможности, конечно) — можно чуть прижать пластиковым хомутиком. Такая вот «бякоизоляция».
СтарО — но работоспособно.
Привет всем!! Месяц назад загорелись две лампы на щитке приборов ABS и ESP. Ну и вибрация на педали тормоза появилась. После пере запуска они гасли. Но потом стали гореть постоянно. Официалы приняли токо через неделю по гарантии. Диагностика показала что сломался выключатель стоп сигнала. Типо там все связано поэтому абс загорелся. А есп с абэсом связана. Потом десять дней ждал когда запчасть придет. Поменяли сказали что теперь все в норме. Прошло две недели снова загорелись этиже две лампочки. Но щас пока один раз так было пока не пере запустил машину. Может у кого что-нибудь такое было? Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть.
Заметил давно, что когда спускался с опасной участки дороги, там на асфальте мелкие и несколько кочек, начинаю чуть сильнее тормозить при вибрации когда проезжал по кочкам срабатывал АБС, вот думаю так должно быть или нет. Люди скажите пожалуйста, у меня машина с АБСом первая, нужна она вообще или нет, летом когда начал резко тормозить не так чувствовалось как работал абс. Голову ломаю отключить или она нужная вещь, плюс от него то что колеса дольше изнашиваться будут.
Лампочки стопов не перегрели? Проверьте в первую очередь. А вообще надо код получить ошибки подключив к диагностическому разъёмы и понять в чем дело.
Доброе утро, диагностика ничего не показала, ошибок нет, лампочки не перегорели, но горят не каждый раз при нажатии на педаль тормоза, лягушку стоп-огней меняли. Все эти мероприятия ничего не дали, индикаторы ABC и ESP загораются при первом нажатии на тормоз.
Доброе утро, диагностика ничего не показала, ошибок нет, лампочки не перегорели, но горят не каждый раз при нажатии на педаль тормоза, лягушку стоп-огней меняли. Все эти мероприятия ничего не дали, индикаторы ABC и ESP загораются при первом нажатии на тормоз.
Вот это интересно. Лампы горят а ошибок нет. Вам кто и каким сканером смотрел. е6сли шнурком за 500 рублей то он и не покажет вам ничего.
Вот это интересно. Лампы горят а ошибок нет. Вам кто и каким сканером смотрел. е6сли шнурком за 500 рублей то он и не покажет вам ничего.
Я конечно не Сергей, но смотреть надо клипом 3, но и то не покажет, скорее всего.
А такой прикол есть на дастерах, и не только. Лечится ,обычно, просто.
Я конечно не Сергей, но смотреть надо клипом 3, но и то не покажет, скорее всего.
А такой прикол есть на дастерах, и не только. Лечится ,обычно, просто.
Обычно! (90%) снимаете датчики абс , по очереди, зачищаете посадочные места и ПЛОТНО их прикручиваете обратно.
Обычно! (90%) снимаете датчики абс , по очереди, зачищаете посадочные места и ПЛОТНО их прикручиваете обратно.
Обычно! (90%) снимаете датчики абс , по очереди, зачищаете посадочные места и ПЛОТНО их прикручиваете обратно.
Датчики имеют подключение проводами. И зачистка посадочного места вообще никакой роли не играет. Нет у него массы на корпус авто.
Датчики имеют подключение проводами. И зачистка посадочного места вообще никакой роли не играет. Нет у него массы на корпус авто.
Ну если бы датчики снимали а потом поставили на грязь оно могло измениться но если их не трогали . датчики пластмасса и усыхать не должны.
Ну если бы датчики снимали а потом поставили на грязь оно могло измениться но если их не трогали . датчики пластмасса и усыхать не должны.
А Вы в курсе что делали с авто?
А я как раз такие признаки встречал, и каждый раз тупо болт на датчике недотянут был.
Лучше всего конечно у дилера там есть сканер именно с заводским протоколом. У меня хотя и дорогой но такие авто читает только по ОБД и то несколько параметров . По двигателю ошибки видит а вот по остальным системам может и не увидеть. А уж китайский которыми пользуются чтецы ошибок может быть как у вас блок ошибку видит а сканер нет.
