Датчик коленвала прадо 120 ошибка

Коллеги, добрый день!

Нужна Ваша помощь по решению проблем с ошибкой P0016.
Тойота Прадо (1GR-FE) 120 — 2006 г. с гарантированным пробегом 110 ткм. Машина была в одних руках, обслуживалась все время только у ОД.

Не могу побороть ошибку P0016. Ошибка вылетает без какой-либо закономерности, но возникает каждый день (при прогреве, на холостых, под нагрузкой,…).
Может 200км не проявиться, может через 20-ть вылезти.
Возможно на холостых возникает чуть чаще. При этом двигатель работает отлично, авто едет, как и должно.

Перепробовал все, что можно: чистка масленных каналов VVT-i, разбор и чистка муфт VVT-i, перестановка муфт местами, чиска сеток-фильтров, замена клапана VVT-i в «проблемной» голове, перестановка местами ДРВ,…
Но ошибка не уходит!
Метки на шкивах стоят правильно. Максимальное несоответствие пол-зуба, что вроде бы в допуске. При перестановки цепи на один зуб (в качестве эксперимента) на впускном вале «проблемной» головы ситуация не меняется.

Есть один косяк! Работники ОД явно химичили с маслом (или меняли только частично, или через раз)! Тому подтверждение — хлопьеобразные масленные отложения на клапанных и цепной крышках.

Интернет молчит.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Поделитесь соображениями!

На ум приходит только идея — менять цепь. Но при таком пробеге и на этом двигателе?!
Еще конечно мозг и проводка, но это представляется уже совсем невероятным.

Ошибка P0016 говорит что есть проблема в положении распредвалов. Возможно мотор регулировали или настраивали?

О чем говорит ошибка понятно! )))
Не понятно, что в моем случае является причиной ее возникновения.
В мотор не лазили, да и регулировать там нечего.

Ошибка говорит о рассинхронизации показаний датчиков датчиков коленвала/распредвала, для начала надо датчики посмотреть, все ли провода на месте/обрыв/кз, може один из датчиков вышел из строя, хотя это бывает редко. А обнулить систему пробовал — Акб сять клему?

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил,… но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Сообщение отредактировал KirKir: 12 May 2014 — 10:39

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил,… но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Может проводку где-то мыши погрызли? или перетерлась? или мозги выеживаются? Проверяйте проводку. если ок попробуйте махнуть мозги на заведомо рабочие.

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил,… но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Раз так все проверялось, может тот или другой датчик сдулся? В них есть уверенность?

Раз так все проверялось, может тот или другой датчик сдулся? В них есть уверенность?

VOIN, привет! Спасибо за ответ!
ДРВ менял местами и ситуация не менялась. Клеммы с них скидывал — ошибки возникают другие.
Осциллографа нет, поэтому не могу проверить датчики с его помощью.

На carhelp пишут в моей теме:
http://www.carhelp.i…109#post1189109
«меняй муфты . Там стоят ламели как на гидроусилителе . При холодном пуске масла в муфтах мало т.к. после длительной стоянке масло с них стекает в следствии чего муфта работает без масла несколько секунд и со временем ламели стираються и муфта неработает правильно и выкидывает ошибку Р0016
Такая проблема со всеми муфтами при пробеге примерно от 100000″

Звучит это весьма логично, особенно в свете проблем с заменой масла.

Но вот фото разобранной муфты. Темные места на корпусе — «притёртости» от лепестков. Но пальцами «притертости» не прощупываются. Если выработка и есть, то мизерная.
Кажется маловероятным, что дело в этом. Хотя это пока самое разумное предположение.

https://plus.google….294735082880487

С муфтами в этом моторе действительно есть такая проблема? Что говорит статистика?

Может проводку где-то мыши погрызли? или перетерлась? или мозги выеживаются? Проверяйте проводку. если ок попробуйте махнуть мозги на заведомо рабочие.

Проводка целая )))
Предложение по мозгу логичное, но нет донора ((( Этот вариант тоже держу в уме.

Сообщение отредактировал KirKir: 12 May 2014 — 12:00

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора — состояние цепи как?

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Муфты разбирал, чистил. Задиров нет. Заметного износа тоже. Штифт в одной из муфт вроде бы подклинивал, и была надежда, что дело в нем. Но нет, после восстановления его подвижности ничего не изменилось.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора — состояние цепи как?

