C1621 ошибка гранта электроусилителя

Обновлено: 20.09.2023

Он имеет следующую распиновку :

• Голубой (замок зажигания +12в);
• Коричнево-красный (тахометр);
• Серый (скорость автомобиля);
• Розово-белый (контрольная лампа ЭМУР);
• Желто-черный (K-Line);
• Пустой (L-line, провод не подведен)
• Коричневый (масса)
• Пустой.

Чтобы выполнить диагностику ЭУР без сканера необходимо:

• Выключить зажигание;
• Замкнуть контакты №6 и №7 этого разъема, используя кусок провода или скрепку (разъем не снимаем);
• Включить зажигание;
• Определить код неисправности по миганию контрольной лампы неисправно­сти электроусилителя рулевого управ­ления на комбинации приборов.

Определение кода неисправности ЭУР по мигающей лампе:

Машинка свежая провода оставил на потом решил глянуть ЭБУ снял, запах гари говорил о чем то неприятном — снял открыл … подумалось само собой в голове — ее конструкция не то чтобы здравствуй 60-е, скорее здравствуйте 1905-е — вся влага была под войлоком и ЭБУ утонул,

управляющий транзистор ( хотя был исправен. его еще называют ключи) истек чем то дегтярно-зловонным далее мы его чинили -подняли все микросхемы прозвонили все дорожки, сменили ключи — ЭБУ выходил на связь, но искры не было, было подозрение у мастера на микросхему принимающую сигнал с ДПКВ.
В общем конечный вердикт — покупка нового ЭБУ.
Позвонил Дилерам сказали 12 дней и 10 200 руб, интернет показал что за 6300 можно заказать.
Поискал в Абакане нашел официалов торгующих зап. частями для Лада проверили первые цифры и последние 3-и сказали что элементная база одна и та же — подойдет ( однако прошивка была i484GI06)
Герметизировал — поставил — и вах все заработало!, даже динамика стала лучше — прошивка была гратовская для 8 кл двигателя 87 лс.
Но! … … через день Усилитель руля стал тяжелым как на скорости и перешел в аварийной режим выдал ошибки P1011 и P1012 в общем обрыв и отсутствие данных с датчика скорости, … в этой машине нет датчика скорости! Данные берутся с АБС. При этом спидометр работал и при сбросе с инициализацией ЭУР послушно включался а далее все стандартно — при разгоне и сбросе скорости — уходил в аварийной режим и ни одной ошибки АБС! только обрыв цепи датчика скорости!
Решили его поднять! Нашему удивлению не было предела фишка с проводами есть и даже установлена в «разьем ДС» но ДС нет — просто отлитая пластмассовая заглушка.

Рано или поздно фактически каждый автовладелец сталкивается с ошибкой CHECK. Лада Калина не исключение. В первую очередь не стоит паниковать, все проблемы решаемы. Обратитесь в сервисный центр или посмотрите ошибку самостоятельно.

В случае поломки важно знать куда обратиться за помощью, например вызвать эвакуатор в Шаховском районе можно на сайте Эвакуатор доставит автомобиль до автосервиса, где разберутся с поломкой и восстановят авто для дальнейшей поездки.

При самостоятельной диагностике часть ошибок можно вывести на экран комбинации приборов или используя специальный сканер, подключающейся к диагностическому разъему.

• Сядьте за руль автомобиля и сбросьте пробег за текущие сутки нажатием кнопки Reset на комбинации приборов.
• Удерживая кнопку включите зажигание
• После переключения комбинации приборов в тестовой режим загорится полная подсветка и стрелки приборов будут двигаться в оба направления.
• Переключение меню происходит кнопками подрулевого переключателя, где находится самодиагностика, ПО и коды ошибок.
• Определяем коды в ЭСУД и их обозначение.
• Для завершения самодиагностике необходимо подождать 30 сек, при этом не выполняя других действий.

Кнопки подрулевого переключения

Более новая Калина 2 имеет иную панель приборов, но сам процесс самодиагностики аналогичен.

Все неполадки записываются в память при отсутствии связи с устройством от 20 сек., если менее код ошибки не отобразится.

С 1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствует сигнал.

эта ошибка там присутствует постоянно если двигло не заведен так же как и в опелях 31 ошибка.разбирай эмур т.е его составляющие и пропаивай.но честно сказать по мне так лучше от этого отказаться т.к сэкономишь деньги клиенту а наживешь головняк себе.где-то проходило все гладко а где-то постоянные возвраты и не дай БОГ у клиента после ремонта эмур на скорости самопроизвольно руль куда-нибудь крутанет.

Расшифровка кодов, проверка приборов

Ошибка № 2. Завышенное напряжение. Ошибка № 3. В уровне топливного датчика выявлена ошибка, она возникает, если цепь оборвалась.

Ошибка № 4. Ошибка температурного датчика охлаждающей жидкости. Ошибка № 5. Датчик определения температуры снаружи дал сбой. Ошибка № 6. Перегрелся мотор. Случается, если сработал звонок перегрева мотора. Ошибка № 7. Масляное давление в аварийном состоянии. Случается, если сработал звонок оповещения. Ошибка № 8. Проблемы с тормозами. Случается, если сработал звонок оповещения. Ошибка № 9. Аккумулятор разряжен. Случается, когда срабатывает звонок оповещения об этом.

Для того чтобы сбросить все типы ошибок, следует нажать и удерживать кнопку сброса до того момента, пока не обнулятся все данные на дисплее. Проверка приборов и их комбинаций осуществляется в соответствии с техническими условиями при помощи спецоборудования (импульсный генератор, от стабильного источника питания и тому подобное). Если вдруг случилось короткое замыкание в имеющихся приборах (меньше 40-50 Ом), обязана преобладать индикация температуры по максимуму.

Приборы работают от электронного модуля, в него идут сигналы от всевозможных датчиков. Тахометр со спидометром работают от шаговых электромоторов. Электрокомбинацию приборов нельзя отремонтировать. Суточный пробег машины может устанавливаться на 0 клавише, которая располагается справа. Счетчик и показания к нему сохраняются, когда отключен аккумулятор. Вот и все. Удачи!

Перед покупкой автомобиля рекомендую проверить ошибки бортового компьютера, чтобы быть уверенным в железном коне. Если же Вы выявили какие-то неполадки, мы дает возможность ознакомиться с кодом ошибок бортового компьютера.

Прежде всего нужно посмотреть видео.

Сам процесс запуска режима диагностики панели приборов думаю из видео стал понятным, а ниже теперь рассмотрим основные коды ошибок, которые могут высвечиваться у вас на дисплее бортового компьютера: Коды ошибок бортового компьютера Лада Калина

— повышенное напряжение бортовой сети автомобиля
3
— ошибка датчика уровня топлива (если в течение 20 секунд определяется обрыв цепи датчика)
4
— ошибка датчика температуры ОЖ
5
— ошибка датчика наружной температуры
6
— перегрев двигателя (критерий для срабатывания акустического сигнала выполнен)
7
— аварийное давление масла
8
— дефект тормозной системы
9
— аккумуляторная батарея разряжена

Остальных ошибок, перечисленных выше, к счастью на моей Калине не было. Сбросить показания очень просто, опять же нажав на кнопку суточного пробега.

Если вы решили покупать подержанную Калину, то обязательно проделайте процедуру диагностики и посмотрите на те ошибки, которые покажет компьютер. Наверняка не каждый владелец об этом знает и будет их обнулять. А для вас информация может оказаться очень полезной. К примеру, двигатель автомобиля уже перегревался или же срабатывала аварийная лампа давления двигателя, и это уже серьезный повод, чтобы отказаться от покупки такого автомобиля.

Если же Вы решили провести техническое обслуживание автомобиля, советую ознакомиться со статьей о замене топливного фильтра на Лада Калина своими руками.

Автор видео ARBIX проводит самодиагностику ошибок на приборке своей Лада Калина.

ВАЗ Лада Калина оснащается штатным компьютером сразу же на предприятии. Причем он — качественной марки, обладающий широким функционалом, способный удовлетворить многих автоводителей. Но тому, кто желает большего, рекомендовано приобрести аппарат с серьезным функционалом, к примеру, бортовой компьютер Гамма.

В нем функционал намного больше, в сравнении со штатным видом компьютера. Он показывает и сбрасывает коды неисправностей, заодно делает диагностику. Ее запускают на приборной панели, нажимая клавишу, чтобы сбросить суточный пробег, и включая при этом зажигание. После нажатия клавиши на экране компьютера будет показана версия прошивки бортового компьютера (БК), коды ошибок, если они есть.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Причины отключения

Основная причина кроется в электроусилителе руля. При зажигании происходит самодиагностика системы и если механизм ее не проходит, включается сигнал, сигнализирующий о неисправности. Цвет сигнала говорит о степени опасности. Загорелся красный цвет, нужно срочно исправлять неполадку. При желтом цвете, эксплуатация транспортного средства возможна, но стоит принять меры безопасности. Причин, по которым не работает электроусилитель руля на Калине, может быть несколько:

• неисправность датчика скорости;
• неисправность датчика крутящего момента;
• скорость превышает 60 км/ч;
• частота оборотов двигателя меньше 400 в минуту;
• сбой в блоке управления;
• плохо припаянные контакты;
• недостаточное напряжение.

Программное отключение

1. Отключается электроусилитель руля на Калине после 60км/ч. Поэтому учтите этот момент, он задан в системном блоке и не является поломкой. Элекроусилитель руля “Приора” отключается при скорости 110 км/ч.
2. Так же ЭУР не работает на низких оборотах двигателя. При значении меньше 400 оборотов в минуту, он не активен.

Это программно запланированная неактивность. Она нужна, чтобы на большой скорости дать информативность рулю и уменьшить изнашиваемость механизма.

Неисправности электроусилителя

В случае, когда невозможно сразу же проверить причину выхода из строя электроусилителя руля на Калине, Нужно вытащить предохранитель из блока. Это нужно для предотвращения внезапного включения механизма, что приводит к аварийным ситуациям.

Прямым показателем неисправности датчика скорости в электроусилителе руля Калины, является неработающий спидометр, а так же загорающийся восклицательный знак на приборной панели. Не работать он может по нескольким причинам. Проверьте внешний вид датчика, если он покрылся грязью, просто почистите. Посмотрите, не намагнитилась ли металлическая стружка, и тоже удалите ее.

Если это не помогло, то, вероятно датчик вышел из строя. Такие датчики сейчас стоят недорого и можно найти во многих магазинах с автозапчастями. Все то же проделываем для датчика крутящего момента. Но где находится датчик скорости? Обычно он находится в корпусе коробки передач, смотрите на фото слева.

Еще одной причиной неисправности электроусилителя руля Калины, служит генератор. Для работы блока управления нужно напряжение 13.6 В, если у Вас меньше, поменяйте на нем регулятор напряжения (шоколадку).

Так же контакты могли просто отсоединиться из-за некачественной припайки. Вы можете либо разобрать и припаять контакты или отдать в сервис.

Если дело в блоке управления, самостоятельно решить эту проблему сложно, в сервисе его либо пропаяют, либо придется купить новый.

Расшифровка: ошибки Лада Гранта

Список возможных неисправностей большой. Поэтому мы разбили его на три части по исходным проблемам. Это коды ошибок, которые выдает:

• Электронный блок управления (ЭБУ);
• При наличии – автоматическая коробка передач (АКПП);
• Проблема с передачей данных EEPROM.

ЭБУ Гранта: коды ошибок

Самая большая группа неисправностей. Сюда относятся данные по датчикам ДВС. Нумерация кодов от Р0030 до Р2501.

Р0030-Р0172
Р0200-Р0363
Р0422-Р0660
Р0661-Р1388
Р1389-Р1689
Р2070-Р2501

Полный список ошибок АКПП Гранта

Полная таблица неисправностей с АКПП ВАЗ2190 гораздо меньше предыдущей. Весь список далее:

Все коды ошибок АКПП уместились в один блок

Коды ошибок передачи данных ВАЗ 2190

Самая малочисленная группа кодов. Их всего шесть, все начинаются на U – неисправности АКПП и ДВС обозначаются через букву Р.

Все известные ошибки передачи данных на Гранте

Как посмотреть и сбросить ошибки на Гранте

Для точной диагностики нужен диагностический сканер OBD2 – он же ELM327. Профессиональный вариант стоит несколько тысяч, китайский любительский – 200 рублей.

Подробно о причинах Check Engine, пошаговой диагностике и удалении ошибок – здесь.

есть несколько нерабочих эмур от калины,нивы,2110.
кто может посоветовать ,и с кем поделиться проблемой?

от калины советую заехать на гарантийку и обсудить с инженером по гарантии как 2 нерабочих махнуть на 1им рабочий . а потом его впарить клиенту

не фантан
ремонт выгодней

темболее , что уже 4 я запустил ,и клиентов все больше
надо работать,а не впаривать..
так если кому интересно посоветовать ,что нить ..

ну ты у нас спец . может тогда и поделишся знаниями . т.к. эти вещи пока гарантийные и меняем по гарантии

поделица мона если надо то и отремонтирую

есть правдо одно но два дефекта ,которые я еще не победил
1с процом
2 с диагностикой проблемы
все остальное делается

А мне интересен «чип-тюнинг» ЭМУРу. У меня первый на месте крутилсо легче и вырубался полностью на 40 км/ч. А щас стоит не такой «сильный помошник» на стоячей и вырубается после 60. Настройки первого мне импонировали больше.

обычная гарантийуа жигулей,а что касается доставки на завот-это очень дорого ,мы их меняли на новые сначала ,а когда насобиралось штук7-8
мне их отдали на растерзание ,дефекты у всех разные 5 поборол ,а 2 осталось.
еще один не гарантийный (какаято «левая» калина).
что касается усилия при прокрутке на месте ,так это может механика -валы закусывает ,похожее было ,если зазоры не выставлены между валами,был такой и переодически появлялся стук в руле при вывороте до упора.

А мне интересен «чип-тюнинг» ЭМУРу. У меня первый на месте крутилсо легче и вырубался полностью на 40 км/ч. А щас стоит не такой «сильный помошник» на стоячей и вырубается после 60. Настройки первого мне импонировали больше.

almi, ээээ. ты ба видел сколько матных слов сказано было при установке и при замене рулевого вала :). Нада просить кого-нить, у кого снятый/мертвый есть.

есть правдо одно но два дефекта ,которые я еще не победил
1с процом
2 с диагностикой проблемы
все остальное делается

А в чемпроявляется?Если проц «стоит» ни на диагностику, ни на что не будет реагировать.Пару штук было.Подключаеш L-Line на землю,а он либо светит либо тушит check.У меня помогло пропайкой элементов генератора.99,100 нога проца.

Какая программа диагностирует ЭУР на Калине через K-Line.
Диагностика по L-Line показала код 12. Сигналы оборотов двигателя и датчика скорости проверял осциллографом, оба присудствуют.
Дефект : периодически неработает ЭУР, после выключения и повторного включения двигателя, работоспособность восстанавливается. Ошибка датчика скорости контроллером двигателя не фиксируется.

Там тоже могут быть проблемы, так как есть подозрение, что у производителя ЭУР протоколы менялись неоднократно.

Какая программа диагностирует ЭУР на Калине через K-Line.
Диагностика по L-Line показала код 12. Сигналы оборотов двигателя и датчика скорости проверял осциллографом, оба присудствуют.
Дефект : периодически неработает ЭУР, после выключения и повторного включения двигателя, работоспособность восстанавливается. Ошибка датчика скорости контроллером двигателя не фиксируется.

Блин, я смотрю, что уже у многих хозяев КАЛин одна и таже жалоба по ЭУР-периодический отказ. Хм. надо тож полегоньку разбираться.

Самое интересное то, что заглушил-завел и всё работает. Я не разбирал, панель, но если там есть разьём, который стоит в разветвлении от датчика скорости на ЭУР и контроллер то проблема находиться после этого разьёма в сторону ЭУР. Вся проблема в том, что все спешат и всем нужно быстро. Я попросил клиента приехать, когда будет полный отказ работы ЭУР.

самодиагностика показывае неисправность датчика положение ротора, что это и как лечить будьте доры подскажите

Нет сигнала с тахометра, что скорее всего обрыв или замыкание на массу коричневого проводка с красной полосочкой

Нет сигнала с тахометра, что скорее всего обрыв или замыкание на массу коричневого проводка с красной полосочкой

Скорее всего просто двигатель не запущен.. Обычно ей сопутствует «Нет сигнала скорости автомобиля»

Скорее всего просто двигатель не запущен.. Обычно ей сопутствует «Нет сигнала скорости автомобиля»

Включая логику получается 1: ЭМУР начинает работать при условии, что двигатель запущен, это определяется путем получения сигнала с тахометра 2: ЭМУРУ отключился при условии, что автомобиль движется со скоростью либо 40, либо 60 км/ч в зависимости от программы заложенной в него, это определяется путем получения сигнала с датчика скорости. Отсюда следует, что при условии, если а/м не движется и двигатель запущен, но ЭМУРУ не работает — не получает ЭМУРУ сигнал с тахометра, либо сигнал с ДС говорит, что а/м движется с определенной скоростью ( 40-60 км/ч). Последнее менее вероятно :ab:

ошибка по оборотам на незаведенной авто висит всегда! а вообще уже штук 7 сменили на новые даже не заморачиваясь с прозвонкой . т.к. и скорость и обороты видны в диагностике ЭМУР ну и ток тоже.

Сегодна пришел чел и говорит, что этот усилитель его уже задолбал. Человек стал бояться ездить на машине по причине подклинивания.
Пришлось снять колонку и разобрав редуктор, удалить червячный привод. Вообще «гениальное» изобретение, у кого хватило ума придумать такое.

Электроусилитель руля не включается когда сбрасываешь скорость. Приходится останавливаться глушить движок и заводить снова. «ШТАТ» ошибки не видит, чек не горит, сигнализатор ЭУР тоже. В сервисе ничего понять не могут или не хотят (машина на гарантии).

Как я понял, у вас Штат постоянно подключен к диагностическому разъему. В этом может быть причина. Не знаю почему это происходит, но если в движении буквально кратковременно теряется контакт со Штатом, то ЭСУД почему то отрубает ЭУ.
У себя вылечил так: вынул разъем Штата, подогнул слегка контакты отклонив от вертикальной оси, так они немного плотнее заходят в разъем ЭСУД. Результат: уже два месяца не одного отключения ЭУ, а до этого было почти каждую поездку.

Аналогичная трабла с отключением в движении ЭУР, грешил на отключение по перегрузке (переставки, колея в асфальте на скорости).
Но сейчас проанализировав все, понял, что проблемы с ЭУР начались после установки Штата.
Попробую поджать контакты, если не поможет, покатаюсь без него понаблюдаю.

Проблема была в датчике АБС. Поменял и все ок.

Чтобы принять участие в обсуждении вам необходимо войти или зарегистрироваться на сайте.

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 — 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
45,845,580 уникальных посетителей

В ходе эксплуатации автомобиля в работе электроусилителя руля (ЭУР, УЭРУ — усилитель электромеханический рулевого управления, ЭМУРУ — электромеханический усилитель рулевого управления) могут возникнуть неисправности. Чтобы точно определить причину проблемы следует подключиться к памяти блока управления ЭУР и прочитать ошибки. Просмотр кодов неисправностей возможен с помощью диагностического прибора. Перечень ошибок и их расшифровка представлен далее.

Просмотр кодов неисправностей возможен с помощью диагностического прибора, например, Grade-X.

Совет: Для считывания ошибок в электронных блоках владельцы автомобилей часто пользуются ELM327 адаптером ( купить на Ali ) и приложением OpenDiag в смартфоне.

По каждой обнаруженной неисправности в памяти блока управления ЭУР сохраняется:

• код неисправности;
• статус состояния кода неисправности (активный или неактивный).

Код неисправности сохраняется в памяти со статусом «активный», если последний диагностический тест завершен с отрицательным результатом.

Код неисправности сохраняется в памяти со статусом «неактивный», если последний диагностический тест завершен с положительным результатом, но предыдущие были завершены с отрицательным результатом. Такое проявление возможно, если в автомобиле присутствует непостоянная неисправность. Причиной непостоянной неисправности может быть повреждение изоляции проводов, повреждение контактов в соединительных колодках, ненадежное соединение колодок.

«Неактивный» код неисправности стирается из памяти, если диагностические тесты завершены с положительным результатом в определенном количестве последних циклов включения / выключения зажигания.

Стереть ошибки из памяти блока управления ЭУР после завершения ремонта можно также с помощью диагностического прибора.

Перечень ошибок ЭУР и их расшифровка (Lada Granta, Kalina, Priora):

• С1000 Ошибки не обнаружены
• С1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала
• С1012 Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала
• С1013 Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога
• С1014 Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога
• С1021 Напряжение основного вывода датчика момента
• С1022 Напряжение контрольного вывода датчика момента
• С1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента
• С1024 Датчик момента, отсутствие сигнала
• С1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
• С1032 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону
• С1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания
• С1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону
• С1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону
• С1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону
• С1044 Неверная последовательность датчика положения ротора
• С1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания
• С1050 Замыкание на массу в силовых цепях
• С1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А
• С1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В
• С1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С
• С1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток
• С1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А
• С1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В
• С1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С
• С1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток
• С1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя
• С1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя
• С1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя
• С1070 Неисправность не опознана
• С1071 Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока
• С1072 Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока
• С1073 Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока
• С1074 Реле электронного блока
• С1075 Блок управления, превышение температуры радиатора
• С1076 Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога
• С1077 Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога
• С1078 Время заряда силовых конденсаторов
• С1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
• С1080 Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

При обнаружении кодов неисправностей С1011, С1012, С1013 и С1014 следует провести проверку соответствующих электрических цепей согласно схеме электрических соединений. После устранения неисправности для восстановления работоспособности ЭМУРУ выключить и включить зажигание.

При обнаружении кодов неисправностей С1021-С1080 необходимо выключить и включить зажигание, завести двигатель и, вращая рулевое колесо, проверить работоспособность ЭМУРУ, после чего провести пробный выезд на скорости до 40 км/ч.

Перечень ошибок ЭУР и их расшифровка (Lada Vesta):

Более подробно по каждому коду спрашивайте в комментариях.

Кстати, в некоторых случаях на автомобилях Lada Kalina, Priora и Granta можно выполнить диагностику электроусилителя руля без диагностического прибора.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так давно ЭУРом стали комплектоваться автомобили отечественного производства, в частности, в данной статье поговорим о Ладах Калинах. Какие могут случиться неисправности ЭУР Калина и какие есть способы устранения неполадок? Ответы на эти и другие вопросы ищите ниже.

Причины поломки ЭУР

Почему электроусилитель руля на Ладе Калине не работает, отключается и отказывается работать, по каким признакам рулевое колесо с ЭУРом стучит, подклинивает, закусывает или пищит? Чтобы произвести ремонт системы своими руками, нужно знать, как осуществляется диагностика и какие причины предшествуют поломке. Чаще всего выход из строя усилителя обусловлен поломкой самого узла и усилитель отказывает. Неполадки такого плана устраняются путем тщательной проверки системы для выявления точной неисправности.

Как показывает практика, зачастую неработоспособность электроусилителя (отказ) связана с поломкой контроллера скорости.

Поскольку датчик контроллера скорости обеспечивает активацию и отключение ЭУР при разных режимах движения. Усилитель на Калине работает в том случае, если авто передвигается на небольшой скорости. Когда скорость начинает увеличиваться, усилитель автоматически отключается, что позволяет обеспечить более безопасное управление машиной при езде на высоких оборотах.

Итак, вкратце о причинах неработоспособности ЭУР:

1. Вышел из строя контроллер скорости или на блок управления не поступает или пропадает сигнал от него. В данном случае причина может крыться как в поломке датчика, так и в повреждении проводки либо плохом контакте контроллера с бортовой сетью.
2. В электросети транспортного средства снизилось напряжение. Причины могут быть разными, начиная от севшего аккумулятора и неработоспособного генератора и заканчивая использованием в машине электрооборудования несоответствующей мощности.
3. Превышено допустимое число оборотов коленчатого вала.
4. Некорректная работа либо выход из строя управляющего модуля. В зависимости от причины, блок управления может подлежать ремонту, нужно делать более детальную диагностику.

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

• контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
• контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
• серый контакт идет на контроллер скорости авто;
• бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
• черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
• следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
• контакт коричневого цвета — это масса;
• пустой.

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

1. Сначала отключается зажигание.
2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
3. Далее, зажигание нужно включить.
4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

• один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
• один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
• один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
• один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
• один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
• один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
• один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
• один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
• один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Ремкомплект

Не бывает, альтернативный вариант взять на разборке, цена нового более 20 тыс рублей

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется.
   На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Как подтянуть рулевую рейку с электроусилителем?

Появление стука в работе ЭУР связано с необходимостью подтянуть рулевую рейку.