Буквально недавно просмотрел статью на Драйве от автора PAVEL-325 о проблемах с кольцом ABS и его изготовлении. Как оказывается проблема “редкая”, но происходит часто. Со временем, ржавчина начинает разъедать тоненькое кольцо ABS. Влага, реагенты, температурные перепады делают свое дело. Данное колечко одевается на привод с натягом и все время испытывает разрывающую нагрузку. Толщина кольца равна 8 мм, а минимальное расстояние от впадины, меж зубьев, до внутренней, посадочной, поверхности равняется всего 2,5 мм. Вот кольцо не выдерживает и лопается в самом узком месте. Это зубчатое кольцо АБС располагается на задней оси автомобиля. С него датчик АБС считывает обороты задних колес (левого и правого). Спереди такого кольца нет, магнитная полоска вмонтирована в ступичные подшипники.
Та статья, про изготовление пробного колечка, заинтересовала в первую очередь технической стороной вопроса, потому как это кольцо очень проблематично изготовить. Из всех возможных вариантов приходит на ум только электроэрозионная обработка за раз, но процесс очень дооолгий и соответственно дорогостоящий.
Также, как вариант, зуборезная обработка. Что является не менее затратным методом изготовления.
Казалось, что проще, пойти в автодок или на другую интернет площадку и заказать это кольцо, но не все так просто…
И вот в один прекрасный день, примерно через неделю после прочтения той статьи, ехал на машине. При достижении скорости, примерно в 130 км/ч, загорелись последовательно ошибка АБС, затем пила, и далее “пьяная дорога”. И принудительно включился передний привод 2WD. Шайба не реагировала на переключения режимов. Остановившись, сразу в голове было предположение о лопнувшем кольце ABS, но какого черта, пробег то всего ничего 73 000 км и 4 года от роду. Поэтому мысль о лопнувшем кольце была отодвинута на задний план.
Начал с простого, в интернете узнал, что бывает сгорает предохранитель F21 – 7.5A, который отвечает за полный привод. Вынув тот предохранитель, осмотрев его, было понятно, что с предохранителем все в порядке. (90% предохранителей, используемых в данном авто, имеют размерность mini. И всего лишь несколько – стандартного размера.)
Далее было подключено высокопрофессиональное оборудование, а именно OBD адаптер с AlliExpress за 300 рублей, и считаны ошибки программой Torque. После томительного ожидания сканирования, ошибок не было найдено. Другие программки диагностики тоже ничего не нашли. Глушение двигателя и последующая заводка не сбрасывало ошибок.
Так как территориально находился недалеко от дилера, было принято решение прямо заехать к нему на диагностику, их оборудованием может, что удалось бы считать.
Медленно вырулил на дорогу и поехал. На улице был легкий минус -5с и солнце. Снег тает, на дороге каша, в режиме 2WD чувствуешь себя не полноценным, машина шлифует и не едет. Как бы в какой колее не застрять. Ехал медленно, спокойно. По достижении скорости 70 км/ч все ошибки чудодейственным образом пропали. И режим 4WD Auto вернулся, шайба переключает режимы. Вот так чудеса. Что же это было?! Может разъем муфты залило, или влага куда еще попала. В тот день было много воды и по лужам пришлось знатно поездить.
Но только стоило разогнаться до 130, . и все ошибки вернулись вновь. Больше 90 уже не хотелось ехать…
По приезду к Дилеру выяснилось, что диагност очень занят и принять смогут только вечером. Стоимость диагностики – 1600 рублей. Записался на вечер и поехал домой. Этого времени хватило чтобы заехать в гараж и залезть под машину. И сразу стало понятно, что виной всему зубчатое колесо ABS.
С левой стороны ничего криминального не было видно, зубья ровные, пропуски одинаковые. С правой же стороны обратил на себя внимание ну очень большой пропуск между зубьями. Однозначно это трещина.
Смысл в дилерской диагностике отпал.
