Датчик сцепления киа рио 3 ошибка

Обновлено: 21.09.2023

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

• уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
• вождение комфортнее (нет дерганий);
• отслеживается состояние муфты;
• увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

1. Положение селектора с рычагом меняется.
2. Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
3. Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
4. По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

• внутренняя поломка сенсора;
• на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
• педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

• при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
• если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Порядок замены на МКПП:

1. Сдвигаем назад переднее кресло.
2. Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
3. Надо залезть под руль.
4. Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
5. Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
6. Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

17 134

Как отключить концевик сцепления, что бы не нужно было сцепу выжимать при запуске?. Будет ли при этом возмущатся ЭБУ? Чек будет гореть или нет?

9 17

ну, как возмущаться — положение педали сцепления отслеживается для управления работой двигателя, поэтому неадекватный сигнал приведет к неадекватной работе двигателя. чека нет.

Вопрос в том для чего это нужно? А решение в коммутации датчика кнопкой в параллель, (нажал кнопочку и заводись без сцепления).

я уже 3 месяца назад отключил концевик сцепления,чтобы не делать лишние телодвижения.Всё работает без проблем,никаких ошибок в электронике.

22

Человек спрашивает дело. Постоянная заводка с нажатым сцеплением когда-нибудь может привести к продольному люфту коленвала.
Да и вообще, смысл этой фичи несколько туманен.

12

Смысл этой фичи прост до смеха — чтоб не завести на включеной передаче заехав при этом в стену или в соседнюю машину. Насколько помню, там помоему 2 концевика, один нажат при отпущеной педали, второй нажат при нажатой педали (это он, который отвечает за не заводку).

ЗЫ Тем у кого автозапуск вообще парицо не надо, установщики сами перемыкают концевик и всегда можно заводить без сцепления.

«. и никто не знает, где шаг через край, газ до оказа — одной ногой в рай. «

3

только криворукие установщики могут что-то перемкнуть (имхо).
у меня шерхан 5 с автозапуском, ставил у ОД, без выжатого сцепления не заведешь. Обходчик датчика срабатывает только во время дистанционного запуска.

Получается инженеры КИА разрабатывая машину (в данном случае про сцепление) зная это «Постоянная заводка с нажатым сцеплением когда-нибудь может привести к продольному люфту коленвала.» не обратили на это внимание?! Не говарите ерунды и перестанте все сравнивать с русским автопромом!

Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.

В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.

Значение и устройство сцепления

Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.

Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.

Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.

Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.

В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.

Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.

Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:

Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.

Рекомендуем

При нажатии на педаль вилка перемещается за счет основы привода. Затем вилка действует на подшипник, перемещая его до конца. При этом пружины готовы прижать диски. Это указывает на то, что связь между коробкой и маховиком двигателя разорвана вилкой. Для поглощения ударов КПП (когда педаль резко отпускают, когда машина начала движение) используются особые пружины.

Для чего нужен датчик педали сцепления

Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.

Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.

В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:

• уменьшить расход горючего;
• сделать вождение комфортным;
• отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
• увеличить срок эксплуатации механизма.

От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.

Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.

Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.

Неисправности датчика педали сцепления

В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:

Почему появляется ошибка 0830:

• датчик вышел из строя;
• случилось КЗ либо обрыв цепи;
• высота педали недостаточная либо слишком большая.

Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.

Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:

• отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
• непосредственно само устройство;
• лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.

Как выполняется замена:

1. Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
2. К передним дверям легко подобраться.
3. Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
4. Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
5. После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
6. Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
7. Теперь нужно достать держатель колодки.
8. После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
9. Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.

Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.

Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.

В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.

Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.

Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.

Рекомендуем

Выяснилось, что с проводами все в порядке, но при этом концевик не достает до толкателя? Скорее всего, вышел из строя концевик либо неисправны контакты. Например, они окислились, деформированы либо сломаны. Проверить контакты получится, используя мультиметр. Подсоединяем его к выводам, смотрим на изменение сопротивления между ними, нажимая на концевик.

