Cf moto 650nk коды ошибок

Друзья,я узнал что означает 15 морганий чека.

If FI indicator light keeps on for 10 seconds and turns off, then shortly blinks 15 times. This alerts the owner

to maintain the EFI system. The first maintenance should be done after the ECU has been worked for 50

hours. Then every 100 hours, do a maintenance.

Перевожу:

Под обслуживанием топливной системы подразумевается чистка воздушного фильтра,регулировка тросиков газа.

Так что это не проблема,и не неисправность.Это напоминание о том,что пора обслужить мотоцикл.

Обслуживание:

1.Фильтр промыть в трудно воспламеняемом растворителе(не совсем понял о чём речь,ИМХО мыть в тёплой воде с не агрессивным средством для посуды и т.п.),продуть фильтр сжатым воздухом,либо хорошо стряхнуть его от воды.

2.После очистки фильтра,пропитать безворсовое полотенце маслом класса SE, SF, или  SG SAE 30,и нанести масло с помощью нажатия на элемент фильтра,с обратной стороны от полотенца.

(Кладём полотенце на стол,сверху фильтр,и нажимаем на него).

3.Визуально проверить фильтр на наличие разрывов.

4.Установите элемент пенной частью(серой) лицом вниз.

Всё что написано выше,взято из сервисного мануала по 650-ке,кроме выделенного жирным шрифтом.

Поправки,мысли,конструктивная критика приветствуются.Переводил Я,с Уважением,ваш Даниил.

• 229, ENGINE LUBRICATION SYSTEM 7-7 Special Tools and Sealant Oil Pressure Gauge, 10kgf/cm 2 Oil Filter Wrench Oil Pressure Gauge Adapter, PT3/8 Silicone Sealant
  …

• 187, CFMoto 650NK 5-16 ENGINE TOP END Camshaft/Timing Chain ● Pull the tension side (exhaust side) of the chain taut to install the chain. ● Engage the camshaft chain with the camshaft sprockets so that the timing marks on the sprockets are positioned as shown. ○ Using a wrench on the crankshaft rotation bolt, turn thecrankshaft clockwise until the 2/T mark line [A] on the timing rotor is aligned with the notch [B] in the edge of th…

• 3, FOREWORD This manual introduces 650NK (CF650 model) maintenance information, disassembly procedure, check & adjustment methods, troubleshooting and technical specifications. There are illustrations, drawings to guide your operation. CFMOTO has final explanations to this manual information. Without our prior written approval, the manual cannot be dupliacted and disclosed to third party. CFMOTO reser…

• 287, WHEELS/TIRES 10-1 Wheels/Tires Table of Contents Explode View………………………………………………………………………………………………………………. 10-2 Specifi cations……………………………………………………………………………………………………………… 10-4 Special Tools…………………………………………………………………………………………………….…

• 301, WHEELS/TIRES 10-15 ● Check to see that the rim lines [A] on both sides of the tire sidewalls are parallel with the rim anges. If the rim anges and tire sidewall rim lines are not parallel, remove the valve core. ● Lubricate the rim anges and tire beads. ● Install the valve core and inate the tire again. ● After the tire beads seat in the rim anges, check for air leakage. ○ Inate the t…

• 441, ELECTRICAL SYSTEM 16-61 Relay and Fuse Hi Beam Relay & Lo Beam Relay Hi Beam Relay Removal  Remove the fuel tank.  Remove the bolt [A].  Disconnect the connector [B]. Hi Beam Relay Installation o Installation is the reverse of the removal. Hi Beam Relay Circuit Inspection  Connect the hand tester [A] and 12V battery as shown to test the Hi beam relay.  When the battery is connected, the reading of resistance…

• 17, CFMoto 650NK GENERAL INFORMATION 1-11 Items CF650 (650NK) Exhaust: Open 50°BBDC Close 30°ATDC Duration 260° Lubrication system Forced lubrication(semi-dry sump) Engine oil ： Type API SG or API SH,SJ or SL with JASOMA Viscosity SAE 15W-40 Oil capacity Without replacement of oil fi lter ： 2.0L If replacement of oil fi lter ： 2.2L If drain oil completely ： 2.6L Drive train Primary…

