Датчик детонации какая ошибка

Датчик детонации — это электронное устройство, которое применяется в автомобильных моторах. Наличие датчика детонации позволяет контролировать деятельность двигателя и предотвращать, как несложно догадаться, детонацию. В данной статье мы рассмотрим как функционирует данный датчик, его виды и применение в современных авто.

Датчик детонации – это

Если говорить простым языком, что же такое датчик детонации (ДД) подойдет простая формулировка. Это механизм, который используется для выявления вибраций, связанных с акустическими колебаниями. Такие колебания могут возникать в результате неправильной детонации или несвоевременного зажигания. ДД могут успешно использоваться в автомобильных моторах и других двигателях для контроля над детонацией и предотвращения возможных повреждений.

Детонация — неконтролируемый взрыв топлива, а не его сгорание. Это явление, которое может нанести значительный вред двигателю.  Она вызывает сильные ударные нагрузки на различные детали ЦПГ, такие, как поршневые кольца и поршни, и может привести к их поломке.

Если не принимать мер по предотвращению детонации, она может даже повредить блок двигателя. Вот для чего нужен датчик детонации, контролировать детонацию и при обнаружении сообщать блоку управления.

Почти все нынешние двигатели работают на грани детонации, используя весьма ранний угол опережения зажигания, что позволяет достичь максимальной эффективности. В прошлом, когда использовались трамблерные двигатели с автоматической регуляцией данного угла, было сложно достичь точного значения, из-за чего часто случалась детонация, и возникал шум в моторном отсеке.

Как работает датчик детонации

Принцип работы датчика детонации достаточно прост, рассмотрим его как своеобразный микрофон для «прослушки» колебаний в ДВС. Он воспринимает звуки взрывов и передает сигнал в электронный блок управления мотором для стабилизации зажигания и ликвидации неполадок.

Когда обнаруживается неполадка, ЭБУ сдвигает момент зажигание до того времени, пока проблема не решится. После этого, когда с неполадками покончено, ЭБУ аккуратно возвращает первоначальную настройку зажигания, используя метод регулировки с замкнутым контуром и обратной связью.

Если появляется неполадка, связанная с ДД, то у системы управления мотором нет возможности использовать обратную связь для ликвидации неполадок. Для защиты ДВС от возможных повреждений, ЭБУ запомнит данную ошибку и начнет приостанавливать опережение зажигания цилиндров на некоторую величину (к примеру, Toyota приостанавливает на 8°, а Volkswagen — на 15°). В такие моменты мощь и экономичность авто будут снижаться.

Виды конструкций датчиков

Рассмотрим подробнее конструктивные типы датчиков детонации.

Узкополосные

Датчик детонации резонансного типа (Узкополосный) создает электросигнал при особых частотных колебаниях, которые генерируются в ДВС. Пластина, являющаяся частью датчика, обеспечивает нужный заряд напряжения только в определенном диапазоне частот, который соответствует поршневой группе. Различные моторы имеют различные диаметры поршней, и соответственно, разные номера ДД.

Широкополосные

Эти датчики могут фиксировать частоты в большем диапазоне, но обработка их сигналов требует более сложных алгоритмов. Данные датчики чаще всего совмещают в себе доступность и надежность. В самом датчике располагается пьезокерамический элемент с прицепленной массой, который ловит колебания, образованные взрывом смеси, и создает электрический сигнал. Этот сигнал затем обрабатывается ЭБУ.

Где находится сенсор детонации

Где же находится датчик детонации? Он может быть расположен либо на блоке цилиндров, либо на их головке, ниже коллектора на впуск. Закрепляется он исходя из своего строения. Он также бывает сконструирован в виде болта, который крепится к мотору.

По стандарту, в моторах с 4-мя цилиндрами устанавливается только один ДД, который без напряжения контролирует все цилиндры. Располагается он посередине, разделяя 2 первых цилиндра с 2-мя последними. При большем количестве цилиндров также требуется больше датчиков. Часто они делятся на группы, к примеру, на ДВС с 6-ю цилиндрами первый ДД может следить за цилиндрами с 1 по 3, а второй – с 4 по 6.

Датчик детонации: признаки неисправности

Ниже перечислены самые частые признаки неисправности датчика детонации, которые важно учесть при диагностике автомобиля.

• Когда на приборке горит Check Engine, это может свидетельствовать о первом признаке неисправности. Важно серьезно воспринимать это оповещение и провести осмотр вашего авто, чтобы предотвратить усугубление проблемы. Хотя причин для появления Check Engine большое количество, неисправность датчика детонации может являться именно той самой. В любом случае пренебрегать данной проблемой нельзя, потому что это может негативно отразиться на функционировании ДВС.
• Неправильно работающий ДД иногда приводит к появлению различных шумов, похожих на стук в двигателе. Они появляются из-за неправильной детонации топливной смеси в цилиндрах. Если неисправность не устранить вовремя, звуки станут ещё громче.
• Расход у вашего авто стал больше, и вы проезжаете меньше км за литр топлива? Есть вероятность, что это связано с дефектным датчиком детонации. Конечно, существует множество других причин, объясняющих данную проблему. Но если помимо этого, вы замечали признаки, перечисленные выше, то это может быть связано с неполадками в работе ДД.
• При возникновении неполадок связанных с датчиком детонации, иногда авто теряет тягу, то есть не набирает скорость также, как раньше. Если вы уже заметили предыдущие симптомы на своем авто, то это может стать финальной точкой в выяснении неисправности.
• Если датчик детонации неисправен и не был заменен своевременно, возможно появление серьезных последствий, связанных с дефектами внутренних деталей ЦПГ. Это проявляется в виде дерганья автомобиля. Если вы замечаете этот симптом, то возможно, что уже есть и другие, например, запах гари проникающий в салон. Эксплуатация авто в таком состоянии может привести к полной поломке двигателя. Поэтому важно своевременно производить замену неисправных ДД, чтобы в будущем не возникало проблем.