См. первое сообщение темы. Там все есть.

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

А кстати вопрос вам сразу — не сталкивались ли, на 1gr-fe на горячую мотор пускается только со второй попытки, на холодную ни разу такого нет. На горячую хоть чуток, но надо крутнуть без заводки, а на второй раз уже пускается сразу?

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

zetek, БОЛЬШОЕ спасибо за ответ!
Очень полезная информация!

Сразу после покупки я перевел авто на Мобил 0W40. Проехал на нем около 1 ткм. Ситуация не изменилась.
Возможно Мобил не полностью соответствует упомянутому Вам маслу, но все же оно имеет вязкость выше масла ОД и так же соответствует заводским требованиям.

Муфты я разбирал и чистил. Значимой, на мой взгляд, выработки я в них не обнаружил. Допускаю, что поймать ее глазами невозможно, но и перестановка муфт местами, с головы на голову, ситуацию не изменило. Ошибка осталась на прежней голове.

Я созвонился с автором этой темы (самой большой, из тем по данной проблеме) — http://www.prado-clu…p?topic=79079.0

Он прошел тот же путь, что и я, плюс — замена муфт на новые. Но решить проблему ему удалось только заменой цепи привода ГРМ.
По его словам, с ним связывалось около 20-ти человек с похожей проблем. 90% из них решить проблему удалось лишь заменой цепи.

Я заказал все для замены цепи. В ближайшие 3-4 дня проведу замену.
О результатах обязательно отпишусь.

Сообщение отредактировал KirKir: 15 May 2014 — 10:44

Shat, да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) часто помогает замена форсунок, но это очень не бюджетно. если они уставшие, то плохо держат на горячую. в цилиндры попадает бензин. начинаете заводить, эбу уверен, что в горшках сухо и пусто и льет по своей программе. по итогу — такой косяк. на холодном — бензин успел испариться. да и мозги по другому алгоритму мотор заводят. особо это не продиагностировать. на стенде факел распыла форсунки может быть отличным и сама она чистой. разве что оставить форсунки под давлением на стенде на несколько часов — если кто то за такой гемор возьмется. может они и вспотеют.
глючный датчик температуры дает такой же результат — но редко они глючат, к сожалению. все указанное выше чек не светит и сканером не проверяется. замена форсунок по кругу очень жмет карман. так что подумайте — сколько там того лета ))))

KirKir, 0в40 точно не для дорестайлингового мотора )))) до 10 года мотор шел под 5в30, рестайл 5в50, кажется. но более важно, что японцы и америкосы ориентируются на немного другие допуски. правильнее подбирать под этот мотор масло по ilsac. gf4 или gf5 — то, что нужно. а этот допуск есть не у всех даже самых дорогих масел для европы и снг.
зато он часто есть у хорошей полусинтетики и это нормально. синтетика — не показатель финишный. есть и минералки, которые более чем достойны. ну может менять надочаще ))))
если закозали все, для замены цепи — думаю 100% поможет. но причина точная будет не известна ))) может муфт было бы достаточно.
хотя если есть возможность — почему не поменять. зато используя правильное масло теперь будет уверенность в узле тысяч на 300 км ))))
удачи

Shat, да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) часто помогает замена форсунок, но это очень не бюджетно. если они уставшие, то плохо держат на горячую. в цилиндры попадает бензин. начинаете заводить, эбу уверен, что в горшках сухо и пусто и льет по своей программе. по итогу — такой косяк. на холодном — бензин успел испариться. да и мозги по другому алгоритму мотор заводят. особо это не продиагностировать. на стенде факел распыла форсунки может быть отличным и сама она чистой. разве что оставить форсунки под давлением на стенде на несколько часов — если кто то за такой гемор возьмется. может они и вспотеют.
глючный датчик температуры дает такой же результат — но редко они глючат, к сожалению. все указанное выше чек не светит и сканером не проверяется. замена форсунок по кругу очень жмет карман. так что подумайте — сколько там того лета

Ребята в клубе сказали при таком симптоме есть вероятность что датчик коленвала шалит, что скажете?

Ребята в клубе сказали при таком симптоме есть вероятность что датчик коленвала шалит, что скажете?

повторю лишь: … да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) …
может и такое быть. но датчики температуры и коленвала хотя бы осоцилографом проверить можно. был в москве случай, на форумах отчет даже вывешен (или на драйве) именно с этим датчиком. но как то он единичный.
к сожалению, у системы зажигания огромная составляющая механики и электроники. так что начиная от цепи грм и системы ввти, до датчиков и форсунок может быть все, что хочешь. обидно, что многое не сканируется.
еще бывает клапан обратки. если клинит — бензин из рампы в бак стекает. имеем ленивый пуск. но он и на холодном такой же ленивый.
а у автора темы — только на горячую.

мужики, ну это ж 5 месяцев максимум, когда температура проявляет эту гадость ))) тут или самому все проверять. или забить. в сервисах запустят по большому кругу. по итогу проще авто сменить, если так достает. но я вас полностью понимаю и поддерживаю. сам считаю, что тапки и танки должны стоять параллельно. так что только вперед )))

если закозали все, для замены цепи — думаю 100% поможет. но причина точная будет не известна ))) может муфт было бы достаточно.

Для чистоты эксперимента меняю ТОЛЬКО цепь! ))) + успокоители.
Ни муфты, ни натяжитель не меняю!
Хочу установить истинную причину!
Муфты с натяжителем, в случае необходимости, можно поменять за пару часов.

О результатах отчитаюсь. )))

• soe это нравится

помогите найти в чем проблема. прадо 120 араб двиг 4.0 литра бензин
загорается постоянно ошибка датчика коленвала p0335 (обнуляется только компом)
но машина ведет себя полностью адекватно, едет нормально, не глохнет, не троит, заводится нормально
что копать? где искать проблему?
п.с. поиск курил, своего случая не нашел

Записан

Таж песня. Сканер показывает эту ошибку, чек не горит. Говорят, контакты датчика почистить для начала.

Также загорается эта ошибка,борюсь с ней месяца три.Датчик ПДК поменял не помогло,пару раз загоралась как похолодало вроде пропала.А как загорается ошибка,у меня где-то на 4.500 тыщ оборотах при резком наборе скорости.

Еще вопрос, вариатор стоит (устройство изменяющие угол опережения зажигания для работы на газу)?

Записан

Нет, не думаю. Просто допускаю что вариатор может искажать сигнал ДПК, что очень не нравиться блоку управления. Думаю следует задать этот вопрос «газовщикам», на предмет пересечения датчика положения коленвала с блоком ГБО.Если ни как не пересекается, осцилограф Вам в помощь, смотреть, наблюдать в каком виде получает сигнал блок управления двигателя. ДПК в Прадо практически вечный.

Записан

А если ГБО не стоит тогда что? Может из-за скачков напряжения быть?

Из за скачков напряжения врядли. Оно в процессе работы двигателя и так пляшет. Из за паразитных наводок может. Ни ря провод экранирован

Коллеги, добрый день!

Нужна Ваша помощь по решению проблем с ошибкой P0016.
Тойота Прадо (1GR-FE) 120 — 2006 г. с гарантированным пробегом 110 ткм. Машина была в одних руках, обслуживалась все время только у ОД.

Не могу побороть ошибку P0016. Ошибка вылетает без какой-либо закономерности, но возникает каждый день (при прогреве, на холостых, под нагрузкой,…).
Может 200км не проявиться, может через 20-ть вылезти.
Возможно на холостых возникает чуть чаще. При этом двигатель работает отлично, авто едет, как и должно.

Перепробовал все, что можно: чистка масленных каналов VVT-i, разбор и чистка муфт VVT-i, перестановка муфт местами, чиска сеток-фильтров, замена клапана VVT-i в «проблемной» голове, перестановка местами ДРВ,…
Но ошибка не уходит!
Метки на шкивах стоят правильно. Максимальное несоответствие пол-зуба, что вроде бы в допуске. При перестановки цепи на один зуб (в качестве эксперимента) на впускном вале «проблемной» головы ситуация не меняется.

Есть один косяк! Работники ОД явно химичили с маслом (или меняли только частично, или через раз)! Тому подтверждение — хлопьеобразные масленные отложения на клапанных и цепной крышках.

Интернет молчит.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Поделитесь соображениями!

На ум приходит только идея — менять цепь. Но при таком пробеге и на этом двигателе?!
Еще конечно мозг и проводка, но это представляется уже совсем невероятным.

Ошибка P0016 говорит что есть проблема в положении распредвалов. Возможно мотор регулировали или настраивали?

О чем говорит ошибка понятно! )))
Не понятно, что в моем случае является причиной ее возникновения.
В мотор не лазили, да и регулировать там нечего.

Ошибка говорит о рассинхронизации показаний датчиков датчиков коленвала/распредвала, для начала надо датчики посмотреть, все ли провода на месте/обрыв/кз, може один из датчиков вышел из строя, хотя это бывает редко. А обнулить систему пробовал — Акб сять клему?

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил,… но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Сообщение отредактировал KirKir: 12 May 2014 — 10:39

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил,… но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Может проводку где-то мыши погрызли? или перетерлась? или мозги выеживаются? Проверяйте проводку. если ок попробуйте махнуть мозги на заведомо рабочие.

Как я писал, датчики распредвалов менял местами. Проводка целая и нет оснований подозревать ее в обрывах (аварий не было, в мотор не лазили).
Конечно и клемму с АКБ скидывал и езжу с компьютером, подключенным к ОБД.
Да и на снятие всех четырех распредвалов у меня уже уходит не более 30-ми минут. )))
Полтергейст, одним словом!

Засада в том, что я все проверил, почистил, заменил,… но ошибка не уходит.
Нужен или свежий взгляд на проблему, или опыт решения.

Раз так все проверялось, может тот или другой датчик сдулся? В них есть уверенность?

Раз так все проверялось, может тот или другой датчик сдулся? В них есть уверенность?

VOIN, привет! Спасибо за ответ!
ДРВ менял местами и ситуация не менялась. Клеммы с них скидывал — ошибки возникают другие.
Осциллографа нет, поэтому не могу проверить датчики с его помощью.

На carhelp пишут в моей теме:
http://www.carhelp.i…109#post1189109
«меняй муфты . Там стоят ламели как на гидроусилителе . При холодном пуске масла в муфтах мало т.к. после длительной стоянке масло с них стекает в следствии чего муфта работает без масла несколько секунд и со временем ламели стираються и муфта неработает правильно и выкидывает ошибку Р0016
Такая проблема со всеми муфтами при пробеге примерно от 100000″

Звучит это весьма логично, особенно в свете проблем с заменой масла.

Но вот фото разобранной муфты. Темные места на корпусе — «притёртости» от лепестков. Но пальцами «притертости» не прощупываются. Если выработка и есть, то мизерная.
Кажется маловероятным, что дело в этом. Хотя это пока самое разумное предположение.

https://plus.google….294735082880487

С муфтами в этом моторе действительно есть такая проблема? Что говорит статистика?

Может проводку где-то мыши погрызли? или перетерлась? или мозги выеживаются? Проверяйте проводку. если ок попробуйте махнуть мозги на заведомо рабочие.

Проводка целая )))
Предложение по мозгу логичное, но нет донора ((( Этот вариант тоже держу в уме.

Сообщение отредактировал KirKir: 12 May 2014 — 12:00

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора — состояние цепи как?

Возможно заклинивание/подклинивание механизма VVT-i. Это возможно, если масло плохое, некачественное или не менялось. Тогда муфту задирает, и OCV клинит.

Муфты разбирал, чистил. Задиров нет. Заметного износа тоже. Штифт в одной из муфт вроде бы подклинивал, и была надежда, что дело в нем. Но нет, после восстановления его подвижности ничего не изменилось.

Кстати да, если положение РВ запаздывает, то и появляется ошибка P0016. Возможно положение РВ при включении клапана ввт-и не меняется, потому и ошибка вылазит. Кстати вопрос какой пробег мотора?

Про пробег мотора — состояние цепи как?

См. первое сообщение темы. Там все есть.

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

А кстати вопрос вам сразу — не сталкивались ли, на 1gr-fe на горячую мотор пускается только со второй попытки, на холодную ни разу такого нет. На горячую хоть чуток, но надо крутнуть без заводки, а на второй раз уже пускается сразу?