Позвонил дилеру и отменил прием, а также уточнил, сколько будет стоить поменять это кольцо. Специалист по запчастям, посмотрел по каталогам выяснил, что отдельно это кольцо не продается (это и не удивительно). Кольцо идет в сборе с приводом – цена 12 000…15 000 рублей. Также он выяснил, что есть аналоги внешних задних ШРУСов в сборе вместе с этим кольцо. Спасибо ему за это, уже стало понятно в какую сторону нужно копать. Объявленная стоимость замены наружного шруса заднего привода у Дилера начиналась от 5000 рублей. Но это приблизительно. Я думаю, конечная стоимость была бы 8000…10000 рублей. По телефону обычно говорят одно, а по факту стоимость работ с запчастями оказывается выше процентов на 30…50%.
Помониторив Яндекс, нашелся наружный шрус заднего привода от широко известной в узких кругах итальянской фирмы TRIALLI.
Артикул ШРУСа вместе с кольцом: GO 0906.
Цена 3000 рублей.
Покупать целый узел ради колечка не очень то и хотелось. А менять целиком наружный ШРУС и подавно не было никакого желания. Снимать пыльник, вымывать старую смазку, набивать новой смазкой и затем еще правильно напяливать хомут.
На авито, в объявлениях, находил “бэушные” привода. Там они выставлялись от 1000 до 3000 рублей. Но это надо ехать, смотреть, выбирать, терять время. Не всегда то, что на фото в объявлении, соответствует действительности.
Уже настроившись на самый просто вариант, склейка Поксиполом, подвернулась возможность изготовить колечко как раз на “электроэрозионке”. То, что нужно!
В чертеж автора Santechnik47 были внесены не существенные изменения:
Вся “фишка” заключалась именно в оцинковке. Чтобы данное кольцо хоть сколько то сопротивлялось агрессивной среде, на его поверхность надо нанести антикоррозийное покрытие, довольно-таки, толстым слоем цинка –Ц24хр. Цинковое покрытие, толщиной 24-30 мкм, применяется в жестких условиях. Эксплуатация деталей в условиях высокой влажности, повышенного уровня загрязнений промышленными газами, отходами топлива, твердыми веществами, пылью.
Нержавейку для изготовления кольца использовать нельзя, нержавейка не магнитит, поэтому датчик ABS с такого кольца данные не сможет считать.
Читайте также:
- Коды ошибок тойота виста 3s fe
- Выхлопная система субару форестер сф5 схема
- Температура вариатора ниссан мурано z51
- Температура двигателя киа оптима
- Ошибки климат контроля марк 2
Ошибка df349 на Рено Дастер ABS: возможные причины и решения
Владельцы автомобилей Рено Дастер иногда сталкиваются с ошибками ABS системы, включая код ошибки df349. В таких случаях, поскольку ABS является критической системой безопасности, важно правильно диагностировать и устранить проблему. В этой статье я расскажу о возможных причинах возникновения ошибки df349 на Рено Дастер и предложу некоторые решения.
1. Подшипники колеса
Одной из распространенных причин появления ошибки df349 является неисправность подшипников колеса. Если подшипники изношены или повреждены, вращение колеса может быть нестабильным, что приводит к срабатыванию ABS системы и возникновению ошибки. Решением в данном случае будет замена поврежденных подшипников колеса.
2. Датчики колеса
Другой возможной причиной ошибки df349 является неисправность датчиков колеса. Датчики колеса передают информацию об оборотах колеса на управляющий блок ABS системы. Если датчики повреждены или загрязнены, они могут неправильно передавать данные, что приводит к срабатыванию ABS и появлению ошибки df349. Для решения проблемы, необходимо очистить или заменить поврежденные датчики колеса.
Важно отметить, что ошибка df349 может иметь и другие причины, такие как неисправность гидравлического модуля ABS, проблемы с проводкой или электрическими соединениями. В случае возникновения ошибки рекомендуется обратиться к квалифицированному механику или сервисному центру для проведения диагностики и ремонта.