 Загрузка …

Причины неисправности датчика детонации

Можно выделить несколько типов неисправностей, которые могут привести к этой проблеме:

• Часто поводом неисправности ДД является потеря физического контакта между самим датчиком и ДВС. Среднестатистический датчик обладает круглой формой с дырочкой для крепления посередине, он крепится к своему месту на двигателе с использованием болта. Если затяжка в резьбовом соединении ослабевает, прижимное усилие датчика к мотору уменьшается, и он перестает получать звуковые волны из блока цилиндров. Решить эту проблему можно, затянув резьбовую часть или заменив болт на шпильку, так как она обеспечивает лучший контакт и более прочна.
• Следующими распространенными неисправностями с ДД являются неполадки в проводке. Эти неполадки могут включать замыкание питающих или сигнальных проводов на «массу», физический дефект провода там, где он был изломан, нарушение изоляции, обрывы провода или отдельных жил и разрыв экранирующей оплетки. Решить неполадку можно путем восстановления или замены проводки.
• Также может возникнуть проблема с тем, что датчик неконтачит в месте его подключения, к примеру, защелка из пластика в этом месте повреждена. Также, в результате вибрации, контакт может просто ослабнуть. Это приведет к тому, что информация от датчика перестанет доходить или его питание будет нарушено. Чтобы решить эту проблему, можно поменять фишку, почистить место контакта, или использовать иные физические приспособления для соединения двух контактных колодок.
• Попадание на сенсор технических жидкостей (масла, антифриза) – еще одна причина поломки датчика детонации. Такое бывает в моторах, у которых ДД расположен под выпускным коллектором, а прокладки негерметичны.

Абсолютная поломка датчика — редкое явление, так как он устроен довольно простым способом и не состоит из множества деталей, которые могут стать неисправными. Тем не менее такое может случиться. Если ДД полностью сломался, то его не удастся отремонтировать, и придется заменить.

• Еще одной возможной неполадкой с датчиком являются сбои в самом блоке управления, который взаимодействует с мотором. При таких обстоятельствах, ЭБУ может неправильно интерпретировать информацию, получаемую от ДД, из-за чего принимать неправильные решения. Для решения данной неисправности следует произвести диагностику и возможно, замену ЭБУ. Но ЭБУ чаще надежнее датчика.

Следует знать, что иногда при обращении хозяина авто в сервис с проблемами правильного функционирования датчика, некоторые специалисты могут специально предлагать поменять его на новый с целью получить больше денег от клиента. Поэтому прежде чем обращаться в сервис стоит попытаться затянуть крепление датчика или поменять болт на шпильку. Часто после этого способа проблема исчезает.

Способы проверки датчика детонации

Проверить датчик детонации возможно несколькими способами, рассмотрим их подробнее.

Самый простой способ

Самый легкий способ проверки датчика детонации — постучать по нему во время работы двигателя. Для начала нужно зафиксировать обороты на уровне 1500-2000. После легонько постучать по датчику ключом или отверткой. Если после постукиваний работа мотора изменится (скорее всего обороты снизятся), то сенсор можно считать исправным.

Без сканера

Порой не удается получить доступ к диагностическим системам, таким как сканер, или нет возможности поехать в сервис. В таком случае вам потребуется цифровой мультиметр для определения сопротивления. Если измеренное сопротивление датчика детонации не будет равно установленным нормам ДВС, то следует поставить новый датчик.

Для проверки ДД с использованием метода измерения напряжения на его электрических контактах, необходимо выполнить данные шаги:

1. Перед началом следует отключить датчик от электрической сети авто и демонтировать его.
2. Затем настроить мультиметр так, чтобы он показывал измерения в милливольтах, и соединить его щуп на плюс к сигнальным контактом, а щуп на минус – с массой ДД.
3. Теперь следует зажать ДД в руках и слегка побить данной ладонью о какую-либо твердую поверхность. В процессе этого мультиметр должен зарегистрировать образование напряжения, которое должно составлять около 30-40 мВ. С увеличением силы ударов разность потенциалов между электродами также увеличивается.

Однако, так как напряжение достаточно низкое, не все приспособления могут его измерить, поэтому перед началом проверки следует удостовериться в том, что ваш аппарат подходит для таких замеров. Если разности потенциалов не было обнаружено, то ДД считается неисправным.