Если контакты окислились, зачищаем их, чтобы устройство работало нормально. Данная процедура не помогла? Тогда выполняем замену датчика педали сцепления. Стоимость его небольшая, приобрести деталь можно в специализированном автомагазине.

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

1. Для чего нужен датчик педали сцепления?

Рекомендуем

22

Приятно видеть такую трогательную веру в гений братского корейского народа.
Хотя если не сумели сделать нормальной рейки и нормальной подвески, — то почему бы им не забить на упорные кольца коленвала?
Впрочем, нас рассудит только время.

17 134

1

Кстати в инструкции на Мицубиси Лансер 9 даже написано, что не рекомендуется выжимать сцепление при заводке двигла,т.к возрастает радиальная нагрузка на опорный подшипник КВ. И тут я похоже согласен что нужно отключить наш прибамбас. Даже на наших ТАЗах выжимал только в экстренных случаях. Как то так.

ну незнаю с чем тут сравнивали, сколько машин было все заводил с выжатым сцеплением, привычка осталась со школы, и ни где небыло проблем с двигателем

22

Вы бы не защищали глупость на том основании, что «я всегда так живу», а привели бы расчеты.
Например такие:
Дано: Максимальный момент движка — 15 кгм
Средний диаметр трения ведомого диска — 200 мм
Коффициент трения — 0,5
Вопрос: С какой силой мы давим продольно на коленвал, если принять коффициент запаса крутящего момента в сцеплении равным 1,5?
Нехитрым расчетом у меня вышло 450 кг, что весьма близко к реальности. Эти полтонны держат два хиленьких полуколечка, с них еще, вероятно, и смазка стекла во время стоянки машины.
А к чему это приводит, давно известно.
Сначала при нажатии на сцепление двигатель начинает вибрировать, потом при нажатии сбрасывает обороты, а потом при попытке нажать на сцепление просто глохнет из-за недопустимого смещения коленвала и заклинивания перекошенных поршней.

На педальном узле сцепления расположены два датчика положения педали.

Нажав на фиксатор колодки переднего жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема датчика положения начала хода педали сцепления.

Отвернув нижнюю гайку крепления…

…вынимаем датчик положения начала хода педали сцепления из отверстия в кронштейне.

Аналогично снимаем датчик положения конца хода педали сцепления.
Устанавливаем датчики положения педали сцепления в обратной последовательности. С помощью гаек регулируем положение датчиков в кронштейне педального узла.

Проблемы с трансмиссией в автомобиле увеличивают нагрузку на двигатель. Замена сцепления Киа Рио 3 — единственное решение проблемы изношенных деталей. Процедуру несложно проделать самостоятельно, не обращаясь в автомастерскую.

Чаще всего неисправность в МКПП можно обнаружить по скрипу и стуку — это шум кареток синхронизатора. Дополнительно на необходимость ремонта узла указывают следующие симптомы:

• вибрация педали;
• при запуске двигателя с нажатым сцеплением автомобиль резко трясется;
• отсутствие движения автомобиля при включенной передаче;
• при смене коробки возникает пробуксовка и появляется запах горелого пластика.

Еще один признак неисправности — слишком тугое давление на сцепление Киа Рио 3, чего раньше не наблюдалось.

Инструменты и оборудование для замены

Чтобы провести техническое обслуживание самостоятельно, необходимо подготовить инструменты и детали. Рекомендуется приобретать заводское сцепление (оригинальный номер детали 413002313). Дополнительно вам понадобятся:

• гаечный ключ или торцевой ключ на 10 и 12 мм;
• перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;
• маркер;
• отвертка;
• сальник трансмиссии;
• монтажное полотно;
• токопроводящая смазка.

лучше всего устанавливать оригинальное сцепление Киа Рио 3 в комплекте, а не по частям. Так что никакого последующего ремонта не потребуется.