В итоге, исправление ошибки df349 на Рено Дастер ABS может потребовать различных действий, от замены подшипников или датчиков колеса до более серьезных ремонтных работ. Однако, для устранения ошибки и восстановления нормальной работы ABS системы важно профессионально диагностировать причину и принять соответствующие меры.
Видео по теме
РЕНО ДАСТЕР, КАПТЮР, ОШИБКА АБС И ПОЛНОГО ПРИВОДА, РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ!
Renault Duster сброс ошибки «пила».
Renault Duster горит SRS, ABS, AIRBAG, 2WD… Не выходит на диагностику Рено Дастер.
Диагностика и ремонт современного автомобиля стали намного проще. С появлением электронных систем, машина научилась самостоятельно определять, что у нее сломано или работает не так. Все неисправности запоминаются памятью контроллеров под цифровым шифром ошибок. Их можно считать с помощью специального сканерного устройства или компьютера. Рассмотрим детальнее коды ошибок Renault Duster 2021 года.
Способы считывания ошибок
Для определения кодов ошибок, используют три способа:
- сканерное оборудование или компьютер, подключается к специальному порту в салоне авто и выдает на монитор все коды;
- ошибки проверяются самостоятельно через приборную панель;
- на смартфон устанавливаются специальные утилиты, взаимодействующие с электронным блоком через протокол OBD II.
Все блоки управления в Рено Дастер соединены одной цифровой шиной CAN. Данные шифруются кодировкой Renault и передаются по шине. Чтобы их считать, оборудование подключается к разъему, размещенному в бардачке. Порт заглушен пластиковым колпачком. Иногда владельцы Дастер переносят порт на другое место, чтобы снизить вероятность угона машины.
Автоматическая проверка:
- Вставьте ключ в замок зажигания.
- Зажмите и удерживайте кнопку сброса показателя пробега за сутки.
- Запустите двигатель, не отпуская кнопку.
- Удерживайте кнопку далее, вплоть до запуска процедуры диагностики (он ознаменуется движением стрелок приборной панели по шкале от минимума до максимума).
Переключаться между режимами диагностики можно той же кнопкой сброса. Информация отображается на мониторе между шкалами тахометра и спидометра. На одной строке может высвечиваться несколько ошибок.
| Окна | Отображаемая информация |
| Первое | Общие данные бортовой системы |
| Второе |
Проверка работы элементов ЖК-дисплея и сигнальных лампочек (неисправные компоненты не включатся) |
| Третье | Остаток топлива (отображается в литрах). Ошибки цепи индикации (отображаются четырьмя тире) |
| Четвертое | Данные о мгновенном расходе горючего |
| Пятый | Состояние проводки сенсоров расхода, количества горючего, уровня рабочей жидкости в картере двигателя, температуры антифриза |
Обозначения ошибок:
- D — цепь данных расхода;
- J — цепь данных о количестве топлива;
- H — цепь уровня рабочей жидкости в картере двигателя;
- T — цепь определения температурного показателя антифриза;
- O — обрыв в цепи (ставится возле обозначения самой цепи);
- С — сигнализирует о коротком замыкании в цепи (также проставляется возле буквы цепи).
Проверка сканером
Чтобы получить максимальную информацию, потребуется воспользоваться сканером. Его подключают к колодке через специальный разъем. Компьютер имитирует различные ситуации в работе электронных систем. Он способен “засечь” даже плавающие неисправности.
В дилерских центрах используются сканеры:
- Launch Autodiag (iDiag) — запитывается от бортовой сети;
- Renault Consul 3 — наиболее популярное средство;
- Launch x431 PRO — запитан от собственного аккумулятора емкостью в 3000 мАч (дисплей диагональю 8 дюймов).
Обозначения ошибок:
- DF — обозначение ошибки;
- хххх — цифры от нуля до девяти, номер ошибки.
Проверка смартфоном
Если вы решили пойти путем наименьшего сопротивления, подключившись к диагностической системе автомобиля через мобильный телефон, вы увидите лишь ошибки контроллера двигателя. Для этого понадобится специальный адаптер ELM327. Он подключается к тому же диагностическому разъему.