Сканером

При появлении неполадок связанных с ДД, на дисплее вашего авто может высветиться код ошибки P0324, указывающий на неполадки с механизмом контролирующим детонацию, или код P0325, уведомляющий о том, что сам датчик неисправен. Подобные ошибки возможно самостоятельно проверить с использованием сканера для диагностики или адаптера ELM327.

Чтобы деактивировать код неисправности ДД, следует присоединить сканер к авто и провернуть ключ в положение включающее зажигание. Затем нужно удалить код неисправности, завести мотор и оставить его поработать 5 минут. После этого проехаться на авто в течение 10 минут. Наконец, повторно просмотрите блок управления на присутствие неисправностей, чтобы убедиться, что неполадка не возвращается.

Можно ли ездить с неисправным

Многих автолюбителей интересует, допускается ли продолжать езду с неисправным ДД. Вкратце, на данный вопрос можно ответить так: какой-то небольшой промежуток времени можно покататься с этой проблемой, но в ближайшее время нужно обследовать авто и исправить неполадку.

Если имеется неисправность датчика детонации, ЭБУ самостоятельно переключается на позднее зажигание, чтобы предотвратить деформацию компонентов в ЦПГ, если случится реальное детонирование. В итоге получается, что расход авто растет, а динамика падает, преимущественно при высоких оборотах.

Некоторые автовладельцы считают, что данный датчик не является необходимостью при использовании качественного бензина и хороших эксплуатационных условиях. Однако это мнение ошибочно. Появление детонации зависит не только от качества топлива, но и от состояния свечей, компрессии авто и многого другого.

Поэтому, если попытаться отсоединить ДД, скорее всего возникнут следующие нежелательные последствия:

• скорая деформация прокладки ГБЦ с возможными дополнительными повреждениями
• быстрый износ компонентов ДВС
• образование трещина в ГБЦ
• прогорание поршней
• выгиб шатуна
• пригорание клапанных тарелок.

Это будет происходить потому, что блок управления не сможет автоматически принимать меры для устранения детонации. По этой причине не следует отключать устройство и устанавливать перемычки, так как это может привести к серьезным затратам на ремонт.

Замена датчика детонации

Для замены ДД на Лада Гранта нужен сам сенсор, его артикул — 183855AT Авто Трейд, 0261231046 Bosch, 21123855020 Lada. Также будут нужны ключ или головка на 13 и маленькая отвертка с тонким шлицем. Замена несложная, на фото все понятно.

Цены

Артикулы и цены на датчики детонации для Лада Гранта 1,6
Бренд	Артикул	Цена* руб. РФ
Lada	21123855020	520
Bosch	0261231046	1,600
АвтоТрейд	183855AT	320
Era	550489	600
Цены указаны на июль 2023 для Москвы

Артикулы и цены датчика детонации Лада Ларгус К4М
Бренд	Артикул	Цена* руб. РФ
Lada	8200680689	1,700
Asam	30641	1,550
Facet	9.3224	2,250
Patron	PE80012	1,450
Цены указаны на июль 2023 для Москвы

Как за 15 минут проверить датчик температуры охлаждающей жидкости

ДМРВ — датчик массового расхода воздуха

Если материал был полезен, напишите комментарий. Если оказался бесполезен или неточен, тем более пишите.

В этой статье описано всё, что необходимо знать о типах, принципе работы, функциях, методах диагностики и тестирования датчиков детонации. Мы разберём симптомы неисправных датчиков и расскажем подробные шаги и методы их обнаружения.

Что такое детонация?

В бензиновых двигателях для воспламенения топливовоздушной смеси используются свечи зажигания. Пламя непрерывно распространяется в топливовоздушной смеси.

Во время распространения пламени, если давление повышается ненормально, смесь в некоторых случаях будет возгораться самостоятельно, не дожидаясь достижения пламени, вызывая мгновенное взрывное возгорание. Это явление называется детонацией.

В то время как нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, при детонации пламя распространяется в десятки раз быстрее — до 2000 м/с.

Детона́ция (от фр. détoner — «взрываться» и лат. detonare — «греметь») — режим горения, при котором по веществу распространяется ударная волна.

Сгорание в двигателе — сложный процесс, поэтому требует довольно точной конструкции и контроля. Небольшая ошибка управления или отклонение от нормы вызовут ненормальное сгорание. Детонация — ненормальное сгорание.

Проще говоря, детонация — воспламенение смеси в ненужный момент времени (как правило раньше положенного) в неправильном месте.

Для чего нужен датчик детонации

Проще говоря, датчики детонации (ДД) — это датчики вибрации, которые хорошо подходят для обнаружения структурных акустических колебаний. Это может происходить при преждевременном зажигании или непреднамеренном возгорании смеси.

ДД это своеобразный микрофон, с помощью которого блок управления (ЭБУ) «слушает» двигатель. Датчик преобразует детонацию двигателя в электрический сигнал. Контроллер использует этот сигнал для противодействия детонации с помощью регулировки угла опережения зажигания.

Как только детонация обнаружена, ЭБУ будет постепенно задерживать зажигание до тех пор, пока детонация не будет устранена. После того, как детонация устраняется и не возникает снова, ЭБУ будет постепенно восстанавливать исходную синхронизацию зажигания. Это называется управление с замкнутым контуром и обратной связью.