• 403, ELECTRICAL SYSTEM 16-23 Charging System Starter Motor Clutch Removal/Installation  Refer to the Alternator Rotor Removal/Installation. Starter Motor Clutch Inspection  Remove alternator cover (see Alternator Cover Removal).  Remove starter idle gear and starter double gear.  Turn the starter motor clutch gear [A] by hand. The starter motor clutch gear should turn clockwise [B] …

• 174, ENGINE TOP END 5-3 Item Fastner Torque Remarks N·m kgf·m ft·lb 1 Air Suction Valve Cover Bolts 1.0 87 in·lb 2 Cylinder Head Cover Bolts 1.0 87 in·lb 3 Camshaft Cap Bolts 12 1.2 106 in·lb S 4 Cylinder Head Bolts (M10 New Bolts) 54 55 40 MO,S Cylinder Head Bolts (M10 Used Bolts) 49 50 36 MO,S 5 Cylinder Head Bolts (M6) 12 1.2 106 in·lb S 6 Throttle Body Holder Bolts 12 1.2 106 in·lb 7 Camshaft Chain Guide Bolts 20 2.0 15 L 8 Camshaft Chain Ten…

• 329, BRAKES 12-13 Caliper Piston and Cylinder Damage ● Visually inspect the pistons [A] and cylinder surfaces [B]. Replace the caliper if the cylinder and piston are badly scores or rusty. Rear Caliper Holder Shaft Wear ● The caliper body must slide smoothly on the caliper holder shafts [A]. If the body does not slide smoothly, one pad will wear more than the other, pad wear will increase, and constant drag on the disc will raise brake and brake fl uid tem…

• 141, 3-68 FUEL SYSTEM (EFI) Fuel Injectors Fuel Pump Removal/Installation  Refer to the Throttle Body Assy Disassembly/As- sembly. Audible Inspection  Start the engine.  Apply the tip of a screwdriver [A] to the injector [B].  Put the grip end onto your ear, and listen whether the injector is clicking or not.  A sound scope [C] can also be used.  Do the same for the other injectors. If all the injectors click a…

• 90, FUEL SYSTEM (EFI) 3-17 EFI Servicing Precautions O Lead Color Codes: B: Black L: Blue Gr: Grey B: Brown G: Green Lg: Light green Sb: Sky blue O: Orange R: Red P: Purple W : White Y: Yellow O There are two ways to inspect the EFI system. One is voltage Check Method and the other is Resistance Check Method. (Voltage Check Method) O …

• 293, WHEELS/TIRES 10-7 Wheels (Rims) ● Apply high-temperature grease to the grease seal lips. ● Fit the collars [A] on the both sides of the hub. ● Insert the front axle, and tighten the axle. Torque — Front Axle: 108 N•m (11.0 kgf•m, 80 ft•lb) ● Before tightening the axle clamp bolt on the right front fork leg, pump the front fork up and down 4 or 5 times to allow the right front fork leg to seat on the fr…

• 86, FUEL SYSTEM (EFI) 3-13  To maintain the correct fuel/air mixture (F/A), there must be no inlet air leaks in the EFI system. Be sure to install the oil filler plug [A] after filling the engine oil. Clutch Cover [B] Torque-Oil Filler Plug: Hand-tighten  Do not operate the fuel pump if the pump is com pletely dry. This is to prevent pump seizure.  Before removing the fuel system parts, blow the outer surfaces of these parts clean with compressed air.  To pre…