Пошаговый алгоритм замены

Процедура проводится в несколько этапов. Первым делом снимаем аккумулятор. Для этого вам необходимо сделать следующее:

1. Выключите автомобиль и откройте капот.
2. Ослабьте винты с головкой под ключ с помощью ключа на 10 мм.
3. Затяните зажимы на плюсовой клемме и снимите защитную крышку.
4. Снимите фиксирующую пластину, удалив фиксирующие элементы гаечным ключом на 12 мм.
5. Снимите аккумулятор.

Также можно снять болты монтажной коробки. Поэтому главное при переустановке АКБ не перепутать полярность и не забыть нанести смазку.

Второй шаг — снять воздушный фильтр:

• Снимите зажимы на вентиляционной трубке.
• Оттяните зажим и снимите трубку.

Проделайте ту же процедуру с дроссельной заслонкой. Затем снимаем рукава, откручиваем застежки. Затем снимите фильтр.

Третий шаг — разобрать основной блок двигателя:

• Поднимите фиксированный кронштейн.
• Отсоедините проводку.
• Снимите все крепления вокруг компьютера.
• Вытащите блок.

Четвертый шаг — снять кабели и жгуты с трансмиссии:

• Отсоедините разъем от выключателя заднего фонаря, вытолкнув жгут.
• Вытяните ось из рычага, для этого нужно вытащить ее отверткой.
• Снимите шайбу.
• Проделайте ту же процедуру с тросами, датчиками коленвала и частоты вращения.

Пятый шаг — разобрать стартер:

• Отсоедините разъем от тягового реле.
• Откручиваем крепеж под защитным колпачком.
• Отсоедините шнур питания от места контакта.
• Снимите болты с держателя и отодвиньте его в сторону.
• Оставшийся крепеж снимаем вместе со стартером.

Шаг шестой: разборка агрегата:

• Снимите датчик колеса.
• Снимите конец тяги с поворотного кулака.
• Отодвиньте амортизационную стойку в сторону.
• Вытащить наружный ШРУС с 2-х сторон (шпателем).

Шаг седьмой — вынуть механическую коробку передач:

• Ставим обойму под трансмиссию и силовую установку.
• Снимите все болты вверху и внизу подвески.
• Осторожно снимите задний амортизатор с двигателя.
• Снимаем механическую коробку передач.

Шаг восьмой — снятие деталей маховика двигателя:

• Отметьте положение прижимной пластины маркером, чтобы сохранить равновесие, если вам нужно вернуть ее на место.
• Постепенно откручиваем крепления на корзине, удерживая маховик монтажной лопаткой.
• Снимите детали из-под ведомого диска.

Шаг девятый — снятие нажимной колодки сцепления:

• Поднимите пружинный зажим на шаровом шарнире с помощью отвертки.
• Вытащите штифт из пазов муфты.
• Наденьте подшипник на направляющую втулку.

После каждого шага внимательно осматривайте детали на предмет износа или повреждений. Замените неисправные детали новыми. Убедитесь, что ведомый диск плавно движется по канавкам и не заедает (предварительно необходимо нанести тугоплавкую смазку). Затем можно произвести повторную сборку в обратном порядке от статьи 9 к статье 1.

Регулировка после замены

Отладка сцепления включает проверку свободного хода педали. Допустимый диапазон — 6-13 мм. Для измерения и регулировки вам потребуются линейка и два гаечных ключа на 14 дюймов.

1. Сожмите сцепление Kia Rio 3 рукой, пока не возникнет сопротивление.
2. Измерьте расстояние от низа до педальной доски.

Замена сцепления на Киа Рио 3 своими руками поможет решить проблему с изношенными деталями трансмиссии и трансмиссии. Домашний ремонт по инструкции займет не менее 5-6 часов, но водитель получит полезный опыт и сэкономит на обслуживании в сервисном центре.

Читайте также:

  

• Установка задних брызговиков на лада икс рей

  

• Замена испарителя опель астра j

  

• Как снять зеркало bmw e34

  

• Замена радиатора ауди тт

  

• Снять подкрылок шкода октавия а7