Таким образом, датчик детонации — это специальный «микрофон» для ЭБУ, который выполняет роль обратной связи при регулировании момента зажигания.

Когда есть неисправность в ДД, вышеупомянутое управление с обратной связью не работает. Чтобы избежать повреждений, вызванных детонацией двигателя, ЭБУ сохранит соответствующий код неисправности и задержит опережение зажигания каждого цилиндра на определенное значение (Toyota задерживает на 8 °, Volkswagen — на 15 °). В это время снизятся мощность и экономичность двигателя.

Типы датчиков, конструкция

Датчики детонации бывают двух типов.

Узкополосные или резонансные

Такой тип датчика рассчитан на генерацию напряжения при колебаниях определенного диапазона частот. Т. е. пластина (ее вес, размер, крепление и т. д.) — обеспечивает требуемый уровень напряжения только в определенном диапазоне частот.

Всё это рассчитано под поршневую группу двигателя. Отсюда и разные номера датчиков на разных моторах — диаметр поршней отличается — датчики детонации тоже будут разные.

Широкополосные

Данные датчики регистрируют колебания в более широком диапазоне. Они дешевле, надёжнее, но обработка их сигнала более сложная.

Внутри ДД находится тороидальный пьезокерамический элемент с прикрепленной массой. Корпус реагирует на вибрацию, вызванную детонацией двигателя, в свою очередь вызывая движение в пьезокерамическом элементе, который генерирует электрический сигнал. Этот сигнал используется модулем управления двигателя.

Где находится датчик детонации

Датчик детонации установлен на блоке цилиндров или головке цилиндров (как показано на рисунке) ниже впускного коллектора.

В зависимости от конструкции ДД крепиться болтом к двигателю или вкручивается в него. Например, на 4-цилиндровом двигателе датчик обычно установлен между 2 и 3 цилиндром.

На четырехцилиндровых двигателях используется один датчик детонации, так как он может легко контролировать работу всех цилиндров. По мере увеличения количества цилиндров требуется больше датчиков.

Чаще всего датчики детонации разбиты на группы. Например, на шестицилиндровом двигателе датчик 1 может соответствовать цилиндрам 1–3, а датчик 2 — цилиндрам 4–6.

Читайте подробнее: Что такое Банк 1 и Банк 2, Датчик 1 и Датчик 2 (Bank 1, Bank 2, Sensor 1, Sensor 2)

Признаки неисправности

Вот некоторые из наиболее распространенных признаков неисправности датчика детонации, на которые следует обратить внимание.

Контрольная лампа Check Engine

Один из первых симптомов, который вы можете заметить, — это загорание контрольной лампы Check Engine на приборной панели. Вы должны серьезно отнестись к этому раннему предупреждению и осмотреть свой автомобиль, прежде чем проблема усугубится.

Конечно, есть много причин, по которым может загореться Check Engine, и неисправный ДД — одна из них. Независимо от причины, вы не должны игнорировать её слишком долго, иначе это может иметь плачевные последствия для двигателя.

Громкие звуки из двигателя

Когда датчик детонации начинает работать со сбоями, вы слышите громкие звуки, исходящие от двигателя, которые напоминают стук. Чем дольше вы не решите эту проблему, тем громче будут эти звуки.

Этот шум возникает из-за неправильного воспламенения топливно-воздушной смеси внутри цилиндра.

Высокий расход топлива

Если вы заметили, что проезжаете меньше километров за 1 л, то причиной этому может быть неисправный датчик детонации. Опять же, есть много причин, по которым у вас может быть высокий расход топлива.

Но если есть другие симптомы в сочетании с увеличившемся расходом топлива, то это ещё один повод полагать, что ДД неисправен.

Плохое ускорение

Когда вы нажимаете на педаль газа, а автомобиль не ускоряется так же быстро, как раньше — возможно, неисправный датчик детонации мешает эффективному ускорению. Вы можете быть уверены в этом, если у вас уже проявляются три предыдущих симптома.

Машина дёргается

Худшие симптомы неисправного датчика проявляются при повреждении внутренних деталей двигателя. Если вы позволите этой проблеме обостриться, не заменив неисправный датчик детонации, ваш автомобиль начнет все больше дёргаться.

Может даже появиться запах гари, исходящий от двигателя и попадающий в салон. Любое дальнейшее использование автомобиля в таком состоянии может привести к выходу из строя всего двигателя.

Как проверить датчик детонации, пошаговое руководство

Если ДД выходит из строя, генерируется код неисправности P0324 (неисправность системы контроля детонации) и P0325 (неисправность датчика детонации). Ошибки можно считать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque.

Сигнал обратной связи от датчика детонации к ЭБУ обеспечивает наиболее оптимальное регулирование угла опережения зажигания, наилучшую производительность системы зажигания, а также предотвращает повреждение двигателя в результате детонации.

Напряжение сигнала переменного тока, генерируемое датчиком, изменяется в зависимости от уровня вибрации двигателя во время работы.

Если датчик детонации неисправен, выполните следующие действия для диагностики.

Шаг 1 — базовая проверка

1. Проверьте, не поврежден ли датчик физически.
2. Проверьте, правильно ли установлен датчик. Если момент затяжки крепления слишком сильный или слишком слабый, будет установлен диагностический код.
3. Проверьте, нет ли на поверхности датчика заусенцев, повреждений и посторонних предметов.
4. Датчик детонации следует держать вдали от шлангов, кронштейнов и проводки двигателя.
5. Если что-то из этого не в порядке, разберитесь с неисправной деталью и переходите к седьмому шагу. Если всё нормально — переходите к следующему шагу.

Шаг 2 — посмотрите обороты двигателя сканером

1. Подключите диагностический прибор к разъёму OBD-2.
2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
3. Выберите «Двигатель» / «Чтение потока данных» / «Сигнал датчика детонации 1».
4. Запустите двигатель и доведите его до нормальной рабочей температуры.
5. Диагностический прибор должен считывать нормальные обороты двигателя.

Шаг 3 — проверьте сопротивление внутреннего резистора

Данный шаг предназначен для датчиков с внутренним резистором. Зависит от модели автомобиля.

1. Поверните ключ зажигания в положение «OFF».
2. Отсоедините разъём проводов от датчика.
3. Измерьте значение сопротивления внутреннего резистора (стандартное значение сопротивления: 49–100 кОм).
4. Подсоедините разъем жгута проводов датчика.

Если значение сопротивления ненормальное, замените датчик детонации и перейдите к шагу 7. Если с сопротивлением всё нормально, переходите к следующему шагу.

Шаг 4 — проверьте напряжение от датчика

1. Отключите зажигание.
2. Отсоедините разъем от датчика.
3. Открутите болт крепления, снимите датчик с двигателя.
4. Возьмите электронный мультиметр и переведите его на измерение постоянного напряжения (DC), на минимальный предел измерения (200 mV).
5. Подключите мультиметр к датчику, лучше использовать зажимы типа «крокодил».
6. Возьмите гаечный ключ. Несильно постукивая по датчику, наблюдайте за изменением напряжения на мультиметре. Так же ДД можно зажать в тиски и ударять по ним, не боясь повредить датчик.

Если напряжение на мультиметре не изменяется, скорее всего датчик неисправен и требует замены.

Шаг 5 — проверьте проводку от датчика до ЭБУ

1. Отключите зажигание.
2. Отсоедините разъем от датчика.
3. Отсоедините разъем жгута проводов ЭБУ.
4. На монтажной схеме для своего автомобиля найдите контакты ДД на колодке проводов контроллера.
5. Измерьте сопротивление 1 провода.
6. Измерьте сопротивление 2 провода.

Сопротивление должно быть менее 0,5 Ом. Если прибор показывает «OL», значит в цепи есть обрыв, который нужно устранить.

Шаг 6 — проверьте цепь питания ЭБУ

1. Проверьте цепь питания ЭБУ.
2. Проверьте цепь заземления ЭБУ.

Шаг 7 — сбросьте ошибку OBD-2

1. Подключите диагностический сканер.
2. Поверните ключ зажигания в положение «ON».
3. Удалите код неисправности.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу не менее 5 минут.
5. Покатайтесь не менее 10 минут.
6. Считайте ошибки с блока управления ещё раз, чтобы убедится, что неисправность не возвращается.

Видео о том, как проверить датчик детонации.

Вывод

ДД используется для определения состояния детонации в двигателе. ЭБУ использует этот сигнал для управления моментом зажигания.

Датчик детонации обычно устанавливают на блоке или головке блока цилиндров. Датчики бывают узкополосные (резонансные) и широкополосные.

Проверка датчика детонации обычно включает в себя: считывание данных обратной связи датчика, проверку рабочего напряжения, проверку проводки между датчиком и ЭБУ, измерение сопротивления датчика и т. д.

• 

Ошибка заносится при следующих условиях — в режиме принудительного холостого хода:
1. Амплитуда сигнала ДД ниже порогового значения
2. ЭБУ работает в режиме контроля детонации. Параметр BK_R – «НЕТ».
3. частота вращения коленчатого вала в диапазоне 2250 – 2350.
Необходимо проверить состояние разъема ДД на предмет наличия пыли – грязи и моторного масла…
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
На автомобилях первых выпусков наблюдалось затягивание крепления ДД с недостаточным моментом.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, прогреваем двигатель до температуры 90 градусов. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Если ошибка не активна в данный момент – проверяем затяжку ДД, правильность подключения и целостность жгута проводки.
2. Если ошибка активна – выключаем зажигание, отстыковываем колодку жгута проводки от ДД и ЭБУ. Замеряем сопротивление проводов соединяющих ЭБУ и ДД. Если сопротивление более 1 Ом – устраняем обрыв.
3. Если сопротивление менее 1 Ом – неисправен ДД или ЭБУ, или слабый контакт в колодках жгута проводки.