• 31, Item Standard Service Limit Final Drive Drive Chain Slack Drive Chain Wear (20-link Length) Standard Chain: Make Type Link 30~40mm(1.2~1.6in.) 317.5~318.2mm(12.50 12.53in.) Japan RK 520×S01 114 links – – – 323mm(12.7in.) – – – – – – – – – Brakes Grade Brake Pad Lining Thickness: Front Rear Brake Light Timing: Front Rear DOT4 or DOT5 4mm(0.15in.) 5mm(0.196in.) Pulled ON ON after about 10 mm (0.39 in.) of pedal travel – – – 1mm(0.04in.) 1mm(0.0…

• 383, CFMoto 650NK ELECTRICAL SYSTEM 16-3 Electrical System Special Tools Hand Tester Lead W ire Adaptor Magneto Rotor Puller Needle Adaptor Set Peak Voltage Adapter Magneto Rotor Holder
  …

• 91, CFMoto 650NK 3-18 FUEL SYSTEM (EFI) EFI Servicing Precautions EFI Diagnosis Flow Chart Problem occurs. Confirm problems. Gather information from rider. The ignition switch is turned on, and the state of FI indicator light (LED) is seen. Unlit Lit Conduct non-self-diagnosis inspection Conduct self-diagnosis inspection Conduct general fuel system inspection End Inquiries to Rider  Each rider reacts to problems in different ways, so it is impor…

• 431, ELECTRICAL SYSTEM 16-51 Meter Unit Meter Unit Removal  Remove: Headlight Assy (see Headlight Removal/Installation) Dust Cover [A] and Cover [B]  Slide the dust cover [A] and remove the connector [B].  Remove the meter unit by taking off the mounting screws [C] with the washers. Meter Unit Inspection Remove meter unit [A] (Refer to Meter Unit Removal). [1] Tachometer Signal [2] Dash Light (+) [3] Neutral Indicator Light (LED) (+) [4] Unused [5] Ground (-) [6] Ig…

• 152, FUEL SYSTEM (EFI) 3-79 ERROR TYPE ERROR CODE POSSIBLE CAUSES ERROR_SAFETY-SWITCH_0 49 ● ROLL OVER SENSOR NOT CONNECTED ● ROLL OVER SENSOR DAMAGED ● WIRING FAULTY [Wire1 that connecting PIN31 ECU to PIN1 ROLL OVER SENSOR is at potential ≥ 5V] ERROR_SAFETY-SWITCH_1 50 ● ROLL OVER SENSOR IN ON CONDITION (WORK) ● ROLL OVER SENSOR DAMAGED ● WIRING FAULTY [S.C. between Wire1 that connecting PIN31 ECU to PIN1 ROLL…

После устранения причины ошибки, не нужно как то специально сбрасывать ошибку. После НЕСКОЛЬКИХ поездок, с выходом на режимы всех систем управления впрыском, ошибка стирается автоматически. Это не значит что можно три раза завести мотор и ошибка должна исчезнуть, нет 3-4 раза нужно проехать (и прогрев, и мощностные режимы, и система обратной связи /лямбда).

Перечень кодов неисправностей, появление которых возможно
при диагностике системы управления впрыском на квадроциклах CFMOTO

Р0030 — Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода

Р0031 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0037 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

Р0032 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0038 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

P0053 -Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме

P0105 — Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике)

P0106 — Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске (утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик)

P0107 — Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала для BOSCH;
слишком низкий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0108 — Замыкание на ­+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0112 — Слишком низкое напряжение с датчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу)

P0113 — Замыкание на ­+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала)

P0116 — Сигнал с датчика температуры двигателя ошибочный

P0117 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу)

P0118 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания)

P0122 — Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу)

P0123 — Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания)

P0130 — Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя)

P0131 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу)

P0137 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)

P0132 — Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5в, то считает это как замыкание на ­+»)

CFMOTO Ремонт и обслуживание CF800 (X8)

алексий 1985

Новичок

Alex3465

Zorg982

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

Ostrov

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

алексий 1985

Новичок

Zorg982

@Ostrov , блин совсем забыл глянуть в главный ссайт Х8:Dash2:

да ещё и туплю.
датчик положения коленвала и датчик скорости это ж одно и тоже..

