D40a ошибка мерседес

Опубликовано: 20.09.2023

Доброго времени суток!
Знаю что тема с ABS/ESP избита, и на форуме есть раздел с этой темой, однако ничего похожего не нашёл! Так что пожалуйста прочтите полностью перед тем как комментировать!

И так, машина w221 S500 4 matic, 2007 год, пробег 115 тыс.км.

Небольшая предыстория, вдруг это может как то быть связанно. Пару недель назад, решил почистить подкапотное пространство. Купил специальную пену, снял крышки с двс, и с пеной и губкой (написано что эта пена безопасна для проводки) аккуратно всё почистил. Никакой воды. После этого машину начало немного потряхивать. А через пару дней загорелся Check Engine. После консультаций с экспертами, посоветовали плотно одеть крышку двс (та которая идёт с воздушными фильтрами), и проверить защёлкнут ли разъём на воздухомер и дроссель. В итоге реально фишка на воздухомер была отщёлкнута. Защёлкнул. Завёл. Все симптомы прошли. Машина стала работать как надо. Потряхивания пошли. Но чек горел. Сказали надо сбросить так как он сам не погаснет.

Перехожу к главному. После этого ездил несколько дней с горящим Чеком. Всё работало исправно. Как то переезжая через лежачий полицейский, сработал ABS на ровном месте сам по себе и машина сама притормозила. Никаких ошибок при этом не загорелось. Поездил ещё пару дней, всё было хорошо. Поехал в итоге в сервис чтоб сбросить Чек и посмотреть всё ли хорошо. Подъезжая к сервису, при попытке тронуться с места, начал опять срабатывать ABS. Жмёшь газ, а машина тормозит и мигает жёлтый треугольник! В итоге докатился до сервиса на холостых. Подключили комп. Мастер сказал что была временная потеря сигнала между CAN шиной и ABS. Сказал что это просто глюк, всё сбросил и сказал что вряд ли это ещё повторится. Чек тоже сбросил, сказал что была неправильная смесь, так как отходил контакт от воздухомера. В итоге уехал, и всё было хорошо ровно день.

На следующий день на ровной дороге загорелась ошибка: ABS/ESP, датчик давления шин, неиспраность. Потом надпись поменялась на ВРЕМЕННО не доступны. Остановился, заглушил мотор, пошёл по делам. Через час поехал, ошибка горела. Через 5 минут сама погасла. 2 часа тыркался в пробке всё было хорошо. Подъезжая к дому опять всё загорелось. Утром поехал обратно в сервис. Как только тронулся с места, ошибка погасла. Но через 20 минут, в пробке на МКАД опять начал срабатывать ABS произвольно на низкой скорости при попытке тронуться с места. Фура чуть не въехала мне в зад. Остановился на аварийке, заглушит мотор. Завёл, тронулся, вроде всё норм, но через 5 минут опять загорелись ошибки по ABS/ESP.

Диагностика в сервиса показала ОШИБКУ 5111 — провести визуальный осмотр датчика оборотов (правый). Инструкция гласит что нужно почистить датчик ABS. Подняли машину, сняли колесо, всё почистили, вроде обороты стал показывать одинаковые. Скинули ошибку, я уехал. Через 10 минут опять всё загорелась. Вернулся обратно в сервис. Следующим пунктом по инструкции гласит замена датчика ABS. Что бы проверить для начала, перекинули датчики местами с правого на левый и отпустили проехаться. Еслиб потом диагностика показала ЛЕВОЕ колесо, то значит сто процентов замена датчика. Однако после того как ошибки вновь загорелась, диагностика опять показала ПРАВОЕ колесо. Соответственно это исключает неисправность датчика ABS. Следующим по инструкции гласит ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, так что нужно заменить его. Однако 11.2015, я уже производил замену ступичного подшипника, именно этого (правого). Подшипник покупал оригинал на Кунцевском, пав. 19/1. Люфта сейчас нет! Скрежета от подшипника тоже нет! Говорят как вариант могла выйти из строя магнитная полоса на подшипнике. Но неужели за 9 месяцев мог выйти из строя подшипник. Тем более при обычной езде, по бездорожью я не езжу.

Делали проверку при езде, комп показывает разные данные с колёс. Левое колесо пишет правильную скорость, например 7 км/ч, а показатели с правого всё время прыгают с 7 до 1 км/ч и обратно.

Советовался с разными мастерами по мерседесам, говорят что вряд ли дело в проводке так как тогда бы другие ошибки высветились при диагностике, и показало бы обрыв цепи.

Говорят что надо поменять подшипник ступицы опять, так как нужно его исключить. Если не он, то тогда уже искать другие причины как с проводкой. Хотя в инструкции, кроме замены подшипника больше уже ничего не осталось, и про электрику не сказано. Все контакты прочистили, продули.

Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожим. Не хочется просто так выбрасывать 7 тыс. рублей на подшипник с заменой если в итоге это не он.

Доброго времени суток!
Знаю что тема с ABS/ESP избита, и на форуме есть раздел с этой темой, однако ничего похожего не нашёл! Так что пожалуйста прочтите полностью перед тем как комментировать!

И так, машина w221 S500 4 matic, 2007 год, пробег 115 тыс.км.

Небольшая предыстория, вдруг это может как то быть связанно. Пару недель назад, решил почистить подкапотное пространство. Купил специальную пену, снял крышки с двс, и с пеной и губкой (написано что эта пена безопасна для проводки) аккуратно всё почистил. Никакой воды. После этого машину начало немного потряхивать. А через пару дней загорелся Check Engine. После консультаций с экспертами, посоветовали плотно одеть крышку двс (та которая идёт с воздушными фильтрами), и проверить защёлкнут ли разъём на воздухомер и дроссель. В итоге реально фишка на воздухомер была отщёлкнута. Защёлкнул. Завёл. Все симптомы прошли. Машина стала работать как надо. Потряхивания пошли. Но чек горел. Сказали надо сбросить так как он сам не погаснет.

Перехожу к главному. После этого ездил несколько дней с горящим Чеком. Всё работало исправно. Как то переезжая через лежачий полицейский, сработал ABS на ровном месте сам по себе и машина сама притормозила. Никаких ошибок при этом не загорелось. Поездил ещё пару дней, всё было хорошо. Поехал в итоге в сервис чтоб сбросить Чек и посмотреть всё ли хорошо. Подъезжая к сервису, при попытке тронуться с места, начал опять срабатывать ABS. Жмёшь газ, а машина тормозит и мигает жёлтый треугольник! В итоге докатился до сервиса на холостых. Подключили комп. Мастер сказал что была временная потеря сигнала между CAN шиной и ABS. Сказал что это просто глюк, всё сбросил и сказал что вряд ли это ещё повторится. Чек тоже сбросил, сказал что была неправильная смесь, так как отходил контакт от воздухомера. В итоге уехал, и всё было хорошо ровно день.

На следующий день на ровной дороге загорелась ошибка: ABS/ESP, датчик давления шин, неиспраность. Потом надпись поменялась на ВРЕМЕННО не доступны. Остановился, заглушил мотор, пошёл по делам. Через час поехал, ошибка горела. Через 5 минут сама погасла. 2 часа тыркался в пробке всё было хорошо. Подъезжая к дому опять всё загорелось. Утром поехал обратно в сервис. Как только тронулся с места, ошибка погасла. Но через 20 минут, в пробке на МКАД опять начал срабатывать ABS произвольно на низкой скорости при попытке тронуться с места. Фура чуть не въехала мне в зад. Остановился на аварийке, заглушит мотор. Завёл, тронулся, вроде всё норм, но через 5 минут опять загорелись ошибки по ABS/ESP.

Диагностика в сервиса показала ОШИБКУ 5111 — провести визуальный осмотр датчика оборотов (правый). Инструкция гласит что нужно почистить датчик ABS. Подняли машину, сняли колесо, всё почистили, вроде обороты стал показывать одинаковые. Скинули ошибку, я уехал. Через 10 минут опять всё загорелась. Вернулся обратно в сервис. Следующим пунктом по инструкции гласит замена датчика ABS. Что бы проверить для начала, перекинули датчики местами с правого на левый и отпустили проехаться. Еслиб потом диагностика показала ЛЕВОЕ колесо, то значит сто процентов замена датчика. Однако после того как ошибки вновь загорелась, диагностика опять показала ПРАВОЕ колесо. Соответственно это исключает неисправность датчика ABS. Следующим по инструкции гласит ЛЮФТ СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА, так что нужно заменить его. Однако 11.2015, я уже производил замену ступичного подшипника, именно этого (правого). Подшипник покупал оригинал на Кунцевском, пав. 19/1. Люфта сейчас нет! Скрежета от подшипника тоже нет! Говорят как вариант могла выйти из строя магнитная полоса на подшипнике. Но неужели за 9 месяцев мог выйти из строя подшипник. Тем более при обычной езде, по бездорожью я не езжу.

Делали проверку при езде, комп показывает разные данные с колёс. Левое колесо пишет правильную скорость, например 7 км/ч, а показатели с правого всё время прыгают с 7 до 1 км/ч и обратно.

Советовался с разными мастерами по мерседесам, говорят что вряд ли дело в проводке так как тогда бы другие ошибки высветились при диагностике, и показало бы обрыв цепи.

Говорят что надо поменять подшипник ступицы опять, так как нужно его исключить. Если не он, то тогда уже искать другие причины как с проводкой. Хотя в инструкции, кроме замены подшипника больше уже ничего не осталось, и про электрику не сказано. Все контакты прочистили, продули.

Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с похожим. Не хочется просто так выбрасывать 7 тыс. рублей на подшипник с заменой если в итоге это не он.

Код неисправностей состоит из 5 знаков — одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.

Коды неисправностей OBD-2 стандартизированы ISO 15031-6.

ISO 15031-6: 2015 определяет все общие правила и рекомендации для определения новых диагностических кодов неисправностей. Он ссылается на SAE J2012-DA (цифровое приложение), которое включает в себя все стандартизированные диагностические коды неисправностей (DTC) (номер и текстовый дескриптор), а также все диагностические коды неисправностей подтипов, известных как типы отказов. К кодовым номерам можно отнести обычный текст, более или менее четко описывающий причину ошибки.

Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля: двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т.д.

Сохраненные Диагностические коды ошибок

Это диагностические коды неисправностей, которые хранятся в ЭБУ. Кроме того, отображается описание кода и номер ЭБУ с обозначением, с которого он взят.

Спорадические (появляющиеся иногда) Диагностические коды ошибок

Служба спорадических диагностических кодов неисправностей позволяет контролировать компоненты, связанные с выхлопными газами и постоянно контролируемыми системами. Эта услуга сообщает об ошибках, которые произошли во время цикла вождения, но были недостаточными для хранения DTC.

Постоянные Диагностические коды неисправностей

Код ошибки со статусом «постоянный DTC». Это коды неисправностей, которые «подтверждены» и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.

Это делается, чтобы вы не смогли пройти техосмотр без устранения неисправности.

Постоянные коды неисправностей не могут быть удалены с помощью диагностического устройства или путем отключения напряжения батареи. Только после того, как проблема устранена и ошибка больше не возникает, код автоматически удаляется из памяти ошибок системой OBD.

Удаление Диагностической информации (сброс ошибок)

Функция “удалить» убирает все DTC (кроме постоянных) из памяти ошибок. Она также дополнительно удаляет следующую диагностическую информацию, хранящуюся в ECU:

• Количество диагностических кодов неисправностей
• Диагностические коды неисправностей
• Коды ошибок для данных стоп-кадра
• Данные Стоп-Кадра
• Тестовые Данные Лямбда-Зондов
• Состояние тестов мониторинга системы
• Бортовой мониторинг результатов теста
• Пройденное расстояние с включенным MIL
• Количество циклов прогрева с момента удаления DTC
• Расстояние, пройденное с момента удаления DTC
• Время работы двигателя (минуты) с включенным MIL
• Время с момента удаления DTC
• Корректирующие данные системы впрыска

Список кодов ошибок Мерседес с расшифровкой

Стандартные или общие коды ошибок — это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.

Значения некоторых основных кодов ошибок.

Первая буква означает семейство DTC:

P (Powertrain, расшифровывается как трансмиссия) — код работы двигателя и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач).

C (Chassis, шасси) — код работы ходовой части (шасси).

B (Body, тело, кузов)- код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д.

U (User network, коммуникационные сети)- код связи между электронными блоками управления.

Четыре цифры:

Первая цифра указывает, является ли код общим или нет.

Первая цифра:

• 0 (Общая Ошибка) — общий код для OBD-II
• 1 — ошибка производителя

Поскольку список общих кодов не всегда достаточен, производители могут добавлять любое количество кодов.

Последние 3 цифры соответствуют возрастающему числу. Этот номер может быть представлен шестнадцатеричным числом (т. е. от 0 до 9 и от A до F).

Для семейства кода P были определены подсемейства с первой цифрой

• 0 , 1 и 2: для управления дозированием воздуха/топлива
• 3: для системы зажигания
• 4: для дополнительного контроля выбросов
• 5: для регулирования пустого хода двигателя
• 6: для бортового компьютера (ЭБУ) и дополнительных выходов
• 7, 8 и 9: для управления коробкой передач (Коробка передач)
• A, B и C: для гибридного привода

Эти коды были стандартизированы по нормам SAE J2012 и ISO 15031-6 и содержат около 11 000 определений.

Низкий уровень на входе датчика массового расхода воздуха (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input)

Данная информация представлена для ознакомления и содержит далеко не все коды ошибок Мерседес. Помните, что правильные выводы из полученного кода ошибки может сделать не каждый владелец Мерседеса. Рекомендуем записаться в наш Техцентр на диагностику и «сброс ошибок», а также получить профессиональную консультацию по поводу любых полученных данных диагностики и оптимальном не дорогом ремонте. Тем более, что при диагностике и последующем ремонте у нас, вы можете получить диагностику в подарок. Спрашивайте об этом менеджера во время консультаций.

Адрес и контакты

Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.

Наши мастера всегда будут рады проконсультировать по следующим телефонным номерам:

Для тех кому лень читать, расскажу пред-историю вкратце:
Купил машину — ничего не беспокоило первые пол года, но со временем машина стала глохнуть прямо на ходу. Бывало могла заглохнуть на пол секунды, а бывало глохла и отказывалась заводиться какое-то время (только надпись на приборке «ESP не действует, см. руководство» и отсутствие данных о температурах). Диагностика показала что скорее всего проблемы с ЭБУ поскольку в какой-то момент все прочие блоки ругались на отсутствие связи с ЭБУ мотора. Блок был отправлен на ремонт, был сделан реболл процессоров что избавило от проблемы на какое-то время (3 месяца). Кроме того на этом этапе выяснилось, что блок стоит не родной а от 272-го мотора и похоже у предыдущего владельца уже были проблема такого рода. Вскоре после ремонта, проблема вернулась.

Однажды утром, машина просто не завелась на холодную — симптомы те же, не слышно топливного насоса + ошибка на приборке «ESP не действует, см. руководство».

Отправился на эвакуаторе к тем, кто ремонтировал блок ранее и снова отдал машину с блоком на ремонт. Машина встряла там на две недели, им никак не удавалось решить проблему. Блок паяли вдоль и поперёк но после каждого этапа пайки проблема так или иначе проявляла себя снова. Спустя две недели мне позвонили и сказали что всё исправлено — забирайте машину. Машину забрал, поехал сразу к диллеру на диагностику которая не выявила никаких ошибок. Кстати интересовался у диллера о стоимости нового блока управления двигателем — его цена просто убила (64 000 лей или 268 000 рублей), и это без учёта стоимости адаптации к машине.
В общем сразу после диллера поехал на работу и загнал машину в подземный гараж офисного здания. Спустя несколько часов, когда пришло время ехать домой, при попытке завестись, машина вовсе не увидела блока управления. Только вентилятор крутился на максимальных оборотах (что говорит об отсутствии связи с ЭБУ мотора), машина не видела коробку, сыпались все виды ошибок. Пришлось самостоятельно снимать блок и везти его в тот же день, обратно на ремонт (на этот раз, без машины — она капитально встряла в подземном паркинге). На следующий день, утром мне перезвонили и сказали что выпаялись процессоры… Я слабо понимаю, как такое возможно, поскольку в подкапотном пространстве ну просто физически не могло быть таких высоких температур. Короче говоря, попросили попробовать поставить блок на машину и доехать до них для дальнейшего разбирательства. Забрав блок из сервиса, поехал в офисный гараж. Установил блок — машина нормально завелась без намёка на проблемы и каких-либо ошибок. Мотор поработал ровно 2 минуты, за тем я её заглушил, чтобы собрать на место воздушные фильтры и установить крышку.
Когда всё собрал, сажусь в машину а она снова не видит блока управления (1 в 1 как вчера — когда процессоры выпаялись xD)…
В тот момент сильно материл себя, что не додумался сразу выгнать её из гаража и оставить в нейтрали.
Сижу думаю, какого Хрена?! Мотор ведь не нагрелся ни на грамм — проводка? Да не должно быть, с проверки проводки вся эта история начиналась… Всё было в порядке…
В общем полез снова, снял фильтры, отключил проводку от блока и вставил снова. Машина снова увидела ЭБУ и завелась после этого действа как ни в чём не бывало… Ничего не собирая, быстренько выехал из гаража и скинул коробку в нейтраль на всякий случай. Собрал фильтры и крышку на моторе на работающий мотор и не глуша поехал через весь город к этим чудо-паяльщикам. Самое смешное, никаких проблем в пути не возникло, машина вела себя совершенно нормально и никаких ошибок. Приехал к ним, припарковался и сразу после того, как заглушил мотор — как думаете, что произошло? Конечно же, опять потеряна связь с блоком ЭБУ… Поругался малость с мастером который занимался моим ЭБУ, потому, что если раньше машина просто не заводилась, но хоть блок стабильно выходил на связь и можно было скинуть коробас в нейтраль, то бл*дь после двух недель их пайки, блок вовсе совершенно непредсказуемо стал пропадать из мира сего.

Короче говоря, снова оставил им машину, но на этот раз, параллельно стал искать Б\У блоки как в стране, так и за её пределами. Я и раньше рассматривал вариант покупки Б\У или нового блока (вариант нового отпал сразу после того, как узнал его цену), но к сожалению в стране не было таковых на разборках, а ждать из-за границы долго и сложно в плане возврата если блок окажется нерабочим. Но ситуация в которой оказался просто вынудила. Таким образом, нашел человека в Минске, у которого был блок подходящий к моей машине. Подходящий или нет, я выяснил у диллера. Плановое Т.О. и прочие работы над машиной я всегда провожу через приёмщика Сергея, с которым мы познакомились ещё со времён владения W220-м. Он очень здорово помог мне, сделав выписку с номерами блоков ЭБУ, которые подходят к моей машине. А также он объяснил что блоков управления M272-M273 есть огромное множество и не все они одинаково подходят к W221. Короче говоря, парень мне очень здорово помог, за что ему огромное спасибо и я обязательно заеду к нему с благодарностью, как только представится возможность.

В общем вышел я на человека в Минске, у которого оказался рабочий блок с подходящим мне номером ЭБУ. Этот блок был снят с рабочей машины того же года, пригнанной на разбор из США. Он также пообещал гарантированный возврат если что-то пойдёт не так, в течении двух недель после получения посылки. О цене договорились быстро — он попросил 350$ за этот блок, предоставив фотографии, что блок не имеет следов вскрытия. В тот же день я выслал ему деньги по Western Union а на следующий день он выслал блок посредством Белпочты. Кстати — рассматривался вариант отправки через DHL но стоимость почтовых услуг была бы 175$ что составило бы половину стоимости самого блока только за доставку. Кроме того в связи с пандемией, в нашей стране были проблемы с почтовыми отправлениями (некоторые не получали посылок с Апреля) и DHL никак выгодно не выделялся в этом плане — зачем тогда переплачивать если в любом случае есть риск, что посылка где-то застрянет? В общем предпочли простую народную почту, где стоимость доставки составила всего 16$. Мне повезло и блок доставили в течении 8 дней (16-го Июня отправили — 24-го получил). Но ложкой дёгтя стало то, что во время доставки обломили одну ножку крепления. К сожалению отправитель не удосужился позаботиться о нормальной упаковке. Благо ничего криминального в этом нет, кроме того есть донор — но всё-равно неприятно.

А тем временем, пока я заказывал и ждал блок, машина так и стояла во дворе чудо паяльщиков, которые продолжали неделями паять и тестировать мой старый блок не понимая, что именно с ним не так.
Привёз им присланный из Минска блок и попросил адаптировать его к моей машине. Благо этим должен был заняться другой человек из их же конторы.

Но и тут не обошлось без сюрпризов…

Когда прошло два дня с момента предоставления им нового блока, но меня только кормили завтраками, ссылаясь на то, что адаптировать не получается, я заподозрил что-то неладное. Приехав к ним в течении рабочего дня и заставив объясниться — оказалось, что только имея на руках новый, прошитый к машине блок, они обнаружили, что проблема всё это время была не в самом блоке (рука-лицо)! а в том, что про пропадал контакт на самой фишке которая подключается к блоку… Причём речь даже не об обрыве провода, а просто контакты в самой фишке были сильно раздвинуты в стороны от контактной площади, что приводило к потере связи с блоком.

Кому интересно — снимается задняя крышка с фишки, сбоку в сторону вынимается желтый фиксатор, за тем можно вынуть фишку в сторону проводов (в заднюю часть) и далее распиновщиком вынимаются сами провода.

Чтобы корректно заменить плату, её нужно привязать к номеру гидроблока (прописать EHS номер гидроблока), запрограммировать нужным программным обеспечением, далее закодировать VGS при помощи SCN-кодирования онлайн (с использованием сервера Daimler AG) и провести адаптацию селектора ISN, гидротрансформатора и самой АКПП. Мы профессионально и быстро проводим ряд этих процедур (в течении 3-4 часов), стоимость этой услуги у нас стоит 14000 рублей. Стоимость самой платы в оригинале сейчас приблизительно 50000 рублей.

Номер оригинального масла:
А0019896803 (8-10литров, в зависимости от разновидности АКПП 722.9), либо использовать заменители с допусками MB 236.14 или MB 236.15.

Современные автомобили, «напичканные» всевозможными гаджетами и прочими устройствами, позволяют обнаружить поломку более оперативно в случае своевременной диагностики. Любая неисправность авто характеризуется определенным кодом ошибки, который нужно не только считать, но и расшифровать. В статье расскажем, как происходит диагностика и расшифровываются коды ошибок Mercedes.

Диагностика авто

Чтобы осуществить проверку состояния авто не обязательно ехать на СТО и заказывать дорогую операцию у мастеров. Это можно сделать самому. Достаточно приобрести тестер и подключить его к диагностическому разъем. В частности, для автомобиля Mercedes подойдет K-line тестер, который продается в автомагазинах. Также хорошо считывает ошибки адаптер «Орион».

Также следует узнать, каким диагностическим разъемом оборудована машина. Если владеете стандартным OBD-тестером для выявления кодов ошибок, а в авто установлен круглый разъем для проверки, нужно докупить переходник. Он маркируется как «OBD-2 MB38pin». Если являетесь владельцем «Гелендвагена», то в нем, будет установлен прямоугольный разъем для диагностики, 16 пиновый. Тогда потребуется докупить переходник с так называемыми бананами.

Многие владельцы Mercedes сталкивались с тем, что некоторые тестеры не работают при подключении к БК. Одним из таковых является ELM327. А так, в принципе, большинство USB-тестеров являются рабочими. Модель VAG USB KKL одна из самых бюджетных и надежных. Если решите покупать тестер, подумайте над этим вариантом. Что касается утилиты для диагностики, то рекомендуем использовать HFM Scan. Эта утилита наиболее проста в использовании. Она отлично совместима с последней моделью тестера.

Расшифровка кодов для всех автомобилей

Третья позиция означает непосредственно тип поломки. Это может быть:

Четвертый и пятый по счету символы означают порядковый номер неисправности.

Ниже представлена расшифровка полученных кодов поломок.

Ошибки двигателя

Вашему вниманию представлена малая часть из всех кодов, которые могут появиться при диагностике авто. Специально для пользователей ресурса нашими специалистами были отобраны комбинации, которые встречаются при диагностике чаще.

Эти ошибки могут отразиться на функционировании двигателя, поэтому являются важными.

Как сбросить?

Чтобы обнулить счетчик ошибок, есть несколько способов. Во-первых, это можно сделать при помощи программного обеспечения, о котором мы писали в начале статьи. В окне утилиты есть кнопка «Обнулить счетчик». Во-вторых, еще один способ, который описан ниже:

1. Запустите мотор вашего Mercedes.
2. На диагностическом разъеме необходимо замкнуть первый и шестой контакт при помощи проволоки. Это нужно сделать на 3 секунды, но не более четырех.
3. После этого выждать паузу в три секунды.
4. И еще раз замкнуть те же контакты, но теперь не менее, чем на 6 секунд.
5. Так код ошибки будет стерт.

Если не помог ни первый, ни второй метод, можно воспользоваться «дедовским» способом. Просто откройте капот и сбросьте минусовую клемму аккумуляторной батареи. Подождите пять секунд и подключите обратно. Код ошибки будет удален из памяти.

Читайте также:

  

• Hdc недоступна системная ошибка land rover эвок

  

• D408 ошибка мерседес w211

  

• P1630 ошибка опель зафира

  

• Ошибка 0346 приора 16 клапанов

  

• 49 ошибка тойота премио