На смартфон устанавливается утилита, которая сопрягается с адаптером через модуль Bluetooth, а также программа ELM327 Identifier для проверки работоспособности системы диагностики. На дисплее телефона вы увидите все доступные коды ошибок.
Обозначения ошибок:
- P — ошибка;
- хххх — цифровое обозначение ошибки от 0 до 9;
- текст с расшифровкой ошибки.
| Топливная система | |
|
Р021-0204 DF026-029 |
Ошибка бензиновых установок, некорректная работа форсунок системы впрыска |
| DF514 | Нерабочее управляющее реле топливной помпы |
|
Р0201-0204 DF040-044 |
Обрыв в проводке или короткое замыкание в цепи управления топливными распылителями |
| DF773 | Разрыв или замыкание проводки управления регулятором давления внутри рампы |
| Зажигание | |
| DF059-062 | Неисправности 1-4 цилиндра двигателя, проскакивание искры среди контактов свечей зажигания |
| DF072-075 | Пробой или отказ катушек зажигания тех же цилиндров двигателя |
| DF065 | Пробои зажигания любого из цилиндров ДВС |
| DF109 | Пробои зажигания по причине плохого качества топливной смеси |
| Система контроля выбросов отработанных газов | |
|
0130/0136 или DF092/DF093 |
Неполадки датчиков показателя кислородной концентрации, расположенных возле каталитического нейтрализатора |
| Р0138 | Большое напряжение цепи кислородного датчика за нейтрализатором |
| DF394 | Неисправность нейтрализатора |
| P0133 | Заторможенная реакция кислородного датчика на изменения окружающих условий |
| Р0170 | Нарушение состава смеси топлива |
| DF398 | Отказ модуля подачи горючего от бачка до рампы |
| Работа двигателя | |
| DF091/DF0500 | Некорректная работа датчика скорости |
| DF120 | Неисправность датчика положения коленвала |
| DF319 | Замыкание или отказ цепи положения распредвала клапанов впускной системы |
|
DF987 DF1013 DF1012 |
Проблема с переключателями круиз-контроля или ограничений скорости |
|
P0106 DF1058 |
Засорение дроссельной заслонки, высокое давление на впускном коллекторе |
| DF195 | Проблемы с распредвалом или коленвалом (позиционирование) |
| DF363 | Неисправность привода регуляторов фаз распредвала клапанов впускной системы |
| ЭБУ | |
|
0226 DF887 |
Проблемы с педальным блоком |
|
0638 DF1074 |
Ошибки синхронизации педали газа и электромоторчика, управляющего дроссельной заслонкой |
|
061А DF1017 |
Ошибки контроллера управления ДВС |
| DF374 | Износ или отказ блока поддержания работоспособности ДВС |
| DF358 | Неисправный регулятор управления впрыском смеси в цилиндры |
| Коробка передач | |
|
DF009 DF008 |
Некорректное срабатывание селектора |
| DF023 | Ошибки датчика температуры трансмиссионного масла |
| DF109 | Ошибочный расчет крутящего момента мотора |
| DF145 | Неправильная работа акселератора |
| DF983 | Некорректная работа датчика определения нейтрального положения ручки селектора |
| DF018 | Ошибки блокировки гидротрансформатора |
| DF085-089 | Обрыв или замыкание одной из катушек соленоидов, переключающих скорости |
| DF119 | Неправильное положение тормозной педали |
| DF226 | Неправильное давление гидравлической системы АКПП |
|
С101 DF504 |
Ошибки в работе коробки передач, ошибки переключения передач |
| Прочие системы | |
| DF102 | Низкая мощность в генераторе |
| DF232 | Неисправность индикатора давления хладагента в системе кондиционирования |
| DF520 | Проблема с втягивающим реле в электрическом стартере |
| DF569 | Неисправность дизельных моделей, износ регулятора турбокомпрессора |
| DF721 | Перегрев охлаждающего контура |
|
2502 DF532 |
Ошибки в управлении генератором постоянного тока |
| DF409 | Неисправность датчика количества горючего в топливном баке, возможный обрыв цепи |
| DF532 | Недопустимое напряжение в контуре генератора |
| DF612 | Нерабочие контуры подогрева патрубка, необходимого для отвода отработанных газов из картера |
| DF1187 | Медленный обмен информацией по шине CAN |
Обнуление кодов ошибок
Если электроника автомобиля работает некорректно, это приводит к износу компонентов бортового компьютера. Это чревато дорогостоящим ремонтом. Поэтому следует привести систему в порядок, устранив неисправности и обнулив ошибки.