муфты эти действительно проблемные и, практически, не ремонтопригодные. их таки клинит. можно снять, стукнуть, и заработает. но это ни о чем — при износе она не предсказуема. проблема идет от масла (периоды замены, марка, оригинальность). не знаю, какое масло заливалось, но — судя по ссылкам на официалов — должно быть 5в30. для изношеных муфт оно жидковато. вот их и клинит на запуске — как описывали выше.
самый простой вариант — перейти на 5в40. очень хорошо подходит Liqui Moly Molygen. у него при вязкости 5в40 допуск по илсак. т.е. оно полностью соответствует заводским требованиям.
надо брать последнее поколение этого масла — в зеленой банке и само масло зеленого цвета. должно помочь.
может первых пару дней чек и будет как раньше вываливаться. но потом оно как следует проникнет в муфты и за счет более высокой вязкости не даст им показывать рассинхронизацию при запуске.
это если муфты не совсем дохлые. иначе, наверное, только их замена.

p.s. переход на 5в40 из-за муфт проверен на нескольких авалонах 3,5 и на одном 1gr-fe ))) у всех проблема с муфтами была около пробега 100к. у всех была темная история с обслуживанием в плане замены масла ))))

zetek, БОЛЬШОЕ спасибо за ответ!
Очень полезная информация!

Сразу после покупки я перевел авто на Мобил 0W40. Проехал на нем около 1 ткм. Ситуация не изменилась.
Возможно Мобил не полностью соответствует упомянутому Вам маслу, но все же оно имеет вязкость выше масла ОД и так же соответствует заводским требованиям.

Муфты я разбирал и чистил. Значимой, на мой взгляд, выработки я в них не обнаружил. Допускаю, что поймать ее глазами невозможно, но и перестановка муфт местами, с головы на голову, ситуацию не изменило. Ошибка осталась на прежней голове.

Я созвонился с автором этой темы (самой большой, из тем по данной проблеме) — http://www.prado-clu…p?topic=79079.0

Он прошел тот же путь, что и я, плюс — замена муфт на новые. Но решить проблему ему удалось только заменой цепи привода ГРМ.
По его словам, с ним связывалось около 20-ти человек с похожей проблем. 90% из них решить проблему удалось лишь заменой цепи.

Я заказал все для замены цепи. В ближайшие 3-4 дня проведу замену.
О результатах обязательно отпишусь.

Сообщение отредактировал KirKir: 15 May 2014 — 10:44

Shat, да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) часто помогает замена форсунок, но это очень не бюджетно. если они уставшие, то плохо держат на горячую. в цилиндры попадает бензин. начинаете заводить, эбу уверен, что в горшках сухо и пусто и льет по своей программе. по итогу — такой косяк. на холодном — бензин успел испариться. да и мозги по другому алгоритму мотор заводят. особо это не продиагностировать. на стенде факел распыла форсунки может быть отличным и сама она чистой. разве что оставить форсунки под давлением на стенде на несколько часов — если кто то за такой гемор возьмется. может они и вспотеют.
глючный датчик температуры дает такой же результат — но редко они глючат, к сожалению. все указанное выше чек не светит и сканером не проверяется. замена форсунок по кругу очень жмет карман. так что подумайте — сколько там того лета ))))

KirKir, 0в40 точно не для дорестайлингового мотора )))) до 10 года мотор шел под 5в30, рестайл 5в50, кажется. но более важно, что японцы и америкосы ориентируются на немного другие допуски. правильнее подбирать под этот мотор масло по ilsac. gf4 или gf5 — то, что нужно. а этот допуск есть не у всех даже самых дорогих масел для европы и снг.
зато он часто есть у хорошей полусинтетики и это нормально. синтетика — не показатель финишный. есть и минералки, которые более чем достойны. ну может менять надочаще ))))
если закозали все, для замены цепи — думаю 100% поможет. но причина точная будет не известна ))) может муфт было бы достаточно.
хотя если есть возможность — почему не поменять. зато используя правильное масло теперь будет уверенность в узле тысяч на 300 км ))))
удачи

Shat, да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) часто помогает замена форсунок, но это очень не бюджетно. если они уставшие, то плохо держат на горячую. в цилиндры попадает бензин. начинаете заводить, эбу уверен, что в горшках сухо и пусто и льет по своей программе. по итогу — такой косяк. на холодном — бензин успел испариться. да и мозги по другому алгоритму мотор заводят. особо это не продиагностировать. на стенде факел распыла форсунки может быть отличным и сама она чистой. разве что оставить форсунки под давлением на стенде на несколько часов — если кто то за такой гемор возьмется. может они и вспотеют.
глючный датчик температуры дает такой же результат — но редко они глючат, к сожалению. все указанное выше чек не светит и сканером не проверяется. замена форсунок по кругу очень жмет карман. так что подумайте — сколько там того лета

Ребята в клубе сказали при таком симптоме есть вероятность что датчик коленвала шалит, что скажете?