Ostrov

Разные. Скорость на кардане. ДПКВ на магнето

Попробуй разьем почистить. Он всегда в г-не.

Roxer

@Zorg982 ,
Наш датчик скорости это ДПКВ НА ГАЗЕЛИ а не у нас :Rofl2:
Ну в смысле аналог типа.
А у нас датчик скорости и ДПКВ разные и стоят в разных местах конечно же.

@Alex3465 ,
Похоже у тебя с магнето и реле-регулятором все нормально. Просто магнето 350ватт с трудом хватает. Когда у теебя напряжение опускается ниже 12,6 вольта, квадр начинает кушать аккумулятор. Может поэтому у тебя он так часто разряжается.
Вообще здесь единственное решение (к сожалению) это замена всех лампочек на светодиодные и установка светодиодной же люстры и использование её вместо родного света.
Хотя есть еще вариант, но небюджетный. Это замена магнето на 600 ваттное.
Тогда просадки напряжения, даже при работающем вентиляторе, будут не настолько критическими.

@алексий 1985 ,
А ты когда свечи менял, не обратил внимания на их цвет?

Источник

CFMOTO пропадание искры CF500A Basic

Steffan

Steffan

Всем доброго дня! Хочу отписаться, т.к. удалось решить проблему. И решилась она абсурдно — путем поджимания клеммы управляющего провода на катушке зажигания. Бред, но факт! :Nyam1: Попробовать сделать данное действо меня навела статья на другом форуме, текст которой я привожу ниже. В ней речь идет о другой модели квадрика, но расписано все, на мой взгляд, очень доходчиво и понятно, так что может кому и пригодится.

К схожим симптомам (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с 2011 года клемма заменена на пайку.

Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то микростружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).

Коммутатор зажигания (блок управления CDI) может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CF (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.

Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.
Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.
Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую 0,75 кв.мм жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).
Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (т.н. датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:
АлексейЛ написал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!

Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).
При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт) вариант блока найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с залитым в корпус разъёмом) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.
Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ

На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):
АлексейЛ написал:
Если кому интересно вот распиновка разъема коммутатора:
Распиновка слева на право, ключ разъема внизу!
1 — датчик (синий провод)
2 — глушилка (бело/черный провод)
3 — минус (черный провод)
4 — катушка зажигания (оранжевый провод)
5 — датчик (зеленый провод)
6 — плюс (красный провод)

Обращаю внимание, что в разъемё коммутатора цвета проводов меняются на другие. Например, позиция «4» — от коммутатора в разъём на катушку уходит оранжевый провод, но на катушку от разъёма приходит уже желтый с чёрной полосой (и т.д.), будьте внимательны!
Для наглядности привожу и фото разъёма жгута зажигания (со стороны проводки):

При выходе из строя катушки зажигания можно установить автомобильную, например от ВАЗ 2108-09 (либо от бесконтактной системы зажигания любого другого автомобиля).
Покупаем катушку для ВАЗ 2108-09 и самые обычные провода (идут комплектом, 5 штук, красные) – с медным сердечником. Никаких «силиконовых» — в них токоведущая жила высокого сопротивления из углеволокна, зажигание CDI такую не осилит.
Берём центральный провод (который у ТАЗика должен идти от катушки на трамблёр), отрезаем один конец. Берём нашу катушку с проводом и выкручиваем из неё провод. Спаиваем токоведущие жилы провода ВАЗ и провода 500К, надёжно изолируем (используем термоусадку), а так же по возможности одеваем гофру на весь получившийся кабель, которую обматываем изолентой (или ещё раз обтягиваем термоусадкой).
Клемму катушки, идущую у ВАЗа на коммутатор (К), соединяем с минусовым проводом (у нас зелёный с кольцевой клеммой), клемму катушки, идущую у ВАЗа на батарею (Б или просто +), соединяем с выходом нашего коммутатора, подающим напряжение конденсатора на катушку (у нас приходящий на катушку жёлто-чёрный провод с плоской клеммой).
Подключать надо именно так, потому что в системе CDI катушка не работает как накопитель энергии (в отличие от «автомобильной» системы зажигания), а осуществляет только функцию трансформирования напряжения. То есть: катушка должна постоянно сидеть на земле, а когда через неё будет проходить импульс от коммутатора, она просто выдаст разряд высокого напряжения на свечу.

Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается) и открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето. Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К».

Источник

CFMOTO Компьютерная диагностика CF X6, X8

Barabu

Alekcandr

Barabu

Pavel1986

Новичок

dimas11

Всем привет! Может кому будет полезен мой опыт подключения к ECU квадрика CF MOTO Z6. Возможно будет полезно пользователям X6, X8, так как мозги наверное одни и те же.

Купил с Китая подобную приблуду OBD Scan ELM327.
Посмотреть вложение 549402
Работает по bluetooth, есть K-Line.
Так как он предназначен под автомобильный разъем OBDII, припаял на нужные ножки разъема кабель с другим разъемом(папа). На квадрике заменил стандартный разъем, на подобный моего(мама). Так как вторую половинку стандартного разъема от квадра нигде не смог найти.

Скачал прогу TECU II (с сайта Сайт о диагностике автомобилей).
(Важно! прога TECU III не подойдет. Да и в принципе любые другие программы скачанные и опробываемые с интернета, а также на андроиде не работали.)
Посмотреть вложение 549403
Устанавливаем TECU II на ноут (желательно, чтоб комп не таскать в гараж 🙂
При запуске выбираем «0001 Адаптер ELM323/327 и совместимые»,
далее «0001 Chery Tiggo»,
далее «0002 Chery Tiggo EFI ACTECO»
Заходим в «файл», далее «Настройки». Выставляем:
COM порт(№ тот каким обзывается Ваш Blutooth)
Скорость 10400
Адаптер ELMISO
Остальные параметры я не трогал.
НАЖИМАЕМ сохранить (на дискету).

Для чтения и стирания ошибок, на основном окне жмем «Восклицательный знак», для начала связи жмем на флажек, для стирания ошибок жмем «красный значек типа СТОП».

Для чтения информации о датчиках с ЕБУ, на основном окне жмем — левую кнопочку (газетка 🙂 ). Далее ставим галочку ЦИКЛ, чтоб опрос датчиков происходил «по кругу».

У меня показывают такие параметры, как : Напряжение, обороты, температура(ы), положение педали газа(%, мВ), время впрыска, угол опережения зажигания, по моему датчик кислорода и другие.

Кстати этой прогой я на своем авто (Nissan) даже принудительно включал всякие реле (вентилятор радиатора, еще что-то — не помню). Эта прога хоть и выглядит вычурно, но возможности у нее большие.
СПАСИБО!

Источник

Друзья, всем привет!
Это мой первый пост в нем пойдет речь о том, что случилась с моим мотом, вероятных причинах и дальнейшей разборке двигателя СFmoto 650 nk.
Итак, не большая пред история, мот был куплен с рук с пробегом 600 км., в декабре 2015 г., был мною до обкатан строго по мануалу.
С момента покупки и до поломки (5568 км), мотоцикл работал как часы, не было никаких проблем, вообще никаких, я не разу не видел моргания давления масла, уровень масла был по уровню, и проверялся перед каждой поездкой, но вот динамика разгона была не огонь, но я списывал это на обкатку и мою не опытность.
Двигатель до отсечки не крутился, температура двигателя, ни разу не поднималась, даже в самых глухих в пробках, но был странный звук, в районе левого цилиндра похожий на высокочастотный металлический дребезг, при резком открытии дроселя, но данному факту я не предавал особого значения, т.к. думал что это специфика работы китайского двигателя.
Далее, в процессе эксплуатации, были факты которым я не предавал значения, в виду своей не опытности и не понимания как должен ехать исправный 650 кубовый мотоцикл, а заря.
При первой совместном заезде с одногрупниками, было очень заметно мое отставание, мот был дан на тест-драйв старожиле группы, на тот момент его СFmoto проехал уже более 40 000 км, его вердикт был, что мот очень вяло набирает обороты выше 5 000.
В августе 2016 двигаясь по трассе, при наборе оборотов, в районе 8000 оборотов/мин., появилось резкая потеря тяги и с тук в районе двигателя, было выжато сцепление, двигатель сам заглох.
Т.к. мот был на гарантии, после вскрытия, официалы выдали такое заключение:
— провернуло шатунный вкладыш левого цилиндра.
— задиры на внутренней поверхности левого шатуна.
— задиры на юбке левого поршня.
— задиры на крышке пастели выпускного распредвала.
— задиры на выпускном распредвалу.
— задиры на шатунной шейке коленвала, левого цилиндра.
— при сливе масла с картера, обнаружено меньше нормы.

Итого: «Характерные повреждения некоторых деталей свидетельствуют о том, что двигатель испытывал масляное голодание, вызванное более ранним перегревом.»
В гарантийном ремонте отказано!<
Я был в шоке!
Почему так произошло я не мог понять единственное что могло быть это не правильная эксплуатация предыдущим владельцем, но данный факт он отрицал, а как было на самом деле уже не важно.
Далее официалами была посчитана стоимость ремонта, комментировать ценообразование я не готов…
Работы: 19500 руб.
Материалы:

Итого: 94030 руб.
Вот это поворот)) 94030 КАРЛ!))) За запчасти для дешевого китайского мотоцикла!))Это дичь!)))

Я подумал и решил купить запчасти в Китае через посредника в оф.магазине Cfmoto(но это казался отдельный квэст) и перебрать двигатель сам, у себя в квартире, к тому же двигатель был уже снят с рамы, но не был «располовинен», но меня это не пугало, опыт переборки двигателей Уралов имелся.

Вот в таком виде я и забрал двигатель из сервиса, раму поставил на стоянку.

Сразу хочу выразить огромную благодарность пользователю rluk, за его помощь и поддержку, а так же за его посты
Укажите название ссылки…
https://bikepost.ru/blog/61612/Nebolshoj-otchet-o-remonte-dvigatelja-Kawasaki-ER-6.html.
Дома я начал процесс разборки:

Разбор по мануалу, который почти полностью копирует мануал Ерша, есть интересное отличие от Ерша, тут клапана регулируются «стаканчиками», а не «шайбочками».
Конечно без спец.инструмента не снять корзину сцепления и магнето, для этого двигатель отвез в сервис Кавасаки, корзину мне сняли, но съемник магнето от Ерша оказался меньшего диаметра, пришлось вести опять к официалам, там с помощью съемника от какого-то Полариса! и мата, был благополучно снят.
Результы вскрытия:
Колено, задиры

Шатун перегрет

Выпускной распред задиры, крышка задиры

Пережованные вкладыши:

Поршневая в норме без задиров, левый поршень под замену.

Саму больной вопрос, что делать с коленом, решил отвезти в Механику, там глянули, сказали колено кривое, но можно выпрямить, шэйку можно шлифануть-полярнуть и подобрать вкладыши, что и было сделано, цена вопроса около 3000 руб.
Когда я забирал коленвал то по просил проверить его твердость, замер оказался 51 единица по Роквелу, как мне сказали, это очень хороший результат для Китая.
Наступил момент поиска и закупки запчастей, тут хочу сказать спасибо за информационную поддержку группы в ВК, пользователя PanzerK
очень во время он снабдил меня каталогами запчастей 2015-2016 г., собрав в кучу все что мне было необходимо, и не особо необходимо в виде новой прибороной панели Kosso, я отправил таблицу Китайцу и получил такой ответ:

С % посредника и доставкой до России, вышло: 24 540 руб.

Unpacking

Все пришло буду собирать, но это уже опишу во второй части!
Спасибо за внимание!