Стоит помнить, что отключение штекеров и питания ничего не дадут. Бортовой компьютер оснащен энергонезависимой памятью, которая хранит данные о прошивке автомобиля и прочую важную информацию.
Автоматический режим
Для удаления ошибок в автоматическом режиме диагностики:
- При появлении кода ошибки на дисплее приборной панели, нажмите и удерживайте кнопку сброса до тех пор, пока код удалится.
- Последовательно удаляйте каждую ошибку.
- Выйдите из режима самодиагностики поворотом ключа в замке зажигания. Заглушите двигатель.
Диагностика сканером
Чтобы удалить ошибки, определенные сканером, нужно отметить их и стереть записи. Однако стоит помнить, что если не устранить поломку, при повторном запуске двигателя, ошибка появится снова.
Ошибка CHECK ENGINE
Лампочка CHECK ENGINE размещена на приборной панели. Оранжевая пиктограмма в форме двигателя появляется на пару секунд при каждом запуске двигателя, сообщая, что были проверены все датчики блока управления. Однако, если лампочка не тухнет или начинает мигать во время движения автомобиля, это говорит о неисправности в блоке управления ДВС. Это может быть:
- некорректная работа цепи зажигания (выход из строя свечей);
- проблемы системы отвода отработавших газов;
- неисправности в системе подачи горючего, например, если вы заправились топливом плохого качества;
- нарушенное искрообразование, мотор начинает троить;
- сильно забитый воздушный двигатель двигателя, ухудшающий подачу воздуха;
- неисправность проводки самих датчиков управляющего блока;
- засоренные ячейки топливного фильтра, пониженное давление в рампе.
Чтобы потушить индикатор, исправьте проблему и прогрейте контур охлаждения. Иногда можно просто заглушить двигатель и завести его снова. Если проблема не исчезла, в первую очередь, стоит проверить воздушный фильтр и состояние проводки системы зажигания.
Чтобы доехать до ближайшего мастера или сервиса, с горящей лампочкой CHECK ENGINE, сбавьте обороты двигателя и не разгоняйтесь. Если же вы услышали посторонние звуки из подкапотного пространства, срочно остановитесь — лучше вызвать эвакуатор.
Если индикатор сработал в сырую погоду, возможно, это свидетельствует нарушении изоляции цепи. Влага попадает на штекеры и нарушает контакт. Чтобы контакты не окислялись, лучше тщательно их заизолировать.
Проблема может возникнуть и при движении по лужам — вода попадает в отсек двигателя или на контакты, замыкая их. В таких случаях, может выйти из строя одна из свечей или катушек.
Прочие индикаторы
В разный версиях автомобиля, могут использоваться разные индикаторы. Ориентируйтесь по цвету лампочки. Если она оранжевая, вы смело можете доехать до ближайшего сервиса. Если индикатор горит красным, значит лучше остановится и вызвать мастера или эвакуатор.
Индикатор с пиктограммой в виде автомобиля с открытыми дверями свидетельствует о том, что замок какой-либо из дверей (пассажирской, водительской, багажной) не закрыт.
Лампочка индикации подушек безопасности также загорается на несколько секунд после включения двигателя. Если индикатор не погас, значит система подушек безопасности неисправна.
Существуют и более серьезные, красные индикаторы:
- низкого заряда АКБ;
- перегрева двигателя;
- некорректной работы системы ABS;
- аварийного давления масла;
- падения уровня жидкости тормозной системы.
падения уровня жидкости тормозной системы.Срабатывание этих индикаторов обязывает к прекращению движения и устранению неполадки.
Узнайте, как сканировать Дастер на ошибки через смартфон, из видео: