C1633 ошибка эур калина

Сводная тема о ЭМУР на ВАЗ [Калина, Приора] эксплуатация, диагностика, ремонт.

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

METAfizik

Deemon

METAfizik

Здравствуйте господа. Есть проблема с ЭМУР MANDO. На данный момент у гранты пробег 615000км и после сильного попадания в яму начал периодиечски отключаться усилитель. До этого как-то проблема была, но ушла после прочистки обоих предохранителей. А теперь не уходит. Из сканеров тестировал только ELMом. Но на данный момент сама ошибка перестала фиксироваться. Но постоянно мерцают такие ошибки с1632, с1633, с1656 и с16ff. И неважно кручу я руль в разные стороны медленно, быстро, или руль не трогаю, выровняв колеса. Чую нутром что пришла пора раскошелиться (на данный момент 27 т.р. стоит) но есть надежда что все таки лепту вносит что-то со стороны. Либо предохранители (слишком уж легко вынимаются), либо щетки генератора вот вот должны навернуться (потому что два раза на ходу зарядка полностью отваливалась), или ДС (так как замечаю на спидометре при наборе скорости небольшие провалы у стрелки).

А еще был момент, когда не было сканера, а ошибка фиксировалась и руль отключался щелкало реле внутри мозгов ЭМУР и сколько не перезапускай руль не включался. а вот стоило релюшке в мозгах опять щелкнуть — вуаля все начинало работать до следующего отключения.

Вот как-то так. Очень надеюсь на решение малой кровью.

Сергей1982

angtar

профан

viktor5462

Здравствуйте господа. Есть проблема с ЭМУР MANDO. На данный момент у гранты пробег 615000км и после сильного попадания в яму начал периодиечски отключаться усилитель. До этого как-то проблема была, но ушла после прочистки обоих предохранителей. А теперь не уходит. Из сканеров тестировал только ELMом. Но на данный момент сама ошибка перестала фиксироваться. Но постоянно мерцают такие ошибки с1632, с1633, с1656 и с16ff. И неважно кручу я руль в разные стороны медленно, быстро, или руль не трогаю, выровняв колеса. Чую нутром что пришла пора раскошелиться (на данный момент 27 т.р. стоит) но есть надежда что все таки лепту вносит что-то со стороны. Либо предохранители (слишком уж легко вынимаются), либо щетки генератора вот вот должны навернуться (потому что два раза на ходу зарядка полностью отваливалась), или ДС (так как замечаю на спидометре при наборе скорости небольшие провалы у стрелки).

А еще был момент, когда не было сканера, а ошибка фиксировалась и руль отключался щелкало реле внутри мозгов ЭМУР и сколько не перезапускай руль не включался. а вот стоило релюшке в мозгах опять щелкнуть — вуаля все начинало работать до следующего отключения.

Вот как-то так. Очень надеюсь на решение малой кровью.

Источник

Замена эмур mando на эмур калуга

Электроусилитель руля для автомобилей Лада Гранта (ВАЗ 2190, 2191), Калина 2 (ВАЗ 2192, 2194), Datsun on-Do, mi-Do.

Представленный ЭУР является аналогом корейского электроусилителя руля «Mando». Установка производится в штатное место без применения переходной пластины.

Если на автомобиле ранее не был установлен ЭУР, дополнительно потребуется купить карданчик и кронштейн.

Производителем является ОАО «Автоэлектроника» г.Калуга

Электроусилитель руля для современных автомобилей уже стал их неотъемлемой частью. На российском рынке он впервые был установлен на автомобиле лада «Калина» (ВАЗ 1118). Электроусилитель добавил как много положительных эмоций, так и немало отрицательных. Поломка данного узла встречаются довольно часто на первых образцах. Не исключением стал и наш сегодняшний гость – автомобиль семейства лада «Калина» (Рис.1).

Ситуация довольно типичная: клиент жалуется, что иногда отключается электроусилитель и загорается контрольная лампа электроусилителя руля , но после того, как проедешь по какой-нибудь ямке или рельсам, то электромеханический усилитель руля (ЭМУР или ЭУР) возобновляет свою работоспособность.

Такая ситуация сильно напрягает, ведь автомобилем пользуется не только хозяин, но и его жена. Женщине намного проблематичней повернуть руль без электроусилителя.

Запускаем автомобиль, и действительно загорается значок неисправности электроусилителя и крутить руль становится довольно тяжело. Нужно обязательно разобраться с данной неисправностью.

Подключаем диагностический сканер и соединяемся с блоком управления ЭМУР.

На экране монитора видим следующую ошибку: С1044 – неверная последовательность датчика положения ротора. Что за датчик положения ротора, и где он находится?

Отвлечёмся ненадолго от нашей неисправности и коснёмся немного теории. Разберёмся в устройстве ЭМУР, и из каких основных частей он состоит. Рассмотрим все его части отдельно.

Конструкция ЭМУР Калина 11186-3450008-00

1. Вал рулевого управления
2. Электромотор
3. Электронный блок управления
4. Датчик крутящего момента
5. Датчик положения ротора

Снимаем ЭМУР. На шильдике (Рис.7) имеется артикул 11186-3450008-00 производства Авиаагрегат г. Махачкала.

Снимаем рулевое колесо, подрулевые переключатели и замок зажигания. Чтобы добраться до датчика крутящего момента, нужно сначала снять электромотор. Откручиваем кронштейн на 4х болтах, карданчик, стопорную гайку и 3 болта крепления электромотора.

Вот что у нас получилось (Рис.12)

Рис.14 Концентрические цилиндры с шестерннёй.

Достаём обмотку датчик крутящего момента (Рис.17), предварительно отпаяв провода от платы (Рис.16).

Конструкция индуктивного датчика крутящего момента.

Индуктивный датчик состоит из двух концентрических цилиндров с отверстиями (слоты перфорации), которые закреплены на валу и вращаются вместе с ним. И двух концентрических катушек с первичной и вторичной обмотками, неподвижно вставленных в корпус ЭМУР. Не будем вдаваться в различную терминологию, а скажем проще: на первичную обмотку подаётся переменный ток с частотой 20 кГц, и если мы прикладываем усилие к валу (то есть начинаем вращать руль), то на вторичной обмотке возникает напряжение «+» или «-» в зависимости от направления вращения, а величина этого напряжения прямо пропорциональна приложенному моменту (усилию). Тем самым электронный блок управления (ЭБУ) определяет с какой силой Вы вращаете руль в ту или другую сторону.

Итак с датчиком крутящего момента мы разобрались, переходим к следующему, а именно к датчику положения ротора (Рис.20), который находится на задней крышки электромотора.

В ЭМУР лада «Калина» применяется 3х фазный вентильный индукторный (бесколлекторный) двигатель. Для того, чтобы он начал вращаться в ту или иную сторону, электроника должна понимать в каком положении на данный момент времени находится ротор и после определения положения в нужные моменты подавать напряжение на определённые обмотки статора. Для определения положения как раз и применяется датчик положения ротора (ДПР).

Схема и конструкция оптического датчика положения ротора.

Расположенные под углом 120 градусов 3 оптопары – светодиод (СД a,b,c) и фотодиод (ФД a,b,c), соответствуют расположению обмоток статора мотора фазам A, B, C. На роторе мотора установлен диск, и при его вращении срабатывает фотодиод a,b или c. Таким образом, электроника опредляет текущее положение ротора.

Далее рассмотрим электронный блок управления ЭМУР (Рис.23), особо рассказывать про него ничего не будем, просто посмотрим на фото самой платы.

Ну вот, с устройством ЭМУР мы разобрались, возвращаемся к нашей неисправности, с которой к нам пожаловал хозяин автомобиля «Калина». Что нужно сделать для того, чтобы всё заработало как надо? Довольно частая неисправность на данной модификации ЭМУР – это плохая пайка оптопар на плате датчика положения ротора. Достаточно просто пропаять все контакты оптопар (Рис.24) для оживления ЭМУР, что мы и поспешили сделать.

После пропайки платы собираем всё в обратной последовательности и запускаем автомобиль. Ураа. Лампочка неисправность ЭМУР погасла и руль стал вращаться очень легко.

У нас на вооружении имеется сканер для проверки параметров и считывания кодов неисправностей, а что делать простому автомобилисту, у которого нет данного оборудования? Как считать ошибки без специального сканера? Всё довольно просто.

Для того чтобы считать коды самодиагноостики ЭУР «Калина» нужно:

1) При выключенном зажигании замкнуть на массу 6ой контакт разъёма X2 блока управления ЭМУР, либо замкнуть между собой контакты 6 и 7 (рис.26). В разъёме X2 отсутствует 6ой контакт, поэтому мы установили туда кусочек белого провода и замкнули его с 7ым контактом (массой).

Рассмотрим схему ЭМУР для более детального понимания.

На Лада Калина устанавливался электромеханический усилитель рулевого управления или сокращенно ЭМУРУ. По сути Лада Калина это первый ВАЗовский автомобиль, на который стали устанавливать электроусилители руля. Поначалу, в первых партиях машин, были выявлены серьезные недочеты в его работе, вплоть до полного отключения ЭУР в самый неподходящий момент. Но все это впоследствии было устранено и мы уже в наше время имеем дело с надежным и проверенным узлом нашего автомобиля. Сейчас мы распишем принцип его действия, приведем схемы подключения, распиновку колодок ЭУР и методы диагностики. Вобщем, поехали:

Внешний вид ЭУР Лады Калина:

Распиновка колодок ЭУР Лада Калина

«+12 В» от аккумуляторной батареи

«Минус» от аккумуляторной батареи

«+12 В» с клеммы «15» выключателя зажигания

Вход сигнала от тахометра

Вход сигнала от датчика скорости

Выход на индикатор состояния ЭМУР

Выход «К-линия» на колодку диагностики

Выход «L-линия» (не задействован)

Технологический вывод (не задействован)

Общий провод 1 датчика момента

Общий провод 2 датчика момента

Вход сигнала частоты 250 кГц

Общий провод датчика положения ротора

Выход фазы А датчика положения ротора

Выход фазы В датчика положения ротора

Выход фазы С датчика положения ротора

Питание «+5 В» датчика положения ротора

ЭУР работает в следующих режимах работы:

– Самотестирование

– Компенсация

Коды ошибок ЭМУРУ ВАЗ 1118

Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала

Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала

Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога

Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога

Напряжение основного вывода датчика момента

Напряжение контрольного вывода датчика момента

Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента

Датчик момента, отсутствие сигнала

Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону

Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону

Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону

Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону

Неверная последовательность датчика положения ротора

Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания

Замыкание на массу в силовых цепях

Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А

Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В

Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С

Двигатель, обрыв фазных обмоток

Двигатель, обрыв фазной обмотки А

Двигатель, обрыв фазной обмотки В

Двигатель, обрыв фазной обмотки С

Двигатель, замыкание фазных обмоток

Замыкание обмотки фазы А двигателя

Замыкание обмотки фазы В двигателя

Замыкание обмотки фазы С двигателя

Неисправность не опознана

Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока

Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока

Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока

Блок управления, превышение температуры радиатора

Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога

Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога

Время заряда силовых конденсаторов

Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога

Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Для считывания ошибок используется сканер ДСТ-2М с картриджем ВАЗ-ИЖ или программное обеспечение МТ-10.

В данный момент сканер ДСТ-2М снят с производства, а вместо него используется более совершенная модель – сканер ДСТ-12, с помощью которого так же можно обслуживать ВАЗовские и многие другие автомобили.

Диагностика ЭМУР Lada Kalina без применения сканера

В качестве первой помощи можно предложить считать коды неисправностей ЭМУР методом «скрепки», для чего необходимо проделать следующее:

* замкнуть контакты 6 и 7 восьмиконтактного разъема блока управления (БУ) ЭМУР, находящегося рядом с силовым, питающим БУ;

* включить зажигание и читать коды через мигание лампы диагностики.

Что замыкать

Если смотреть на разъем ЭБУ со стороны проводов (8-и контактный черный разъем, 1-й контакт сверху справа около защелки), то справа налево идет счет таким образом:

* 1-голубой (замок зажигания +12в);

* 3-серый (скорость автомобиля);

* 4-розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);

К 6 контакту провод не подведен, но контакт в блоке управления есть.

Временные параметры светового кода:

* длительность начальной паузы – 2 сек;

* длительность длинного сигнала – 2 сек;

* длительность короткого сигнала – 0,5 сек;

* длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;

* длительность паузы между кодами – 2 сек

Расшифровка кода

* 12 Отсутствие сигнала оборотов двигателя

* 13 Неисправность датчика момента

* 14 Неисправность двигателя ЭМУР

* 15 Неисправность датчика положения рулевого вала

* 16 Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР

* 17 Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)

* 18 Неисправность блока управления ЭМУР

* 19 Неисправность датчика скорости автомобиля

Источник

Опубликовано: 27.01.2023

Приветствую всех сюда зашедших.
Собственно хотел бы рассказать/спросить про поломку ЭУРа.
Для начала: он начал себя вести не адекватно, то усиливал постоянно (руль на скорости был слишком уж мягким), затем в один прекрасный день вообще отключился на скорости 80-100км/ч что скажу прямо, доставило не мало неприятностей (никогда бы не думал что так трудно его вращать без усилителя на гранте). Здравый смысл подсказал что необходимо срочно искать проблему и так продолжаться дальше не может.
Но проблема заключалась в том, что я слабо представляю что есть ЭУР и с чем его едят.
Первое что пришло в голову — сняв кожух проверить сам ЭУР и контакты идущие к нему, попутно узнав что можно сделать его самодиагностику. Ну так вот, значится пункт с самодиагностикой обломился ибо там стоит кореец с шильдами GM по которому инфы нету вообще. Контакты? Ну отсоединил, снова вставил — никаких окислов и прочего нету (что в целом не удивительно), силовой предохранитель вполне себе жив.
Что ещё можно проверить своими лапками я если честно не знал. Затем была проведена диагностика уже нормальным сканером, который выдал вот такую инфу:

Это было уже лучше, но по прежнему не даёт ответы на мои вопросы.
1) Ошибка ДКМ это вроде как ошибка Датчика Крутящего Момента. Но в инете о нём ни слова не было найдено. Думается мне при попытке его заменить будут проблемы в лице того что в официальном каталоге его нету (там вообще ЭУР только в сборе), и следовательно ещё не факт что он вообще продаётся отдельно.
2) Отказ в цепи датчика скорости — это уже ближе и теплее, вроде всего то навсего заменить этот самый датчик, но ещё и цепь придётся менять/проверять.
3) Так же при просмотре показаний из нормы выбивалось показание усилия. Оно было отрицательным, а именно -120.ХХХ (где Х переменная), при вращении на стоячей машине инфа меняется, но всё равно остаётся отрицательным значением.
Вот как то так, дальнейший порядок действий мне не шибко то понятен если быть честным. Вроде стирание ошибок помогло, но так как я долго ездил с усиливающим ЭУРом (на самом деле пару дней, но привык быстро, как будто с ГУРом ездишь) и сделать точные выводы ушла ли проблема затруднительно, да и рано ещё. Война то не кончилась.
Вот собсна вроде и всё. На данный момент из мыслей по поводу — как же всё гадко и не понятно. Прямо хоть к официалам езжай с лицом наивного юноши на гарантию

В электромеханических усилителях рулевого управления , необходимое компенсационное усилие создается за счет электродвигателя. В общем случае ЭУРсостоит из следующих основных компонентов:

– рулевой вал с торсионным приводом;

– электронный блок управления (ЭБУ);

– датчик крутящего момента;

– датчик положения ротора.

ЭУР устанавливается на рулевом валу, части которого соединены между собой торсионным валом с установленным на нем датчиком крутящего момента. При вращении руля происходит скручивание торсионного вала, которое и регистрируется датчиком крутящего момента. Далее информация с этого датчика поступает в ЭБУ, который вычисляет необходимое компенсационное усилие (с учетом показаний датчика скорости автомобиля), подаваемое на рулевой вал входящим в состав ЭУР электродвигателем. В общем случае ЭУР может располагаться как на рулевой колонке, так и на рулевой рейке. В последнем случае снижается нагрузка на рулевой вал и его сочленения.

Преимуществами ЭУР относительно ГУР являются простота конструкции и компактность механизма. При этом ЭУР активируется только при вращении руля, тогда как насос ГУР работает постоянно, создавая дополнительную нагрузку на двигатель и, соответственно, увеличивая расход топлива. Также ЭУР отличается гибкостью настройки, позволяя за счет изменения управляющей программы менять ощущения от рулевого управления. К плюсам ГУР можно отнести „честную» обратную связь и устойчивость к высоким нагрузкам, что позволяет применять его на внедорожниках, грузовиках и другой тяжелой технике, тогда как ЭУР обычно устанавливается на легковых автомобилях.

Рис. 2. Схема электрических соединений электроусилителя руля 11186-3450008

Таблица 1. Назначение выводов разъёмов электроусилителя

Максимальный компенсирующий момент на рулевом валу может достигать 30 Нм, ЭУР обеспечивает такой момент на стоящем автомобиле, с увеличением скорости движения компенсирующий момент пропорционально снижается. Исходными данными для системы управления электродвигателем является информация о моменте на рулевом валу, положении ротора и скорости движения автомобиля, получаемая с соответствующих датчиков.

Для ЭУР 11186-3450008 предусмотрено 4 режима работы: «Самотестирование», «Готовность», «Компенсация», «Отказ». Для индикации состояния ЭУР на приборной панели автомобиля имеется индикатор состояния (рис. 3).

Рис. 3. Расположение индикатора состояния ЭУР

При включении зажигания автомобиля ЭУР переходит в режим «Самотестирование», в котором выполняется проверка исправности системы. Если в процессе самотестирования выявлены неисправности (отрицательный результат самотестирования), ЭУР переход в режим «Отказ», при этом в память блока управления ЭУР заносится код неисправности (см. таблицу 2).

Таблица 2. Коды ошибок ЭБУ электроусилителя

Если неисправности не выявлены (положительный результат самотестирования), система переходит в режим «Готовность» или «Компенсация». Также режим «Самотестирование» периодически активируется в процессе работы системы.

Режим «Готовность» активируется на незапущенном двигателе после включения зажигания автомобиля, при условии положительного результата самотестирования. Отсутствие запуска двигателя определяется по сигналу от тахометра. В режиме «Готовность» индикатор работы ЭУР на приборной панели горит постоянно. Компенсирующий момент на рулевом валу не обеспечивается.

Переход ЭУР в режим «Компенсация» осуществляется из режима «Готовность» при условии, что напряжение бортовой сети автомобиля не ниже 10,8 В, а обороты коленчатого вала превышают 600 об/мин. При переходе в режим «Компенсация» индикатор панели приборов выключается. В случае если напряжение бортовой сети снижается до 10,3±0,2 В и/или обороты двигателя составляют менее 350 об/мин, ЭУР переходит в режим «Готовность». Для ЭУР режим «Компенсация» является основным рабочим режимом, в котором он компенсирует часть момента на рулевом валу.

В режиме «Отказ» индикатор ЭУР горит постоянно, независимо от оборотов двигателя. Для считывания кодов неисправностей можно использовать диагностический сканер ДСТ-2М с картриджем ВАЗ-ИЖ, программное обеспечение МТ-10 или любое другое, поддерживающее работу с ЭБУ данного ЭУР. Кроме того, с помощью средств диагностики можно получить дополнительную информацию о состоянии ЭУР, приведенную в таблице 3.

Таблица 3. Параметры ЭБУ электроусилителя

Также возможно считывание кода ошибки без диагностического сканера. Перевод ЭУР 11186-3450008 в режим индикации неисправности выполняется следующим образом:

1. Выключают зажигание.

2. Замыкают контакты 6 и 7 разъема Х2 (выход «L-линия» и «общий»).

3. Включают зажигание и считывают код неисправности, подсчитывая количество миганий лампы диагностики, при этом необходимо учитывать, что ЭУР индицирует двухзначные коды сокращенного перечня неисправностей (см. таблицу 4). При подсчете количества миганий контрольной лампы следует учитывать, что длительность начальной паузы составляет 2 с, длительность паузы между сигналами — 0,5 с, длительность паузы между кодами — 2 с. Длинному сигналу соответствует включенная в течение 2 с лампа, короткому — включенная в течение 0,5 с лампа.

Таблица 4. Сокращенный список неисправностей электроусилителя руля

В случае если обнаружены ошибки, связанные с недостаточным напряжением бортовой сети или внешними датчиками (коды С1011, С1012,
С1013 и С1014, коды 12, 17, 19 сокращенного списка), следует проверить исправность соответствующих элементов и электрических цепей. Для сброса указанных ошибок ЭУР необходимо выключить и включить зажигание. При обнаружении внутренних ошибок ЭУР (коды С1021-С1080) необходимо выключить и включить зажигание, запустить двигатель и, вращая рулевое колесо, проверить работоспособность ЭУР, после чего провести пробный выезд на скорости до 40 км/ч. В случае если ЭУР все равно переходит в режим «Отказ», его заменяют.

Рекомендации производителя предусматривают только замену ЭУР в сборе, вариант ремонта ЭУР, связанный с его разборкой, не предусмотрен. В то же время в ряде случаев восстановить работоспособность ЭУР можно за счет пропайки ЭБУ и его соединений с датчиками крутящего момента и положения ротора. До выполнения вмешательства в ЭУР целесообразно считать коды ошибок, выяснив, какой именно датчик вызывает переход ЭУР в режим «Отказ».

Согласно имеющихся на тематических форумах рекомендаций стоит обратить внимание на паяные соединения оптронов датчика положения ротора, пайку проводов обмоток и исправность диодов датчика момента, реле, а также цепи обвязки процессора ЭБУ. Кроме того, следует убедиться в надежности подключения разъемов ЭУР.

Для получения доступа к датчику положения ротора:

1. Снимают кожух рулевой колонки.

2. Отключают идущие вдоль рулевой колонки жгуты проводов (от замка зажигания, выключатель указателей поворота и т.д.).

3. Откручивают 4 гайки крепления ЭУР и опускают его, в сборе с рулевым колесом, на водительское сиденье.

4. Отсоединяют колодки разъемов Х1, Х2, ХЗ от ЭУР.

5. Откручивают 3 винта, удерживающие крышку датчика положения ротора, и снимают ее (рис. 4).

6. Откручивают 3 винта, удерживающие плату датчика положения ротора (рис. 5). При выполнении операции обращают внимание, через какой из винтов на плату датчика подведен «общий провод» автомобиля.

Автомобили Лада Калина, Гранта и Приора могут комплектоваться электроусилителями руля (ЭУР) различных производителей (например, Калуга или Махачкала). При возникновении неисправностей в его работе (отказал, не работает, отключается и т.д.) следует выполнить диагностику при помощи специального сканера. Также есть возможность определить причины сбоев и без специального оборудования «методом скрепки».

Необходимо снять пластиковый кожух рулевой колонки(вывернуть винты крепления снизу) и добраться до 8-ми контактного черного разъема.

Он имеет следующую распиновку :

• Голубой (замок зажигания +12в);
• Коричнево-красный (тахометр);
• Серый (скорость автомобиля);
• Розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
• Желто-черный (K-Line);
• Пустой (L-line, провод не подведен)
• Коричневый (масса)
• Пустой.

Чтобы выполнить диагностику ЭУР без сканера необходимо:

• Выключить зажигание;
• Замкнуть контакты №6 и №7 этого разъема, используя кусок провода или скрепку (разъем не снимаем);
• Включить зажигание;
• Определить код неисправности по миганию контрольной лампы неисправно­сти электроусилителя рулевого управ­ления на комбинации приборов.

Определение кода неисправности ЭУР по мигающей лампе:

• длительность начальной паузы – 2 сек;
• длительность длинного сигнала – 2 сек;
• длительность короткого сигнала – 0,5 сек;
• длительность паузы между сигналами – 0,5 сек;
• длительность паузы между кодами – 2 сек

Коды ошибок электроусилителя руля:

11 — Система исправна
12 — Отсутствие сигнала оборотов двигателя
13 — Неисправность датчика момента
14 — Неисправность двигателя ЭМУР
15 — Неисправность датчика положения рулевого вала
16 — Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР
17 — Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)
18 — Неисправность блока управления ЭМУР
19 — Неисправность датчика скорости автомобиля

Коды неисправностей ЭУР при диагностике специальным сканером:

C1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
C1012 Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
C1013 Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога
C1014 Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
C1021 Напряжение основного вывода датчика момента
C1022 Напряжение контрольного вывода датчика момента
C1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
C1024 Датчик момента, отсутствие сигнала
C1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1032 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
C1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания
C1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону
C1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону
C1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону
C1044 Неверная последовательность датчика положения ротора двигателя
C1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
C1050 Замыкание на массу в силовых цепях
C1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
C1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В
C1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С
C1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток
C1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А
C1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В
C1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С
C1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток
C1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя
C1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя
C1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя
C1070 Неисправность не опознана
C1071 Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока
C1072 Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
C1073 Блок управления, ошибка ЕЕРROM электронного блока
C1074 Реле электронного блока
C1075 Блок управления, превышение температуры радиатора
C1076 Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
C1077 Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
C1078 Время заряда силовых конденсаторов
C1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
C1080 Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Одна из проблем этого усилителя, это отключение в крайних положениях руля, чем сначала лечится повторным выключением и включением зажигания, но дальше все чаще и чаще это происходит.
И диагностика выявляет ошибку C1058 (замыкание фазных обмоток) в блоке ЭУР.
А проблема заключается в силовых транзисторах, которые перегреваются из за плохого теплоотвода и выходят из строя.

Эти транзисторы стоят в блоке управления электро усилителям руля, прямо на плате, что не дает нормальной теплопередачи на корпус блока через толстую теплообменную прокладку.
Естественно из сильного разогрева их на самой плате, появляются в пайке микро трещинки, что приводит под нагрузкой к образованию нагара и замыкания.

Самое досадное для пользователя, что при покупке даже нового усилителя он уже обречен на выход его из строя, то есть, это получается своего рода «расходник». Единственное что посоветую это как можно реже запирать руль в крайних положения.

Ну и небольшое видео от меня, всего процесса данного ремонта.
Всем удачи на дорогах.

FakeHeader

Comments 22

В статье речь идёт о каких крайних положениях руля? Когда разворачивался и на долю секунды привёл руль в крайнее положение? Или когда выкрутил руль и зачем-то держишь? Сам принцип ЭУРа держит электромотор под нагрузкой только когда есть момент на рулевом валу. То есть, если вы руль не тянете, то и ЭУР не работает (датчик рассогласования момента). А тут пишут, что в крайних положениях ЭУР гудит и трещит. Я такого не замечал. Вот ГУР- да, делает так. Но то же, если выкрутил и держишь. Мне больше интересно, почему не предусмотрели защиту от ударных нагрузок в крайних положениях рулевой рейки. Но тут уже привыкать надо.

Я только недавно начал задумываться, чтобы поменять свой Махачкала на Калужский, а тут на тебе )))
А не в курсе какая сейчас последняя ПО у Калужского и есть у них эта проблема как в статье?

Вот дела то, а я как раз такой новенький эур купил. Есть ли смысл разбирать и дорабатывать заведомо рабочее устройство? Надо что то с охлаждением думать, как понимаю.

И я тоже купил. По цене на расходник не сильно тянет. Надо ставить алюминиевый радиатор через термопасту и ещё вентилятор от ноутбука туда вкорячить. Там такая большая прокладка на плате, что хороший радиатор можно поставить.

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать 😁 😁 Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет 😼

Обязательно, т.к. старый-то лежит мёртвым грузом. На нём потренируюсь, а если или когда новый навернётся, то его и апгрэйдим!

Дешевле на такси ездить, чем в тачку расходники за 20 косарей покупать 😁 😁 Если будешь пробовать, обязательно выложи отчет 😼

никто и не говорит что машина это дешевле, … машина -это всегда ПРОСТО КОМФОРТНЕЕ

была такая проблема на 100000км начал со стуком вырубаться эур в крайних положениях, подумал обмотка мотора и заменил на новый от гранты правда стал чуть туже но вроде работает

Махачкалинские уже давно не ставят, сейчас ставят либо Калужские 2й версии как в статье, либо Корейские иногда от производителя MANDO(хороший усилитель если б не его примитивный щеточный моторчик)
По моему мнению более живучие это первые калужские ЭУР например 670 версия.

Подскажите это 2я версия?

Да, именно такой же, как и в статье

В статье точно Калужский. Я такой поменял. И реально он ошибку не показывал на сканере.

Вместо резинки пластинки алюмооксидной керамики. Выровнять уровень медными пластинками. Одина большая пластина сверху. Но тогда ЭУР ломаться не будет. А это значит, что работы тоже не будет.

Это скорее всего не недоработка, а запрограммированное устаревание. Сейчас не делают то, что будет работать десятилетиями, иначе продавать нечего будет. Частое явление, когда намеренно нарушают тепловой режим элементов. Например электролитический конденсатор поставят рядом с каким-нибудь радиатором. Электролит умер — плата не работает. Деталь вроде 2 копейки стоит, но у нас же надо еще найти того, кто не просто пальцы гнет, а реально разбирается. А такие зная себе цену запросто могут зарядить треть или половину стоимости устройства за ремонт. Человек подумает, подумает, да и решит, что лучше купить новое. В свое время столкнулся с подобным в БП ATX на 1кВт c APFC. Плата спроектирована под 2 электролита после диодного моста, но стоял только один, к тому же на 220мкФ 400В, когда APFC держит 390В. В общем работало все с новья на пике возможного. Естественно он высох от такой работы крайне быстро, выбил ШИМ, транзистор APFC, варистор и предохранитель. За ремонт никто особо браться не хотел и заряжали только за работу пол стоимости БП :). Имея базовые знания пришлось разбираться более углубленно. Поменял сгоревшее, у китайцев купил электролит EPCOS на 470 мкФ (кое как нашел по размерам платы БП) и добавил второй недостающий электролит на 100мкФ. Года 4 уже прошло, БП шпарит целыми днями без нареканий.

Варистор на входе горит от повышенного входного напряжения. Он и тянет предохранитель. Скачок напряжения на входе был.

Спорить не буду, я уже не помню деталей. На тот момент разобрался в причинно-следственных связях, был виноват конденсатор, из-за чего APFC шпарил в постоянку, пока не сгорели ШИМ и транзистор. Каким именно образом улетел варистор я не помню. Вроде тогда списал так же на перегруз из-за APFC. Конденсатор промерял тестером, остаточная емкость была что-то около 1мкФ. Сгорело все это в моем присутствие, сначала пошел дым и некоторое время все работало, потом потухло. Скачков в сети визуально не было.

Интересно у меня кокрас лежит электро уселитель не рабочий.

Термопаста и алюминиевый радиатор или медный, а закрепить уже не проблема или вообще как на ноутах, тепловые трубки использовать

второй день с утра загорается индикатор ЭУР, немного проедешь, перезапуск двигателя и индикатор гаснет. На Калине в сильные морозы тоже такое было, потом и летом стал отказывать, посмотрим что на Гранте, в морозах ли причина?

Возможно причина в большой просадке напряжения при запуске двигателя. Я один раз друга прикуривал и у меня после этого ЭУР вырубило, перезапуск помог.

Кто что думает?
После пуска двигателя все в норме. Крутишь руль в одну сторону все нормально, как только начинаю крутить в др. загорается лампа ЭУР, руль становится тугим, ЭУР не работает. БК Мультитроникс показывает ошибку С 1645. После перезапуска все повторяется, кручу в любую сторону все в норме, как только начинаю в обратную все вырубается. На ходу тоже не работает, руль как камень.
Ошибка С1645 расшифровка motor current insufficient flow — ток двигателя недостаточная подача (Я переводчик)

Коды нашел не помню где, года два назад, больше нигде нет. Ни описания. ни расшифровки. ни методов лечения(((

Кто что думает?
После пуска двигателя все в норме. Крутишь руль в одну сторону все нормально, как только начинаю крутить в др. загорается лампа ЭУР, руль становится тугим, ЭУР не работает. БК Мультитроникс показывает ошибку С 1645. После перезапуска все повторяется, кручу в любую сторону все в норме, как только начинаю в обратную все вырубается. На ходу тоже не работает, руль как камень.
Ошибка С1645 расшифровка motor current insufficient flow — ток двигателя недостаточная подача (Я переводчик)

Коды нашел не помню где, года два назад, больше нигде нет. Ни описания. ни расшифровки. ни методов лечения(((

Поменял мозги ЭУРа, нашел б.у. на разборе, 2000 руб. плюс 700руб. доставка из Кургана. Все заработало ошибок нет. Руль вроде даже легче стал))) или отвык уже.

Вскрывали, визуально как новый.

Может ключ (транзистор идли что то там) сдох? Там же переполюсовка куда крутить.

На неровной дороге загорается ЭУР на прибоке и гаснет беда!релюшка с ума сходит щелкает,реле менял не помогло не ужели к варварам на ТО или как там в книжке ПСС ехать.
кто ,что знает помогите советом.

Легче чем с усилителем? Ты это серьёзно.
легче по сравнению с «плохой» резиной имел ввиду.

Добавлено через 5 минут
я ради интереса прокатился на гранте фл с эур , реально как на газоне — очень некомфортно мне показалось после моего стандарта. после установки лауфен 185 на 65 — руль стал очень легким . на родеой белшине конечно тяжеловато с непривычки. но у меня последняя калина тоже была стандарт — поэтому никаких пробем я не испытываю без эур

Я когда с шестёрки на 99-ю пересел, мне руль тоже очень лёгким показался. Вот только провернуть его стоя на месте, едва касаясь ладонью и практически не прилагая усилий всё равно не получится. А на авто с усилителем ЛЕГКО!

P.S. Крутить руль на машине с выключенным(не работающем) ЭУР тяжелее, чем на машине без ЭУР, т.к. передаточные числа реек разные.

Всем привет. Подниму тему.

Отказал ЭУР. Машина 2014 года, усилитель корейский Mando.

Разворачивался задним ходом и руль почти до отказа выкрутил. И все, обратно кручу — усилок не работает, лампочка загорелась. Что интересно — через время заработал, потом снова не работает. Один раз на ходу включился. И потом всё, не работает. Уже неделю езжу без усилителя.

Что делал:
-менял датчик скорости
-проверял все предохранители — все живые
-визуально провода все просмотрел, вроде косяков нет

Поехал к одному мастеру на диагностику — компьютер вообще не увидел блок управления ЭУРом

Поехал к другому — подключились, показывает ошибку. Говорит, что тут только менять ЭУР.

Ну залез в сеть, посмотреть цены и наличие. В результате Mando сейчас не выпускают. Калужзский аналог «манды» с каталожным номером 1117-3450008-06 тоже снят с производства.

И что делать, кто подскажет? Какой ЭУР подойдёт к моему авто.

Поехал к другому — подключились, показывает ошибку. Говорит, что тут только менять ЭУР.
какой код ошибки, у меня была похожая история ( (на предыдущей стр) поменял мозги ЭУРа, взял на разборке за 2000 руб.
И что делать, кто подскажет? Какой ЭУР подойдёт к моему авто.
да любой от гранты-калины, там разница с Мандо только по жгутам, что бы подключить мандо после калуги нужен дополнительный жгут, а что б подключить Калугу после мандо ничего не надо

Добавлено через 59 минут
Какой ЭУР подойдёт к моему авто.
вот такой 122.3405010-02; 1117-3450008-02 ( a_jemuru.html)
Некоторые продают от Калины 1 и утверждают, что это для Гранты, код 122.3405010-02 А; 11186 -3450008-02
( a_jeur.html) он пойдет на Гранту стандарт, с рейкой 4.1

Добавлено через 5 минут
Хотя можно и его поставить, просто руль будет потуже, у них разница в компенсирующем моменте — 24,5 (К1) и 28 Нм

Сегодня сосед говорит ЭУР стал отказывать, когда руль выкручивает до конца в обе стороны.
Уже к четырём местным «спецам» успел съездить..) естественно деньги на ветер..
Гранта лифт, 15 год, пробег 40 тыщ. эур калужский.
Официалы зарядили 27 тыщ. за замену.

Говорит, договорился с знакомым у которого такой же эур, мозги поменять и покататься, определить в чём дело. в мозгах или нет.
Но похоже на бабки попал мужик..((( На моей бывшей Калине то же калуга отказал на малом пробеге. хотя и мандо взбрыкивает, но как то пореже., имхо.

Сегодня сосед говорит ЭУР стал отказывать, когда руль выкручивает до конца в обе стороны.
Уже к четырём местным «спецам» успел съездить..) естественно деньги на ветер..
Гранта лифт, 15 год, пробег 40 тыщ. эур калужский.
Официалы зарядили 27 тыщ. за замену.

Говорит, договорился с знакомым у которого такой же эур, мозги поменять и покататься, определить в чём дело. в мозгах или нет.
Но похоже на бабки попал мужик..((( На моей бывшей Калине то же калуга отказал на малом пробеге. хотя и мандо взбрыкивает, но как то пореже., имхо.

А вообще ремонт ЭУР делает кто то? Или всё что «с мозгами» меняют как есть из-за всяких там датчиков?

При таких ценах, проще как Сергей, убрать нафиг этот ЭУР.
То что туже крутить на парковке — в большей части привыкаешь быстро, можно кастер снизить как на стандарте без ЭУР.
А по трассе без ЭУР управляемость выше — ЭУР своими торсионами и редуктором после рулевого редуктора ощущения на руле искажает, слабый уклон дороги или колею вообще через ЭУР не реально почувствовать (взгляд от дроги увести тяжело на скорости — контроль за покрытием только глазами. Связь руль-дорога слабее выражен с ЭУР).

Наверно не управляемость выше, а ощущения на руле другие. Легче немного руль с ЭУРом, да и всё, нежнее им пользоваться надо. Дело привычки и способности к перепривыканию. Я с зубылы пересел, проблем не заметил с управляемостью. Не знаю, к чему придрадся, наоборот легче еси на месте крутиться. Может, если бы работал на ЗИЛ — 157 сейчас, тогда наверно заметил бы неудобства какие -то. )). Сам не успел на них поездить, но по мнению старших товарищей, то ещё удовольствие.

До 80 км/ч легче, а потом ЭУР мешает. Если его отключить, он и при 120 км/ч ощущается (редукторный мандо), т.е. он с 5% помогает, для этого надо датчикам поймать усилие.

Только усилие правильно ловить до редуктора, а не после редуктора.

Соотв. небольшая колея не способна вообще на руль передаваться.
До увеличения кастера колёса вообще не могли вернуться в ноль сами на прямой.

Мне не мешает точно.Если есть возможность и условия еду обычно 100. До 130 отличий не отмечено, больше просто негде пробовать.
Видео выше, как японял из комментариев, человек чего-то заменил. про какую-то балку речь. развал делал, не полноценный. короче, не понятно. В итоге, как выяснилось просто кастр не в норме был.

Я видео записывал. Стало лучше, но чуток есть запоздания отклика. Сейчас до 110 км/ч практически тяжело разницу ощутить.

Балка — это которая вместо крабов, кастер увеличила.

да нормально он рулится, если в ебеня не лезть))) два года в армии на таком отъездил

Гранта с отключенным ЭУР рулится легче?

Я на КАМАЗе учился, у нас там ГУР не работал — при движении проблем не было, но там руль большой.
А на гранте ЭУР отключил (редукторный), дак тяжелее камаза крутить по моему было. Мандо вроде как с червячным редуктором.

Читайте также:

• Ошибка абс тойота королла 2007 года
• Ошибка дроссельной заслонки ситроен с4
• Ошибка генератора пежо 307
• Bmw e65 катализатор выдает ошибку
• Ошибка electric circuit faulty в пежо 307

Обновлено: 20.09.2023

Недели две назад поменял на калине ЭМУР с корейского на махачкалу.У корейца вылезли ошибки по ДКМ.Подумал,что это «редкий случай».И вот сегодня приехала еще одна калинка.Ошибки аналогичны предидущему ЭМУРу.В голову лезут не хорошие мысли. Попытался его разобрать.Обнаружил,что есть прессованые соединения в деталях корпуса.Добрался до «коробочки»,в которой по идее находится ДКМ.Пока что приостановил дальнейшую разборку,т.к.не получается извлечь корпус ДКМ из ЭМУРа.Когда разбирал первую калугу ,обломал пластиковые «усы» крепления.После уже нашел правильную последовательность в этом «кубике рубика».В корейце теже проблемы.Так, что требуется «помощь зала»!Постепенно буду выкладывать «внутренности» корейца.В Украине на ГСТО происходит «утилизация» неисправных деталей с помощью кувалды и «болгарки».Пока не нашел ни одного «утилизированного». Может у кого есть возможность «подсмотреть» конструкцию под пластиком?

Я не собираюсь обсуждать плюсы и минусы гарантии.Я занимаюсь ремонтом сложной электроники.Вот фото ЭБУ ЭМУРа.Собран в виде «бутерброда».Состоит из двух плат.Одна,по всей видимости с силовыми ключами,прикручена на радиатор(низ).Потом идет пластмассовая проставка с хитрым переплетением проводников.Когда ставится — заваривается.На фото красным цветом обведены точки сварки.Разобрать без разрушения сварных швов не получится.

Почему это не надо парится. Человеку интересно как их можно востанавливать и это дешевле чем менять на новые,гарантия имеет свойство заканчиватся,тебе же не говорят зачем палиш резину на треке без толку,тебе нравится и делай на здоровье))))

Народ!Давайте по существу!Я отдельно для этого создал ветку.Если здесь начнуться разборки — перейду в другое место.Если интересно,что внутри и «с чем его едят»,то давайте выкладывать дельную информацию.У меня есть ЭМУР и я его могу разобрать\поломать.Наверняка найдутся заинтересованные потребители и ремонтники.Даже не хочу узнавать:наверняка завод изготовитель не давал «добро» на ремонт.Тока замена.ЗЫ:Без обид.

ВадимК, у тебя есть возможность плату с электроникой
сфоткать почетче , что б читались элементы. Пока не понятно,
что там за проц, что за память?

Я вот переписал названия. ЭБУ мицубиси.Микрухи:проц — мотя MH68HC12BL16(именно такой МН. ) маска L57J.Стоит память (думаю RAM) M59209FP-1.Вот собственно и все.Что под платой. Посмотреть не получится не поломав.Datasheet ни на проц ,ни на память не нашел.Хотя упоминание есть.

есть несколько нерабочих эмур от калины,нивы,2110.
кто может посоветовать ,и с кем поделиться проблемой?

vladimir L

от калины советую заехать на гарантийку и обсудить с инженером по гарантии как 2 нерабочих махнуть на 1им рабочий . а потом его впарить клиенту

не фантан
ремонт выгодней

темболее , что уже 4 я запустил ,и клиентов все больше
надо работать,а не впаривать..
так если кому интересно посоветовать ,что нить ..

vladimir L

ну ты у нас спец . может тогда и поделишся знаниями . т.к. эти вещи пока гарантийные и меняем по гарантии

поделица мона если надо то и отремонтирую

есть правдо одно но два дефекта ,которые я еще не победил
1с процом
2 с диагностикой проблемы
все остальное делается

vladimir L

vladimir L

Олег_Б

А мне интересен «чип-тюнинг» ЭМУРу. У меня первый на месте крутилсо легче и вырубался полностью на 40 км/ч. А щас стоит не такой «сильный помошник» на стоячей и вырубается после 60. Настройки первого мне импонировали больше.

обычная гарантийуа жигулей,а что касается доставки на завот-это очень дорого ,мы их меняли на новые сначала ,а когда насобиралось штук7-8
мне их отдали на растерзание ,дефекты у всех разные 5 поборол ,а 2 осталось.
еще один не гарантийный (какаято «левая» калина).
что касается усилия при прокрутке на месте ,так это может механика -валы закусывает ,похожее было ,если зазоры не выставлены между валами,был такой и переодически появлялся стук в руле при вывороте до упора.

vladimir L

А мне интересен «чип-тюнинг» ЭМУРу. У меня первый на месте крутилсо легче и вырубался полностью на 40 км/ч. А щас стоит не такой «сильный помошник» на стоячей и вырубается после 60. Настройки первого мне импонировали больше.

almi, ээээ. ты ба видел сколько матных слов сказано было при установке и при замене рулевого вала . Нада просить кого-нить, у кого снятый/мертвый есть.

есть правдо одно но два дефекта ,которые я еще не победил
1с процом
2 с диагностикой проблемы
все остальное делается

А в чемпроявляется?Если проц «стоит» ни на диагностику, ни на что не будет реагировать.Пару штук было.Подключаеш L-Line на землю,а он либо светит либо тушит check.У меня помогло пропайкой элементов генератора.99,100 нога проца.

berezin

Какая программа диагностирует ЭУР на Калине через K-Line.
Диагностика по L-Line показала код 12. Сигналы оборотов двигателя и датчика скорости проверял осциллографом, оба присудствуют.
Дефект : периодически неработает ЭУР, после выключения и повторного включения двигателя, работоспособность восстанавливается. Ошибка датчика скорости контроллером двигателя не фиксируется.

ironcat

Yaroha

Там тоже могут быть проблемы, так как есть подозрение, что у производителя ЭУР протоколы менялись неоднократно.

Какая программа диагностирует ЭУР на Калине через K-Line.
Диагностика по L-Line показала код 12. Сигналы оборотов двигателя и датчика скорости проверял осциллографом, оба присудствуют.
Дефект : периодически неработает ЭУР, после выключения и повторного включения двигателя, работоспособность восстанавливается. Ошибка датчика скорости контроллером двигателя не фиксируется.

boris.s

Блин, я смотрю, что уже у многих хозяев КАЛин одна и таже жалоба по ЭУР-периодический отказ. Хм. надо тож полегоньку разбираться.

vadik

Самое интересное то, что заглушил-завел и всё работает. Я не разбирал, панель, но если там есть разьём, который стоит в разветвлении от датчика скорости на ЭУР и контроллер то проблема находиться после этого разьёма в сторону ЭУР. Вся проблема в том, что все спешат и всем нужно быстро. Я попросил клиента приехать, когда будет полный отказ работы ЭУР.

самодиагностика показывае неисправность датчика положение ротора, что это и как лечить будьте доры подскажите

любитель

Нет сигнала с тахометра, что скорее всего обрыв или замыкание на массу коричневого проводка с красной полосочкой

Башкиров Владимир

Нет сигнала с тахометра, что скорее всего обрыв или замыкание на массу коричневого проводка с красной полосочкой

Mozart

Включая логику получается 1: ЭМУР начинает работать при условии, что двигатель запущен, это определяется путем получения сигнала с тахометра 2: ЭМУРУ отключился при условии, что автомобиль движется со скоростью либо 40, либо 60 км/ч в зависимости от программы заложенной в него, это определяется путем получения сигнала с датчика скорости. Отсюда следует, что при условии, если а/м не движется и двигатель запущен, но ЭМУРУ не работает — не получает ЭМУРУ сигнал с тахометра, либо сигнал с ДС говорит, что а/м движется с определенной скоростью ( 40-60 км/ч). Последнее менее вероятно :ab:

Недели две назад поменял на калине ЭМУР с корейского на махачкалу.У корейца вылезли ошибки по ДКМ.Подумал,что это «редкий случай».И вот сегодня приехала еще одна калинка.Ошибки аналогичны предидущему ЭМУРу.В голову лезут не хорошие мысли. Попытался его разобрать.Обнаружил,что есть прессованые соединения в деталях корпуса.Добрался до «коробочки»,в которой по идее находится ДКМ.Пока что приостановил дальнейшую разборку,т.к.не получается извлечь корпус ДКМ из ЭМУРа.Когда разбирал первую калугу ,обломал пластиковые «усы» крепления.После уже нашел правильную последовательность в этом «кубике рубика».В корейце теже проблемы.Так, что требуется «помощь зала»!Постепенно буду выкладывать «внутренности» корейца.В Украине на ГСТО происходит «утилизация» неисправных деталей с помощью кувалды и «болгарки».Пока не нашел ни одного «утилизированного». Может у кого есть возможность «подсмотреть» конструкцию под пластиком?

Я не собираюсь обсуждать плюсы и минусы гарантии.Я занимаюсь ремонтом сложной электроники.Вот фото ЭБУ ЭМУРа.Собран в виде «бутерброда».Состоит из двух плат.Одна,по всей видимости с силовыми ключами,прикручена на радиатор(низ).Потом идет пластмассовая проставка с хитрым переплетением проводников.Когда ставится — заваривается.На фото красным цветом обведены точки сварки.Разобрать без разрушения сварных швов не получится.

Почему это не надо парится. Человеку интересно как их можно востанавливать и это дешевле чем менять на новые,гарантия имеет свойство заканчиватся,тебе же не говорят зачем палиш резину на треке без толку,тебе нравится и делай на здоровье))))

Народ!Давайте по существу!Я отдельно для этого создал ветку.Если здесь начнуться разборки — перейду в другое место.Если интересно,что внутри и «с чем его едят»,то давайте выкладывать дельную информацию.У меня есть ЭМУР и я его могу разобрать\поломать.Наверняка найдутся заинтересованные потребители и ремонтники.Даже не хочу узнавать:наверняка завод изготовитель не давал «добро» на ремонт.Тока замена.ЗЫ:Без обид.

ВадимК, у тебя есть возможность плату с электроникой
сфоткать почетче , что б читались элементы. Пока не понятно,
что там за проц, что за память?

Я вот переписал названия. ЭБУ мицубиси.Микрухи:проц — мотя MH68HC12BL16(именно такой МН. ) маска L57J.Стоит память (думаю RAM) M59209FP-1.Вот собственно и все.Что под платой. Посмотреть не получится не поломав.Datasheet ни на проц ,ни на память не нашел.Хотя упоминание есть.

Недели две назад поменял на калине ЭМУР с корейского на махачкалу.У корейца вылезли ошибки по ДКМ.Подумал,что это «редкий случай».И вот сегодня приехала еще одна калинка.Ошибки аналогичны предидущему ЭМУРу.В голову лезут не хорошие мысли. Попытался его разобрать.Обнаружил,что есть прессованые соединения в деталях корпуса.Добрался до «коробочки»,в которой по идее находится ДКМ.Пока что приостановил дальнейшую разборку,т.к.не получается извлечь корпус ДКМ из ЭМУРа.Когда разбирал первую калугу ,обломал пластиковые «усы» крепления.После уже нашел правильную последовательность в этом «кубике рубика».В корейце теже проблемы.Так, что требуется «помощь зала»!Постепенно буду выкладывать «внутренности» корейца.В Украине на ГСТО происходит «утилизация» неисправных деталей с помощью кувалды и «болгарки».Пока не нашел ни одного «утилизированного». Может у кого есть возможность «подсмотреть» конструкцию под пластиком?

Я не собираюсь обсуждать плюсы и минусы гарантии.Я занимаюсь ремонтом сложной электроники.Вот фото ЭБУ ЭМУРа.Собран в виде «бутерброда».Состоит из двух плат.Одна,по всей видимости с силовыми ключами,прикручена на радиатор(низ).Потом идет пластмассовая проставка с хитрым переплетением проводников.Когда ставится — заваривается.На фото красным цветом обведены точки сварки.Разобрать без разрушения сварных швов не получится.

Почему это не надо парится. Человеку интересно как их можно востанавливать и это дешевле чем менять на новые,гарантия имеет свойство заканчиватся,тебе же не говорят зачем палиш резину на треке без толку,тебе нравится и делай на здоровье))))

Народ!Давайте по существу!Я отдельно для этого создал ветку.Если здесь начнуться разборки — перейду в другое место.Если интересно,что внутри и «с чем его едят»,то давайте выкладывать дельную информацию.У меня есть ЭМУР и я его могу разобрать\поломать.Наверняка найдутся заинтересованные потребители и ремонтники.Даже не хочу узнавать:наверняка завод изготовитель не давал «добро» на ремонт.Тока замена.ЗЫ:Без обид.

ВадимК, у тебя есть возможность плату с электроникой
сфоткать почетче , что б читались элементы. Пока не понятно,
что там за проц, что за память?

Я вот переписал названия. ЭБУ мицубиси.Микрухи:проц — мотя MH68HC12BL16(именно такой МН. ) маска L57J.Стоит память (думаю RAM) M59209FP-1.Вот собственно и все.Что под платой. Посмотреть не получится не поломав.Datasheet ни на проц ,ни на память не нашел.Хотя упоминание есть.

Читайте также:

  

• Как проверить диодный мост на генераторе форд фокус 2

  

• Ошибка руля фольксваген пассат б6

  

• Ошибка p0420 audi q5

  

• Схема кпп заз 1102

  

• Схема тормозного суппорта опель астра j 2010

Всем привет! Подниму тему. 

Похожая ситуация с ЭУР Мандо на Лада Калина 2012 г.в.

Показания датчика момента в переменных -120нм (минус 120!) при вращении руля меняется примерно на +- 10

ЭУР падает в аварию с ошибкой  — С1645: Отказ ЭД — измеренный ток <=2 А, расчетный <=4 А

В документации такой ошибки нет.

Что сделано:

1. Проверены контакты реле — чистые

2. Проверено напряжение +5В — норма.

3. Проверены напряжения на выходах датчика момента и на на входе в ЭБУ = 2.5В и меняется в меньшую или большую сторону, в зависимости от направления вращения руля. Норма!

4. Прозвонил цепь в ЭБУ, от входов с датчика момента до проца, измерил сопротивление между выводами процессора и массой, и +. Полная симметрия показаний. Как бы криминала нет.

5. Осталось проверить надежность массы (хорошая мысля, приходит опосля :))

Диагностика выполнялась Сканматик 2, v. 2.21.9 Android 

Обращался в службу поддержки Сканматик, ответ — нет возможности проверить на доноре показания ДМ.

Просьба — у кого есть возможность, посмотреть на исправном авто с ЭУР Мандо показания ДМ, записать  и скинуть файл в личку.

Есть подозрения, что это косяк в программе.

Заранее спасибо!

Изменено 21 октября 2020 пользователем Furg0n