Ошибка 0328 – высокий уровень сигнала датчика детонации
Ошибка заносится при следующих условиях — в режиме принудительного холостого хода:
1. Амплитуда сигнала ДД выше порогового значения
2. ЭБУ работает в режиме контроля детонации. Параметр BK_R – «НЕТ».
3. Частота вращения коленчатого вала в диапазоне 2250 – 2350.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Ошибка 0328 может сигнализировать об ухудшении состояния или неисправности двигателя. Необходимо провести проверку состояния «железа» двигателя, особенно состояния ГРМ и КШМ
На автомобилях первых выпусков наблюдалось затягивание крепления ДД с недостаточным моментом.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, прогреваем двигатель до температуры 90 градусов. Пытаемся воспроизвести условия возникновения ошибки. Если ошибка не активна в данный момент – проверяем затяжку ДД, правильность подключения и целостность жгута проводки.
2. Если ошибка активна – проверяем состояние экрана и его соединение с массой двигателя. Проверяем момент затяжки крепления ДД.
3. Если неисправность экрана проводки не выявлена – неисправен ДД или ЭБУ, если неисправность экрана проводки выявлена – устранить неисправность.

Ошибка 0335 – неисправна цепь ДПКВ
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. Сигнал датчика фаз есть.
3. Сигнала ДПКВ нет.
Ошибка заносится в память ЭБУ на первом драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0335 может появиться вследствие повреждения задающего диска (биение, повреждение зубьев…), нарушение контактов ДПКВ или ЭБУ.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, производим сброс ошибок. Прокручиваем коленчатый вал стартером в течении 10 секунд или до запуска двигателя.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка фиксируется – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от ЭБУ. Замеряем сопротивление на клеммах «15» и «34» колодки. Величина сопротивления должна быть 570 – 750 Ом.
3. Если величина сопротивления менее 570 Ом – неисправен ДПКВ или провода датчика замкнуты между собой. Если величина сопротивления более 750 Ом – неисправен ДПКВ или неисправны соединения.
4. Если величина сопротивления в пределах 570 – 750 Ом – прокручиваем стартером коленчатый вал и мультиметром замеряем при этом напряжение на клеммах «15» и «34» колодки жгута ЭБУ. Напряжение должно быть более 0,3 В.
5. Если напряжение менее 0,3 В – неисправны соединения или датчик.
6. Если напряжение более 0,3 В – пристыковываем колодку жгута к ЭБУ. Сбросить ошибки. Проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – проверить состояние задающего диска. Если диск неисправен – заменить его.
7. Если задающий диск исправен – сбросить ошибки, Проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – заменить ЭБУ.

Ошибка 0336 – выход сигнала цепи ДПКВ из допустимого диапазона
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. За один оборот коленчатого вала ЭБУ определил смещение опорной метки.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0336 может появиться вследствие повреждения задающего диска (биение, повреждение зубьев…), нарушение контактов или экрана проводки ДПКВ или ЭБУ.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, производим сброс ошибок. Прокручиваем коленчатый вал стартером в течении 10 секунд или до запуска двигателя.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка фиксируется – выключаем зажигание, отстыковываем колодку проводки от ЭБУ. Замеряем сопротивление на клеммах «15» и «34» колодки. Величина сопротивления должна быть 570 – 750 Ом.
3. Если величина сопротивления менее 570 Ом – неисправен ДПКВ или провода датчика замкнуты между собой. Если величина сопротивления более 750 Ом – неисправен ДПКВ или неисправны соединения.
4. Если величина сопротивления в пределах 570 – 750 Ом – прокручиваем стартером коленчатый вал и мультиметром замеряем при этом напряжение на клеммах «15» и «34» колодки жгута ЭБУ. Напряжение должно быть более 0,3 В.
5. Если напряжение менее 0,3 В – неисправны соединения или датчик.
6. Если напряжение более 0,3 В – пристыковываем колодку жгута к ЭБУ. Сбросить ошибки. Проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – проверить состояние задающего диска. Если диск неисправен – заменить его.
7. Если задающий диск исправен ( или заменен на исправный) – сбросить ошибки, проворачивать коленчатый вал 10 секунд или до запуска двигателя. Если ошибка зафиксирована вновь – заменить ЭБУ.

Ошибка 0342 – низкий уровень сигнала цепи датчика фаз
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. На клемме «79» ЭБУ постоянно присутствует низкий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0342 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, проверяем наличие ошибок.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше.
3. Если ошибка есть – заглушаем двигатель. Отстыковываем колодку жгута от ДФ. Включаем зажигание. Мультиметром проверяем напряжение на клеммах колодки жгута. На клемме «2» должно быть равным напряжению бортсети, на клемме «3» — больше 9 В. Если это не так – проверяем правильность коммутации проводов к клеммам ДФ. Если все правильно причиной появления ошибки может быть неисправность ЭБУ или цепей ДФ.
4. Если на клемме «2» напряжение равно напряжению бортсети, на клемме «3» — больше 9 В – то сбросить ошибки. Не пристыковывая колодку проводки к ДФ запустить двигатель. Если появляется ошибка 0342 – заменить ДФ, если ошибка не фиксируется – заменить ЭБУ.

Ошибка 0343 – высокий уровень сигнала цепи датчика фаз
Ошибка заносится при следующих условиях:
1. Коленчатый вал крутится
2. На клемме «79» ЭБУ постоянно присутствует высокий уровень сигнала.
Ошибка заносится в память ЭБУ на третьем драйв – цикле.
Плавающая ошибка 0343 может быть вызвана неисправностью ДФ, повреждением жгута проводки, ненадежным соединением клемм колодок жгута проводки, повреждением клемм.
Порядок проверки:
1. Выключаем зажигание, подключаем диагностический прибор, проверяем наличие ошибок.
2. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше. Если ошибка не фиксируется – смотри информацию выше.
3. Если ошибка есть – заглушаем двигатель. Отстыковываем колодку жгута от ДФ. Проверяем правильность подключения проводов к клеммам ДФ. Включаем зажигание. Мультиметром проверяем напряжение между клеммами колодки жгута и массой. На клемме «1» — 0 В, клемме «2» должно быть равным напряжению бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети. Если это не так – устранить обрывы или замыкания соответствующих цепей. Если проводка в порядке – заменить ЭБУ.
4. Если на клемме «1» — 0 В, клемме «2» — напряжение бортсети, на клемме «3» — на 2-3 В меньше напряжения бортсети, то пристыковать колодку проводки к ДФ, запустить двигатель. Сбросить ошибки. К торцу ДФ поднести металлический предмет способный магнититься. Проверить какая ошибка фиксируется. Если появляется ошибка 0342 – отсутствует металлический штифт на распредвалу, если фиксируется ошибка 0343 – заменить ДФ.

Что такое детонация и зачем за ней следить ​

Все знают, что для работы двигателя внутреннего сгорания требуется то самое сгорание – воспламенение топливной смеси. Для этого в бензиновом моторе есть свеча зажигания, которая поджигает смесь в конце такта сжатия. 

Обычная скорость распространения фронта пламени составляет 30-50 м/с. Но иногда возникает такая штука, которая правильно называется сгорание во фронте ударной волны. В этом случае скорость сгорания может возрастать до 2000 м/с. Складывается ситуация, когда нормального распространения фронта пламени уже нет – есть взрыв. А это и есть детонация. 

С точки зрения физики выглядит довольно занудно, но если упростить, то можно сказать, что нарушается порядок сгорания топливно-воздушной смеси. При детонации фронт пламени даже не успевает дойти до краёв камеры сгорания, и смесь там самовоспламеняется под действием возрастающих температуры и давления. 

При детонации возникает звук, услышав который, было принято говорить про «стучащие пальцы». Разумеется, поршневые пальцы во время детонации не стучат – не те там зазоры. Звенеть начинают сами стенки камеры сгорания. 

Ещё иногда с детонацией путают совсем уж другое явление, при котором мотор не хочет останавливаться после выключения зажигания сразу, а иногда даже может прокрутить «в обратку» (конечно, речь идёт в первую очередь о старых карбюраторных моторах). Само собой, это не детонация, а калильное зажигание – явление, при котором топливно-воздушная смесь загорается сама по себе от слишком горячих деталей (например, от перегретых свечей зажигания с неправильно выбранным калильным числом). Впрочем, если детонация зашла слишком далеко и мотор от неё страдает со слишком завидной регулярностью, она вполне может вызвать калильное зажигание – детонация приводит к перегреву мотора.

Детонация – штука очень вредная. Она вызывает колоссальные ударные нагрузки на детали ЦПГ, она вполне может разрушить и поршневые кольца, и сами поршни. А если не обращать на неё никакого внимания, то и блок. 

Подробно о причинах детонации рассказывать не буду – есть риск надолго уйти в сторону от датчика детонации и потонуть в болоте ньютонианства и менделеевщины. Если коротко, причин много: от плохого или «неправильного» бензина с низким октановым числом до кривой прошивки при чип-тюнинге. Впрочем, при очень кривом чип-тюнинге диагностику могут просто «порезать», и ошибки по датчику детонации не будет. Будет только звук. А ещё могут быть виноваты нагар на поршнях и в камере сгорания, бедная смесь, перегрев мотора или езда на слишком низких оборотах при высокой нагрузке. 

Все современные моторы работают на грани детонации (как правило, при очень раннем угле опережения зажигания). В этом случае удаётся получить максимальный КПД. В эпоху трамблерных моторов с автоматами угла опережения зажигания добиться очень точного угла было сложно, поэтому тогда «пальцы стучали» часто.

Сейчас за угол опережения отвечает совсем небольшой датчик детонации, сигнал с которого позволяет позволяет изменять и этот угол, и при необходимости – состав топливной смеси.

Если датчик перестанет корректно работать, теоретически ничего страшного быть не должно: зажигание должно стать позже (в ЭБУ моторов такой отказ предусмотрен, и в случае, если ЭБУ потеряет сигнал, коррекция угла будет невозможной, но зажигание станет слишком поздним), детонации не будет, но ехать машина будет заметно хуже. Возможны и другие последствия: перегрев мотора, нагар на свечах, тот самый звук детонации, калильное зажигание, рост расхода бензина. Многое зависит от того, чем вызвана сама детонация. Если на моторе с прямым впрыском насмерть загажена камера сгорания, никакое смещение угла к позднему значению не спасёт. Ну и, конечно же, может загореться Check Engine. Что в этом случае делать?