Как сделать это правильно:

1. Для начала нужно отключить АКБ, для этого отсоедините от него клеммы. Выкрутите крепление аккумулятора, для этого нужно открутить еще две гайки, расположенный по краям. После этого батарея извлекается и убирается в сторону.
2. Затем нужно приподнять пластиковую подставку, под ней расположено еще четыре винта, они также выкручиваются.
3. Сделав это, необходимо отодвинуть данную подставку вперед, пока площадка не отсоединится от подушки фиксатора корпуса воздушного фильтра. После этого накладку можно будет сдвинуть назад, это позволит обеспечить более свободный доступ к самой рейке.
4. На следующем этапе необходимо будет подлезть рукой под рейку. Прямо под ней, как показано на фото, расположен прорезиненный колпачок, его нужно будет демонтировать, это позволит обеспечить доступ ключа к регулировочной гайке.
5. Для выполнения работ по регулировке вам потребуется специальный ключ для подтягивания рейки, без него осуществить процедура регулировки не получится. Используя этот ключ, необходимо подлезть под рейку автомобиля, чтобы установить инструмент в необходимое отверстие.
6. При регулировке будьте аккуратны, чтобы не перетянуть рейку. Если ее подтяжка будет очень сильной, то при движении на поворотах рейку будет закусывать, а это, в свою очередь, может отразиться на безопасности передвижения. Угол регулировки всегда разный, он зависит от того, как сильно гайка разболталась, но обычно при выполнении таких работ гайка подтягивается приблизительно на 30 градусов. Это должно быть достаточно для того, чтобы все стало правильно.
   После того, как регулировка будет окончена, необходимо будет проверить правильность выполнения данной задачи. То есть вам надо будет убедиться в том, что рулевое колесо поворачивается нормально в любое положение до упора и стука при этом нет. Если стук остался, то регулировка продолжается.

Как можно смазать и отрегулировать ЭУР?

Как и чем смазать усилитель?

1. Для начала необходимо снять пластиковый кожух, для этого выкрутите болты, которые его крепят. Для откручивания используйте отвертку с крестовым наконечником. Также желательно демонтировать и нижнюю поперечину приборной панели, расположенную под рулевым колесом.
2. Далее, выкрутите два болта, которые фиксируют сам усилитель, для этого вам потребуется гаечный ключ на 13. После этого колонку можно отпустить вниз.
3. Выкрутите еще один болт, после чего можно заняться непосредственно смазкой.
4. Сначала рулевое колесо проворачивается влево до упора. Смазочное вещество заливается в 10-кубовый шприц, которым нужно брызнуть в образовавшееся отверстие. Нужно выплеснуть все 10 кубов.
5. Затем рулевое колесо проворачивается вправо до упора — шприц опять направляется в отверстие, выпрыскивается вся смазка.
6. После этого руль следует провернуть в среднее положение и опять прыснуть смазкой в отверстие.
7. Далее, рулевое колесо необходимо покрутить в разные стороны до упора по несколько раз. Операция по смазки повторяется еще раз.
8. Затем производится сборка все составных элементов в обратной последовательности.

Схема подключения электроусилителя руля со значками

Артикул

Производитель: Автоэлектроника г. Калуга, Россия

Цена 20500 рублей

Как на автомобиле Лада Калина правильно отремонтировать электрический усилитель руля и каких ошибок при этом нельзя допустить — подробная инструкция приведена в ролике (автор видео — CompsMaster).

Датчик массового расхода воздуха представляет собой устройство, без которого невозможна нормальная работа двигателя.

Какой он, идеальный недорогой автомобиль для женщины новичка? Мы расскажем, как выбрать модель с коробкой автомат до 500 тысяч.

Электроусилитель руля представляет собой узел, использующийся для обеспечения более комфортного управления автомобилем. Не так.

На данный момент автомобили только продолжают дорожать, и только самые практичные автомобили для России смогут завоевать продажи.

Охранная система Старлайн А91, оснащенная модулем автоматического запуска двигателя, обеспечивает надежную защиту автомобилей с.

Инструкция Starline B9 включает в себя рекомендации по установке, а также схемы, необходимые для правильного подключения.

Трамблер УАЗ считается одним из важных компонентов системы зажигания в транспортном средстве. Корректная регулировка данного.

Наверное, каждый человек хоть раз в жизни слышал о компании Sony. Этот бренд на протяжении многих лет занимается выпуском техники.

Современный автомобиль – это сложная система из узлов и механизмов, которые должны слаженно взаимодействовать. Система зажигания.

Читайте также:

  

• Опель корса с схема сцепления

  

• Схема рулевой рейки с гидроусилителем опель вектра с

  

• Пежо 407 ошибка esp

  

• Ошибки абс опель омега б

  

• Глохнет при нажатии на газ м50