Ребята в клубе сказали при таком симптоме есть вероятность что датчик коленвала шалит, что скажете?

повторю лишь: … да, есть такое у мотора. но причин может быть мульен ))) …
может и такое быть. но датчики температуры и коленвала хотя бы осоцилографом проверить можно. был в москве случай, на форумах отчет даже вывешен (или на драйве) именно с этим датчиком. но как то он единичный.
к сожалению, у системы зажигания огромная составляющая механики и электроники. так что начиная от цепи грм и системы ввти, до датчиков и форсунок может быть все, что хочешь. обидно, что многое не сканируется.
еще бывает клапан обратки. если клинит — бензин из рампы в бак стекает. имеем ленивый пуск. но он и на холодном такой же ленивый.
а у автора темы — только на горячую.

мужики, ну это ж 5 месяцев максимум, когда температура проявляет эту гадость ))) тут или самому все проверять. или забить. в сервисах запустят по большому кругу. по итогу проще авто сменить, если так достает. но я вас полностью понимаю и поддерживаю. сам считаю, что тапки и танки должны стоять параллельно. так что только вперед )))

если закозали все, для замены цепи — думаю 100% поможет. но причина точная будет не известна ))) может муфт было бы достаточно.

Для чистоты эксперимента меняю ТОЛЬКО цепь! ))) + успокоители.
Ни муфты, ни натяжитель не меняю!
Хочу установить истинную причину!
Муфты с натяжителем, в случае необходимости, можно поменять за пару часов.

О результатах отчитаюсь. )))

• soe это нравится

e-kontakt писал(а): ↑

16 янв 2019, 08:09

Тойота Прадо с ошибкой p0335. Снял ДПКВ+ДПРВ. Посмотрите вроде есть небольшие отклонения, но насколько они критичны?

Логика ошибки P0335 не связана с синхронизацией валов и работой VVT.
Для этой цели существуют другие ошибки : P0011,P0012,P0016,P0018,P0021,P0022.
Ошибка P0335 связана только с сигналом датчика колен/вала.
Надо проверить наличие сигнала на самом ECU.
Проверить не только в режиме холостого хода,но прежде всего — на стартерном прокруте и старте.
Снять полноценный сигнал CSS (старт,калибровка,дроссель) , просмотреть сигнал датчика на вкладке FASA.
.
Что касается положения валов,то этот параметр видно по сканеру:

.
Работоспособность VVT можно проверить в активном тесте :

васек р писал(а): ↑

16 янв 2019, 11:32

e-kontakt писал(а): ↑

16 янв 2019, 08:09

Тойота Прадо с ошибкой p0335. Снял ДПКВ+ДПРВ. Посмотрите вроде есть небольшие отклонения, но насколько они критичны?

Надо проверить наличие сигнала на самом ECU.
Проверить не только в режиме холостого хода,но прежде всего — на стартерном прокруте и старте.
Снять полноценный сигнал CSS (старт,калибровка,дроссель) , просмотреть сигнал датчика на вкладке FASA.

Во время работы ошибки не возникает, ошибка как я понял возникает во время запуска двигателя, именно при прокрутки стартером. Не могу пока отловить ее. Подскажите если ошибка возникает при прокрутки стартером, что это может значить?

При попытке записать, начинаю запись на незаведенной машине, в итоге при запуске скрипта выскакивает ошибка, не хватает импульсов синхронизации и не могу посмотреть фазы.( Ка правильно записать сигнал при запуске двигателя?

Дружище у меня лауч не могу посмотреть Freeze Frame.

васек р писал(а): ↑

17 янв 2019, 10:44

Покажите осциллограмму.
Возможно, есть какая-то помеха при работе стартера.
Если есть помеха ,которую видит ECU , значит и Вы можете её увидеть.
Для того и существует прибор.
Сложно обсуждать то, — что никто не видел.
.
Покажите лог TS с Freeze Frame на момент записи ошибки.

e-kontakt писал(а): ↑

17 янв 2019, 10:38

как я понял возникает во время запуска двигателя

.
Подключите прибор на контакты ECU ,сделайте полную запись СSS (старт-калибровка-дроссель), покажите — что сняли.
Не обращайте внимание на замечание — «не идёт анализ».
Достаточно будет выделить фрагмент,где скрипт «подхватит» сигнал.

васек р писал(а): ↑

17 янв 2019, 12:19

e-kontakt писал(а): ↑

17 янв 2019, 10:38

как я понял возникает во время запуска двигателя

P0335 FREEZE.png
.
Подключите прибор на контакты ECU ,сделайте полную запись СSS (старт-калибровка-дроссель), покажите — что сняли.
Не обращайте внимание на замечание — «не идёт анализ».
Достаточно будет выделить фрагмент,где скрипт «подхватит» сигнал.
ECU 1GR-FE.png

Синхронизацию взял с катушки первого цилиндра. ДПКВ взял с ECU. возник вопрос по поводу минуса. у меня Автоскоп4 на щупах нет минуса, минус берется с аккумулятора.

Вот что можно ещё проверить.
На современных авто, сигнал TACHO в аналоговой форме, как правило отсутствует.
Информация о частоте вращения двигателя передаётся по шине CAN PowerTrain.
Не исключение — TOYOTA.
.
Но сигнал в аналоговой форме — всё-же имеется.
Сигнал можно снять с DLC на 9 PIN :

Если снять в CSS оба сигнала (NE+ и TACHO) ,то получим сигнал колен-вала который есть на входе в ECU,
и сигнал который имеется на выходе процессора.
Возможно на оборотах,где записывается ошибка,будет что-то видно.
.
Так-же , судя по всему,надо заняться проверкой масс.
Авто — после ремонта,могли не протянуть где-нибудь на двигателе массу моторного жгута.
Проверять — через мощную лампу на плюс.
На ECU ,их в наличии — 8.

.
Могли механики не затянуть клеммы конденсаторов по питанию катушек (NOISE FILTER , в наличии — две штуки ,на каждой голове — свой).
.
Наконец,просто проверить сопротивление обмотки датчика — от разъёма ECU.

васек р писал(а): ↑

17 янв 2019, 12:19

P0335 FREEZE.png
.
Подключите прибор на контакты ECU ,сделайте полную запись СSS (старт-калибровка-дроссель), покажите — что сняли.
Не обращайте внимание на замечание — «не идёт анализ».
Достаточно будет выделить фрагмент,где скрипт «подхватит» сигнал.
ECU 1GR-FE.png

Подключил в четырехканальном режиме 1 канал это масса ДПКВ. Что то я не вижу просадки или пропадания сигнала

• Атлас автомобильных сигналов
• ↳   Атлас автомобильных сигналов / Библиотека осциллограмм
• ↳   Эталоны синхронизации ДПКВ-ДПРВ / Эталоны Px
• Автомобильная диагностика
• ↳   Диагностика с помощью USB Autoscope
• ↳   Диагностика дизельных двигателей
• ↳   Помощь начинающим
• ↳   Вопросы о разном
• ↳   Обучение, трудоустройство, расценки
• ↳   Покупка / продажа оборудования
• ↳   Как и где купить USB Autoscope
• ↳   Диагностика системы подачи топлива при помощи сканера подачи топлива
• ↳   Lambda Meter — измерение соотношения воздух/топливо
• Разработка, модернизация, настройка комплекса USB Autoscope, сайта, форума
• ↳   Разработка программного и аппаратного обеспечения USB Autoscope, модернизация
• ↳   Программа USB Oscilloscope
• ↳   Драйвера устройств USB Autoscope
• ↳   Скрипты и панели анализатора
• ↳   Cкрипты анализатора
• ↳   Панели анализатора
• ↳   Аппаратное обеспечение
• ↳   Модернизация
• ↳   Настройка компьютера и осциллографа, ремонт прибора, работа форума, сайта