Найти и обезвредить!

Разумеется, самый простой способ – это подключить сканер и считать ошибку. Но вряд ли у всех автолюбителей где-то в кладовке между дрелью и микроскопом лежит диагностический сканер (всякую ерунду из китайских магазинов я сканером не называю принципиально, хотя не отрицаю способность этой ерунды иногда что-нибудь показать). Поэтому попробуем обойтись без сложного оборудования.

Сначала надо этот датчик найти. Звучит смешно, но это так. Искать его нужно на блоке цилиндров. Проще всего дело обстоит с рядными «четвёрками»: датчик детонации обычно стоит ровно посередине блока между вторым и третьим цилиндрами. Там его и ищите, обычно – чуть ниже впускного коллектора. Такое расположение датчика на блоке позволяет ему «услышать» детонацию всех четырёх цилиндров, причём расположение мотора – продольное или поперечное – на положение датчика никак не влияет. 

Сами датчики бывают двух типов: резонансные и широкополосные. Задача у них одна на всех: обнаружить стук в моторе (то есть ту самую детонацию), но алгоритмы работы немного разные. Резонансный датчик настроен на определённую частоту детонации, в которой он и проверяет шум. Частоту рассчитывают по формуле f(кГц)=900/(𝚷 * r), где r – радиус поршня, а 𝚷 – число Пи (3,1415…). Если резонансный  датчик слышит на этой стук с этой частотой, он впадает в панику и просит ЭБУ принять соответствующие меры. «Слышит» он их с помощью пьезоэлемента. Таким образом, датчик – это просто акселерометр, который способен преобразовать колебания блока в электрические сигналы.

Широкополосный датчик тоже слушает звук, но он не сконцентрирован на какой-то определённой частоте, а  просто передаёт в ЭБУ все стуки. А тот уже сам думает, детонация это или нет и что теперь делать.

Отличить эти датчики просто: к резонансному подходит один провод, к широкополосному – два.

Если ЭБУ понимает, что началась детонация, оно начинает изменять угол опережения, делая зажигание более поздним. Поменяет и послушает датчик. Есть детонация? ОК, ещё немного подвину. Пропала? Отлично, вот так и поедем!

Допустим, датчик удалось найти и даже снять с машины. Что дальше? Есть несколько простых способов его проверки, но я традиционно расскажу только о самом элементарном. Для этого понадобится мультиметр, который умеет измерять очень маленькое напряжение – тысячные доли вольта, милливольты (проверьте свой – у моего, купленного когда-то за 120 рублей, порога не хватает). Выставляем мультиметр в режим измерения напряжения, к корпусу датчика прикладываем «минус», а плюсовой щуп аккуратно прижимаем к разъёму управляющего контакта. Теперь нужно зажать датчик в кулаке и немного постучать кулаком по столу. Так как пьезоэлемент ушей не имеет, слышит он именно удары, и исправный датчик реагирует на них изменением напряжения. Изменения очень маленькие – приблизительно в пределах 150 мВ, а если стучать слабенько, то и вовсе 30-40. В этом случае (если хотя бы этот минимум есть) нужно стукнуть кулаком с датчиком чуть сильнее. Если напряжение в момент удара хотя бы немного скакнуло повыше, датчик исправен. Если же никакой реакции на удары нет, датчик, скорее всего, умер. Стучать по нему молотком в попытке его реанимировать смысла нет – больше шансов добить очень чувствительный пьезоэлемент, чем восстановить работоспособность датчика.

Теоретически можно ещё проверить сопротивление датчика, но для этого нужно знать точное значение сопротивления датчика с вашей машины. Удары как-то проще и надёжнее.

Что делать дальше? 

Есть, конечно умельцы, которые эти датчики восстанавливают или подбирают похожий датчик от другой машины, «подпиливая» его по месту дополнительными резисторами и конденсаторами. Наверное, иногда другого выхода нет (ну, может, они ездят на Bugatti Veyron, и найти этот датчик быстро и дёшево не получается), но всё-таки лучший способ – поставить новый и успокоиться, благо стоит обычно недорого. К сожалению, в жизни бывают ситуации сложнее: датчик рабочий, а какие-то ошибки он не показывает. 

Тут всё просто: надо проверять проводку. В ней тоже бывают «глюки», а показания датчика детонации для нормальной работы ЭБУ должны быть точными.  

Ну и последнее. Иногда датчик детонации может сходить с ума от посторонних шумов, которых мотор издавать не должен. Цоканье гидрокомпенсаторов, «дизеление», трески фазовращателей, стук цепного ГРМ – все эти посторонние звуки иногда случайным образом датчик может посчитать детонацией. В этом случае должны насторожить ненормальные углы опережения зажигания, хотя сам датчик окажется исправным.

Как я уже говорил, датчик детонации – не та деталь, выход из строя которой остановит машину. Нет, ехать она будет. Но расслабляться не стоит, потому что если детонация есть, она убивает мотор очень быстро. Особенно современный мотор – небольшого объёма и с наддувом. Так что если есть какие-то подозрения, лучше сразу поехать в сервис.